Все закисло! Что делать и чего лучше не делать, чтобы не стало только хуже

Закисший крепеж считается мелкой неприятностью до тех пор, пока попытка что-то открутить не приводит к более тяжелым последствиям. Не всегда, но такое встречается. Что и как закисает, чем это чревато, как решить проблему и избежать ее повторения в будущем?

Закисает и прикипает

В первую очередь проблема типична для резьбовых соединений, которые находятся под воздействием агрессивной среды. В частности, это расположенные снизу детали подвески, рулевого управления, элементы крепления подрамников и балок – все это ловит воду, грязь и реагенты. Кроме того, это еще и детали, которые подвергаются воздействию высоких температур: закоревающие гайки и шпильки выпускного коллектора, болтовые соединения креплений выпускной системы. Ну а в целом по прошествии многих лет закиснуть может практически любой крепеж.

Впрочем, почему только крепеж? Может прихватывать болты, проходящие через втулки (например, в сайлент-блоках). Или взять те же тормоза: со временем (и часто от бездействия) закисают тросы ручника, теряют подвижность пальцы, подклинивают (а в запущенных случаях и заклинивают) поршни в цилиндрах.

Проблема же в том, что далеко не все закисшие детали можно просто взять и отрезать. А попытка их разработать или приложить чуть большее усилие может привести к дорогим последствиям. Типичный пример – свечи накаливания в современных дизельных моторах, которые со временем прикипают в узких и длинных колодцах. Перестарался при откручивании – можно или свечу сломать, или, что хуже, колодец повредить.

Можно сказать, что причина – в воздействии высоких температур, загрязнений, коррозии, длительной неподвижности деталей. Все так, но как минимум снизить риск закисания и прикипания призваны специальные средства – смазки и пасты. Вопрос в том, использовались они по заводу или во время ремонтных работ, но об этом чуть позже. А пока есть проблема в виде закисшего крепежа или узла – что делать?

Если метод «резать к чертовой матери!» не подходит

Такой подход, привлекающий простотой и эффективностью, подходит для демонтажа крепежа и деталей, которые все равно отправляются в утиль. Срезал, выкинул, поставил новое. Но как быть с остальным? Способы решения проблемы зависят от конструктивных особенностей узла, от того, насколько прост или сложен доступ к нему, какие технические возможности имеются в вашем распоряжении.

Если говорим про резьбовые соединения, то проблема заключается в том, что при попытке открутить болт или гайку существует риск срыва граней под ключ, а также срыв резьбы. Может иметься риск разрушения самой детали (как в случае со свечами накала).

Чтобы не сорвать грани, надо использовать торцевые ключи или накидные головки, причем без выработки, допускающей значительные люфты. Понятно, что в некоторых случаях, чтобы окрутить намертво зажатую гайку ступицы, может понадобиться и труба. Но если говорим о деталях и соединениях, требующих деликатного обращения, с ходу прилагать чрезмерные усилия не стоит. Ориентиром могут служить спецификации производителя по моменту затяжки для данного крепежа. В любом случае поговорка «не спеши, а то успеешь» тут в самый раз.

Само собой разумеется, перед началом работы следует очистить доступную часть резьбы от грязи. Если соединение открывает доступ в узел или агрегат (свечные колодцы, тормозной суппорт), необходимо обеспечить чистоту вокруг, чтобы грязь не летела внутрь.

Химия поможет, но не всегда

Если признаки закисания детали/крепежа налицо, прежде чем орудовать ключами, стоит залить химию. Универсальная проникающая смазка WD40 поможет в простых случаях, а в более сложных потребуются специализированные средства по разрыхлению ржавчины. Во-первых, они в целом эффективнее, во-вторых, затем обеспечивают дополнительную защиту деталей от дальнейшей коррозии. В случае с универсальными или народными средствами вроде керосина или кислоты обязательно придется промывать детали и обрабатывать их смазкой или специальными составами. Эти же действия не помешают после «жидкого ключа» и его аналогов, но, повторимся, там в составе уже есть дополнительные вещества для дальнейшей защиты деталей.

Понятно, что химия не всесильна, но все же неудачный опыт использования часто связан с неправильным подбором средства (есть различные виды по способу проникновения и действию – широкого распыления, узкого, ползущие, с эффектом заморозки и т.д.), а также с неправильным их использованием. Так, в некоторых случаях время выдержки должно составлять не 10-20 минут, а от нескольких часов до нескольких суток! В случае с особо ценными узлами оно того стоит.

Греть, стучать, не переусердствовать

Нагрев также способен помочь делу, но тут важно помнить про технику безопасности, а также учитывать, что собой представляет деталь и соседние узлы. Если в конструкции есть пластик и резина, высокая температура может их испортить. Также помним про топливо, масло и используемую химию: при нагреве эти вещества могут воспламеняться.

Не забываем и способ «простучать», особенно то, что слишком слабые удары не дадут эффекта, а слишком сильные могут привести к повреждению деталей. Поиск баланса – вопрос практики, равно как и применение различных техник по выбиванию/вытягиванию подклинивших деталей. Тут или привлекать более опытных товарищей, или учиться на собственных ошибках – выбор за вами.

Отдельный вопрос – инструменты, особенно если возникают дополнительные трудности (срезанные грани шляпки болта/гайки, проворачивание шпильки/пальца, застрявшая/обломанная деталь в канале/втулке). Чем больше возможностей зацепить, повернуть, выдавить и т.д., тем больше шансов на успех без последствий для деталей и узлов.

Чтобы история не повторялась

Потратив столько сил на выкручивание болта или выбивание заклинившего пальца, вы вряд ли захотите повторить квест через несколько лет. Что делать? Если используются старые детали, необходимо тщательно очистить места соединения/прилегания и обработать их смазкой или пастой, подходящей для данного применения. Здесь учитываем, что в тех же тормозах, а также в системе выпуска детали находятся под воздействием высоких температур и что проблема не столько в закисании от ржавчины, сколько в запекании, а потому требуются особые средства. Это же касается и свечей накала, для которых предусмотрены специальные пасты. О том, какие типы смазок стоит применять в тех или иных случаях, мы подробно рассказывали.

Некоторые соединения намертво закоревают или закисают просто из-за того, что их не трогают десятилетиями. Это не значит, что весь крепеж необходимо разрабатывать ежегодно, хотя те же рулевые тяги и наконечники – не помешает. Особенно с учетом того, что именно с их помощью регулируется схождение колес.

Слово – мастеру

– Что закисает? Да со временем все, что угодно! Особенно если детали не трогали много лет. Скажем, пробеги у человека небольшие, ездит аккуратно, те же тяги, рычаги очень редко замены требуют. Внутри салона обычно меньше проблем, но все, что снаружи, может закиснуть в наших климатических условиях, начиная от механизма стеклоочистителя и заканчивая элементарными саморезами, на которых крепятся рамки «номеров».

Как решаю проблему? В зависимости от возможностей и обстоятельств. «Вэдэшка», горелка, «болгарка», сварка – весь диапазон! Но тут надо смотреть, что можно, а что нельзя. Греть не все можно. Однажды из одного редкого суппорта надо было выбить палец – пришлось с обратной стороны высверливать отверстие, заливать туда химию и отмачивать. Как долго? Скажем, на Mazda 626, Xedos 6 и 9 закоревает ШРУС в ступице, так его порой 3-4 дня отмачиваешь, обстукиваешь потихоньку.

Само собой, после всего этого детали вычищаются, снабжаются смазкой. Про тормоза скажу отдельно: по-хорошему их надо обслуживать не при смене колодок, а чаще, один, а то и два раза в год. Те же тросы ручника проливать маслом со спиртом – последний вытесняет воду. Как минимум проверять, насколько легко работают тормозные механизмы. При мельчайшем подозрении на клин направляющих или цилиндров разбираешь и смотришь, при необходимости разрабатываешь, очищаешь, меняешь смазку – и про «тугую педаль» и прочие неприятности забываешь.

Чем смазать болты, чтобы не прикипали

Транспорт и многие практичные вещи, к которым мы привыкли, по сути представляю собой набор деталей. Единое целое из них получается лишь при объединении их при помощи соединений в одно изделие, выдерживающее нагрузку и воздействие окружающей среды.

Резьбовые соединения — одни из самых популярных на данный момент. Они используются буквально везде, включая автомобилестроение. Их преимущество очевидно, в отличии, к примеру, от сварки — крепление позволяет собрать и разобрать механизм, не повредив его.

Достоинств у резьбы достаточно: выдерживает вибрации, удары, воздействие веществ и перепады температуры. Но есть и недостаток — влага. При   попадании жидкости, резьба начинает портиться.

Смазывание элементов с резьбой попросту необходимо, ведь порой требует срочный демонтаж для ремонта той или иной детали. В противном     случае  механизм подвергается коррозии и прикипанию. Следовательно, при необходимости разобрать детали возникают трудности. И приходится   идти на ненужные риски — напрямую пилить соединение.

Смазка для резьбы

Решение проблемы есть, причем от профессиональных до традиционных, переданных дедами в гаражах. Самое простое — смазать резьбовое соединение, но самый главный вопрос остается в том — чем «смягчать». И каждая смазка имеет своё место в автомобиле.

Солидол

Проржавевшие гайки и болты вызывали головную боль даже у прадедов. Именно тогда было придумано грубое, но работающее решение — окунуть в «отработку» (обычно масло), либо промазать солидолом, нигролом.

Цель была достигнута, резьба защищена от влаги и появления коррозии. Недостаток в том, что решение временное. Постепенно вещества вымываются или вытекают при повышении температуры.

Графитовая смазка

Графит превосходное вещество, защищающее металл от окисления и последующей коррозии. Смазка наносится тонким слоем, который сохраняется максимально долго даже при вымывании и высыхании.

Графитовая смазка необходима для защиты деталей, находящихся под высокой нагрузкой. Она подходит для ходовой части автомобиля — тросиков, втулок, сцепления, петель и т. д. В общем, всего, что активно движется.

Литол

Литол сменил старого «сторожевого» — солидол. Смазка более универсальная, отличается водостойкостью и предотвращает коррозию металла. Хорошо применять её на трущихся деталях.

Медная паста

Паста на основе медных частиц препятствует прикипанию, защищает от коррозии. Эффективно действует при воздействии высоких температур за счёт своей теплопроводности.

Медная паста подходит для соединения выхлопной системы, тормозных колодок и других узлов, где возможно нагревание деталей. Главный недостаток — высокая стоимость.

Антикор

Популярное средство, используемое не только для защиты кузова автомобиля, но и для предотвращения прикипания. Но, несмотря на дешевизну и доступность, у них есть минус — они застывают со временем, создавая дополнительное сопротивление. Антикоры так же плохо реагируют на перепады температур.

Альтернативные варианты

Альтернативный вариант — фум-лента. Перед сборкой деталей небольшое количество нужно нанести на резьбу. Она защитит от коррозии, позволит быстро демонтировать детали при необходимости.

Смазку обычно дополнительно закрывают авто пластилином. Это предотвращает смывание раньше времени из-за погоды или дорожных реагентов

Виды смазок для обработки резьбовых соединений

Соединения — это обязательный элемент любого механизма. Чтобы отдельные детали стали единым целым, они должны быть надежно соединены. Соединения должны быть такого качества, чтобы механизм мог уверенно выдержать проектируемую нагрузку. Потому инженерами постоянно разрабатывались все новые типы соединений, использующихся в различных машинах, в том числе, и в автомобилях.

Среди разъемных соединений наиболее распространенным и надежным является резьбовое. С деталями с резьбой мы сталкиваемся практически каждый день, они используются не только в машиностроении, но и в прочих сферах. Главное достоинство резьбового соединения заключается в возможности легко разъединить детали, а затем собрать их заново.

Соединения на резьбе устойчивы к температурным колебаниям, вибрациям, ударным нагрузкам. Но воздействие влаги способно причинить серьезный вред резьбовым деталям. Если соединение годами работает во влажной среде, из-за коррозии оно превращается из разъемного в неразъемное. Заржавевшие болты зачастую открутить уже не удается, приходится высверливать или резать.

Но таких проблем можно избежать. Для этого важно знать материалы для обработки соединений, чтобы и спустя годы их можно было без сверхусилий разобрать.

Способы, проверенные временем

Резьбовые соединения в технике используются уже давно, потому и о проблемах, связанных с их разборкой, известно не одно десятилетие. Для их решения использовались подручные средства, например, солидол, отработанное масло или нигрол. Болты и гайки обрабатывались этими материалами непосредственно перед сборкой. Так образовывался защитный слой, препятствовавший коррозии. Долговечность его была невысокой: постепенно смазка смывалась и высыхала. Однако разобрать такое соединение можно было намного проще.

Графитовую, или графитную, смазку широко используют в тех соединениях, которые работают в условиях существенных нагрузок. В пользу такого способа обработки деталей говорит то, что даже спустя долгое время на обработанной поверхности остается тонкий слой графита, который впоследствии позволит достаточно легко разобрать соединение. Эта смазка остается эффективной даже в условиях воздействия влажной среды. Потому она находит свое применение при обработке соединений ходовой части автомобиля. Такие узлы особенно подвержены окислительному воздействию.

Литол — это более современный аналог солидола. Эта смазка отличается хорошей водостойкостью, и она более универсальна в использовании по сравнению с солидолом. Основная сфера применения литола — это поверхности трения. Резьбовые детали им обрабатывают для надежной защиты резьбы от коррозии.

Медная паста по своим эксплуатационным характеристикам превосходит многие другие смазочные материалы. Потому для обработки резьбовых соединений она подходит как нельзя лучше. Медную пасту наносят на тыльную сторону тормозных колодок, а также на соединения выхлопной системы. Благодаря своей очень высокой термостойкости (выдерживает температуры выше +1000°С), она эффективна в местах сильного нагревания деталей. Использование медной пасты препятствует прикипанию, потому даже через много лет эксплуатации в экстремальных условиях резьбовое соединение разбирается без особых усилий. Минусом этого материала является его дороговизна, потому далеко не каждый может себе позволить обрабатывать соединения медной пастой.

Мовиль

Антикоррозионная обработка кузова и других деталей используется очень часто. Для этого используют мовиль и его аналоги. Главное его назначение — это защита поверхностей от ржавчины, потому наносят средство на те детали, которые подвержены коррозии наиболее. Характеристики мовиля позволяют наносить его и на резьбовые соединения. Однако в данном случае эта жидкость имеет и недостаток: защищая детали от коррозии, она со временем засыхает и очень прочно приклеивается к поверхности. Это создает дополнительные сложности при выкручивании болтов, обработанных мовилем.

В завершение

Все перечисленные выше способы достаточно эффективны, потому могут использоваться автолюбителями для обработки резьбовых соединений. На нанесение средства уйдет немного времени, а при выкручивании деталей его сэкономится очень много.

Помимо времени, экономятся и средства. Лучше немного потратиться на смазку, чем потом нести затраты на ремонт. Некоторые соединения так прикипают, что без демонтажа с помощью болгарки или сварки не обойтись. А это влечет за собой существенные расходы. Немаловажным будет и то, что не придется мучиться ни физически, ни эмоционально.

На форуме 15 лет

Откуда: г.Курган (45)
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан 🙁

Кто как борется с этой проблемой? Должен же быть какой-то способ предотвращения этой хрени?

перед закручиванием особенно болтов подвески все смазкой ШРУС или графитовой смазкой.

На форуме 19 лет

Авто: лупатый узбек на томате

OFF Купить типа Майбаха че нить и забыть о том, что есть закисание болтов

Яровой Антон Павлович писал(а):

На форуме 18 лет

Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык

Свойсва, производимой нами, смазки АМС-1 :

Температура каплепадения, не менее 100 °С

Пенетрация при 0°С, 0,1 мм 200-250

Предел прочности при 20°С, 450-1200 Па

Работоспособна при температуре от -15°С до +65°С

D_r_i_v_e

где она продается то?7 и сколько стоит?

Откуда: 52 RUS
Авто: 21103 2001гв

Потом машина промазанная этой смазкой приезжает к ним в сервис

Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта

D_r_i_v_e писал(а):

Потом машина промазанная этой смазкой приезжает к ним в сервис

А вообще по правде-сервисам выгодно, чтоб болты не открутить было-типа греть надо-развод на бабло!

Авто: 2112 2004

Зачем такая экзотика?? Есть давно проверенный метод –Просто перед закручиванием гайки, Резьбу смазать обычным МОВИЛЕМ , воск с канифолью.

Проверено! А свободный резьбовой конец -Покрыть автопластелином. Или битумной мастикой.

Я про то и говорю я когда свою купил думал ну щас взял книжечку дай ка думаю подвеску трихану. Пока за балоном что бы греть не съездил, 2,5 часа нижний болт заднего аммо откручивал.

Читай-нафига ему(другу) бабки лишние!

На форуме 20 лет

Авто: Половой немец на мешалке

Любой гайковёрт,электро.пневмо,гидро,справляеться с этой проблемой.Нечего не ломая и несварачивая

Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал

Ничего подобного.Мне однажды пытались одну гайку открутить пневматикой-ничего не получилось.Послали греть.

D_r_i_v_e писал(а):

А что условия антарктиды вызывают прикипание болтов?Вот условия Москвы,где на дорогах практически не бывает снега и льда т.к. всё посыпают,поливают,разбрызгивают не жалея ядрёной химией кажется гораздо суровее и более критичны к защите от коррозии.

Душевно. Отсыпь полкило?

Ps: На самом деле я имел ввиду закисание болтов, образующих так называемую гальваническую пару — например болт металлический, втулка дюралевая, или наоборот.

Им просто гайковёрт жалко стало.Гайковёр сваими ударами нагревает гайку.Просто дольше бить нуно.Их жаба и задовила,авдруг сломаеться

Мажу все резьбовые соединения литолом ибо в сервис не гоняю, сам предпочитаю ковырятся.

Откуда: Оренбургская область
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1

только каким образом послать )))

Как каким? Посылкой! Ну совсем уже у всех с этим интернетом голова не работает.

В виде TCP/IP пакетов

Пропингуй его только для начала, чтоб не один грамм не потерялся

Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Качество соединений очень важный в любой отрасли момент. Даже самые прочные материалы без должного соединения, не более чем набор деталей. Для того, чтобы создать из этих деталей одно целое, например, автомобиль, который смог бы выдерживать различные высокие нагрузки и воздействия окружающей среды, инженерами во все времена изобретались разные типы соединений.На сегодняшний день резьбовое соединение является одним из наиболее популярных и эффективных видов соединений. Резьбовые соединения используются везде и не только в машиностроении, они удобны, и в отличии от сварочного соединения позволяют без вреда для деталей произвести разборку и сборку механизма по несколько раз.

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

• Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
• Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Если вы знаете о других способах защитить резьбу от коррозии и прикипания, будем рады их выслушать. Если статья вам понравилась или помогла, в качестве благодарности вы можете поделиться ею со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные чуть ниже. Спасибо за внимание и до новых встреч на Вопрос Авто.