ЗАЧЕМ ОБМАНЫВАТЬ ЛЯМБДА ЗОНД

Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным.

Озвучили мне цену в 13000руб.

Фото лямда-зонда и свечей:

На ФФ3, 125-ти сильном двигателе установлено 4 кислородных датчика. Это обусловлено конструкцией выпускного коллектора/катализатора (двойной). 2 датчика соответственно установлены до катализатора (для смесеобразования), 2 после катализатора (для контроля работы катализатора). На 105-ти сильном моторе катализатор простой одинарный, поэтому датчиков только 2 до и после катализатора. Датчики обычно выходят из строя по-одному, попарно их менять необходимости нет. Выкручивать их проблематично только в том плане, что они неудобно расположены и из-за высокой температуры коллектора «прикипают» к нему. Есть спец. инструменты (усиленные головки с прорезью под провод) для выкручивания датчиков кислорода. Самый бюджетный вариант — универсальный кислородный датчик Bosch стоимостью около 1500 рублей, только разъём используется от старого датчика, для соединения проводов всё в комплекте. А по какой причине отказали в гарантийном ремонте, какие были ошибки, может к другому дилеру обратиться?

pfyelf73, спасибо за развернутый ответ! ОД отказал в гарантийном ремонте, сославшись на плохое топливо. Народ к ним толпой валит с такой же неисправностью. Отказывают всем.

К другому дилеру обращаться не пробовал, т.к. у нас он один.

Они при мне вывернули датчик и свечи. Красного налета не было, был серый налет (на фото видно). Насколько мне известно, красный цвет-это признак ферроценов в топливе, а серый-признак низкооктановоо топлива.

Вот нарыл в инете вид неисправных свечей: http://avtoberloga.ru/?p=303

Васильич32У тебя признак бедной смеси.

Так они 2 датчика и приговорили, даже не выкручивая второй.

Васильич32ответ будет — общайтесь с дилером. Требуйте оифицального отказа в гарантийном ремонте. Уже на этой стадии дилер может передумать. Если же нет, то сначала экспертиза топлива. Но тут проблема — поломка могла быть и не от того топлива, что сейчас в баке. Тем не менее это задача дилера доказать, что виной поломке стало топливо. У вас чеки с заправки сохраняются?

Васильич32Ну вообще чеки могут помочь. Особенно если вы заправляетесь всегда в одном и том же месте. Без чеков шансов никаких.

dimcher, да я особо и не расчитываю на то, что «добрый» Форд скажет нашему дилеру «Ай-яй-яй»

Меня больше интересует другое: датчик и свечи на фото-это их убитый вид или это их нормальное рабочее состояние.

Васильич32Это нормальный вид! Надо точно знать что за ошибки, не бывает так, чтобы два датчика сразу вышли из строя! Вы диагностику оплачивали после того, как в гарантии отказали?

Васильич32У мну 105 лс,, т е 2 датчика а не 4 как у тебя. Предыстория: Мыл ДЗ сам, где то через 2 недели проявилось первый раз, не знаю связано одно с другим или нет ХЗ. Первый раз машина потупила (такое ощущение что кто то отключил педаль газа) 2-3 секунды, чек помигал. Такая штука повторялась несколько раз, раза 2 — 3, складывалось ощущение, что тупо разъем педали газа отходит или что то вроде этого, но всегда кратковременно. Где то через месяц после первого проявления еду загородом 110-120 км/ч, подъем в горку авто начинает подтупливать, подергивается причем в ритм подергивания мигает чек, потом опять отключается газ, рулю на обочину, не доехав до обочины авто сново поехало, но чек стал гореть постоянно, ну и ощущение что немного мощности авто потеряло и детонация мизерная появилась.

По совету клубней вот из этой темы: Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. вчера купил датчик от Калины и самостоятельно его поставил. Машину стало не узнать.

Вообщем я доволен!

Чек правда еще горит, но буду надеяться, что потухнет. Итого мне всё это обошлось: 1300р. за датчик+180р. за спецголовку для откручивания датчика. Экономия по сравнению с ценами ОД составила 12000р.

Разъем отрезаешь, прикручиваешь от старого датчика и всё! Цвета проводов там такие же, так что не перепутаешь.

Васильич32какой номер датчика от калины ??? короче как его найти ???

SMART123, Bosch 0258006537, а найти его можно в любом магазине запчастей на ВАЗы.

Я в магазе покупал

не дал дилеру себя нахлобучить )))

Вышел из строя датчик который перед катализатором?

У меня такая же проблема и тоже не гарантийный случай. И ОД такую же сумму загнул за датчик. Я посмотрел по етису там не дороже 8000р стоит. А если менять не у дилера с гарантии не слечу?

Есть одна интересная тенденция: чем ниже падает стоимость драгметаллов, тем меньше на рынке предложений бесплатно удалить катализатор. Оно и понятно: зачем «удаляльщикам» что-то вырезать, если выгодно сдать украденный в процессе их деятельности катализатор уже невозможно? Бесплатно-то они никогда не работали. И потихоньку эти конторы стали закрываться. Чёрт бы с ними, если бы не одно «но»: на дорогах осталось множество изувеченных ими автомобилей, в том числе – и с обманками вместо датчиков кислорода (лямбда-зондов). И эти машины всё чаще приезжают в ремонт. Почему?

Всё дело в кислороде

Давайте в трёх словах и междометиях вспомним, что такое кислородные датчики и зачем они нужны. Начнём с того, что в современных автомобилях экологического класса Евро-3 и выше используются не один, а два таких датчика, один из которых установлен до каталитического нейтрализатора, а второй – после. Первый датчик появился раньше, вместе с введением норм Евро-2. Его задача – обеспечить топливную коррекцию. То есть, он контролирует смесь и делает её богаче или беднее в зависимости от концентрации кислорода в отработавших газах. В идеале кислород должен сгорать полностью, но в реальной жизни такого, конечно, не бывает – какой-то остаток кислорода в выхлопе есть всегда. В зависимости от его содержания первая «лямбда» меняет выходное напряжение в диапазоне от 0,1 до 1 В. 0,5 В – идеальное напряжение, в этом случае содержание несгоревшего кислорода в норме, никакой коррекции не требуется. Если напряжение ниже 0,4 В, ЭБУ станет обогащать смесь – она слишком бедная. Ну а рост напряжения выше 0,6 В говорит о слишком богатой смеси, и ЭБУ будет эту смесь обеднять. В общем-то, на этом функция первого кислородного датчика и заканчивается.

Со вторым датчиком (который стоит после катализатора) всё несколько сложнее. На машинах класса Евро-3, где он появился впервые, этот датчик нужен был исключительно для контроля состояния катализатора. Он сравнивал концентрацию кислорода после катализатора с той, что была на входе в катализатор (по данным первой лямбды). Если катализатор терял слой напыления из драгметаллов (палладия, платины и родия) и переставал выполнять свою непосредственную задачу – нейтрализовать оксиды азота NOx ( и заодно углеводороды CH и угарный газ CO) – вторая «лямбда» выдавала ошибку катализатора. Но уже в машинах класса Евро-4 функция второго датчика немного изменилась: теперь он не только контролировал состояние нейтрализатора, но и принимал участие в топливной коррекции. Правда, совсем незначительное, и основной задачей оставался всё-таки контроль работы катализатора.

При удалении катализатора первый датчик обычно оставляют – ему плевать, что из машины выкинули лишнюю деталь. Точнее, лишнюю с его точки зрения, ибо он не понимает, зачем этот катализатор нужен. Он даже не знает о его существовании, поэтому продолжает работать штатно, занимаясь своей топливной коррекцией. А вот со вторым датчиком, выполняющим важную диагностическую функцию, приходится что-то делать. А делают обычно просто: ставят обманку. Вроде бы неплохой выход, на самом деле обманка – это худшее, что можно было предложить после удаления катализатора.

Цена обмана

Итак, после удаления катализатора и замены его на даунпайп или какой-нибудь нештатный катализатор приходится что-то делать со второй лямбдой: если никаких мер не принимать, она выдаст ошибку. И самый простой способ – это так исказить её сигнал, чтобы он всегда соответствовал нормальному содержанию кислорода в отработавших газах. Для этого ставят «обманки» – устройства, которые говорят ЭБУ, что, мол, с выхлопом всё в порядке, ничего трогать не надо. Обманки бывают двух видов: механические и электронные. Чаще всего ставят первые – они намного проще и дешевле.

Механические обманки тоже бывают нескольких видов. Самая простая – простой «ввёртыш», трубка маленького сечения, которую вкручивают между выпуском (штатным местом расположения второй лямбды) и самим датчиком. Её диаметр так рассчитан, что какая-то часть выхлопных газов на датчик всё-таки попадает. Датчик в свою очередь подаёт какой-то условный нормальный сигнал в ЭБУ. Сигнал, конечно, получается средним и не описывает реальное наличие кислорода в выпуске, но этого достаточно, чтобы ЭБУ не выдал ошибку. Заметили, как часто в этом абзаце приходится говорить «какой-то» или «какая-то»? Это неизбежно: никакого отношения к реальному содержанию кислорода информация от обманки не имеет. Э БУ готовит смесь как хочет, но так как эта коррекция незначительная, машина ехать хуже не будет. Может совсем незначительно измениться расход топлива, но владелец этого тоже вряд ли заметит.

Метод, надо признать, не самый плохой: «ввёртыш» можно купить меньше, чем за тысячу рублей, никаких ошибок с ним нет, и машина вроде бы едет. Только, надо признать, не всегда она едет долго. Причина простая: обманка быстро зарастает нагаром, сигнал (пусть даже искажённый) пропадает окончательно, и загорается Check Engine. При желании такую обманку можно отмыть, но проще купить новую. Если есть желание периодически валяться под машиной и с матом переставлять эти детали – можно попробовать. Главное, чтобы в месте установки обманки хватило пространства для ввёртыша – иногда его там мало.

Второй вид механической обманки более продвинутый: с напылением из драгметаллов. То есть, почти настоящий катализатор. Сигнал от неё более точный, и работает она почти корректно. Правда, и цена такой обманки выше (драгметаллы, куда деваться). Вот только проблем с ней ещё больше, чем от простой пустышки: слой металлов там ничтожный, и бывает, что работать такая обманка перестаёт через тысячу-две километров. Её ресурс сильно зависит от производителя (и стоимости), но всё же он обычно невысокий. И когда этот тонюсенький слой израсходуется, на панели опять загорится Check Engine.

Электронная обманка – самая технологичная. Обычно её используют технические эстеты. Принцип её работы может немного отличаться (например, некоторые обманки учитывают сигнал с первого датчика, некоторые – нет), но результат один: подмена сигнала второй лямбды собственным сигналом. Мотор в этом случае работает практически штатно. Но есть и существенные недостатки. Первый – это сложность настройки такой обманки. Электронщик до мозга костей с паяльником вместо указательного пальца с такой работой справится, а вот случайный в сервисе человек (а таких там много) может и чего-нибудь напортачить. Какой сигнал будет слать в ЭБУ такая обманка, никто не знает, и даже если «чек» гореть не будет, правильной коррекции смеси может тоже не быть. Как я говорил, это некритично, так что основная опасность всё та же – ошибка по эффективности катализатора и возможность упасть в аварийный режим с ограничением крутящего момента. А так как надёжность большинства электронных обманок не слишком высокая, случиться это может в любой момент.

Что делать?

По-хорошему, установка обманки оправдана только в одном случае: если вышел из строя непосредственно кислородный датчик, а оригинальный (или даже хороший аналог) либо слишком много стоит, либо отсутствует в продаже. В этом случае электронная обманка выручит, а вот от механической толку не будет: она помогает только в случае отсутствия катализатора, но при исправном родном лямбда-зонде.

Классическая ситуация другая: датчики в порядке, но из-за вырезанного по необходимости или глупости (второе бывает не реже первого) катализатора они заставляют ЭБУ ругаться на его отсутствие. И тогда возникает необходимость их сигнал привести в норму. Грамотное решение тут одно: перепрошить машину на Евро-2, где работает только один первый лямбда-зонд, а второй вообще никак не учитывается. Так можно добиться гарантированного отсутствия ошибки со стороны второго датчика и максимально корректного состава смеси. К сожалению, в недорогих конторах такого делать не умеют и в лучшем случае просто отключают систему диагностики, после чего Check Engine не загорится, даже если сквозь блок вылетит пара шатунов. В худшем – ввернут самую простую механическую обманку. Хотя, честно говоря, я не знаю, как тут правильно расставить приоритеты: возможно, обманка всё-таки лучше, чем отсутствие в ПО раздела диагностики.

Не спорю: бывает, что машина с обманкой ездит сравнительно долго и относительно счастливо. Но обычно – в порядке исключения. И если после удаления катализатора бюджетным способом (то есть бесплатно) ошибка лямбды всё же появилась, лучше не мучиться с обманками, а качественно перепрошить машину на Евро-2: с сохранением всех защитных механизмов и диагностики, но без второго датчика. А ещё лучше, конечно, не удалять катализатор, хотя владельцев некоторых машин понять можно: иногда это действительно необходимая мера предосторожности, и другого способа сохранить мотор в добром здравии почти нет.

Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.

1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые. 3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов. 4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch. 5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)6. И синий и зеленый разъем зонда можно «доработать» напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:

7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:

8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:HO2S11 — Bank 1 Sensor 1HO2S12 — Bank 1 Sensor 2HO2S21 — Bank 2 Sensor 1HO2S22 — Bank 2 Sensor 2

До Фокуса, у меня был Мондео 95г. с двигателем Zetec 1,8-115 л/с. За время эксплуатации с 2001г. по 2008г. менял лямбду (на Бошевскую) 4 раза (видно бензин). А то что коды ошибок стираются при обесточивании, там даже в мануале написано. Правда там рекмендовано вынимать предохранитель (№-11 для Мондео) и обесточивать только «Мозги», что бы потом не выставлять по новому радио и часы и тд.

Да, только ошибка у меня стерлась сама после того, как был установлен новый датчик. Клеммы снимались для того, чтобы была удалена из Мозгов адаптивная информация, которая там собирается. После стирания этой информации, как я понимаю, компьютер заново начинает ее собирать с нормально функционирующих датчиков.

У меня тоже положительный результат по замене лямбда — зонда. Вышел из строя дальний датчик. Стал интересоваться сколько стоит оригинальный, сказали что-то около 10 рублей

По совету и по опыту issxx1 (за что ему отдельная благодарность) приобрел датчик BOSH. Поставили и все работает нормально!!!Чек не горит!!!

мой опыт возни с лямбдами. 1,6 Ti-VCT. На 82 тысяче загорелся чек, через два запуска пропал. загорелся на следующий день. проездил 150 км по городу (под 10 циклов пуск-прогрев), не гаснет.

диагностировали P0056 и P0156 — ошибка устройства подогрева дальнего датчика второй банки и сам зонд соответственно насколько я помню). ошибки сбросили.

проездил сутки — опять загорелся. через сутки пропал и через сутки опять загорелся.

подозрение на плохой контакт.

подняли машину, подключили сканер, сняли защиту, смотрим разъемы — их два, один зеленый, другой синий, это показалось странным, ведь зеленый разъем это ближние датчики до катализатора. отключили оба разъема по очереди, смотрели на сканере — действительно, под брюхом разъемы датчиков первой банки. полезли под капот — там тоже два разъема — зеленый и синий. открыли искомый синий — контакты питания зеленые. не в смысле покрашены, а в смысле окисел. почистили, закрыли, сбросили ошибки, пока полет нормальный.

если всплывет чек — отпишусь.

mahnНу, разъёмы- это святое!

Я у себя под капотом стараюсь раз в год расстыковывать основные разъёмы и обрабатывать их спреем для электроконтактов.

issxx1Я думал, что у меня одного коннекторная паранойя

Использую WD-40 при соединении всех разъёмов после каких либо операций с их рассоединением.

Сорри за оффтоп.

Igor_redНу почему же паранойя?

Если уплотнительную резинку разъёма не смазать, то её может закусить, завернуть и тогда в разъем пойдет вода и соль!!! У себя на новой машине лично обнаружил пару завернутых резинок и уже в разъеме начал образовываться белый налет. И вообще электрика на Форде (в частности разъёмы- «слабое звено»). P. S. Электротехника- наука о контактах!!!

чек опять загорелся после трех-четырех циклов пуск-прогрев.может ли это быть датчик? на сканере осциллограмма с него совпадала с таковой от дальнего датчика другой банки, то есть он все-таки работает, но либо периодически сбоит, либо разъем окислился серьезнее и не только снаружи

Ну так чек и загорелся по ошибке в цепи подогрева, те датчик живой пилу дает, работает, а подогрев его не работает. Мое мнение такое — Нужно прозвонить цепь подогрева, приходит ли 12в, не в обрыве ли подогреватель датчика или может он в точку.

+1. Также следует внимательнее осмотреть разъем на предмет коррозии. Ведь кроме самих контактов, коррозия могла повредить и сам провод, «залезая» под оболочку. А сигнал там очень слабенький, тяжело ему пробить слой окислов.

очередное залезание под капот видимо приговорило медленно умиравший датчик — теперь спираль в обрыве, на сканере — неменяющиеся 0.425 Vout (как при вообще отключенном разъеме).наверное буду менять все четыре на калиновские

mahn Так замерьте сначала сопротивление нагревателя датчика. Вот как это делается:

ну так уже замерил)

предположение такое, что если спираль похожа на спираль лампочки — то и помирать может так же — обрыв есть, но концы спирали были сомкнуты и иногда размыкались, что вызывало чек.а теперь уже разомкнуты всегда как у нормально перегоревшей лампочки)

Не знаю какая там спираль, но предполагаю, что напыленная, а чек мог гаснуть из-за того, что подогреватель подключается только на холодном двигателе, те, если движок теплый, то комп и не знает, что подогреватель умер, а как известно, чек загорается только, если ошибка повторяется. А так сброс сделали, завели, подогрев не нужен, в течение дня двиг. теплый. Утром на холодную ошибка возникла, но пока, что чека нет, а вот уже на след. холодный запуск, когда ошибка повторилась и загорелся чек. А вот что написано про подогрев: http://alflash.com.ua/story.htm

Брошу свои 5 копеек в общую кучку. Загорелся чек, поехал к дилеру на Диагностику (1300р). Приговорили второй кислородный датчик (после ката) на замену-цена 11 килоруб+замена 500 + промывка ДЗ и форсунок 3500. Итого 15 000р.

Машину даже с ремзоны не выгнали, думали , что буду менять, запчасти все в наличии были. Решил сначала подумать

Обратился на наш форум

В итоге заказал в магазине датчик БОШ (арт.0 258 006 601)-каталож.№1322706точно по Микрокату ценой 2700руб

и 100руб замена в обычном сервисе. Резать и паять ничего не надо было,разьем синего цвета как и оригинальный (у первогодатчика-зеленый). Вот такая песня

Кстати, ездил с чеком неделю (500км) , он периодически гаснул и зажигался вновь. С новым датчиком чек погас через четыре пуска и больше не загорался.было:

Очередная победа над жадными дилерами.

А мотор у Вас обычный 1,6? Я смотрю, у нас (1,6 -115), проводок на дальний датчик явно длинее и заключен в дополнительную термозащитную трубку. На всякий случай повторюсь: кислородные датчики для всех двигателей (кроме ST) одинаковые и отличаются длиной проводов и цветом разъемов. ( То есть, вышепоказанный датчик можно смело применять в качестве первого (до катализатора)).

Ни кто не искал переходник разъема с Фордовского на Bosch, может такие существуют в природе, чтобы ни чего не паять?

Serg_ffВот не слушаете меня, а я уже говорил в этой теме, что, если начинает помирать один из датчиков, то такая же участь вскоре постигнет и остальные. Поэтому лучше поменять все разом и забыть о проблеме (благо, что цена «Bosch» LS 6537 0 258 006 537 это сделать позволяет

). Вы же не выбираете из комплекта свечей, пострадавших от некачественного бензина, одну, а меняете весь комплект. Не забывайте, что стоимость диагностики практически равна стоимости двух датчиков кислорода!!!

Всем доброго времени суток, история моя банальна, купил я свой FF2 1.6 115л.с. на рынке месяц назад небитый (с перекупщиком выбрал) но с горящим чеком. Проездил с этой иллюминацией 3000 км за это время три раза показала характер (не заводилась) после четвертый поехал к официалам вынесли приговор 2-й кислородный датчик. Стоимость органа 9000р и лечение 3000р. И тоже удалился думать, но теперь надумал сам делать не буду(да да не оттуда растут)но достойную мастерскую буду искать в кратчайшие сроки и сдатчиками определится NGK или BOSCH.

KapranОригинальный датчик носит на себе клеймо «BOSCH»Вряд ли не заводилась из-за этого, ведь датчики кислорода, пока не прогреются, в работе не участвуют. Смотри свечи, заслонку, форсунки, состояние воздушного фильтра наконец. Я с горящим «чеком» ездил больше полугода (правда он(«чек») периодически гас). Никаких особых неудобств не испытывал. Ну стала машина чуть тупее- зато расход почти на литр упал

, а чтобы не заводилась- такого в помине не было (т.т.т.)

Поменял-таки датчик, все руки не доходили, правда только один, решил посмотреть на осциллограмму. Осциллограмма мне кажется хорошей, старые датчики по сравнению с новым сильно сглаживают показания, хотя и укладываются в допустимое время переключения, новый резче реагирует. Цена вопроса — 1230 датчик, 700 рублей работа в сервисе, сам менять не стал — не нашел эстакады. Снимали кстати накидным ключом и вэдэшкой пока горячий, безо всяких головок. Снялся довольно легко со снятием поперечины — единственное — кабель сразу резать не стали, разобрали разъем (вот с ним помучались, пока не поняли как он разбирается), иначе ключ на кабель не налезал.

Кстати подтверждаю падение расхода при неработающем датчике на поллитра, проездил без него наверное под тысячу.

ps. провода не паял, обжимал встык елочкой и потом термоусадка, но не на такие гильзы, как на первой-второй странице, а на толстостенные TL-2 именно для обжимки встык.

слева показаны гильзы под стык. Они хоть и медные, но площадь контакта после обжима весьма большая.

mahnВы подтверждаете мои слова о том, что датчики кислорода (как, впрочем, и датчик массового расхода воздуха)- расходные материалы и их необходимо периодически менять, если не хотите потери динамики машины! Особенно меня умиляет, когда убирают померший кат., а Д. К. старые оставляют

А сглаженные осциллограммы свидетельствуют о демпфировании сигнала (т.е. задержку отклика (в том числе и на педаль газа). Теперь понятно, почему машина тупит и бензина меньше расходует? Поэтому всяким «спортсменам» и «гонщегам» посоветовал бы, прежде чем ставить всякие «мульки», сначала тщательнейшим образом проверить датчики, отвечающие за смесеобразование

P. S. Как велика всё-таки тяга у русского мужика к приключениям на свою 5-ю точку!

(Это я про отсутствие в сервисе головки для датчика кислорода).

mahnА не могли бы сделать фото осциллограмм с датчиков? Думаю, многим бы это помогло. ( Хотя бы отличить настоящюю диагностику от псевдодиагностики!)

Ну тут не соглашусь. Не факт, что ее нету, я про нее спрашивал — мне сказали ключом проще. На самом деле, если не считать возни с разъемом — на откручивание датчика ушло минуты три. Так что может быть они и правы.

вот к сожалению не смогу. сканера у меня нет, диагностику проводили в том же сервисе, когда датчик меняли я, к сожалению, был с разряженным телефоном) — а так сфотографировал бы весь процесс. Но выглядит это примерно как по вот этой injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php ссылке (ее давали в начале темы, мне почему-то как ссылку не дает вставить), за исключением того, что по ссылке программа позволяет довольно много вещей делать, а сканер работает попроще — выдает крупно график от одного датчика, или несколько графиков поменьше — мы смотрели два дальних одновременно на предмет сравнения. Диагност (человек, который диагностирует) делает примерно следующее — выводит график на экран, залезает в машину, и проверяет график на хх, при наборе оборотов, при стабильных высоких оборотах, при сбросе оборотов (последние два пункта как я понимаю не имеют особого значения). В принципе, по вышеуказанной ссылке все написано в каких режимах проверять должны. Собственно если этого не делают, то это не диагностика.

mahnПросто по ссылке всё очень красиво выглядит и народ думает, что такие приборы имеются только для Лексусов и Порше и не верит, что данные манипуляции ОБЯЗАН уметь делать любой диагност (даже для Калины). Многие не верят, что на Калине (за 900р.) и у нас (за 9000) одинаковые датчики, отличающиеся только длиной проводов и продолжают искать какой-то подвох, которого нет. Просто мне глубоко противны официальные дилеры с их «нулевым» персоналом, сменой масла в течении 6 часов, постоянным разводом на колодки и свечи, а теперь еще и на датчики кислорода, диагностикой за 1500-1800, после которой ничего не находят и разводят руками (но денежки в кассу) поэтому и хочется предостеречь людей.

ну прибор по ссылке на самом деле обычный usb осциллограф и плюс программа к нему, да и подключается он вообще без сканера а прямо в пучок проводов — в общем-то этим «прибором» можно что угодно посмотреть и даже себе завести — если заниматься электроникой, то осциллограф все равно нужен.

сканер это немного другое, мне подключали brainbee 9000 st кажется так называется — можно поискать в инете, так в него для любой практически машины можно залить соотв. программу, в том сервисе, в котором я был например в этом же сканере и десятки и калины есть.но сканер сканером, но если диагност собственно тупой, то чужих мозгов не вставишь — тут уже надо выбирать сервисы и мастеров.

Народ, а не подскажете какая длина провода на втором (дальнем датчике) второго банка на 1.6 115?

если верить вот этому:www.becost.ru/catalog/artinfo/artid/858356www.becost.ru/catalog/artinfo/artid/858387то 55 см против 44 у калиновского. наверное как-то так и есть, не сильно он длиннее.