Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения ВАЗ-21213 Нива, Электрика двигателя

Содержание

Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

Проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу «30» генератора, а отрицательный щуп к его корпусу. Если короткого замыкания на «массу» нет, сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора Нива 21213
Общая проверка диодного моста генератора 371.3701 автомобиля Нива 21213 на наличие короткого замыкания

Проверяем положительные диоды на «пробой» (короткое замыкание).

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу «30» генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности. Если нет, мультиметр покажет небольшое сопротивление.

Проверка "положительных" диодов генератора Нива 21213
Проверка «положительных» диодов генератора Нива 21213 на короткое замыкание («пробой») при помощи мультиметра (омметра)

Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности. Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля.

Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка "отрицательных" диодов генератора Нива 21213
Проверка «отрицательных» диодов генератора Нива 21213 на короткое замыкание («пробой») при помощи мультиметра (омметра)

Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу «61» генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка дополнительных диодов генератора Нива 21213
Проверка дополнительных диодов генератора Нива 21213 на короткое замыкание («пробой») при помощи мультиметра (омметра)

Проверка диодного моста на «обрыв».

Чтобы проверить «положительные» и «отрицательные» диоды на «обрыв» (не пропускание электрического тока) без снятия и разборки генератора нужно запустить двигатель, выставить обороты в пределах 3000 об/мин и измерить напряжение на клеммах АКБ. Для генератора 371.

Попутно проверяем дополнительные диоды. Для этого, после измерения напряжения на выводах АКБ, измеряем напряжение на выводе «61» генератора (плюсовой щуп мультиметра на этот вывод, минусовой на «массу»). Если оно ниже 13,6 В, в дополнительных диодах есть «обрыв».

Примечания и дополнения

На автомобили Нива так же может устанавливаться генератор 9137.3701 с пластмассовой защитной крышкой сзади. Для проверки его диодного моста генератор придется демонтировать с двигателя.

— Что нужно знать перед проведением проверки? В диодном мосту (выпрямительном блоке) генератора 371.3701 автомобиля Нива 21213 три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Они установлены в двух пластинах: положительной и отрицательной.

Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом, выпрямляя таким образом переменный ток, вырабатываемый генератором. От этого нужно отталкиваться при проведении проверки диодного моста. Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит». В случае обнаружения хотя бы одного неисправного диода, диодный мост придется заменить.

Ваз 21213 | ремонт генератора

Произвести ремонт генератора самостоятельно сложно и нецелесообразно, так как для определения его исправности и соответствия его характеристик потребуется специальный стенд.

ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе электрических проверок генератора, особенно на ступени выпрямления, используемое оборудование не должно вырабатывать напряжение выше 14 В, чтобы избежать риска разрушения некоторых компонентов.

Поэтому ремонт генератора лучше доверить квалифицированным специалистам на СТОА , где можно также заменить генератор из обменного фонда. Такой генератор на 50% будет дешевле нового.

Однако, прежде чем заменять генератор, можно провести некоторые проверочные работы.

Проверка регулятора напряжения на автомобиле

Для проверки регулятора напряжения, необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15 — 30 В класса точности не хуже 1,0.

Проверку регулятора напряжения, установленного на автомобиле, проводите в следующем порядке:

— запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 мин на средней частоте вращения;

— с помощью вольтметра замерьте напряжение между клеммой «30» и «массой» генератора;

— напряжение должно находиться между 13,3 — 14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Кроме этого необходимо проверить состояние угольных щеток.

Проверка состояния угольных щеток

Хотя эту работу можно провести и при установленном генераторе, рекомендуется все же снять генератор с автомобиля.

Проверку состояния угольных щеток проводите в следующем порядке:

— отверните болты крепления защитного кожуха и снимите его;

— отверните два болта крепления регулятора напряжения;

— осторожно выньте из корпуса генератора регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем и щетками генератора;

— проверьте состояние контактной части угольных щеток. Проконтролируйте подвижность щеток в щеточных направляющих, в случае необходимости почистите щеткодержатель с помощью трихлорэтилена;

Рис. 9.4. Длина выступающей части щеток (а)

— измерьте длину «а» (рис. 9.4) выступающих из щеткодержателя угольных щеток. Если их длина меньше 5 мм, то щетки следует заменить.Новая угольная щетка имеет длину 12 мм, таким образом, можно узнать, насколько сильно сточились угольные щетки. Замена старых угольных щеток на новые означает замену всего регулятора напряжения в сборе со щетками и щеткодержателем, так как угольные щетки впаяны в щеткодержатель. Однако можно при желании самому припаять электрическое соединение новой угольной щетки.

Проверка ротора

Рис. 9.5. Проверка обмотки возбуждения генератора на обрыв

Обмотка возбуждения генератора проверяется на обрыв и короткое замыкание. Подключите тестер (в режиме омметра) к контактным кольцам ротора (рис. 9.5). Тестер должен показывать сопротивление обмотки, равное 2,8 — 3,0 Ом.Если тестер показывает большее сопротивление, то протрите смоченной в трихлорэтилене тряпочкой контактные кольца и зачистите их стеклянной шкуркой.

Если в контактном кольце образовалась канавка глубиной более 1,5 мм, то кольцо нужно переточить на токарном станке. Если же тестер указывает на обрыв (сопротивление «бесконечно большое»), прежде всего осмотрите места соединений обмотки возбуждения с контактными кольцами.

Иногда контактные кольца проворачиваются относительно ротора, что тоже ведет к обрыву цепи возбуждения. Замените ротор или приклейте проворачивающееся кольцо к валу с помощью эпоксидного клея.

Причиной обрыва цепи возбуждения может быть также отсоединение провода от щетки. В этом случае замените ротор либо высверлите в торце щетки выемку диаметром, большим диаметра провода, залейте выемку клеем в смеси с опилками графита от неисправной щетки и вставьте провод.

Рис. 9.6. Проверка обмотки возбуждения генератора на короткое замыкание

Короткое замыкание в обмотке возбуждения проверяется присоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу ротора, а другого — к ротору (рис. 9.6).Если стрелка отклоняется, попытайтесь найти и устранить замыкание. Чаще всего оно бывает в местах соединений обмотки возбуждения с контактными кольцами — под действием центробежных сил провод обрывается и соединяется с валом ротора генератора. Если не удается устранить короткое замыкание в обмотке возбуждения — замените весь ротор.

Отметим, что обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля. К контактным кольцам можно получить доступ, если снять защитный кожух и регулятор напряжения со щеткодержателем.,

Проверка статора

Обмотку статора генератора тоже проверьте на обрыв или короткое замыкание. Для проверки на обрыв тестер (в режиме омметра) подключается поочередно к концам двух фаз статора. Если показание индикатора не соответствует 0,1 — 0,11 Ом, то в цепи проверяемой обмотки есть обрыв.

При проверке обмотки статора на обрыв обратите внимание на показания тестера при его подключениях между выводами фаз. При всех подключениях тестера его показания должны быть одинаковыми. Если же тестер будет показывать разное сопротивление, то это значит, что в обмотке статора есть межвитковое замыкание. Такую обмотку следует заменить.

Чаще всего при коротком замыкании место повреждения можно определить путем наружного осмотра — видны следы перегрева проводки. Короткое замыкание обмотки статора на корпус определяется подсоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к одному из выводов обмотки, а второго щупа — к корпусу статора.

Возможные неисправности и методы устранения

Кондиционер шумно работает

Примечание. Причиной шума, который слышен при первом включении кондиционера, не является неисправность (включение электромагнитной муфты и работа компрессора). В случае постоянного шума, который слышен даже через несколько минут после прекращения работы кондиционера, проверить наличие одной из указанных причин неисправности и принять соответствующие меры.

— ремень изношен или соскользнул

Проверьте износ и натяжение ремня

— шумно работает натяжной шкив

Замените натяжной шкив

— проскользнул диск электромуфты

Нужно обеспечить расстояние между шкивом компрессора и диском электромуфты 0,3-0,5 мм

— вибрация и резонанс опорного диска компрессора

Проверьте момент затяжки болтов и правильность положения диска. Проверьте соосность шкивов

— расширительный клапан «свистит»

При постоянном шуме нужно заменить испаритель в сборе

— неправильный слив конденсата

Если вентилятор отопителя работает на всасывание, установите отсекающий клапан на наружном конце шланга слива конденсата, чтобы конденсат выводился наружу и не закачивался обратно, издавая булькающий шум.

А еще интересно:  Расшифровка кодов ошибок Chevrolet Niva, Aveo, Cruze, Lacetti и других на панели приборов: почему они появляются, диагностика и как их устранить

Предупреждение. В следующих случаях несколько неисправных компонентов кондиционера создают неправильное давление на входе и выходе. Данное явление приводит к появлению шума в компрессоре, который на самом деле возник по одной из перечисленных ниже причин и не имеет отношение к компрессору.

Неправильный объем хладагента

Воздух, неконденсирующиеся газы или влага в кондиционере

— Неправильный объем хладагента (на 30-35% больше или на 70-75% меньше):

Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— Расширительный клапан заклинило в закрытом положении / Расширительный клапан закупорен:

Замените испаритель в сборе. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:

Удалите хладагент из кондиционера. Замените компрессор. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— закупорен контур кондиционера:

Определите место закупоривания, выявив в контуре участок с резким перепадом температур (высокая температура выше места закупоривания, низкая температура ниже места закупоривания). Удалите хладагент из кондиционера. Заменить закупоренный компонент.

— фильтр насыщен влагой:

Удалите хладагент из кондиционера. Замените фильтр кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему хладагентом и маслом.

Кондиционер выделяет неприятный запах

— в определенных условиях на поверхности испарителя возможно образование плесени и бактерий (как правило, содержащихся в воздухе), которые становятся причиной неприятного запаха. Иногда запах возникает из-за закупоривания шланга слива конденсата:

Используйте антибактериальное средство для обработки испарителя, прочистите шланг слива конденсата

Посоветуйте клиенту выключить кондиционер за несколько минут до выключения двигателя автомобиля, оставив нагнетательный вентилятор включенным (это позволит высушить сердечник испарителя от влаги, которая способствует росту бактерий)

Конденсатор не рассеивает тепло в достаточном объеме

— Воздуховод закупорен грязью, скопившейся на теплообменниках: водяном радиаторе, конденсаторе (вероятно после 25000-30000 км пробега)

Тщательно очистите радиатор и конденсатор

— Реле давления или термочувствительный элемент не отключаются по достижении заданного уровня давления и температуры

Отключите блоки управления посредством соответствующего электрического контакта. При необходимости замените неисправный компонент

— Не работает электрический вентилятор

Подключите электрический вентилятор напрямую. Если вентилятор по-прежнему не работает, его необходимо замените

— Неправильно работает электрический вентилятор (неправильное направление вращения)

Вентилятор работает на всасывание, если он находится между теплообменниками и двигателем, и на выдув, если он находится между теплообменниками и впускным отверстием наружного воздуха

— Перегрев воды в системе охлаждения двигателя

Проверьте исправность оригинальной системы водяного охлаждения двигателя

— Неправильно расположен конденсатор

Убедитесь, что расстояние между радиатором и конденсатором составляет 15-20 мм; если расстояние соблюдено проверьте правильность расположения воздуховодов

Электромуфта компрессора проскальзывает или не входит в зацепление

— Недостаточное количество хладагента:

Найти утечку хладагента. Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— контур электромуфты обесточен / Подача питания на контур неустойчивая:

Отсоедините провод электромуфты от контура и подключите к клемме « » аккумулятора посредством плавкого предохранителя 7,5 А

Замените компрессор в сборе. Если электромуфта входит в зацепление, проверьте реле давления, термостат, управляющий переключатель кондиционера и электрические контакты

— неправильное расстояние между шкивами компрессора и диском электромуфты:

Расстояние должно составлять 0,3-0,5 мм

Лед на трубках испарителя

Примечание. Это может произойти уже через несколько минут после включения, что приведет к резкому уменьшению воздушного потока, выдуваемого из дефлекторов

— неправильная работа нагнетательного вентилятора:

Включенный кондиционер должен обеспечивать работу вентилятора, по меньшей мере, на первой скорости. В противном случае проверьте правильность подключения электрики

— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:

Замените компрессор

Поврежден компрессор

— погнуты клапаны, заклинивание:

Удалите хладагент из кондиционера

Снимите компрессор

Если компрессор заклинило, промойте кондиционер, используя специальное средство, и замените осушающий фильтр во избежание оседания в контуре осадка грязи, образовавшегося в результате закупоривания

Установите новый компрессор

Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

В салон поступает горячий воздух

— водяной клапан радиатора отопителя (при его наличии) не закрывается должным образом:

Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана. Отключите радиатор при необходимости

— нарушена герметичность заслонок смешения воздуха и/или рециркуляции воздуха:

Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана

— нарушена герметичность изоляции испарителя:

Убедитесь, что испаритель герметичен и соединен с оригинальным радиатором должным образом, предотвращающим проникновение теплого воздуха извне

Выход из строя выпрямительного блока (сгорел диодный мост)

Эта наиболее частая из причин, по которой может быть либо слабая зарядка, либо полное ее отсутствие. Для того, чтобы выяснить, в нем ли причина, необходимо выполнить следующие действия:

  • Снять диодный мост с устройства
  • Прозвонить его омметром на наличие сгоревших диодов
  • Заменить выпрямительный блок при необходимости

Обычно, если сгорает один из диодов, то зарядка полностью не пропадает, а становится лишь немного меньше номинального значения. Но даже в таком случае, генератор не способен будет как положено заряжать аккумулятор и он будет садиться все чаще и чаще.

Выход из строя остальных деталей генератора

Более сложные и дорогие детали генератора, такие как ротор и статор (обмотка) также со временем могут выйти из строя. Но это случается крайне редко, поэтому проверять их стоит в последний момент. Если же вы все-таки уверены, что с остальными элементами все в порядке, то тогда стоит сделать следующее:

Большинство владельцев при выходе из строя таких серьезных элементов. как ротор или статор, предпочитают купить новый генератор, но все же стоит сначала проверить все и лучше купить сгоревшие детали и заменить их. Это будет намного дешевле.

Приведенные выше советы и рекомендации относятся не только к классическим Нивам 21213 и 21214, но и к более современным Niva Chevrolet, так как принцип действия основным источников питания автомобиля практически одинаков.

В чем причины пропадания зарядки, как исправить проблему прямо в дороге или в гараже – об этом в данной инструкции. Электро схема LADA Нива 4×4 построена по классической компоновке и практически не претерпела изменений с момента начала производства. Отчего, зная ее слабые точки и двигаясь от явного к сложному. Вы быстро найдете первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования ( фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.

Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.

Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора.

Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Еще статьи по электрооборудованию автомобиля нива 21213, карбюратор

Предохранители и реле Нива 21213, карбюратор

— Схема подключения стартера автомобиля Нива 21213

— Генератор Нива 21213, схема подключения

— Горит лампа зарядки Нива 21213

Износ щеток генератора

Обычно, щетки дают о себе знать постепенно и зарядка пропадает не сразу, а с течением некоторого времени. То есть, она становится все меньше и меньше с каждым километром пройденного пути. В конечном счете, однажды щетки сотрутся до такого предела, что генератор не сможет полноценно заряжать батарею, и вам придется ее подзаряжать от зарядного устройства. Что нужно сделать:

Если при измерении выяснилось, что их остаточная длина меньше 12 мм, то это говорит о том, что их пора менять. Также, не допускается неравномерный износ.

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя.

Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

А еще интересно:  Где производят автомобиль нива - Автомобильный портал AutoMotoGid

Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов, сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах несколькими способами.

Таблица типичных неисправностей генератора

Признаки неисправностиДиагностикаСпособ устранения

Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажиганииАКБ разряженЗарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатораЗамена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератораЗакрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактовУстранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератораЗамена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротораОтрегулировать зазор
Выход из строя колец ротораЗамена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряженияЗамена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотовОслабление привода ремня генератораОтрегулировать натяжение
Обрыв привода ремняЗаменить ремень
Выход из строя диодного мостаЗамена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генераторомЗамена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строяЗамена реле
Индикатор постоянно горитКороткое замыкание в цепиУстранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодовПроверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУПроверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБЗарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажиганииЗамыкание в цепиУстранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодовЗачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБПоломка реле-регулятораЗамена реле

Устройство автомобильного генератора ссылка 1Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3

О том как проверить автомобильный генератор своими руками

А еще интересно: Тюнинг Нивы: 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть.

В итоге вам придется «прикуривать» свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом.

В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.

  • Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки
  • Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).
  • Запрещено:

Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В ») с клеммой 67 («D ») или «массой».Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.

  1. Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.
  2. Можно и нужно:

Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.

Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Проверка генератора автомобиля своими руками

Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут.

Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять.

Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.

Диодный мост

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В ») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.

Пробои на «массу»

Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если «гена компостирует мозги». Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В »).

После этого подключите прибор между клеммой «30» («В ») и отключенным проводом генератора.

Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Сила тока отдачи

Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда («примочка» дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.

А еще интересно: Лифт подвески нива 2121 своими руками чертежи

В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.

Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D »). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.

Проверка обмотки

Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу».

Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора.

На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».

«вопрос-авто ру»

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. контрольные приборы работают. аккумуляторная батарея разряжена

Возможные неисправностиМетод устранения
1. Перегорела контрольная лампа или недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате.1. Замените перегоревшую контрольную лампу, подо-гните контакты патрона лампы или замените его.
2. Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «61» генератора.2. Проверьте «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов.
3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец.3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине.
4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «Ш» и «массой»).4. Замените регулятор напряжения.
5. Отсоединился провод от вывода «В» регулятора напряжения.5. Присоедините провод.
6. Короткое замыкание в положительных вентилях.6. Замените выпрямительный блок.
7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец.7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора.
8. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.).8. Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора.

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. контрольные приборы не работают

Возможные неисправностиМетод устранения
1. Перегорел предохранитель 2 в основном блоке предохранителей.1. Замените предохранитель.
2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов:2. Проделайте следующее:
— не подается напряжение от штекера «Б» основного блока предохранителей к комбинации приборов;— проверьте провод «О» и его соединения от блока предохранителей до комбинации приборов;
— не подается напряжение от реле зажигания к основному блоку предохранителей.— проверьте провод «ГЧ» и его соединения от реле зажигания до блока предохранителей.
3. Не срабатывает выключатель или реле зажигания:3. Проделайте следующее:
— неисправна контактная часть или реле зажигания;— проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя или реле зажигания;
— не подается напряжение от выключателя к реле зажигания;— проверьте провод «Г» и его соединения между выключателем и реле зажигания;
— обрыв или нарушение контакта в проводе, соединяющем с «массой» реле зажигания.— проверьте провод «Ч» и его соединения от реле зажигания на «массу».

Контрольная лампа светится при работе двигателя. аккумуляторная батарея перезаряжается

Возможные неисправностиМетод устранения
1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой»).1. Замените регулятор напряжения.

Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. аккумуляторная батарея разряжена

Возможные неисправностиМетод устранения
1. Проскальзывание ремня привода генератора.1. Отрегулируйте натяжение ремня.
2. Поврежден регулятор напряжения.2. Замените регулятор напряжения.
3. Повреждены вентили выпрямительного блока.3. Замените выпрямительный блок.
4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения.4. Замените диоды или выпрямительный блок.
5. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу».5. Замените статор генератора.

Назначение предохранителей, реле и их замена нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Примечание. Имейте ввиду что расположение и назначение предохранителей менялось и продолжает изменяется, в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля. На данной странице представлены несколько вариантов, будьте внимательны!

В случае повторного выхода из строя предохранителя для выяснения и устранения причин, вызвавших его оплавление, обратитесь к дилеру LADA.

Недопустима установка самодельной перемычки или предохранителя другого номинала взамен перегоревшего.

А еще интересно:  Автомобиль из бумаги своими руками. Мастер-класс с фото и шаблонами

Содержание:

Расположение предохранителей в салоне и под капотом (начиная с 2020 г.)
Расположение основных предохранителей (до 2020 г.)
Дополнительные блоки реле
Дополнительные предохранители и реле для автомобилей с ЭСУД
Дополнительные предохранители для автомобилей с ABS
Дополнительные предохранители для комплектации Urban
Замена предохранителей

Раположение предохранителей и реле (начиная с 2020 г.)

Плавкие предохранители и реле размещены в двух блоках: в
салоне (рис . 48) и моторном отсеке (рис. 49) .

При замене плавких предохранителей и реле необходимо
использовать только новые предохранители и реле, имеющие маркировку в соответствии с таблицами 1 и 2 .
Во избежание оплавления изоляции проводов и корпуса
монтажного блока при эксплуатации автомобиля следует
использовать только типы плавких предохранителей и реле,
одобренные к применению АО «АВТОВАЗ», согласно таблицам 1 и 2 .

Блок предохранителей и реле в салоне

схема монтахного блока в салоне
Рис. 50. Схема монтажного блока в салоне с нумерацией предохранителей и реле

Таблица 1

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В БЛОКЕ САЛОНА
Номер
предохранителя
НоминалЗащищаемые цепи
F127,5АПитание датчика расхода воздуха, датчика фазы, датчиков кислорода верхнего и нижнего, клапана продувки адсорбера
F1315АПитание заднего стеклоочистителя и омывателей переднего и заднего стекол
F1415АПитание розетки 12 В багажника
F1515АПитание обогревателей передних сидений
F1625АПитание передних стеклоподъемников и управления боковых зеркал
F1715АПитание переднего стеклоочистителя
F1815АПитание радиоприемника
F1920АПитание первой и второй розеток 12 В салона
F2015АПитание муфты кондиционера
F21Питание К15 гидроагрегата ABS
F2220АПитание обогревателя заднего стекла
F2320АПитание вентилятора отопителя салона
F24Питание лампы заднего хода и сигнала К15 радио
F2510АПитание аварийной сигнализации и комбинации приборов
F267,5АСигнал К15 аварийной сигнализации и комбинации приборов
F277,5АПитание блока СНПБ
F28Сигнал выключателя тормоза и сцепления
F2915АПитание топливного насоса и диагностического разъема
F3010АПитание задних противотуманных фонарей
F317,5АПитание противотуманных фар
F3210АПитание левых габаритных огней, фонаря освещения номерного знака и плафона багажника
F337,5АПитание правых габаритных огней и внутрисалонной подсветки органов управления
F3410АПитание дневных ходовых огней (ДХО)
F3510АПитание лампы ДС левой фары
F3610АПитание лампы БС левой фары
F3710АПитание лампы БС правой фары
F3810АПитание лампы ДС правой фары
F39Питание панели кондиционера
F407,5АПитание обогревателей боковых зеркал
F417,5АПитание ламп стоп-сигнала и ДСТ
F42Питание плафона освещения салона

РЕЛЕ В БЛОКЕ САЛОНА
Номер релеНоминалНазначение реле
К5З0АРеле включения стартера
Кб40АРазгрузочное реле замка зажигания
К720АРеле включения ДС левой и правой фар
К820АРеле включения БС левой и правой фар
К920АРеле включения топливного насоса
К1020АГлавное реле ЭСУД
К1120АРеле включения обогрева передних сидений
К1220АРеле включения муфты кондиционера
К1320АРеле включения вентилятора отопителя
К1420АРеле включения левого ДХО
К1520АРеле включения правого ДХО
К1620АРеле включения обогрева заднего стекла

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке

блок предохранителей под капотом
Рис. 51. Схема монтажного блока в моторном отсеке
с нумерацией предохранителей и реле

Таблица 2

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (до 2020 г.)

Плавкими предохранителями не защищаются электрические цепи зажигания, пуска двигателя, генератора (за исключением обмотки возбуждения), реле ближнего света фар, реле дальнего света фар.

Имейте ввиду, что номинал и назначение предохранителей может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Поэтому пояснительные таблицы 3 и 4 представлены в двух вариантах.

Большинство предохранителей
находятся в блоках, расположенных в салоне под панелью приборов, слева от рулевой колонки. Плавкие предохранители установлены в двух блоках рядом, они соединены между собой (рис. 44) и удерживаются в них пружинными контактами. В верхнем блоке установлены десять предохранителей, в нижнем — шесть предохранителей. Защищаемые ими цепи указаны в таблице 3.

назначение плавких предохранителей
Рис. 44. Плавкие предохранители
(назначение указано в таблице 3)

Дополнительные блоки предохранителей и реле

реле под панелью приборов

Блок реле под панелью приборов, над педалью «газа»: 1 — реле заднего противотуманного света; 2 — реле включения обогрева стекла двери багажного отделения; 3 — реле ближнего света фар; 4 — реле дальнего света фар

Дополнительные блоки для автомобилей с ЭСУД

На автомобилях с ЭСУД на левой боковине передка под панелью приборов дополнительно устанавливается колодка (рис. 45) с четырьмя предохранителями, которые защищают элементы систем впрыска. (справа от них находится диагностический разъём) Неисправный предохранитель определяется по вышедшим из строя цепям, которые он защищает, в соответствии с таблицей 4.


ТАБЛИЦА 4
(для рис. 45)

Для подключения и защиты цепей ЭСУД применяется провод типа «предохранительная линия», входящий в состав жгута проводов системы зажигания и подключающийся непосредственно к АКБ. Защищаемые данным проводом цепи указаны в таблице 5.

Таблица 5

На автомобилях с АБС в левой части моторного отсека около гидроагрегата АБС дополнительно устанавливается колодка с предохранителями, которые защищают элементы антиблокировочной системы тормозов. Номиналы предохранителей указаны в таблице 6.

Таблица 6

В комплектации LADA
4×4 Urban
, электроооборудование имеет дополнительные цепи защищаемые плавкими предохранителями, перечень которых указан в таблице 7. А перечень основных предохранителей такой же как у обычной коплектации LADA 4×4.

Таблица 7
(дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban)

* Для автомобилей LADA 4×4 Urban.
** Для автомобилей LADA 4×4 с кондиционером.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Потянув за защелку, расположенную сверху крышки основного блока предохранителей,…

Аналогично снимаем крышку дополнительного блока предохранителей.

Видео

Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.

На схеме цифрами обозначены диоды:

  1. Положительные.
  2. Отрицательные.
  3. Дополнительные.схема регулировки диодов

Работоспособность определяется путем подключения « » к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных).

Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.

Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

Обрыв ремня

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.
открутить гайки генератора

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм.

Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Отгорание проводов, плохой контакт в цепи

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.
разомкнуть цепь питания

Повышенная шумность генератора

Возможные неисправностиМетод устранения
1. Ослаблена гайка шкива генератора.1. Подтяните гайку.
2. Повреждены подшипники генератора.2. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником.
3. Межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора («вой» генератора).3. Замените статор.
4. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора.4. Замените выпрямительный блок.
5. Скрип щеток.5. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине.

Пропала зарядка аккумулятора причины : 2 комментария

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

Здравствуйте уважаемые автоэксперты! У меня такая проблема, у меня автомобиль Нива 21214, 2022 года выпуска. Пропала зарядка аккумулятора и на панели приборов загорелась лапма заряда. По другому, выключаю массу, машина глохнет.

В чём причина? Возможно ли такое из-за попадания воды? Просто сейчас весна и на дорогах лужи. Помогите пожалуйста, заранее спасибо. Дмитрий

Сгорело реле зарядки

Реле зарядки аккумуляторной батареи также является одной из причин плохой зарядки. Оно установлено под капотом Нивы и найти его не составит труда. Замените его на новое и проблема должна устраниться, если именно в этом была причина. Хотя, судя из моей практики, это реле сгорает крайне редко в не является распространенной причиной.

Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.

Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода.

Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

Соскочил провод с генератора

Это конечно банально, но именно с этого нужно начинать проверку, если зарядка пропала. Откройте капот и посмотрите, не соскочил ли один из проводов с генератора. Если такое подтвердилось, то оденьте их на место и проверьте, изменилась ли ситуация.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.