ВАЗ 2131 5дв. внедорожник, 82 л.с, МКПП, 1995 г.в

Способы устранения проблем со сцеплением

Итак, как определить износ сцепления и понять, что его уже пора менять, вы знаете. Теперь поговорим о способах устранения этой проблемы. Признаков поломки несколько, решение проблемы с каждым из них мы рассмотрим отдельно.

Если сцепление не выключается

В данном случае устранение причин сопровождается необходимостью:

• регулировки непосредственно привода;
• тщательной прочисткой и смазкой шлицев;
• регулировкой или заменой ведомого шкива;
• как правило, еще одним способом устранения является замена фрикционных накладок.

Рано или поздно, но любая СС выйдет из строя и ее придется менять. Неисправности в работе гидросистемы могут быть исправлены прокачкой системы для устранения попавшего в нее воздуха. Также в этом случае понадобится проверить плотность соединений, трубопровод тоже должен быть целым. Иногда для устранения проблемы нужно менять рабочий и главный цилиндры, если из них ушла вся рабочая жидкость.

Если СС буксует

Проблемы с пробуксовкой ликвидируются регулировкой привода и заменой отработавших свой ресурс эксплуатации накладок. Когда на накладки попадает моторное масло, сцепление начинает проскальзывать, соответственно, эту проблему нужно решить. Накладки тщательно вымываются растворителем, а причина попадания масла также должна быть устранена.

Прочие поломки

Посторонние звуки также говорят о неисправностях. К примеру, если шум появляется при выключении механизма, то это может свидетельствовать о протечке смазки или поломке подшипника, который нужно заменить. Если шум появляется при включении, то это может говорить о поломках демпфера либо пружинок вилки. В таких случаях из строя часто выходят пластины, соединяющие кожух с нажимным шкивом. Больше инструкций о замене сцепления вы сможете найти на нашем ресурсе, воспользовавшись поиском.

Признаки неисправности сцепления

Поскольку этот механизм является достаточно важным для нормального функционирования авто, вам наверняка будет интересно узнать, как понять, что его нужно менять. На сегодняшний день основные поломки в работе системы сцепления (далее — СС) являются пробуксовка и неполное выключение механизма. Такие признаки неисправности сцепления свидетельствуют о скором выходе из строя механизма. Так как определить износ сцепления?

Сцепление в разобранном виде

Если при нажатой педали выключение неполное, то вы столкнетесь с проблемным включением скоростей на работающем моторе. Неисправности сцепления проявляются при возникновении посторонних звуков и даже треска при переключении скоростей. Кроме того, если механизм работает некорректно, то свободный ход педали будет увеличен. Если при отпущенной педали вы заметили пробуксовку, то эти неисправности сцепления будут сопровождаться появившимся запахом гари в результате горения накладок. Также следует отметить, что при такой проблеме может значительно ухудшиться динамика транспортного средства, двигатель будет перегреваться, а также может вырасти расход бензина.

Одним из основных признаков неисправности является шум, который, как правило, проявляется при включении или выключении сцепления.

Будет очень хорошо, если автомобилист зафиксирует такие признаки неполадок заблаговременно, чтобы у него было время доехать до ближайшего СТО или гаража на своих колесах. Если автомобиль позволяет ехать, то передвигаться необходимо осторожно, сильно газовать не стоит, скорости должны переключаться аккуратно. Если вы переключаетесь на повышенную передачу, то педаль следует выжать, а селектор коробки передач нужно на какое-то время задержать на нейтральной скорости. Затем педаль отпускается и выжимается еще раз, и только после этого включается скорость.

Если в это время необходимо переключиться на более низкую скорость, то селектор коробки также нужно задержать на нейтральной передаче. Педаль сцепления отпускается, после чего выжимается педаль газа (но не полностью, а немного), включается нужная скорость. Таким образом нагрузка на элементы механизма снижается, что позволит вам безболезненно доехать до СТО в случае необходимости.

Обозначение всех элементов системы сцепления

Признаки буксующего сцепления

1. Специфический запах похожий на запах горелой резины;
2. Машина плохо набирает скорость;
3. На подъемах двигатель «не тянет».

Пробуксовка сцепления — растут обороты, но не скорость

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

Рег.: 07.12.2005
Тем / Сообщений: 4 / 392
Откуда: маськва
Возраст: 56
Авто: было много нив. а теперь и JEEPа нету )))

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

Рег.: 21.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 674
Откуда: Москва, ВАО
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

Рег.: 22.05.2005
Тем / Сообщений: 6 / 448
Откуда: Иркутск
Возраст: 36
Авто: Тупо крузак 80й 4.2 турбодизель

Рег.: 02.02.2005
Тем / Сообщений: 16 / 774
Откуда: Москва, Чертаново.
Возраст: 59
Авто: 2121395

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

не знал куда точно написать..

вообщем проблема такая:

Едешь, жмешь педальку газа, после 3к оборотов дальше жмешь педаль, стрелка тахометра выпрыгивает до 4-4,5к оборотов, при этом машина газует (как на нейтрали), а тяги нету.

собственно грешу на то, что сцепление пробуксовывает..

так как техник из меня слабый, просьба расскажите что такое может быть, и можно ли эту проблему предъявить в качестве гарантийного ремонта автосалону?

вотс, если объяснил не понятно просьба переспросить.

Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:

такс, забыл . пробег почти 20.000 км. сцепление родное заводское.. вообщем там в ней все заводское))

до этого проблем с машиной не было, регулярное ТО, сам в ней ничего не делал (надобности не было).

Весенняя эпидемия у Нив, наверное :о))))))

Вот ветка :о))
Ссылка устарела
Нужная тема не сразу идет- начинается снизу первой страницы и дальше.

Ага, по гарантийке не прокатит, т.к. «его глюки зависят от стиля вождения, потому гарантийке не подлежат» (стилизованная цитата из договора о гар. обслуживании).

Рег.: 06.05.2005
Тем / Сообщений: 4 / 520
Откуда: Москва -> Словакия
Возраст: 49
Авто: 21213 99г. Кама Флейм (скользит на льду!) -> мицу аутлендер 2.0 4wd мкпп

Видео «Простой ремонт диска сцепления»

Коротко о простом ремонте СС вы сможете узнать из этого видео.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

• избегать резких стартов и ускорений;
• поменьше тормозить двигателем;
• не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
• не перегружать автомобиль;
• отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинил выжимной подшипник

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

• Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
• Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
• Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

• Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
• Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

1. Заведите мотор и затяните ручник.
2. Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.

Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются «шкуркой».

Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:

1. Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
2. Используя спирт, промойте всю систему;
3. Детали, которые разбухли замените новыми;
4. Выполните чистку компенсаторных отверстий;
5. По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.

У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.

У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!

Неисправности сцепления и способы их устранения

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали) Отрегулируйте привод (см. тут)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку Литол-24 или ШРУС-4

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинил выжимной подшипник

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 или Литол-24

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Замените пружину (пружины)

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Нива 21214 сцепление неисправности

Механизм, который мы сейчас рассмотрим, снаружи почти не заметен. Его присутствие выдает только педаль, находящаяся около левой ноги водителя. Педаль эта, как будто, хорошо вам знакома, и действие ее чрезвычайно просто: нажал педаль — сцепление выключено; отпустил — сцепление включено. Механизм сцепления дает возможность в любой момент, когда это нужно, разобщить двигатель с трансмиссией.
Основная же задача сцепления — обеспечить плавное трогание автомобиля с места и безударное переключение передач.

На всех отечественных легковых автомобилях устанавливается однодисковое, сухое сцепление. Ведомый диск снабжен демпфером, гасящим крутильные колебания, возникающие при включении сцепления; нажимная «корзина» диафрагменного типа, не требующая никаких регулировок; выжимной подшипник — шариковый, упорный, не требующий обслуживания и смазки (смазка закладывается в него один раз и на весь срок службы). Привод сцепления, применяемый в Ниве, — гидравлический. Обычно привод и является наиболее «больным местом», требующим регулировки.

Диагностика и проверка технического состояния

Сцепление диагностируется не так часто как, например, тормоза или рулевое управление, но проводить периодические проверки все-таки необходимо. Выход из строя сцепления в пути, на трассе, может привести к полной потере подвижности автомобиля. Нарушения и отказы в работе сцепления вызываются как естественными причинами, например, износом фрикционных накладок ведомого диска, так и авариями — быстрым выходом из строя, например, из-за поломки или чрезмерного износа ведомого диска.

Последствия заводского брака.

Результат неумелой буксировки

Проверка и регулировка привода сцепления

Независимо от конструкции системы включения сцепления, следует точно выполнять инструкции завода-изготовителя автомобиля, касающиеся интервалов между техническим обслуживанием и процедуры регулировки.

Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.

Регулировка начинается с установки зазора 0,1. 0,5 мм между толкателем педали и поршнем главного цилиндра. Естественно, что «поймать» такую малую регулировочную величину, без применения каких- либо специальных измерительных инструментов, просто невозможно. Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4. 2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.

Затем проводится регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Для выполнения этой операции вам придется лезть под машину, поэтому лучше выполнять её на подъемнике или смотровой канаве.

Для удобства работы отсоедините возвратную пружину 2 (рис. ниже) от вилки 6 выключения сцепления. Проверьте свободный ход вилки 6 вдоль толкателя 5. Он должен составлять 4. 5 мм. Для регулировки, удерживая регулировочную гайку 4, отверните на 2. 3 оборота контрагайку 3. Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулируйте необходимый свободный ход вилки 6, поворачивающейся относительно опоры 7. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника 8. По окончании операции затяните контрагайку 3, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку 4.

При пробуксовке сцепления необходимо завинтить гайки 3 и 4, т. е. сместить их ближе к рабочему цилиндру, на несколько оборотов до появления правильного (4. 5 мм) свободного хода вилки сцепления. Если эта регулировка не помогает, необходима замена сцепления (лучше менять его в сборе).

Главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачка гидропривода

Главный и рабочий цилиндр сцепления предназначены для преобразования усилия, прилагаемого к педали сцепления, в избыточное давление тормозной жидкости и передачи его (усилия) к вилке сцепления.

О попадании воздуха в гидропривод сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.

Для удаления воздуха из гидропривода сделайте следующее:

• очистите бачок, и штуцер для прокачки от пыли и грязи;
• проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;
  наденьте на головку штуцера рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в емкость с жидкостью для гидропривода (30. 50 г);
• отвернув на 1/2. 3/4 оборота штуцер, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга;
• нажав на педаль, заверните штуцер до отказа.
• Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления деталей, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха также через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

При прокачке уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром, а конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

При полной разгерметизации системы или замене главного цилиндра сцепления, прокачку начинайте именно с него, отворачивая-заворачивая штуцер трубки сцепления на главном цилиндре. После прокачки долейте уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Дополнение от 03.03.08, автор SpLinter.

Если сцепление долго не прокачивается и педаль не становится тугой, уменьшите свободный ход педали, после этого сцепление прокачается очень быстро.

Снятие, проверка технического состояния и установка сцепления

Для снятия или замены сцепления необходимо сначала снять коробку передач.

Ослабить болты крепления корзины равномерно, «крест-накрест».

Осмотреть поверхность маховика. Если имеются небольшие царапины или задиры, их нужно устранить, если глубокие, или сильный износ — заменить маховик.

Проверить задний подшипник коленвала: легко ли он вращается. Если подшипник даже слегка подклинивает или в одном из положений его заедает, обязательно замените.

При наличии признаков утечки масла в картере сцепления, определите причины утечки и устраните их для предотвращения загрязнения сцепления:

Очистить поверхность маховика, нажимного диска и вилки сцепления перед установкой сцепления. Для удаления из картера и других компонентов сцепления пыли, содержащей продукты износа фрикционных материалов, нельзя использовать сжатый воздух или щетку: вдыхание пыли опасно для здоровья. Удаляйте пыль влажной тряпкой, чистой ветошью или специальными аэрозольными очистителями.

Осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться, что утечка жидкости отсутствует. Проверить механические части на предмет износа, трещин или недостатка смазки в опоре вилки выключения сцепления. Заменить корзину при сильном износе рабочей поверхности, поломке пластин соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления (см. фото в начале статьи и материалы фирмы Luk). Замените ведомый диск при:
— уменьшении расстояния между заклёпкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм;
— растрескивании фрикционных накладок;
— одностороннем износе;
— биении рабочей поверхности накладок, которое не должно превышать 0,5 мм;
— появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин.

Заменить выжимной подшипник при износе, повреждении, утечке смазки или заедании.

Перед установкой нового комплекта сцепления, попробовать установить ведомый диск на шлицы ведущего вала коробки передач; посадка ступицы должна быть довольно плотной, и, в то же время, ступица должна скользить достаточно свободно. После установки ведомого диска на шлицах, повернуть ведущий вал коробки передач рукой и убедиться в отсутствии чрезмерного биения накладок, которое может возникать в результате повреждений при транспортировке сцепления.

Нанести тонкий слой смазки на шлицы ведущего вала (литол, импортные сцепления обычно комплектуются маленьким тюбиком со специальной смазкой с высокой температурой плавления). С помощью оправки (или старого первичного вала КПП) правильно установить ведомый диск, выступающей частью в сторону картера коробки передач (слева — правильно). На правом нижнем фото стрелкой показан зазор между маховиком и диском, которого не должно быть.

Установить корзину сцепления. Убедится, что кожух корзины точно сел своими центровочными отверстиями на специально предназначенные для этого направляющие штыри маховика:

Крепежные болты корзины затягивать постепенно и равномерно в перекрестных направлениях, чтобы предотвратить деформацию кожуха.

При замене импортного выжимного подшипника отечественным или импортным, но другого производителя, убедится, что все размеры нового подшипника соответствуют размерам заменяемого.

Нанести тонкий слой высокотемпературной смазки на опору вилки выключения сцепления и направляющую втулку подшипника выключения сцепления:

Для обеспечения правильного центрирования коробки передач с двигателем, установочные поверхности должны быть чистыми, без повреждений. Также нужно убедиться в наличии двух направляющих втулок в блоке двигателя или картере сцепления. Эти втулки запрессованы в блок цилиндров двигателя и обычно остаются в нем при демонтаже КПП:

Никогда не допускайте, чтобы коробка передач «висела» на первичном валу: это может привести к деформации ведомого диска и вызвать заедание сцепления или его преждевременную поломку.

Назовем возможные, часто встречающиеся дефекты.

Возможные неисправности их причины и способы устранения

Неполное выключение сцепления* (сцепление ведёт)

Увеличенные зазоры в приводе выключения сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5мм)

Замените ведомый диск

Выступание заклёпок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, покройте их смазкой ЛСЦ-15 или Фиол-1, Фиол-2. Если шлицы смяты так, что это вызывает — замените первичный вал или ведомый диск

Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления

Воздух в системе гидропривода сцепления

Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или повреждённые трубопроводы

Подтяните соединения, замените повреждённые детали, прокачайте систему гидропривода

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра сцепления

Заменить главный или рабочий цилиндры сцепления

Засорилось отверстие в крышке бачка, что вызвало разрежение и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения

Прочистите отверстие в крышке бачка, прокачайте систему.

Нарушение герметичности вследствие загрязнения или износа переднего уплотнительного кольца главного цилиндра

Очистите уплотнительное кольцо, при износе замените

Трещина в вилке сцепления

Замените вилку сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Неполное включение сцепления** (сцепление «буксует»)

Отсутствуют зазоры в приводе выключения сцепления

Замените ведомый диск

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом поверхности, устраните причины замасливания дисков

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Промойте цилиндр и прочистите компенсационное отверстие

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Ослабление нажимных пружин корзины

Износ сопрягаемой поверхности маховика

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, покройте их смазкой ЛСЦ-15 или Фиол-1, Фиол-2. Если шлицы смяты так, что это вызывает заедание — замените первичный вал или ведомый диск

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом поверхности, устраните причины замасливания дисков

Заедание в механизме привода выключения сцепления

Замените деформированные детали, устраните причины, вызывающие заедание

Ослабление заклёпок фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Увеличенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Износ подшипника первичного вала коробки передач

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка или снижение упругости пружин демпфера

Замените ведомый диск

Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления

Замените пружину новой или закрепите её

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

При выключении педаль сцепления остаётся прижатой к полу

Заедает привод или выжимной подшипник

Устраните причину заедания привода, замените подшипник

Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе

Выход из строя выжимного подшипника

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении

Неправильно установлен свободный ход педали

Отрегулируйте свободный ход педали

Ослабли заклёпки ведомого диска

Замените ведомый диск

Трещины в ступице или накладках ведомого диска

Замените ведомый диск

Усталость пружин ведомого диска

Замените ведомый диск

Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Замените ведомый диск

При нажатии на педаль сцепления двигатель глохнет

Заклинивание выжимного подшипника

Заменить выжимной подшипник

* Неполное включение сцепления. Признаком этой неисправности является пробуксовка дисков при разгоне или движении на подъем на высшей передаче. Обычно сопровождается уменьшением или даже отсутствием свободного хода педали.

** Износ ведомого диска. Фрикционные накладки при этом становятся тоньше, и усилие нажимных пружин уменьшается. При какой-то определенной степени износа может начаться пробуксовка ведомого диска. Если вовремя не принять меры по регулировке, последствия неполного включения сцепления могут быть весьма неприятными. При буксовании резко поднимается температура трущихся поверхностей. От этого снижается коэффициент трения, что еще больше увеличивает буксование. Поверхность фрикционных накладок ведомого диска начинает «пригорать» и разрушаться. В конце концов, может наступить полная потеря подвижности.

Как выбрать нужное сцепление

Этот вопрос рассмотрен в группе из статей трех авторов «На что лучше заменить Нивское сцепление».

Сцепление.

Модераторы: владимир55, Shade, Sash, слава н

Taxist86

Движок (Бывалый)

Сообщения: 210

Зарегистрирован: 15 окт 2012, 06:25

Пол: Мужчина

Город, регион: Сургут, ХМАО

Марка авто: ВАЗ 21214М\2013г

Откуда: Сургут, ХМАО

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
0

сцепление…

возник такой вопросик по сцеплению.
от старого владельца машинка досталась с изношенным вхлам диском. уже на второй сцепление буксовало. в магазе оказалось только турецкое KraftTech, комплектом. устойчиво жило больше полугода и тут начался недовыжим — первую вообще не включить, вторая кое-как с хрутом, на задней едет при выжатой педали как только отпустишь тормоз. решил заехать заменить главный цилиндр — он подтекал. поменяли — ноль эффекта. сказали что загнута вилка, отрегулировали, заработало. через неделю опять такой же недовыжим. решил совместить всё это с заменой КПП. звонят с СТОшки — надо менять выжимной, а сцепление в полном порядке. меняйте, грю, раз надо.
отсюда вопрос. могла ли так ступенчато гнуться вилка и что могло стать с выжимным подшипником, что он стал недовыжимать?
ЗЫ: выжимные у меня и разлетались, и клинили на разных машинах, но чтобы в недовыжим уходило — первый раз.

слава н

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 1834

Зарегистрирован: 18 июл 2012, 20:11

Пол: Мужчина

Город, регион: Волжский

Марка авто: ВАЗ212180 `99

Благодарил (а):
1 раз

Поблагодарили:
17 раз

Re: сцепление…

слава н » 02 фев 2013, 11:31

Выжимной в комплекте был на пластиковой обойме?
Если вилка согнулась, ее менять надо, а не регулировать.

Решительный шаг вперед — результат хорошего пинка сзади.

Сантёр-монтёр

Конструктор (Професионал)

Сообщения: 968

Зарегистрирован: 18 янв 2013, 17:43

Пол: Мужчина

Город, регион: Армавир,23

Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
1 раз

Re: сцепление…

02 фев 2013, 14:03

слава н

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 1834

Зарегистрирован: 18 июл 2012, 20:11

Пол: Мужчина

Город, регион: Волжский

Марка авто: ВАЗ212180 `99

Благодарил (а):
1 раз

Поблагодарили:
17 раз

Re: сцепление…

слава н » 02 фев 2013, 16:47

Сантёр-монтёр По пятому пункту категорически не согласен. Если лопается диафрагма, то сцепление пропадает практически полностью. У меня такое на пятерке было. Машина передвигалась только на первой передаче. На второй буксовала сцеплением уже на холостых оборотах.
По четвертому пункту, у Taxist86 корзина, по моему, без «паука».
Вилки гнутся «только в путь». Делают их, в основном, из говнилина.
Выжимные на пластиковой обойме боятся тяжелой работы, как то пробки на дорогах, работа на раскачку авто в грязевых развлечениях, работа «в режиме почтальона». Обойма плавится, перекашивается. Отсюда «недовыключение».
Еще могут рассыпаться демпферные пружины на диске сцепления и их клочки, попадая между маховиком и диском, или диском и ведомым (нажимным) диском, опять таки «недовыключают» сцепление. Но при такой неисправности, если включить скорость на выключеном двигателе, а потом его завести, «вести» сцепление не будет. У меня так на четверке было, рассыпались четыре из шести пружин. Ездил так две недели до замены.
Все вышенаписаное является моим личным опытом.

Решительный шаг вперед — результат хорошего пинка сзади.

Сантёр-монтёр

Конструктор (Професионал)

Сообщения: 968

Зарегистрирован: 18 янв 2013, 17:43

Пол: Мужчина

Город, регион: Армавир,23

Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
1 раз

Re: сцепление…

02 фев 2013, 18:07

слава н, по пятому пункту:
При такой неисправности — если отрегулировать положенный зазор между лапкой и штоком рабочего цилиндра — сцепление не выключается, а если отрегулировать, чтобы выключалось сцепление (убрать зазор и ещё поднапрячь лапку) — сцепление выключается, но ведет безбожно!!! Хотя, может ты и прав про пятерку. В середине 90-х на дальнем востоке таких машин практически не было, какой конструкции на них корзина не знаю. Однако, если корзина как у шестерки, однЁрки и т.п., и лопнула только в одном месте — сцепление (наверно бывают исключения из правил) не ведет (при, хотя бы мизерном, зазоре на лапке). Такая неисправность была и на моей 013-й, и на трех шестёрках, которые поступали ко мне в ремонт после самостоятельных мытарств владельцев.

Сантёр-монтёр

Конструктор (Професионал)

Сообщения: 968

Зарегистрирован: 18 янв 2013, 17:43

Пол: Мужчина

Город, регион: Армавир,23

Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
1 раз

Re: сцепление…

02 фев 2013, 18:16

слава н, к стати!!!, это ЧЁ????, сейчас делают пластиковые обоймы на выжимной???

слава н

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 1834

Зарегистрирован: 18 июл 2012, 20:11

Пол: Мужчина

Город, регион: Волжский

Марка авто: ВАЗ212180 `99

Благодарил (а):
1 раз

Поблагодарили:
17 раз

Re: сцепление…

слава н » 02 фев 2013, 19:14

Решительный шаг вперед — результат хорошего пинка сзади.

Warlock

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 3213

Зарегистрирован: 18 фев 2011, 16:54

Пол: Мужчина

Город, регион: Москва

Марка авто: 21214-20-47 2010г.в.

Благодарил (а):
3 раза

Поблагодарили:
10 раз

Re: сцепление…

02 фев 2013, 20:27

Taxist86, а я б при таком раскладе, поставил бы сцепление от эмки и наслаждался жизнью.

Сантёр-монтёр

Конструктор (Професионал)

Сообщения: 968

Зарегистрирован: 18 янв 2013, 17:43

Пол: Мужчина

Город, регион: Армавир,23

Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
1 раз

Re: сцепление…

02 фев 2013, 20:29

Сантёр-монтёр

Конструктор (Професионал)

Сообщения: 968

Зарегистрирован: 18 янв 2013, 17:43

Пол: Мужчина

Город, регион: Армавир,23

Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
1 раз

Re: сцепление…

02 фев 2013, 20:31

Warlock, расскажи — чем корзина от эмки хороша?

Warlock

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 3213

Зарегистрирован: 18 фев 2011, 16:54

Пол: Мужчина

Город, регион: Москва

Марка авто: 21214-20-47 2010г.в.

Благодарил (а):
3 раза

Поблагодарили:
10 раз

Сантёр-монтёр

Конструктор (Професионал)

Сообщения: 968

Зарегистрирован: 18 янв 2013, 17:43

Пол: Мужчина

Город, регион: Армавир,23

Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
1 раз

Re: сцепление…

02 фев 2013, 21:12

Taxist86

Движок (Бывалый)

Сообщения: 210

Зарегистрирован: 15 окт 2012, 06:25

Пол: Мужчина

Город, регион: Сургут, ХМАО

Марка авто: ВАЗ 21214М\2013г

Откуда: Сургут, ХМАО

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
0

Re: сцепление…

03 фев 2013, 03:46

всем спасибо за мысли и подозрения. в общем заменили КПП с вилкой и выжимной подшипник. 1 день, полет нормальный. не могу вспомнить пластиковый он был или железный, кажись пластиковый. в мастерской протупил — не посмотрел как он там испортился. в планах переделка на сцепление от ШН, но это сейчас пока не по бюджету.
еще всплыло в ходе ремонта — порваный пыльник на промвалу, заменили. и надо варить кузов в районе крепления РК, прогнило там.

Sash

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 3010

Зарегистрирован: 17 фев 2011, 23:19

Пол: Мужчина

Город, регион: Ульяновск

Марка авто: ВАЗ-21214-40-027 (2 шт.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
3 раза

Re: сцепление…

03 фев 2013, 22:12

Taxist86, у меня тоже стоит сцепление KraftTech, уже год, пока все нормально (тьфу 3 раза). Брал его, т.к. внешне по качеству изготовления он мне понравился больше чем все то отечественное что видел и выжимной у него был металлический, а у многих других пластик.

Taxist86

Движок (Бывалый)

Сообщения: 210

Зарегистрирован: 15 окт 2012, 06:25

Пол: Мужчина

Город, регион: Сургут, ХМАО

Марка авто: ВАЗ 21214М\2013г

Откуда: Сургут, ХМАО

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
0

Re: сцепление…

04 фев 2013, 01:26

Sash писал(а):Taxist86, у меня тоже стоит сцепление KraftTech, уже год, пока все нормально (тьфу 3 раза). Брал его, т.к. внешне по качеству изготовления он мне понравился больше чем все то отечественное что видел и выжимной у него был металлический, а у многих других пластик.

на Оке у меня этот крафттех 2 года без изменения параметров и регулировки бегал, до сих пор там стоит. а вот на 2141 как раз выжимной рассыпался через полгода. походу оно тоже слегка лотерейное, сцепление это. да и местным магазинам есть основание недоверять.

Sash

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 3010

Зарегистрирован: 17 фев 2011, 23:19

Пол: Мужчина

Город, регион: Ульяновск

Марка авто: ВАЗ-21214-40-027 (2 шт.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
3 раза

Re: сцепление…

04 фев 2013, 09:32

В наше время, покупка запчастей, впрочем и автомобиля тоже, та еще лотерея )))

Sunny

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 2636

Зарегистрирован: 28 фев 2011, 09:46

Пол: Мужчина

Город, регион: г. Тольятти

Марка авто: LADA 4x4M (21214-30-011)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
1 раз

Re: сцепление…

04 фев 2013, 12:58

Блин, а ведь все лотереи, кроме государственных, официально у нас запрещены Может игроманам предложить новый вид рулетки по-русски: купите Ниву (запчасть к Ниве) — у кого раньше сломается

Sash

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 3010

Зарегистрирован: 17 фев 2011, 23:19

Пол: Мужчина

Город, регион: Ульяновск

Марка авто: ВАЗ-21214-40-027 (2 шт.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
3 раза

Re: сцепление…

04 фев 2013, 13:27

Sunny, эта безвыиграшная лотерея давно уже началась, насколько я могу судить.

Sunny

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 2636

Зарегистрирован: 28 фев 2011, 09:46

Пол: Мужчина

Город, регион: г. Тольятти

Марка авто: LADA 4x4M (21214-30-011)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
1 раз

Re: сцепление…

04 фев 2013, 13:56

Sash, я и предложил — у кого РАНЬШЕ сломается, тот и выиграл. Так что выигравшие обязательно будут, если дело не в самой машине (запчасти), а только в принципе

Sash

Сам… (Эксперт)

Сообщения: 3010

Зарегистрирован: 17 фев 2011, 23:19

Пол: Мужчина

Город, регион: Ульяновск

Марка авто: ВАЗ-21214-40-027 (2 шт.)

Благодарил (а):
0

Поблагодарили:
3 раза

Заклинило сцепление на НИВЕ ВАЗ-21214

12 августа 2018, 09:19 #1

После проезда небольшого участка бездорожья выехал на гравийку и обнаружил, что сцепление не выжимается. Скорости переключаются но вхолостую, машина не едет. Что за причина и сколько готовить средств. Менять сцепление или.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

12 августа 2018, 14:07 #2

asia, 12 августа 2018, 09:19, #1

После проезда небольшого участка бездорожья выехал на гравийку и обнаружил, что сцепление не выжимается. Скорости переключаются но вхолостую, машина не едет. Что за причина и сколько готовить средств. Менять сцепление или.

Для начала, определить что там перестало работать.

Лезь под машину и смотри глазками, щупай ручками.

Проверь гидропривод ГЦС и РЦС — что ни один из этиз цилиндров не заклинил, потом сними резиновый пыльник вилки и загляни внутрь и посмотри на вилку и подергай её(предварительно убрав шток или сбросив давление)

Возможно что на бездорожье были глубокие лужи и промыло смазку с муфты и от этого она ходит с закусыванием(такое бывает после больших луж )

А возможно и заклинил РЦС, всё от той же воды(если пыльник на рцс не герметичный) ведь там поверхность шлифованная и много не надо что бы ржавчиной взялась поверхность, тем более что поршень рцс железный и тогда прикисает еще быстрее.

Ну, а про само сцепление(так на будущее) любое бездорожье, для облегчения и снижения нагрузки на сцепление — езди на пониженной(пониженная для этого создана) у тебя пять передач в кпп и выбираю любую на пониженной, зато нагрузка на сцепление сильно меньше и срок службы дольше будет