В чем заключается разборка генератора Нива 2121, нивы 2231?

Ремонт генератора, особенности сборки и разборки генератора нива 2121, порядок замены деталей генератора автомобиля нива 2131, ваз 2121.

Диагностика схем электрооборудования автомобиля нива 2121. Инструкции по ремонту электрооборудования: генератора, стартера. Схема автомобиля нива 2131.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем пластину защиты поддона картера и правый брызговик двигателя (см. Снятие пластины защиты поддона картера нива 2131 и брызговика карбюраторного двигателя). Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости).

Снимаем клемму и, отвернув крестообразной отверткой винт, демонтируем конденсатор.

Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

Поддеваем отверткой и снимаем статор.

Снимаем выпрямительный блок.

Вынимаем из выпрямительного блока контактный болт.

Собираем генератор нива 2121 в обратной последовательности. Гайки винтов крепления пластин подшипника передней крышки ставим на резьбовой герметик. Новые подшипники запрессовываем в переднюю крышку и на вал ротора подходящими отрезками труб.

Автолюбителю

1 – поджимная втулка; 2 – втулка; 3 – буферная втулка; 4 – защитный кожух; 5 – винт крепления выпрямительного блока; 6 – выпрямительный блок; 7 – вентиль выпрямительного блока; 8 – конденсатор; 9 – задний подшипник вала ротора; 10 – контактные кольца; 11 – вал ротора; 12 – щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения; 13 – вывод «30» для подключения потребителей; 14 – щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения; 15 – вывод «В» регулятора напряжения; 16 – регулятор напряжения; 17 – вывод «61» генератора; 18 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 19 – крыльчатка; 20 – шкив; 21 – пластины крепления подшипника; 22 – упорное кольцо; 23 – передний подшипник вала ротора; 24 – обмотка ротора; 25 – полюсный наконечник ротора; 26 – обмотка статора; 27 – статор; 28 – передняя крышка (cо стороны привода).

Схема соединений генератора 371.3701

1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – комбинация приборов; 4 – резистор 51 Ом, 5 Вт; 5 – диод; 6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 7 – блок предохранителей; 8 – реле зажигания; 9 – выключатель зажигания.

1 – кожух; 2 – вывод «В » для подключения потребителей; 3 – конденсатор; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D » регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – положительный диод; 8 – отрицательный диод; 9 – регулятор напряжения; 10 – задняя крышка; 11 – стяжной винт; 12 – передняя крышка; 13 – обмотка статора; 14 – упорное кольцо; 15 – передний подшипник вала ротора; 16 – шкив; 17 – гайка; 18 – вал ротора; 19 – конусная шайба; 20 – шайба; 21 – полюсные наконечники ротора; 22 – сердечник статора; 23 – втулка; 24 – обмотка ротора; 25 – задний подшипник вала ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – щеткодержатель; 29 – выводы обмотки статора; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).

На двигателе ВАЗ-21213 устанавливается генератор ваз 2131 типа 371.3701, на двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Техническая характеристика генератора 371.3701

Техническая характеристика генератора 9412.3701

Статор и крышки генератора нива 2131 стянуты четырьмя болтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора ваз 2121 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки. Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках. На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор ваз 2121 при проезде глубоких луж и бродов. На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом генератора 9412.3701).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора нива 2121, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора автомобиля. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

До 1996 г. у генератора 371.3701 щеткодержатель и регулятор напряжения представляли собой отдельные узлы (управляющее напряжение от клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора напряжения). Теперь напряжение подается только к выводу «В» (вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между « » и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ -20%, расположенный на выпрямительном блоке генератора 9412.3701 и задней крышке генератора 371.3701.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701 и «В» генератора 371.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора ваз 2121 или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В » генератора 9412.3701 (выводу «30» – генератоа 371.3701). Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Сколько должен выдавать генератор на ниве?

Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.

Важно! Генератор для старых модификаций НИВЫ нельзя ставить на новые моторы. Перегрузка быстро выведет его из строя, потребуется ремонт.

Если замена необходима – такое решение может быть только временным. Инжекторные моторы, выпускавшиеся до 2003 года, комплектовались с мощностью от 1100 до 2000 Вт. Ток нагрузки от 80 до 130 ампер. Оба поколения комплектовались моноклиновым шкивом. Генераторы этого типаможно установить на старые карбюраторные ДВС без последствий. Современные верхневальные моторы оснащены аналогичными источниками энергии, только шкив рассчитан на большую нагрузку – он поликлиновый, как и ремень.

Признаки неисправностей

Лампа контроля на приборной панели. Это самый надежный индикатор, поскольку подключение ее питание берется именно от регулятора напряжения. Как снять генератор на ниве:

• Если величина выше или ниже установленного значения – лампа горит или моргает. Подробности индикации могут отличаться на разных моделях, поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
• Свет фар не такой яркий, как при нормальной работе. При прокручивании стартера напряжение «просаживается» настолько, что это заметно по морганию ламп.
• Меняется звук работы двигателя, слышны посторонние шумы.
• Теряется мощность мотора, (при условии, что остальные системы исправны).
• Из генератора слышен запах горелой изоляции.
• На клеммах АКБ при работающем двигателе меньше 13 вольт.

Как ремонтировать генератор 9412. 3701 двигателя ВАЗ-21214

Страница 1 из 2

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Снимаем пластину защиты поддона картера и правый брызговик двигателя.

Что делать, если генератор вышел из строя в дороге?

Поломка влечет за собой не только потерю заряда аккумулятора. Если генератор заклинит, может оборваться ручей ковый ремень. В этом случае потеряет работоспособность все навесное оборудование автомобиля. Дальнейшее движение станет невозможным. Если ремонт в полевых условиях невозможен, постарайтесь дотянуть до ближайшего сервиса на аккумуляторе. В дневное время суток необходимо выключить все световые приборы, включая Дхо. Блоки комфорта должны быть обесточены. Отключите один из вентиляторов охлаждения радиатора (если на улице не слишком жарко). При экономном расходовании ампер-часов, на одном аккумуляторе можно ехать до 3 часов.

Ремонт генератора

Чтобы понять, как работает устройство, изучите компоновочную схему:

• Перегорел регулятор напряжения.
• Вышел из строя диодный мост.
• Обрыв или короткое замыкание в обмотках.

Замена стертых съемных щеток,неисправностью не является. Это расходный материал, который проверяется на каждом ТО. Чтобы снять старые щетки и установить новые, требуется разборка всего узла. Механика «лечится» легко, при наличии элементарного слесарного опыта. Особые инструменты не требуются. Обычный набор ключей и отверток. Разрушенные подшипники можно снять с помощью выколотки или специального съемника.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.

Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.

А вот ремонт электрической части рассмотрим подробнее

Для начала, генератор надо снять. Перед отсоединением проводки, тщательно зарисуйте или сфотографируйте схему соединения. Расположите узел на чистой поверхности, мусор не должен попадать внутрь. Как подключить генератор на ниве:

Снятие, разборка, проверка, сборка

Снятие генератора с Нивы Шевроле (верхнее расположение)

На моей любимой ШНиве зимой стал быстро разряжаться аккумулятор. Приходилось его заряжать каждые 2 недели. Причин для такого поведения аккумулятора может быть несколько, но так как уже начал подсвистывать подшипник генератора то решил начать с его ревизии.

На моем автомобиле генератор установлен 80А 2123-3701010-01 (9402.3701-01). Расположение генератора на двигателе верхнее. Это очень упрощает задачу его снятия с автомобиля.

Для снятия генератора мне потребовались:

Сначала необходимо ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (некоторые по привычке называют его ремень генератора нивы, но это неправильно т.к. этот ремень крутит еще и помпу и насос гидроусилителя) иначе сбросить его не получится. Для этого необходимо ослабить гайки крепления кронштейна натяжного ролика (две гайки на 8 одну гайку на 10) и выкрутить регулировочный болт на 10. До дальней гайки на 8 дотянуться рожковым ключом проблематично, я использовал трещотку с головкой на 8.

Сначала ослабляем 3 гайки, а затем начинаем выкручивать регулировочный болт до тех пор, пока не появится слабина в ремне и не удастся его скинуть с шкива генератора.

Теперь можно приступить к снятию генератора. Я всегда, если работать предстоит с электрическими компонентами или устройствами, отключаю от аккумуляторной батареи минусовую клемму. Далее необходимо отключить от генератора подходящие к нему провода. Один провод подсоединяется колодкой к выводу генератора «D». Это вывод обмотки возбуждения генератора. Также необходимо открутить гайку на 10 и отсоединить провода с контактного болта «B». Сверху от грязи болт прикрывает резиновый защитный колпачок, который предварительно нужно снять с болта и сдвинуть вверх по проводам.

Далее ключем на 13 отварачиваем две гайки и вынимаем 2 болта крепления генератора к двигателю.

Ниже на фото показано место установки генератора с установленными на место болтами крепления (чтоб не потерялись ).

Генератор с автомобиля снят и теперь можно заняться его разборкой и проверкой.

Разборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402. 3701-01)

Так ка дело было зимой, то принес генератор домой. Почитав различные статьи по разборке генераторов сначала несколько сомневался, что удастся мне разобрать его дома, «на коленке», без съемников или простейших тисков. Однако мне все удалось.

Начал я со снятия шкива генератора. Тут меня поджидала первая проблемка. Гайка шкива никак не хотела откручиваться. Руками шкив было не удержать, а тисков у меня дома нет. После нескольких неудачных попыток все же мне удалось достаточно хорошо зафиксировать шкив с помощью старого ремня привода вспомогательных агрегатов.

Я обмотал шкив два раза старым ремнем, далее с небольшим отступом завязал узел. Между шкивом и узлом засунул накидной длинный ключ и несколько раз его провернул, затягивая ремень на шкиве. Установил ключ под шкив таким образом, чтоб он фиксировал шкив от проворачивания при откручивании гайки, т.е. при движении кривого шестигранника с головкой вниз (на фото ниже).

Даже при такой фиксации шкива мне не сразу удалось открутить гайку. Мне помог длинный тяжелый ключ. Я им бил со всего размаху по самому концу шестигранника. После пятого или седьмого удара гайка поддалась и далее открутилась рукой.

На фото ниже все то, что снялось вместе со шкивом. Порядок (с права на лево) соответствует порядку снятия с генератора.

Далее снимаем пластиковую крышку генератора. Для этого надо предварительно отщелкнуть три пластиковые защелки. После этого крышка легко сдвигается с корпуса генератора.

Вот фото внутренностей моего генератора, которые были скрыты под крышкой.

Для замены или проверки технического состояния щеток, а также для разборки генератора, необходимо снять с генератора регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем. Он прикручен двумя шурупами к корпусу генератора. Необходимо также отключить идущий к нему провод.

Откручиваем 4 стяжных винта и разъединяем переднюю крышку генератора и корпус.

Ротор из подшипника можно выбить следующим способом:

Так как изначально планировал заменить передний подшипник генератора (он начал скрипеть и пищать на холодную) то церемониться с ним не стал, а просто выбил его попавшейся под руку головкой. Впрочем (скажу забегая в перед) зря я так с ним обошелся. Купленный мной в магазине новый подшипник имел люфты большие, чем родной французский подшипник, отходивший на машине почти 10 лет. Нужно было бы его просто открыть, промыть и снова забить смазкой.

Проверка и ремонт генератора нива шевроле

Так как мой генератор был рабочий и нуждался лишь в ревизии, тут пока не будет конкретных советов. Я лишь опишу то, что сделал я и на что я обращал внимание.

Также необходимо проверить сопротивление обмоток ротора генератора. Для этого измеряем сопротивление между двумя контактными кольцами. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

Обязательно необходимо зачистить все места электрического контакта. Важными являются место контакта конденсатора на корпус генератора (зачистить), провод конденсатора (зачистить и затянуть). Немало важно надежно притянуть конденсатор с помощью винтов к корпусу, что обеспечит надежный контакт.

Сборка генератора шевроле нива 80А 2123-3701010-01 (9402. 3701-01)

Как я уже писал выше, новые подшипники из магазина, имели люфт больший, чем проходившие 10 лет родные французские подшипники. Так что всем советую аккуратнее выпрессовывать их, чтоб была возможность поставить их обратно, после чистки и смазки.

Снятый с генератора родной французский подшипник.

Купленный в магазине подшипник для замены уже имеет значительный люфт.

Новый подшипник в переднюю крышку устанавливаем очень легкими ударами молотка, исключительно по внешнему кольцу подшипника, ударами по кругу. Предварительно конечно необходимо вычистить и промыть место посадки подшипника в крышке.

Вставляем ротор осью в подшипник. Для его осаживания слегка постукиваем молотком по передней крышке генератора в направлении стрелок.

Далее все скручиваем и устанавливаем в обратной последовательности. Затягивание шкива производил аналогично его откручиванию (см. вверху), т.е. удерживал от проворачивания старым ремнем а по шестиграннику стучал тяжелым рожковым ключем.

Хочу отметить один момент. Часто, генератор выдает пониженное напряжение по причине окисления контактов. Поэтому, при сборке генератора, обязательно нужно зачистить и протянуть все электрические соединения. Больное место генератора нивы шевроле это контактный болт. У него в результате эксплуатации ослабляется гайка, которая его притягивает к выпрямительному блоку. Попавшая влага окисляет плоскости контакта и увеличивает его сопротивление. Поэтому настоятельно рекомендую раскрутить полностью этот болт и зачистить все элементы этого соединения. Также при сборке необходимо хорошо контактный болт зафиксировать на выпрямительном блоке.

Для того, чтобы вырабатываемый генератором ток не терялся на соединениях, советую зачистить и протянуть электрические соединения генератор — аккумулятор, аккумулятор-масса, двигатель — масса.

Автомобильный генератор представляет собой устройство, состоящее из трех основных частей:

Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.

Генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Если он неисправен, то на авто ездить возможно, но только аккумулятор будет «садить» вся электроника, что в итоге приведет к непригодности батареи. Итог выхода из строя генератора будет плачевным, поскольку придется выложить немалую сумму денег на покупку аккумулятора.

Каждый автомобилист знает о том, что генератор – это довольно-таки важный элемент в конструкции любого автомобиля, благодаря которому удается привести двигатель в движение и обеспечить все системы транспортного средства необходимой энергией.

Автомобиль российского производства Нива в модификации 21214, 2121, 21213 – транспортные средства, с которыми сталкивался практически каждый второй автолюбитель в России.

Несмотря на выпуск нескольких моделей, наполнение Нивы практически ничем не отличается. Так, производители использовали в качестве генератора в машинах агрегаты с артикулами 9412.3701, 371.3701.

Что представляет собой генератор

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

• ток – 80А;
• напряжение – 13,2 В,
• вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

Выбор генератора для ВАЗ 2101

Производитель комплектовал ВАЗ 2101 генераторами модели Г-221. Максимальной силы тока 52 А было достаточно для работы всех штатных электроприборов. Однако установка автовладельцами дополнительного оборудования (мощной акустики, навигатора, дополнительных фар и т. п.) привела к тому, что Г-221 перестал справляться с повышенными нагрузками. Возникла необходимость замены генератора на более мощный.

Без особых проблем на ВАЗ 2101 можно установить следующие устройства:

• Генератор от ВАЗ 2105 с максимальной силой тока 55 А. Мощности достаточно для работы обычной акустической системы и, например, дополнительной светодиодной ленты для освещения. Устанавливается на штатные крепления для генератора ВАЗ 2101. Отличия заключаются лишь в том, что реле регулятора встроено в корпус генератора, а на Г-221 оно расположено отдельно.
• Генератор от ВАЗ 2106 с максимальной силой тока 55 А. Выдерживает небольшие перегрузки. Устанавливается на штатные крепления Г-221.
• Генератор от ВАЗ 21074 с максимальной силой тока 73 А. Его мощности достаточно для работы любого дополнительного электрического оборудования. Устанавливается на штатные крепления ВАЗ 2101, но схема подключения немного отличается.
• Генератор от ВАЗ 2121 «Нива» с максимальной силой тока 80 А. Самый мощный в ряду аналогов. Однако его установка на ВАЗ 2101 потребует значительных доработок.
• Генераторы от иномарок. Оптимальный вариант — генераторы от «Фиат». Установка такого устройства на ВАЗ 2101 потребует заметных изменений конструкции крепления генератора и схемы его подключения без гарантий качественной работы.

Генераторы для ВАЗ 2101

На самом деле водителю ВАЗ 2101 вполне достаточно будет установить генератор от «шестёрки» или «семёрки», чтобы удовлетворить все свои потребности в электроэнергии. Даже при комплексном тюнинге мощности в 60–70 ампер достаточно для поддержания работы всех приборов.

Неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Генераторный узел может выйти из строя из-за слабого натяжения ремня или его обрыве вследствие износа. При возникновении подобных проблем рекомендуется перетянуть ремень или поменять его на новый.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Устройство генератора ВАЗ 2101

Для своего времени конструкция генератора Г-221 оказалась довольно удачной. Он без доработок устанавливался и на последующие модели завода — ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103. При должном обслуживании и своевременной замене вышедших из строя элементов он мог эксплуатироваться долгие годы.

Конструктивно генератор Г-221 состоит из следующих основных элементов:

• ротор;
• статор;
• реле регулятора;
• полупроводниковый мост;
• щётки;
• шкив.

Генератор Г-221 крепится к двигателю на специальном кронштейне. Это позволяет жёстко зафиксировать устройство и в то же время защитить его от высоких температур.

Ротор

Ротор — подвижная часть генератора. Он состоит из вала, на рифлёную поверхность которого напрессована стальная втулка и клювообразные полюсы. Эта конструкция выполняет функции сердечника электромагнита, вращающегося в двух шариковых подшипниках. Подшипники обязательно должны быть закрытого типа. В противном случае из-за недостатка смазки они быстро выйдут из строя.

Шкив

Шкив можно считать как частью генератора, так и отдельным элементом. Он устанавливается на вал ротора и при необходимости легко снимается. Шкив при работающем двигателе вращается коленвалом через ремень и передаёт вращающий момент ротору. Чтобы шкив не перегревался, на его поверхности имеются специальные лопасти, обеспечивающие естественную вентиляцию.

Статор с обмотками

Статор состоит из ряда специальных пластин, изготовленных из электротехнической стали. Для повышения устойчивости к нагрузкам в четырёх местах по наружной поверхности эти пластины соединены сваркой. На них в специальные пазы уложена обмотка из медной проволоки. Всего статор содержит три обмотки, каждая из которых состоит из двух катушек. Таким образом, для выработки генератором электричества используется шесть катушек.

Реле регулятора

Реле регулятора — это маленькая пластинка с электрической схемой внутри, предназначенная для контроля напряжения на выходе генератора. На ВАЗ 2101 реле расположено вне генератора и крепится на задней крышке с внешней стороны.

Щётки

Выработка электричества генератором невозможна без щёток. Они расположены в щёткодержателе и крепятся к статору.

Диодный мост

Выпрямитель (или диодный мост) представляет собой подковообразную пластину со встроенными шестью диодами, преобразующую переменный ток в постоянный. Важно, чтобы исправны были все диоды — в противном случае генератор не сможет обеспечить питанием все электроприборы.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

• молоток;
• удлинитель;
• ключи на «10» и «19».

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

• Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
• После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
• После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

• Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
• Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками

Отремонтировать генератор ВАЗ 2101 своими руками довольно просто. Все работы можно разделить на пять этапов:

• Демонтаж генератора с автомобиля.
• Разборка генератора.
• Дефектовка.
• Замена износившихся и неисправных элементов на новые.
• Сборка генератора.

Демонтаж генератора

Для демонтажа генератора ВАЗ 2101 потребуются:

• рожковые ключи на 10, 17 и 19;
• монтажная лопатка.

Для снятия генератора потребуется выполнить следующие действия:

• Снять с автомобиля правое переднее колесо.
• Надёжно зафиксировать автомобиль на домкрате и дополнительных опорах.
• Подлезть под машину с правой стороны и найти корпус генератора.
• Ослабить, но не выкручивать до конца фиксирующую гайку корпуса.
• Ослабить, но не выкручивать до конца гайку на шпильке кронштейна.
• Для ослабления клиновидного ремня слегка сдвинуть корпус генератора.
• Отсоединить идущий к генератору провод питания.
• Отсоединить все провода и контактные соединения.
• Снять фиксирующие гайки, потянуть генератор на себя и снять его со шпилек.

Демонтаж генератора ВАЗ 2101

Снятый генератор следует протереть мягкой тканью, очистив от основного слоя грязи. Для разборки устройства понадобятся:

• рожковый и накидной ключи на 19;
• удлинитель;
• головки на 8 и 10;
• молоток.

Перед разборкой генератора лучше всего подготовить небольшие ёмкости для складывания шайб, винтов и болтов. Потому что мелких деталей в конструкции генератора немало, и чтобы потом в них разобраться, лучше заранее классифицировать элементы.

Сама разборка осуществляется в следующем порядке:

• Откручиваются четыре гайки на задней крышке генератора.
• Откручиваются гайки крепления шкива на корпусе.
• Снимается шкив.
• Корпус разделяется на две части (в одной останется статор, в другой — ротор).
• Из части со статором удаляется обмотка.
• Из части с ротором вытаскиватся вал с подшипниками.

Дальнейшая разборка предполагает выпрессовку подшипников.

Разборка генератора ВАЗ 2101

На этапе дефектовки выявляют и устраняют неисправности отдельных элементов генератора. При этом часть работ можно выполнить и на стадии разборки. Особое внимание следует уделить:

• следам износа на поверхностях деталей;
• появлению нагара на проводах и контактах;
• наличию грязи и рабочих жидкостей внутри корпуса генератора;
• трещинам, зазубринам и другим механическим повреждениям деталей.

Все повреждённые и изношенные элементы обязательно меняются на новые.

Сложность ремонта генератора Г-221 заключается в том, что для него трудно найти запчасти. Если подшипники ещё можно приобрести в интернете, то подобрать подходящую обмотку или выпрямитель будет очень нелегко.

«Копейка» вышла с заводского конвейера в 1970 году. Массовое производство закончилось в 1983 году. С советских времён АвтоВАЗ не выпускает запчасти для ремонта раритетной модели.

Поэтому список ситуаций для ремонта генератора ВАЗ 2101 сильно ограничен. Так, при заклинивании подшипников или износе щёток элементы для замены можно легко найти в автомагазинах.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Последовательность действий при переносе:

• Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
• Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
• Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
• Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
• Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

На неделю назад залило диодный мост на моем родном гене, решил не мучиться — купить новый, но на 80А. давно хотел. теперь вот данный девайс на авто)

Что нам понадобилось для установки генератор 21214: Кронштейн крепления генератора 21214-3701650 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 Дополнительно болт М10×1,25×20 Натяжную планку 21214-3701635 Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора)

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.