Замена башмака нива 21214

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание! Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)

Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

Снятие: 1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.

Примечание! В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.

Примечание! Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка: Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.

3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание! Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

105 сообщений на предыдущих страницах

по сравнению с шумом от электровентиляторов это шёпот.

Назначение башмака натяжителя цепи

На ранних моделях двигателей ВАЗ (2101 и 2103, устанавливаемые на все модели ВАЗ «Классика», а также 21213 и 21214, устанавливаемые на автомобили «Нива») используется цепной привод газораспределительного механизма, который имеет ряд неоспоримых преимуществ перед приводом на основе ремня. В частности, цепь снижает вероятность проскальзывания и нарушения фаз двигателя, она надежнее и долговечнее, позволяя реже выполнять техническое обслуживание ГРМ. Однако нормально работает такой привод только в том случае, если цепь имеет постоянное натяжение с определенным усилием. Эта задача решается с помощью системы из двух основных деталей — натяжителя цепи и башмака натяжителя.

Натяжитель и башмак натяжителя решают несколько задач:

— Обеспечивают оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне часты вращения коленвала; — Компенсируют ослабление натяжения цепи при ее растяжении (в автоматическом режиме или при ручной регулировке); — Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижая степень ее износа.

Натяжитель устанавливается со стороны восходящей ветви цепи между шестерней коленвала и шестерни распредвала. Между натяжителем и цепью находится подвижный башмак (имеет одну точку опоры и может качаться), который воспринимает усилие от натяжителя и распределяет его по цепи. Башмак натяжителя цепи играет важную роль в работе ГРМ, поэтому рассмотрим эту деталь подробнее.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.

При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

1. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

2. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (смотри «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя») и снимите ремень.

3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.

8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.

12. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена штуцера и башмака натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Для замены штуцера и башмака натяжения потребуется:

• набор торцовых ключей;
• вороток-трещотка;
• набор рожковых ключей;
• стальная проволока диаметром 2 мм и длиной 35 см;
• отвёртка с плоским лезвием.

Порядок выполнения работ

Перед началом работ необходимо снять воздушный фильтр — без его демонтажа добраться до башмака натяжителя невозможно. Работы выполняются в следующем порядке.

• Торцовой головкой на 14 откручиваются пять болтов крепления воздушного фильтра. Фильтр снимается.
• Откручиваются шесть болтов крепления крышки блока цилиндров. Так как места для работы обычным воротком не хватает, используется торцовый ключ на 13 с трещоткой.
• Рожковым ключом на 10 откручиваются две гайки крепления натяжительного штуцера, приводящего в движение башмак. Штуцер извлекается из своего посадочного места.Штуцер натяжителя на ВАЗ 2106 держится на двух болтах на 10
• Длинной отвёрткой с плоским лезвием натяжительный башмак отодвигается в сторону.Отодвинуть натяжительный башмак ВАЗ 2106 можно с помощью длинной отвёртки
• Из стальной проволоки делается крючок длиной около 20 см, с помощью которого башмак натяжителя цепляется за проушину.Для зацепления башмака подойдёт стальной крючок длиной не менее 20 см
• Ослабляются два болта крепления успокоителя цепи ГРМ.Для демонтажа башмака необходимо ослабить болты крепления успокоителя цепи ГРМ
• Для ослабления цепи вал ГРМ проворачивается на четверть оборота. Для этого используется рожковый ключ на 17.Для поворота вала ГРМ и ослабления цепи используется рожковый ключ на 17
• С помощью крючка из проволоки башмак натяжителя аккуратно вынимается из своей ниши.
• Изношенный башмак натяжителя заменяется новым.
• Сборка производится в обратном порядке.

Замена натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак ВАЗ 2106 ремонту не подлежит. Если он ломается (например, из-за усталости металла), то сразу меняется на новый.

Если полимерное покрытие изношено, башмак натяжения меняется на новый

Поверхность башмака покрыта прочным полимерным слоем, который наносится производителем с использованием специального оборудования. Восстановить такое покрытие в гаражных условиях невозможно.

23 август 2021 Лада.Онлайн 2 169 0 С завода на Lada NIva Travel (ранее ШевиНива), Niva Legend (ранее 4×4, 2121, 2131) устанавливается гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Одной из популярных и простых доработок считается замена гидронатяжителя цепи на механический (автоматический). Разбираемся, зачем это нужно и как заменить его самому.

– Обеспечивают оптимальное натяжение цепи ГРМ во всем диапазоне часты вращения коленвала; – Компенсируют ослабление натяжения цепи при ее растяжении (в автоматическом режиме или при ручной регулировке); – Равномерное распределение нагрузки от толкателя по участку цепи, снижая степень ее износа.

Что ломает башмаки?

ЧТО ЛОМАЕТ БАШМАКИ?

ПОЧЕМУ УСПОКОИТЕЛЬ НЕ ВСЕГДА СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ

ТЕКСТ / ИГОРЬ МИХЕЕВ

Снять крышку газораспределительного механизма на «Ниве» — не то, что на «Жигулях» — помучились. Зато когда сняли, поняли: не зря! Цепь неприглядно болталась, совершенно ненатянутая — где уж тут справиться с нею бедняге-успокоителю! А когда добрались до натяжителя, то и вопросы, казалось, отпали: вот он, виновник! Опорная площадка, сломав точки сварки, оторвалась от башмака (см. фото) — теперь между ним и плунжером оказался «зазор». 25 мм!

Вообще говоря, в разрушении башмака натяжителя цепи у двигателей «Жигулей» нет ничего нового. Но в последние годы таких случаев, по нашему опыту, стало больше. Многие считают, что причина — низкое качество контактной сварки опорной площадки с башмаком. Но всегда ли виновата только сварка?

У цепного привода есть свои (неприятные!) особенности. С одной стороны, цепь, состоящая из звеньев и шарниров между ними, очень гибкая — и в этом даже превосходит зубчатый ремень. С другой — цепная передача (такова уж ее природа), даже будучи в идеальном состоянии, работает с колебаниями, вызванными взаимодействием звеньев с зубьями. Шарниры и звенья изнашиваются, в силу разных причин, неравномерно, поэтому даже хорошо натянутая цепь передает крутящий момент распределительному валу неравномерно. Но и этим факторы, усложняющие работу цепи, не исчерпываются.

Обратимся к рис. 1. Слева — круговая диаграмма фаз газораспределения двигателя VAZ 21213. Открытому положению клапана (впускного и выпускного) соответствует угол поворота коленчатого вала 232°. Точками А и Б отмечены его положения, при которых пружины клапанов сжаты с максимальной силой.

А справа — диаграмма действующих на пружины усилий для 1, 2, 3 и 4-го цилиндров. Внизу — суммарная картина. Усилия в цепи, приводящей распредвал, пульсируют. Когда рокер переваливает через вершину кулачка, усилие сжатой пружины уже не тормозит распредвал, а, напротив, помогает его вращению — это похоже на спуск с горки. Такие моменты на диаграмме показаны стрелками. Натянутая цепь не позволяет звездочке 5 распредвала резко ускорить вращение (рис. 2б), а затем — резко замедлить (рис. 2в); последние две ситуации реализуются, если цепь не натянута, а успокоитель 6, как обычно в этом случае, сломан.

Типы и конструкция башмаков натяжителей

На двигателях ВАЗ-2101, 2103, 21213/21214 всех модификаций используются башмаки натяжителей скольжения — цепь скользит по их поверхности, имеющей антифрикционное покрытие. Сегодня можно встретить два типа башмаков, отличающихся материалами изготовления:

– Башмаки старого образца — металлические с антифрикционным покрытием; – Башмаки нового образца — пластиковые цельнолитые.

Башмаки натяжителя старого образца имеют крайне простое устройство. Основу детали составляет гнутая стальная пластина, на одном торце которой выполнена петля для монтажа на двигатель. С внешней (выпуклой) стороны на пластину нанесен слой пластика, которым башмак и скользит по цепи. С внутренней стороны, ближе к законцовке башмака, с помощью двух клепок крепится кронштейн — упор для натяжителя.

Башмак нового образа — это цельнолитая пластиковая деталь, имеющая дугообразную форму с отформованным кронштейном под упор натяжителя и петлей для монтажа на двигатель. Для повышения прочности и надежности в теле башмака выполняются ребра жесткости.

По применимости башмаки натяжителей делятся на несколько групп:

– Башмак типа 2101-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1200 и 1300. Отличительной деталью данного башмака является полукруглая выемка в верхней части кронштейна (упора толкателя); – Башмак типа 2103-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1500 и 1600. Отличительной деталью башмака данного типа является полукруглая выемка в нижней части кронштейна (со стороны петли); – Башмак типа 21213-1006090 — используется на двигателе ВАЗ-21213 (1700). Не имеет меток, отличается увеличенным размером; – Башмак типа 21214-1006090 — современный пластиковый башмак, используемый на двигателях ВАЗ-21214 и некоторых других 1700.

Также в 1970-х годах выпускался универсальный башмак натяжителя, однако сегодня его найти невозможно.

Башмак натяжителя устанавливается под крышкой привода ГРМ, он монтируется на двигатель с помощью одного болта сложной формы, который одновременно играет роль оси. Такой болт обеспечивает надежный монтаж башмака, но при этом препятствует чрезмерной затяжке и заклиниванию детали в процессе работы.

Цепь ГРМ

Если во время работы двигателя присутствует звонкий звук, который напоминает работы дизельного мотора, то скорей всего требуется замена цепи ГРМ Нива Шевроле.

Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Для замены делаем следующие:

• Устанавливаем машину на яму
• Демонтируется защита мотора с пыльником
• Поднимаем ручной тормоз, под колеса желательно подложить специальные подпорки
• Сливаем тосол и демонтируем радиатор и вентилятор
• От крышки клапанов и патрубков отсоединяем аккуратно трос акселератора, идущий к воздушному фильтру
• Датчик коленчатого вала снимаем, ослабеваем болты которые крепят генератор
• Отодвинув генератор снимаем ремень
• Откручиваем несколько болтов благодаря которым крепится насос водяной, после чего снимаем его
• Демонтируем натяжной и обходной ролик ремня
• Снимаем все мешающие патрубки
• Накрываем головку цилиндров чтобы в него не попал мусор
• Открутив болты крепления извлекаем шестерню распределительного вала
• Снимаем масляную трубку вместе с гидронатяжителем
• Извлекаем цепь и все шестерни масляного насоса, коленчатого и распределительного вала
• Берем новый сальник и устанавливаем его на крышку ГРМ

Установка

Когда цепь ГРМ Нива Шероле и все необходимы элементы системы сняты, нужно правильно установить и настроить новые детали, для этого нужно:

• Берем болт крепления и устанавливаем на башмак
• Проверяем чтобы башмак находился в неподвижном состояние после чего затягиваем болт
• Новые шестерни устанавливаем на свое место таким образом чтобы они совпадали с имеющимися метками
• Производим установку фиксатора, если по каким либо причинам он не садится на свое место,подпиливаем его напильником

Перед установкой цепи, ее нужно смазать моторным маслом, после чего ее можно одевать на своем место следующим образом:

• Вначале на шестерню коленчатого вала
• После этого на масляный насос
• И в завершение на распределительный вал

Для обеспечения лучшей работы и фиксации данного механизма в нем предусмотрены специальные метки ГРМ Нива Шевроле. Если вовремя установки цепи их не брать во внимание то это может привести к тому что система газораспределения рассинхронизируется и повысится износ деталей.

Регулировка по меткам производится в несколько этапов:

• Подготавливается весь необходимый инструмент
• Автомобиль устанавливается на яму
• Отключается вентилятор и откручивается крепление радиатора
• Снимаем крышку клапанов

Когда все подготовительные этапы проделаны делается следующая регулировка:

• Вращаем коленвал пока не совпадут метки подшипника и распредвала. Если цепь установлена правильно то имеющиеся метки на крышке цепи и коленвале будут совпадать. В случае если они не совпадают, регулируем положение фаз
• Что бы произвести такую регулировку у стопорной шайбы разжимаем крепление, после этого ключом на 13 снимаем шайбу вместе со звездочкой распредвала
• Выставляем первую передачу для того чтобы не прокручивался болт который крепит шестеренку коленвала. Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
• Демонтируем натяжитель.
• Тянем цепь на себя и снимаем со звездочки
• Что бы произвести ее регулировку перемещаем ее на один зуб
• Начинаем проворачивать коленчатый вал до тех пор пока не совпадут выемки
• Устанавливаем стопорную шайбу. Наживляем болт в место для крепления, но при этом не затягиваем
• Вращаем коленчатый вал и проверяем совпадают ли метки. Если они совпали то работу можно считать завершённой

Важно чтобы метки совпадали как можно точнее, так как от этого будет зависеть правильность и стабильность работы двигателя.

Вопросы обслуживания и замены башмаков натяжителей автомобилей ВАЗ

Башмак натяжителя в процессе эксплуатации не требует технического обслуживания. Однако с течением времени накладка башмака (или рабочая поверхность пластикового башмака) изнашивается и теряет свои характеристики, такой башмак уже не может обеспечить натяжение цепи с необходимым усилием и требует замены. О необходимости выполнить замену башмака свидетельствует характерный шум цепи, в запущенных ситуациях цепь и вовсе может проскакивать. Также следует выполнять замену башмака и в случае его деформации или механического повреждения (это обнаруживается только при ремонте или обслуживании двигателя, когда демонтируется крышка привода ГРМ).

Замена башмака натяжителя — не самая простая операция, поэтому к ней следует подходить ответственно. В общем случае работа выполняется в следующем порядке:

• Демонтировать с силового агрегата грязезащитный щиток;
• Снять ремень привода генератора;
• Демонтировать вентилятор в сборе с кожухом и электромотором;
• Демонтировать гайку крепления шкива коленвала, снять шкив;
• Ослабить крепление поддона со стороны привода ГРМ;
• Выкрутить болты крепления крышки привода ГРМ, аккуратно снять крышку (при этом следует отверткой поддеть крышку, чтобы ее нижняя кромка вышла из-под поддона);
• Выкрутить болт крепления башмака натяжителя, снять башмак;
• Установить новый башмак;
• Установить все снятые детали в обратном порядке.

После установки нового башмака следует выполнить регулировку натяжения цепи, что выполняется с помощью натяжителя.

При своевременной замене башмака натяжителя привод ГРМ автомобилей «классического» семейства ВАЗ будет работать уверенно и надежно, обеспечивая качественное функционирование двигателя в любых условиях.

Расположение и Замена

Данная деталь расположена с пассажирской стороны в подкапотном пространстве на двигателе под патрубками системы охлаждения.

В случае большого растяжения его необходимо заменить на новый, для этого нужно провести следующий порядок действий:

• Берем ключ на десять и откручиваем трубку благодаря которой в натяжитель поступает жидкость
• Затем этим же ключом откручиваем пару гаек которые крепят данную деталь к корпусу двигателя
• После этого устройство нужно вытащить месте с прокладкой, которую необходимо так же заменить на новую

Ремонту старый гидронатяжитель цепи Нива Шевроле не подлежит поэтому его придется менять на новый.

Сборка

Чтобы произвести обратную сборку проделываем следующие действия:

• Берем новую деталь, и останавливаем на свое место
• Берем два болта и прикручиваем устройство к двигателю
• Присоединяем трубку по которой происходит подача жидкости

Ближе к ста тысячам пробега, даже если будут отсутствовать посторонние шумы в районе двигателя, то в любом случае деталь нужно проверить на наличие растяжения и повреждений.

Описание товара

в рецептуре использован БНКС-28АМН (бутадиен-нитрильный каучук синтетический).

• Доступность: На складе
• Длина: 16 см x Ширина: 6 см x Высота: 3 см
• Вес: 0.45 кг

• Наличными при получении (наложенный платеж)
• Онлайн оплата банковскими картами без комиссии
• Электронными кошельками
• По счету организации (без НДС)

• Почта России
• Деловые Линии
• Байкал Сервис
• ЖелДорЭкспедиция

• Отправка от 1 дня
• Доставка от 2 дней

• Не подошел товар? Легко верните его в течение 14 дней
• Читать о других гарантиях магазина

Успокоитель

Еще одним немаловажным элементом в этой системе является успокоитель цепи Нива Шевроле, который предотвращает появления эффекта резонанса. Данная система состоит из следующих элементов:

Успокоитель находится внутри головки блока с передней стороны и крепится к ней при помощи двух болтов. В случае если он повредился или износился то появляются колебания, которые могут привести к тому что перескочит цепь и тем самым повредит мотор.

Для замены понадобится торцевой ключ на десять и отвертка. Когда инструмент готов, проделываем следующие этапы:

• У ГБЦ снимаем крышку
• Демонтируем натяжитель цепи привода распредвала
• Не отсоединяя от цепи снимаем звёздочку с флаца распределительного вала
• Начиная с нижнего болта выворачиваем два крепящих болта
• Закрепляем цепь вместе со звездочкой и снимаем успокоитель. Во время снятия его желательно придерживать чтобы он не упал в масляный поддон
• Производим осмотр и если на ней имеются повреждения меняем на новый успокоитель.
• Берем новую деталь и устанавливаем на место в обратном порядке

Приобретать новый элемент необходимо именно такой же который стоял ранее, так как в моделях которые выпускались раньше может стоять успокоитель другой формы.

Подводя итого всему выше написанному можно сделать вывод что для проведения данных работ не нужно обладать особыми знаниями и иметь специальный инструмент, поэтому при необходимости следуя всем вышеперечисленным инструкциям все работы можно проделать самостоятельно.

23 август 2021 Лада.Онлайн 3 419 0 С завода на Lada NIva Travel (ранее ШевиНива), Niva Legend (ранее 4×4, 2121, 2131) устанавливается гидравлический натяжитель цепи ГРМ. Одной из популярных и простых доработок считается замена гидронатяжителя цепи на механический (автоматический). Разбираемся, зачем это нужно и как заменить его самому.

Порядок замены на ШевиНиве

Снять пластиковую крышку двигателя.

Снять патрубки воздуховода.

Снять масляную магистраль вместе с тройником.

Снять гидравлический натяжитель цепи.

Удалить грязь и масло.

Установить механический натяжитель, используя герметик.

Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Legend (4×4):

Процесс установки автоматического натяжителя цепи на Lada Niva Travel (Chevrolet):

— Башмаки старого образца — металлические с антифрикционным покрытием; — Башмаки нового образца — пластиковые цельнолитые.

— Башмак типа 2101-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1200 и 1300. Отличительной деталью данного башмака является полукруглая выемка в верхней части кронштейна (упора толкателя); — Башмак типа 2103-1006090 — используется на двигателях ВАЗ 1500 и 1600. Отличительной деталью башмака данного типа является полукруглая выемка в нижней части кронштейна (со стороны петли); — Башмак типа 21213-1006090 — используется на двигателе ВАЗ-21213 (1700). Не имеет меток, отличается увеличенным размером; — Башмак типа 21214-1006090 — современный пластиковый башмак, используемый на двигателях ВАЗ-21214 и некоторых других 1700.

Замена гидронатяжителя цепи на Шевроле Нива на механику

Если растяжение цепи будет большое, то следует гидронатяжитель поменять. При этом важно также произвести одновременно замену цепи, прокладки и сальника. Замена производится в таком порядке:

Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.

Старый гидронатяжитель уже не подлежит ремонту.

Порядок сборки

• Новое устройство вставляется в свое посадочное место.
• Прикручивается двумя болтами к корпусу двигателя.
• Подсоединяется трубка, по которой к натяжителю поступает жидкость.

Если автомобиль уже прошел 100 000 километров, но при этом в области моторного отсека не будет посторонних шумов от цепи, то всё равно требуется осмотреть ее на предмет повреждений и растяжения.

Видео о замене гидронатяжителя цепи ГРМ Нива Шевроле

Устанавливаем новые детали

Сначала меняем лобовой сальник коленвала. Удаляем старый, а место под новый зачищаем. Новый сальник смазываем маслом для двигателя и устанавливаем при помощи оправки. Как оправку можно использовать старый сальник.

Болт крепления на башмаке набивается легкими ударами молотка. Не рекомендуется подгонять его так, чтобы он вставлялся от руки – возникнет небольшой люфт, из-за чего башмак будет подвижен на оси. Болт поставьте на место и затяните.

Новые шестерни коленвала, распредвала и маслонасоса установите на место так, чтобы метки совпадали.

Натяжитель в сборе

Фиксатор стопорной шайбы можно обработать напильником, но входить в паз он должен плотно. Фиксатор загибается под углом 90о. Болт закрутите.

Цепь смочите моторным маслом и надевайте сначала шестерни коленвала, а затем маслонасоса и распредвала. Необходимо натягивать цепь от звездочки к звездочке и соблюдать положение валов по меткам.

Установите натяжитель. Гайки затяните. Еще раз проверьте совпадение меток и натяжение цепи. Затяните болты на шестернях. Прокрутив несколько раз коленвал, вновь проверьте, совпадают ли метки.

Прокладку смажьте герметиком, затем установите на место крышку. Поставьте шкив. Можно немного двигать крышку, чтобы он хорошо встал на место. После этого затяните все болты и гайки крышки.

Затяните натяжной и обводной ролики, при необходимости их можно тоже заменить. При помощи герметика установите новую прокладку на помпу, а затем поставьте помпу на место. Поставьте авто на стояночный тормоз и включите 4 передачу, протяните гайку шкива. Подсоедините все шлаги, патрубки, разъемы, установите вентилятор и радиатор. Протяните все соединения, после чего залейте охлаждающую жидкость.

Что далее?

Автомобиль устанавливают на пятую передачу. Специальным ключом на 38 миллиметров срывают гайку на шкиве коленвала.

Выкручивают свечи и делают метки на коленчатом, а также на шестерне распределительного вала. Затем демонтируют шкив и откручивают крепления нижней лобовой крышки. Они находятся на поддоне двигателя. Откручиваются два крепежных болта успокоителя. Последний снимается тоже. Отгибаются фиксаторы шестерни маслонасоса. Дальше выкручивается болт головкой на 17.

Снимаются масляные магистрали с натяжителя посредством ключа для тормозных трубок. После потребуется из тройника открутить гайку датчика низкого давления масла. Для этого потребуется ключ на 22. Данная процедура нужна при использовании натяжителя «Пилот».

При помощи свечного ключа снимается тройник и взамен устанавливается датчик давления. Ключом на 10 откручиваются две гайки натяжителя. Последний убирается с места. Достается верхняя гайка. Ее можно достать пассатижами или трубчатым ключом.

На следующем этапе демонтируются все три шестерни, а также цепь. Отверткой вынимается старый сальник коленвала. Нужно тщательно протереть посадочное место сальника от грязи.

Понадобится чистая ветошь. Также желательно протереть крышку. После данных процедур запрессовывается новый сальник. Чтобы он зашел легко, понадобится предварительно смазать элементы маслом. В качестве оправки (чтобы деталь равномерно зашла в отверстие) применяют старый сальник.

Время замены цепи ГРМ нива 21214 инжектор

Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:

• провисание, которое не решается подтяжкой;
• несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
• сколы или трещины по длине цепи.

Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.

Подготовительные операции

Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

Крепление клапанной крышки. Двигатель без клапанной крышки.

Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

Натяжной ролик кондиционера.

За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

Натяжной ролик сервисного ремня

Специальный инструмент

Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

Откручиваем обводной ролик.

Демонтируем усилительную пластину.

Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

Передняя крышка цепи ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.

Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.

Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.

Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.

Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.

Как производится замена

Если обнаружено растяжение цепи и принято решение замены только гидронатяжителя, то это неверное предположение. Необходимо произвести замену всех деталей: цепь, гидронатяжитель, сальники, прокладки. Замена проделывается в следующей последовательности, с использованием всего необходимого инструмента:

Гаечным накидным ключом откручивается штуцер трубки, имеющий головку на «10». Трубка предназначена для подведения масла к гидронатяжителю.

Ослабив штуцер, извлекается трубка и отводится вверх, чтобы не мешала дальнейшей работе. Две гайки крепления самого устройства также откручиваются с помощью ключа на «10».

Устройство готово к извлечению из посадочного места. Руками захватываем выступающую часть и вытягиваем устройство. На нем находится прокладка, которую также необходимо достать, чтобы сделать замену на новую.

Отработанное устройство не подлежит ремонту и требует установки нового. Перед установкой необходимо промазать прокладку слоем герметика, чтобы не было вытеканий масла.

Замена старого устройства не требует приложения серьезных умственных и особенно физических усилий. Установка нового осуществляется в следующих этапах:

• Вставляется устройство на новое посадочное место, предварительно проверив идентичность конструкции со старым натяжителем.
• Завинчивается двумя крепежными гайками.
• Вставляется трубка и закрепляется.

Неправильно произвести замену попросту невозможно. После установки проверяется работа мотора и натяжения новой цепи. Важным моментом является замена и цепи ГРМ, чтобы 100% обезопасить автомобиль и свое здоровье от непредвиденных поломок в дороге. Как производить замену цепи расскажет эта статья.

Теперь владельцы Нивы Шевроле могут без сомнений и без ошибок исправить сложившуюся проблему с ослаблением натяжения цепи. Помните, что если ваш автомобиль прошел более 100 тыс. км, а характерных звуков из-под капота не ощущается, то не пренебрегайте ситуацией, а разберите и проверьте ослабление цепи и работоспособность натяжителя. Удачных ремонтных работ!

Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.

Несколько вариантов того, с чем я встречался:

• холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
• нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
• внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.

Принцип работы натяжителя.

Натяжитель имеет форму цилиндра, который закручивается сверху крышкой, с отверстием для подачи масла. Отверстие закрывается маленьким шариком, который прижимается пружинкой, чтобы обеспечивать поступление масла в корпус и не допустить его вытекание. Внутри корпуса перемещается цилиндр с кольцами. Когда цепь ослабляется, цилиндр перемещается внутри корпуса под давлением масла. После ослабления цепи, цилиндру мешают вернуться в начальное положение насечки на корпусе.