Выскакивает пятая передача на ниве в чем причина

Почему загорелась лампочка и как это исправить

Неполадки в системе зажигания В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

Инжектор и катушка зажигания

Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя (Check engine. ), появление которого пугает водителей автомобилей. Предлагаем вам 5 самых распространённых причин, по которым на приборной панели загорается чек двигателя.

Причины загорания индикатора Check engine и предлагаемые действия

Неисправность кислородного датчика (лямбда-зонда) При этом следует знать, что значат кодировки, высвечиваемые при диагностике. Код состоит из нескольких элементов.

Расшифровка и описание значений

Популярная модель российского производства сильно распространена на территории стран СНГ по причине оптимальной стоимости и повышенной проходимости, что критически важно в условиях отечественной эксплуатации. Автомобилисты покупают машины для поездок по бездорожью и небольшим городам, где качество дорог оставляет желать лучшего.

Цифровой вольтметр используется для диагностики системы уменьшения токсичности выхлопных газов и управления работой двигателя.

Сканер используется для определения кодов неисправности и анализа систем управления двигателем.

Всей деревней искали причину, почему на ниве троит двигатель. Оказалось все проще простого.

Занимаюсь диагностикой двигателей уже 10 лет, в принципе это срок большой и можно подумать, что опыта много и я уже могу с легкостью определить любую неисправность, но когда я именно так начинаю думать, то судьба мне подкидывает очередной сюрприз, после которого я понимаю, что правильно говорят век живи, век учись. Вот и недавно произошел один из таких случаев.

Попросил его, подробней рассказать с чего все это началось. Он говорит, два дня назад решил разобрать и продуть карбюратор. После того, как это сделал двигатель начал троить и глохнуть, обороты не набирает. На ниве установлено газовое оборудование. Двигатель работает одинаково плохо как на газе, так и на бензине.

Приезжаю в деревню и вижу, что над машиной стоят 10 человек и спорят. Деревня не большая видимо это половина населения. За 10 метров от машины почувствовал запах газа. Подхожу и вижу, что лежит, много разных инструментом, думаю, видимо уже все проверили, что только можно была, найти причину будет не просто. На глаза бросился старинный компрессометр.

Как я выбрал лучший видеорегистратор на 2023 🧨

Ищем причины и устраняем возникшую проблему

: Загорелась почти сразу после покупки. После протяжки мастер на сервисе сказал, что на Нивке(214) не хватает датчика скорости.

Если CE не гаснет через 10-15 секунд — это не очень хорошо. Сходи по ссылочке (внизу), посмотри на машине код неисправности — далее по обстоятельствам. Если что — пиши e-mail»ом или аськой 8054177 (включена постоянно).

«Включение лампы при движении не означает, что двигатель необходимо немедленно заглушить, а свидетельствует о необходимости проверки двигателя в возможно короткий срок. Контроллер имеет аварийные режимы, обеспечивающие близкую к нормальной работу автомобиля при всех неисправностях за исключением самых крупных» (стр.4*)

«Если лампа продолжает гореть, то это означает, что система самодиагностики обнаружила неисправность. Если лампа продолжает гореть при работающем двигателе, или наблюдается ухудшение ездовых качеств или токсичности, то необходимо осуществить проверку диагностической цепи».

По-моему, в морг рано. Можно ещё поездить, если некогда разбираться или на сервисе тратить день, если туда всё равно скоро ехать. Или я чегоне понял?

• Топливный насос и фильтр.
• Форсунки.
• Свечи зажигания и высоковольтные провода.
• Воздушный фильтр.
• Дроссель.
• Клапана.
• ЭБУ и датчики.

Нива 21214 горит чек двигатель работает нормально — Энциклопедия автомобилиста — ремонт авто своими руками Все одно и тоже, только на дорогих датчиках дополнительно есть надпись «Сделано в Испании» (надпись сделана по английски).Вернувшись домой, я сел на свою Ниву и поехал в автосервис на диагностику.Моя догадка насчет неисправности датчика выключения стоп-сигналов или по простому «лягушки» оказалась верной.

Выбираем автомобильный видеорегистратор 🔎

Дабы не плодить темы, напишу тут. Камрады, помогайте советом. Расход у меня 15 л. В любом режиме. ЧТо по трассе, что по городу. Ваз 21214 2006 г.в., 1,7 инж. Мозг Бош 7.9.7+. Колеса 29″ гудрич АТ, на крыше с экспедиционником сумарно примерно 100 кг груза (Запаска, хайджек, канистра с топливом), все остальное штатно, силовиков нету. У товарища на 30-х колесах, без экспедиционника, но с силовиками расход около 10л, правда карбюратор.
Что сделано:
Заеменены датчик фаз, датчик ОЖ, датчик скорости, провода ВВ, свечи, катушка, все фильтра. Подключен шнорк. Почищен дроссельный узел и датчик ХХ. форсунки все льют одинаково, распыл хороший. Накат у машины хороший. ПО компутеру ошибок не дает, выдало только пару раз ошибку на клапан адсорбера. ДМРВ вроде не грязный, на незаведенной выдает 1,01 в.
В отчаяние загнал машину к официалам, сказали что пропадает компрессия в первом цилиндре, подъело распредвал, заменили распредвал, цепь, натяжитель, 2 гидрика. После официалов машина ощутимо прибавила в мощности, мог на трассе идти на обгон на 5-й передаче. Подхват стал хороший. Заменил масло, проехал 200км и стало вновь, как за зад машину что-то держит. Не постоянно, но переодически. На выходных выезжал за город по трассе очень тяжело разгоняется после 80-ти. С горки максимум 110-120, на подъеме скорость падает до 90, как педаль не души. При такой езде, начинает попахивать немного бензином в салоне. На обратном пути вроде ехала нормально, таких проблемм не наблюдалось, уверенно с любых горок брала разгон до 100, поддерживать скорость не было проблемм. К официалом загонял повторно, ничего не обнаружили, заменили датчик скорости. Мерял компрессию самостоятельно — около 11, на первом 10,5. Снял клапанную крышку

На мой взгляд, аномально высоко задранно второе коромысло 1-го цилиндра.
Почитал мозг. Вот данные:
1. На холодную:
угол зажигания — 9
Расход воздуха — 33
мгновенный расход топлива — 2,8
Дроссель — 8,6%
2. Проехал 3 км, мотор прогрет до 90:
Угол заэигания — 10,5
Расход воздуха — 12
Мгновенный расход топлива — 1,05
Дроссель — 8,6%
Как вычислял расход топлива. Заливал разные объемы от 5-ти до 20 л. В принципе все показания ожидаемые. Бак на сухую не выезжал, все замеры до уверенно горящей лампочки. В среднем на 20л проезжаю 135 км. Пробок в городе нет. На трассе скорость всегда держу около 100.
Из данный вроде все в норме, кроме дросселя, на холостых по идее должен быть 0%. Обороты держит нормально 840-860 на хх. При отпускании педали не дергается, обороты не проваливаются, машина не глохнет. Всегда держит в заданном пределе.
Почитал, что на инжекторах на корпусе возд фильтра должен стоять датчик температуры воздуха. У себя на корпусе такого не нашел, но компутер показывает с него значения. Типа температура на впуске примерно 36градусов.
Компрады, подскажите пожалуйста какие идеи, куда еще посмотреть, из-за чего она может столько жрать, допускаю 11 л, но не 15, это ж не уазик

Зарание спасибо за идеи или подсказки.

Возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Дальнейшее развитие таких систем управления позволило наделить современные автомобиль возможностью проводить самодиагностику, фиксировать ошибки и даже расшифровывать их. Затем расшифрованные данные отображаются на экране бортового компьютера. При этом простейшим индикатором, который указывает водителю на возникшую неисправность, является лампа check engine или «чек».

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

ВЫБИРАЕМ ОЧКИ-АНТИФАРЫ
Привет, друзья! Я долго искал очки-антифары, которые повышают контрастность и снижают яркость встречных фар. Перепробовал целую кучу, зато теперь могу сравнить. Давайте я вам расскажу, какие очки лучше купить — мой обзор ЗДЕСЬ.

Мотор троит, чек мигает или горит

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

Нужна помощь зала. Стала вылетать 5 передача и плохо включаются 1 и 2.

Приветствую, коллеги и друзья!

Недавно заметил неприятную вещь — стала вылетать 5 передача.Происходит это в основном, в момент начала торможения двигателем, т.е. когда полностью отпускаю газ. Или при торможении тормозами без выжима сцепления.Позже заметил, что стали «туго» включаться первая и вторая передачи. Причем не на холодную, а через какое-то время в пути.

Что заметил:1. На 5 передачи рычаг переключения передач ощутимо шевелится в момент сброса газа или же наоборот при нажатии на педаль. При этом при сбросе газа шевелится именно в сторону выключения 5 передачи.Раньше за этим делом не наблюдал. Поэтому вопрос к коллегам — так у всех и всегда?

2. Еще весной заметил трещины в теле резины правой подушки двигателя. Сегодня слегка поддомкратил мотор и увидел, что резина отслоилась от верхней металлической части. Левая на первый взгляд нормальная.Понятно, что так не у всех. Может ли влиять это дело, на проблемы с передачами?

Коробку снимали год назад и тогда поменяли только подшипник первичного вала, который стал особенно сильно греметь. Остальное было в порядке.

Я думаю, что опыта у коллективного разума в части нивоводства скопилось много.Может ли проблема с правой подушкой мотора быть причиной этого безобразия или же без вскрытия коробки можно даже не пытаться что-то исправить?

Неисправности управления двигателем ваз 21214

• Высокая стоимость работы
• Из строя может выйти ЭБУ
• Увеличивает расход топлива, снижается ресурс системы
• Могут появится ошибки

Коды ошибок Шевроле Нива. Проведение диагностики. « Износились тормозные колодки, пришло время очередного ТО, неправильно переключена скорость, используется топливо низкого качества, понизилось напряжение бортовой сети — всё это может стать поводом для загорания индикатора Check. Прежде всего следует проверить мотор. Если причиной включения сигнала являются неисправности двигателя, продолжать движение опасно.

Крутим, вертим, не забываем материться иначе детали не состыкуются))))

Фоткать было некогда, ибо морозец заставлял двигаться очень быстро и не отвлекаться на баловство.

Редко встретишь описание «бутерброда» одеваемого на вторичный вал КПП:

27 – фланец эластичной муфты карданной передачи 2107-1701238между 27 и 28 — Стопорная шайба гайки выходного фланца вторичного вала 2107-1701243выпуклой стороной к гайке28 – Гайка вторичного вала 2101-170124429 – уплотнитель центрирующего кольца 2101-170124530 – центрирующее кольцо 2123-1701246

Большое ТО. Поиск и устранение неисправности провала оборотов!

ТАК, как причина провала оборотов при нажатии педали газа, нестабильной работы двигателя и долгого разгона была не ясна, то я решил проверить все что возможно и заменить запчасти по максимуму, чтобы исключить все поломки по очереди.Был куплен манометр для проверки давления в топливной системе.

Прогрел двигатель до 90 градусов. Стравил давление в топлевной системе через ниппель на топливной рампе и прикрутил туда манометр. Повернул ключ зажигания, бензонасос накачал давление.

Завел машину, манометр показал давление.

Дома сделал дымогенератор из поллитровой стеклянной банки, в крышке высверлил два отверстия на 13.5 и в них вставил вентиля от шин. Из вентилей вынул ниппеля. Один вентиль через трубку соединил с грушей от танометра, другой вентиль просто подсоелинил к трубке.

В вентиль с трубкой я вставил сигарету,

поджёг её, закрыл крышку банки и подсоелинил к штуцеру на дросселе, к которому шёл тонкий шланг вентиляции картерных газов. Сам тонкий шланг вентиляции картерных газов заглушил. Снял патрубок с ДМРВ и заглушил его мультифорой, одел патрубок на ДМРВ обратно.

Дымогенератор готов к работе! Нажимая на грушу

я стал раскуривать сигарету в банке, накуривая самодельным ганджубасом шниву! 🤣😄

Так нива скурила около 10 сигарет, но ни с одной из щелей дым не шёл. Я вынул масляный щуп и со звуком дым повалил из отверстия. Значит в движке уже полно дыма, есть давление и дымогенератор работает. Так как утечек нет я снял трубку дымогенератора с дросселя и со штуцера дроссельной заслонки со свистом пошёл сигаретный смог😄

Далее я скинул клемму с аккумулятора и решил снять дроссельную заслонку. Отсоединив её от ресивера

2 Система самодиагностики (OBD) и коды

Что в итоге

Если все действия выполнены правильно, в окне рабочего стола высветится вся доступная информация и имеющиеся ошибки в виде зашифрованных кодов.

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Стребиж Виктор Петрович, эксперт-автомеханик 1-й категории

Со всеми вопросами обращайтесь ко мне!

Задать вопрос эксперту

Комплектация Люкс дополнена антиблокировочной системой тормозов с усилителем экстренного торможения ABS BAS , динамическим виброгасителем, обогревом передних сидений. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т. Что обозначает индикатор Check engine По всем вопросам пишите мне, я помогу разобраться даже со сложными задачами!

Чем и как можно проверить лямбду

Заправка некачественным топливом Датчик отвечает за весь процесс работы двигателя в режиме ускорения, езды на равномерной скорости и замедления. На датчик возложен контроль за несколькими режимами двигателя, поэтому он крайне чувствителен к воздействию электромагнитных полей и требует постоянного профилактического ухода, который можно проводить самостоятельно.

Chevrolet Niva 2014, двигатель бензиновый 1. 7 л. , 80 л. , полный привод, механическая коробка передач — поломка

Очень похоже на подшипники промвала или его затяжку. Промвал встаёт наперекось, поэтому и передачи втыкаются с натягом. По поводу пятой — возможно скушало пятую передачу, обычно меняют в сборе. От подушек зависеть не должно, т.к селектор вставлен непосредственно в коробку. И коробас хоть раком поставь, должно работать все четко.

На шниве через кулису выбор передач, но я уже не надеюсь, что можно отделаться малой кровью(Пробег 80% трассовый, 5 передачу люблю

Маловероятно, увы. И да, масло в жигапятиступь надо наливать чутка больше. Я это делал через механизм выбора сверху. А то смазываемый объем добавился, а заливная пробка осталась в том же месте

На другом авто передачи вылетали и плохо включались из-за подушек, есть прецеденты. Можно начать с замены подушек, их же все-равно менять надо

Гайку на вторичном вале для начала проверь.

С подушкой мотора в рамках этой проблемы можно даже не тратить время?

Да. Я ездил на своей шниве с такими обеими подушками. Резина отпала от металла. С кпп проблем не было.

Может, но скорее всего, как ниже посоветовали, замена шестерней и синхронизаторов пятой передачи.

Про 100 и ресурс — это бред. Даже кпп старого образца под 300 без поломок ходит.

Снять промвал для начала и проверить затяжку гайки особенно актуально для Кпп старого образца.

А чинить в нивском коробасе в сервисе нечего. «Дохтур сказал в морг — значит в морг».

Так что морально готовьтесь отдать 35 тыр за новый коробас и 5-7 за сцепу сакс.КПП только автоваз, оригинал. Все остальные, «мамой клянусь из самого Тольятти» суть восстановленное дендрофекальным методом Б/У.

P.S. «Втыки» на 1-й — 2-й могли не лучшим образом сказаться на маховике. Его цена вас тоже расстроит.

3 литра масла это уже перебор вот 2 за место паспортных 1,6 это хорошо, уже лет 8-10 так езжу с двумя литрами масла.На бывшей Ниве коробас спокойно отбегал 240000 км без ремонтов и вскрытий только масло GL-5 про четвёрку лучше забыть.Да и уровень масла это так для общего фона улучшений а именно для пятой там и литра за глаза благодаря конструктивным особенностям коробки где отдельный картер пятой передачи и он ниже основного и шестерня со дна его разбрызгивает и масло там всегда есть без недостатка, а уж с двумя литрами выше крыши.

Ну для этих целей там сапун. 🙂 Зато будет видно, что масло есть.

Зачем такие извращения с домкратами? Через отверстие выкрученной «лягушки» задней передачи отлично шприцем заливается масло.

Нива 21214 горит чек двигатель работает нормально

Как вы могли убедиться сами, ничего сложного в удалении ошибки на Хёндай Солярис самостоятельно, нет.

Нива 21214 не набирает обороты

4 марта 2013, 08:00 #1

подскажите в чем проблема моя нива не набирает обороты. Куда можно уже залазил

4 марта 2013, 08:06 #2

это тебе в настройки инжектора гоу!

4 марта 2013, 08:16 #3

может помимо настроек еще что сделать

Лада Нива 2131МNissan Patrol

4 марта 2013, 10:02 #4

Сделай. Сгоняй на диагностику.

УАЗ ПатриотУАЗ Патриот комфорт

4 марта 2013, 10:42 #5

AHOT31, 4 марта 2013, 08:00, #1

Попробуй посмотреть фильтр тонкой очистки в баке.

17 августа 2013, 09:29 #6

Привет всем форумчанам. Имеется ряд вопросов к вам как к профессионалам. Мне чуть больше месяца назад по наследству досталась нива 2131 карбюраторная 2000 года. В общем состояние не плохое. Кузов без ржавчины. Ходовая в порядке. Вот только к двигателю вопросы есть. А проблема в следующем. как я не стараюсь но она у меня больше 110 не едет. Даже с горочки. Да и при 110 такое чувство что двигатель сейчас разорвется. Сразу говорю что карбюратор отрегулирован, все возможные фильтра и другие разходники поменяны. Поставил ГБО – ничего не изменилось. Компрессия по котлам 13-14-14-13. Я в принципе не гонщик. По городу такой скорости вполне достаточно. Но вот при выезде на трассу обидно становится. Обгоняют все кому не лень. Даже те же Нивы разным модификаций. В чем причина может быть?

17 августа 2013, 09:45 #7 + 1

включи следующую передачу

17 августа 2013, 10:09 #8

А по существу подскажи что нибудь

17 августа 2013, 10:14 #9

Лесник Воронеж, 17 августа 2013, 09:29, #6

А не слишком ли многого хотите от двигателя мощностью 80л.с.?

17 августа 2013, 10:28 #10

Нива, это не гоночный болид, но, 110 нормальная скорость. А если не едет при том, что уверяешь, что всё работает как положено, приходится искать нестандартные варианты.

По двигателю: бедная смесь. регулятор опережения зажигания не работает(в трамблёре кулачки свободно двигаются

Если по двигателю нет вопросов, остаётся трансмиссия: отключается мост

. редуктор предыдущий хозяин не колхоэил с заменой передаточных чисел

. колодки отходят от диска-барабана

17 августа 2013, 10:36 #11

Спасибо! Тоже грешу на трансмиссию. Трамблеру проведено полное ТО и настройка специалистами. После регулировки карбюратора и зажигания машина поехала более менее нормально. На подъемы скорость держит 80-100, но более 110 с горочки не хочет. Еще один момент. Если перед поьемом приходится сбросить скорость то потом заползаю на второй или третьей. Не разгоняется пока не выеду на ровную дорогу.

Лада Х-Рей Кросс CVTЛада Веста

17 августа 2013, 10:45 #12

Лесник Воронеж, 17 августа 2013, 10:36, #11

Колеса спереди/сзади одного размера установлены?

17 августа 2013, 10:51 #13

размер одинаковый. Резина всесезонная, новая.

где то в Архангельской области

17 августа 2013, 18:13 #14 + 1

если обидно – просто вспомни что все они в лесу или поле и рядом не встан. проедут

а плохих дорог у нас больше чем хороших

какие обороты дв. когда макс.скорость набираешь?

17 августа 2013, 18:16 #15

Можно и сотенку, далее разгоняться уже накладно получается

17 августа 2013, 18:20 #16

ну я это и говорю, я и 140 разгонял (правда на 15х колесах

18 августа 2013, 07:02 #17

Ребята. Да я и не собираюсь на ней летать. У меня вопрос почему она не едет так. Вот выше написано что разгонял 140 а у меня при 110 двигатель выпрыгивает. Хочу просто найти и устранить причину.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

20 августа 2013, 08:42 #18

Проверь Высоковольтные провода, или замени, если не менял и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь зазоры в свечах зажигания (по моему на жиге 0,8-0,9мм.). При малых зазорах в свечах двигатель может неровно работать на холостых оборотах и не развивать максимальных, а при больших зазорах не развивает максимальных оборотов из-за пропусков искры.

23 июня 2016, 14:24 #19

20 декабря 2016, 09:48 #21

Проверьте крышку горловины топливного бака

Рег.: 09.04.2014Сообщений: 4Откуда: ЧелябинскВозраст: 50Авто: Ваз 2120 1,8 2001 г.в.

Рег.: 13.05.2013Сообщений: 4Откуда: Н.НовгородВозраст: 39Авто: 21214, 2003

Рег.: 30.04.2010Тем / Сообщений: 3 / 1802Откуда: Москва, ТиНАОВозраст: 33Авто: MMC Pajero Sport 05

Рег.: 22.03.2011Сообщений: 107Откуда: Россия.ТатарстанВозраст: 59Авто: Ваз-21213 2002г.в. Опель-Антара 2013г.

Рег.: 03.03.2014Сообщений: 430Откуда: Россия,ЧелябинскВозраст: 58Авто: ВАЗ 21214 2003г. Мурена

Рег.: 29.10.2014Сообщений: 15Откуда: СевастопольВозраст: 49Авто: ВАЗ-21213 2003

Рег.: 15.10.2006Тем / Сообщений: 5 / 5013Откуда: kolomnaВозраст: 46Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА

во первых не шестерня а муфта а во вторых износ муфты усиливается от неправильной работы синхронизатора и подшипников. от езды на передаче как правило муфту не съедает. у меня пробег 250. в коробку лазил несчётное количество раз. но чтобы менять шестерни и муфты нет. по мелочи синхронизатор 1 передачи и подшипники все! и так много раз.

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:

Diagnostikпарные передачи да страдают. переключение ручкой по прямой паузу нужно делать хотябы секунду тогда муфта второй не изнашивается.

Chevrolet Niva 2004, двигатель бензиновый 1. 7 л. , 90 л. , полный привод, механическая коробка передач — поломка

у меня такое было, муфта блокировки 5й передачи износилась

все верно пишут, первым делом гайка хвостовика, если затянута то лезть в коробас!(если ремонтировать свою, то по запчастям и работам у меня выходило в районе 7-7.5 руб)

Первым делом проверь гайку хвостовика. Если норм то смотреть уже саму коробку. Как правило вылетает из за износа зубьев шестерни a.d-cd.net/f910f61s-960.jpg

Можно поподробнее про гайку хвостовика. К спецу ехать или на эстакаде справлюсь?

у меня тоже так было. 5 в конце концов перестала вообще включаться. перебрали коробку заменли шестерню.

Можно посмотреть не снимая КПП, а задняя норм втыкается там вилка одна и на 5-ую и заднюю.

Вылетает 5-ая передача.

Недавно началось такое, поехал за город включаю 5-ую, а она сразу обратно. Держишь рукой — пинается сильно.)))Кто сталкивался, поправимо ли это или «попал» на новую коробку?

ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Как скинуть ошибку двигателя

Начнем с того, что ошибки двигателя могут возникать по разным причинам, так как система управления включает в себя большое количество датчиков и контролирует работу отдельных узлов, систем и механизмов. Также следует учитывать, что разные автомобили могут отличаться с учетом сложности той или иной системы.

Параллельно с этим check может не гореть в том случае, если возникли проблемы с давлением масла, имеются определенные отклонения от нормы в работе дросселя и т.д. На простых машинах загорается лампочка, на более технологичных авто в аналогичной ситуации появляется ошибка «потеря мощности двигателя» или «ошибка давления масла» в двигателе.

Теперь о сбросе. На многих автомобилях, особенно бюджетного сегмента, для сброса ошибки в ЭБУ следует выполнить следующие действия:

• прогреть силовой агрегат до рабочей температуры;
• снять клемму «плюс» с АКБ на 5-15мин, затем подсоединить клемму обратно через указанное время;
• вставить ключ в замок зажигания и повернуть в последнее положение перед запуском ДВС от стартера (лампочки и указатели на приборной панели должны гореть);
• оставить ключ в замке в таком положении на 1 минуту, затем вернуть ключ в исходное положение;

Такие действия в некоторых случаях позволяют удалить ошибки из ЭБУ. Теперь можно запустить двигатель (чек должен погаснуть после запуска) и дать ему поработать на холостых оборотах 2-3 минуты (педаль газа во время работы не нажимать). Теперь следует заглушить двигатель, после чего повторить процедуру запуска и остановки мотора еще пару раз.

Отметим, что подобный способ позволяет убрать «чек» тогда, когда причиной его загорания стала работа мотора с отключенным или неисправным датчиком, заправка неподходящим видом топлива, сбои зажигания по причине неработающих свечей и т.п. Если иначе, возникала неполадка, загорелся чек. Затем водитель обнаружил и устранил причину, после чего сбросил ошибку двигателя.

Для этого нужно воспользоваться специальным диагностическим разъемом, в который подключается дополнительное оборудование. Отметим, что на подавляющем большинстве авто, которые выпускались после «нулевых» годов, имеется стандартный разъем. Указанный разъем получил название OBD2. Местом расположения разъема может быть область возле педального узла, под рулевой колонкой и т.д.

Для точного определения необходимо заглянуть в техническое руководство по конкретной модели ТС. На более старых моделях такой разъем может располагаться в подкапотном пространстве и других местах. Обратите внимание, для подключения оборудования в подобном случае может понадобиться специальный переходник.

КПП выбивает 5ю, попытка №4 победная, надеюсь.

Подшипник собран по дебильному, втулка не с 2х сторон, а с 1й стороны обе втулки,

что привело к притиру сепаратора, в дальнейшем можно было лишиться роликов. Черная фиговина сильно покоцана, если честно, то я не понял где эта деталь установлена, но ее как буд-то отхреначили молотком и внутри задиры.

Изношена вилка 3й передачи.Еще пружинная шайба изношена, и где-то дистанционное кольцо стоит не в том порядке.И на Вертолете, перед гайкой хвостовика не было шайбы.Вердикт — собирал рукожоп.Муфта и шестерня, действительно зализаны, там на фото плохо видно, но в жизни прямо забой на шестерне.Поскольку я на ней не ездил, то синхронизатор, который мы меняли в норме, как новый. Ну а хрена ему будет, если я за все время и не ездил на ней.По штоку не скажу, не видел его, но вполне верю, что он мог быть подогнут. На рынке не нашли, как мне сказали всего немного подровняли его, и он стал плавать без закусов.Еще по моей просьбе заменили вилку сцепления от греха подальше, чтобы не было сюрприза, она стоит копейки.По запчастям вышло 4100+работа 4500.Масло у меня было целая канистра.Что осталось — это немного туговатое включение первой, она включается, не хрустит, но туговато. 5я при разгоне уже не смещает рычаг, он стоит как вкопанный, я проехал всего км 20, на 5й вообще мало, но результат есть, включается и стоит на месте не зависимо от педалирования.И я слышу шум первичного вала, выжал сцепу и тишина. Но там 2 новых подшипника ставили и они мне тоже сказали, что подшипник новый, в идеале. Гул не устранить. У моего друга, был поменян первичный вал в сборе и у него тишина, но 2500. Если бы я знал об этом, то возможно и настоял бы на замене его, но на мой вопрос о том, стоит ли его менять, ответили что он в хорошем состоянии и менять его нет смысла, а тишина у друга вполне может проявиться звуком уже очень скоро, тут не угадаешь, мол повезло с деталью. Не парься 2500 для тебя не лишние будут.В итоге мне за день коробку перебрали и в 4 часа я авто забрал.Да, не дешево!, коробка вышла мне очень дорого, каждая разборка тянула деньги, надеюсь, что будет работать на этот раз хорошо.

Уважаемые, кто-то использовал удачно присадки типа молибдена или какой-то медной, CUPPER или что-то что реально даст эффект?З.Ы.- когда я ехал к ним, то я ехал к «другим людям» поскольку эти товарищи перебрали раздатку моему приятелю на коротыше, после их работы звук раздатки усилился, как он говорит воет раздатка, делают хреново. Я имел о них негативное мнение, но в моем случае будем посмотреть, мне их работа понравилась. А как оно будет работать в будущем я не знаю, но надеюсь, что хорошо, по крайней мере результат на лицо.

Периодически пропадает мощность двигателя Нива 21214

Экспортная Нива 21214, 1.7i, 2000 года, инжектор, Версия ЭБУ Бош 7.0Н, прошивка M7V20L29, номер 2123-1411020-10. Опишу очень кратко. На гальке, на не ровной дороге машина летит, а не просто едет, все отлично. И динамика и мощность присутствуют. Но стоит выехать на прямую, на асфальт или просто ехать на легкий подъем, то все, ни динамики, ни мощности. Если ради интереса проехаться по легкому бездорожью, то и мощность и динамика на месте.

Вопрос: какой из датчиков, при вибрации начинает нормально работать? И при чем этот датчик влияет на мощность и на динамику. Заранее скажу, за машиной очень круто сморю и ухаживаю, и самое главное: бензонасос новый, форсунки чистые( фильтры форсунок чистые), регулятор давления топлива новый, ДМРВ- еще года нет, регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — рабочее, датчик температуры — рабочий, нейтрализатор — целый, чистый, датчик кислорода — рабочий, датчик положения коленвала — рабочий, датчик скорости менял давно, примерно 1 год назад и то просто так.

Максимум на что я грешу в этом случае, это модуль зажигания и датчик скорости. У меня больше нет вариантов, о том, куда девается мощность. И появляется тогда, когда машину не сильно, но трусит — вибрирует по мелким камням. У моей машинки, при прогретом двигателе, запахи выхлопов, можно приравнять к запаху сухого пара. Другими словами, работает как чайник и сжигается не бензин, а как максимум вода кипит. Жду от вас ответа! Заранее спасибо! Давид

Анатолий, здравствуйте! Я лично для вас все уточню, в более мелких деталях. Бензобак за 17 лет жизни машины, за 149000 пробега, в идеальном состоянии, даже нет налета. Дальше, у меня стоял насос дженерал моторс, он же GM. Он без проблем работал по сей день, даже с забитой сеточкой(просто покрылась налетом типа ржавчины), он без проблем тянул даже через сеточку, через которую света не видно(российские на такое явно не способны).

Для вас всех: датчик скорости, датчик положения коленвала, дмрв, регулятор давления топлива, бензонасос и особенно модуль зажигания, влияют каждый по разному, на мощность и динамику машины. Я не буду все описывать, все это можете прочитать в интернете.

И по поводу холостого хода, он относительно стабильный, предел 840-870 об.мин, максимум. Скажем так, все датчики работают нормально в зеленой зоне, которая по программе считается нормой работы. И последнее, датчик детонации тоже родной. Ставил новый российский, изменений на работу движка не оказал, поэтому стоит свой родной.

После установки адсорбера-нового, холостой ход стал более стабильный, перешел в предел от 40 до 20-30. Другими словами 840-870 максимум, на прогретом движке. Холостой ход, на прогретом двигателе, ровный, на звук не сразу отличишь разницу перехода в 20-30 оборотов. Ходовая в норме, новые тормозные диски, колодки, все растормаживается прекрасно, задние аналогично.

При плавном разгоне машины до 60 км/час, машина прекрасно катится на нейтралке, как по прямой, так и с горки. На что грешить, придумать не могу. Хочу потестить на новом модуле зажигания и как край, заменить ради теста и мозги.

И еще раз скажу, машине не приходится длительно ехать по «гравийке», достаточно незначительной вибрации, что бы динамика и мощность, хоть дурь машины пришла в норму. Что то и где то, образно не контачит или еще что то подобное. Может датчик детонации неадекватно ведет, а при дополнительной вибрации, двигатель выходит на более правильные параметры, при которых он открывается как надо. Ну это всего лишь мои догадки.

И еще, чуть не забыл, бывает такое, что протрусится и двигатель так мягко работает, как иномарочный, т.е сидя в машине, вообще не чувствуется, что он там есть. Без преувеличения. А что бывает чаще, заведется, прогреется, но в работе есть вибрация, я бы сказал, что двигатель работает без масла или как минимум, что то цепляется. Ну это я так, чуток грубо описал, а так как будто тяжело работает, поэтому я и свел мысль к датчику детонации и к модулю.

Нива – Клуб / Niva – Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Инжекторная нива не тянет

Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.Свечи менялгде искать засаду.Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?

Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.

Насос у нее какой? Если электро – может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.

Сетку меняли. попробую модуль сменить.

о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.

Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос – заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают – оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка – попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.

У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была 😀

Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.Модуль ИМХО.

ApshedunЕсли машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.

Еврейво во, ещё бортовой комп при этом расход показывал за 40 литров и ощущение было что подтраивала и за зад схватят-отпустят-схватят, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетку махнули после нахождения воды

нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем. “Хороший стук наружу вылезет” (с)

Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.

поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим

может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы

SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр 😀Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. 😀 Промли форсуки, потом поехал нормально уже.

А ошибки машина при этом не выдает?Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит – МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.А ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Еврейкто-то мне сказал на ушко что они каждые 2-3 года умирают

Хм.. у меня уже пятый год живет 😊

qwwertyА ДМРВ часто глючит, не показывая ошибок. Но тут проверить можно, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.

катализатор ломом пробит.вроде после замены модуля, машина ездит нормально. Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано

гыыы, сдаеться мне я был прав с самого начала

Можно ли продолжать движение при горящей лампочке

Износились тормозные колодки, пришло время очередного ТО, неправильно переключена скорость, используется топливо низкого качества, понизилось напряжение бортовой сети всё это может стать поводом для загорания индикатора Check. Косвенные признаки неисправностей датчика неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. Почему горит лампочка инжектора и что необходимо проверить в первую очередь? По всем вопросам пишите мне, я помогу разобраться даже со сложными задачами!

Глохнет на ходу.

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно по осциллограмме. УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Высокие обороты холостого хода ВАЗ 21214 «Нива»

Сразу оговорюсь фото не мои с «тырнета», но смысл тот же.Нива 2006 г.в. Инжектор. Мозги BOSCH 7.9.7После покупки автомобиля ( осень 2018 ) обратил внимание на высокие обороты двигателя. Мотор прогревается, а обороты не падают 1200-1500. Заводится хорошо, едет хорошо, работает без нареканий, но обороты высокие. В первую очередь смотрю тросик газа. Тросик в порядке не закис. Решил снять дроссель почистить. Сказать, что заслонка грязная — ничего не сказать.

Почистил, снял РХХ почистил отдельно. Когда снимал, случайно сломал прокладку. Временно посадил на герметик. Завожу иии — Ничего не происходит. Обороты как были высокие, так и остались. Что приходит первое в голову? — Регулятор холостого хода под замену.Иду в магазин беру первый попавшийся РХХ, ставлю завожу иии Ничего не меняется. Читаю на «Драйве», что регулятор не каждый подойдет. Нужен именно от нивы

Купил в итоге оригинал. Заодно и прокладку дросселя. Ставлю, завожу иии ничего не меняется обороты высокие.Что на очереди? ДПДЗ.

Купил, поставил. Ничего не изменилось.Пока искал причину, перечитал много информации, что может быть. От капиталки до замены прокладки между рулем и сидением. Вспомнил, что где то читал про клапан адсорбера.Якобы из-за него может сосать лишний воздух.

Проверил следующим образом : От клапана идет шланг на дроссель. Вот сюда :

В очередной раз, когда обороты были высокие скинул шланг с дросселя, заткнул пальцем и О ЧУДО обороты упали.Ну и в итоге купил клапан и заодно шланчик новый. Собрал. Прогрел. Два дня полет нормальный.P.S. Диагностику делал. Сначало баловался вот такой игрушкой

Ошибки были следующие :— РХХ— Датчик детонации— Датчик скорости.Затем загонял в сервис, специализирующийся на Вазах. Два дня ковыряли, сказали все норм работает штатно. Как штатно? х.з? Ну и х. с ними. Отдал 500 р. Уехал.

Двигатель тупит, не набирает обороты.

Сообщение Артиллерист » 24 май 2018, 18:04

Сообщение al-awast » 24 май 2018, 19:48

Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: Картинка не очень четкая, но другой нет

Сообщение Артиллерист » 24 май 2018, 20:54

1. да, контроллер Bosch 7.9.7 Euro4 2. расход воздуха указал – 17.2 кгчас 3.темп охл жидк- в норме – 94.5

Насчет регулятора ХХ- по-моему он не влияет на набор оборотов, он же допускает больше воздуха в камеры сгорания при прогреве двигателя, компенсируя увеличенный впрыск. При пуске холодного двигателя обороты стабильные в районе 1200, после прогрева падают.

Датчик кислорода. Я проверил соты катализатора и состояние его. Кат сидит крепко в трубе, не дрыгается там, не оплавленный сзади. При наборе оборотов ( насколько они поднимаются) движение выхлопных газов пропорционально оборотам. Не думаю что датчики( особенно второй) ограничат обороты.

Сообщение al-awast » 25 май 2018, 00:50

Сообщение Suicide » 25 май 2018, 02:42

Сообщение Portada » 25 май 2018, 04:10

Сообщение Артиллерист » 25 май 2018, 12:16