Комбинация приборов, котрольные лампы и датчики нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Примечание: на странице представлено несколько вариантов компановки комбинации приборов:
до 2009 г., до 2020г. и после 2020 г.
Вид комбинации приборов с 2020 г. (в т.ч. Urban)
1 — контрольная лампа включения дальнего света фар. Загорается синим светом при включении дальнего света фар.
2 — тахометр. Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя (х1000 мин1). Зона шкалы свыше 6000 об/мин означает опасные для двигателя режимы.
(ВНИМАНИЕ!
Не допускайте работу двигателя в красной зоне, а также работу двигателя с частотой менее 800 мин1 при трогании и движении.)3 — контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается красным светом при включении стояночного тормоза.
4 — контрольная лампа включения указателей поворота по левому борту. Загорается зеленым мигающим светом при включении левого поворота.
5 — контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов (ABS). Загорается желтым светом при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет (режим самотестирования). (ВНИМАНИЕ!
Во всех других случаях загорание контрольной лампы указывает на неисправность системы ABS, устранение которой необходимо проводить только у дилера LADA.) 6 — контрольная лампа «Отказ тормоза». Загорается красным светом при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет (режим самотестирования). (ВНИМАНИЕ!
Во всех других случаях загорание контрольной лампы свидетельствует о низком уровне тормозной жидкости. Запрещается эксплуатация автомобиля при постоянно горящей контрольной лампе. Устранения причин снижения уровня тормозной жидкости необходимо проводить только у дилера LADA) 7 — контрольная лампа недостаточного давления масла. Загорается красным светом при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет (режим самотестирования). При работающем двигателе загорается красным светом, если давление в системе смазки двигателя недостаточное.
(ВНИМАНИЕ!
В случае загорания контрольной лампы аварийного давления масла при работающем двигателе, остановитесь как можно скорее с соблюдением ПДД, заглушите двигатель и обратитесь к дилеру LADA для устранения неисправности, т.к. недостаточное давление в системе смазки может привести к выходу двигателя из строя.) 8 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Загорается красным мигающим светом при включении аварийной сигнализации.
9 — контрольная лампа включения передних противотуманных фар (в вариантном исполнении). Загорается зеленым светом при включении передних противотуманных фар.
10 — контрольная лампа непристегнугого ремня безопасности водителя. Загорается красным светом при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности водителя. При движении, одновременно с загоранием светового сигнализатора, раздается прерывистый звуковой сигнал зуммера. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При движении на автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности и не перевозите непристегну-тых ремнем безопасности пассажиров!)11 — контрольная лампа надувной подушки безопасности. Загорается желтым светом при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет (режим самотестирования).
(ВНИМАНИЕ!
Во всех других случаях загорание контрольной лампы указывает на неисправность в системе надувных подушек безопасности, устранение которой необходимо проводить только у дилера LADA.) 12 — контрольная лампа включения указателей поворота по правому борту. Загорается зеленым мигающим светом при включении правого поворота.
13 — контрольная лампа включения блокировки дифференциала. Загорается желтым светом при включении блокировки дифференциала в раздаточной коробке.
14 — контрольная лампа резерва топлива. Загорается желтым светом при низком уровне топлива в баке и указывает на необходимость дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя.
(ВНИМАНИЕ!
Указатель уровня топлива, ввиду особенностей конструкции топливного бака и датчика уровня топлива, в некоторых случаях может отображать информацию с отклонением от истинного значения: при длительном движении в гору или под гору, особенно с боковым креном, стоянке с боковым креном (например, на бордюре), заправке автомобиля с работающим двигателем. В вышеперечисленных случаях для восстановления истинного значения показаний уровня топлива необходимо установить автомобиль на горизонтальной площадке, выключить и повторно включить зажигание.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не допускайте полной выработки топлива. Это увеличивает износ узлов топливной системы и может привести к аварийной ситуации на дороге из-за неожиданной остановки Вашего автомобиля, а также к перегреву и повреждению нейтрализатора.)15 — контрольная лампа состояния вентиляторов системы охлаждения двигателя. Мигает желтым светом при отказе одного вентилятора и постоянно горит желтым светом при отказе обоих вентиляторов системы охлаждения двигателя.
16 — управляющая кнопка.
17 — резерв.
18 — указатель уровня топлива.
19 — спидометр. Показывает скорость движения автомобиля
(км/ч).
20 — контрольная лампа «Проверь двигатель». Загорается желтым светом при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет (режим самотестирования), если отсутствуют неисправности в системе управления двигателем. В случае обнаружения какого-либо дефекта в системе, лампа горит постоянно или мигает.
21 — многофункциональный дисплей.
22 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя (режим самотестирования). При работающем двигателе горящая лампа означает нарушение нормальной работы системы электропитания автомобиля и указывает на неисправность системы зарядки аккумулятора, слабое натяжение или обрыв ремня привода генератора или неисправность самого генератора.
(ВНИМАНИЕ!
В этом случае необходимо обратиться к дилеру LADA).
23 — указатель температуры охлаждающей жидкости. Переход стрелки в красную зону шкалы указывает на перегрев двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается эксплуатация автомобиля с перегретым двигателем, когда стрелка указателя находится в красной зоне. Автомобиль должен быть доставлен к дилеру LADA для определения и устранения причины перегрева двигателя.
24 — контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей. Загорается желтым светом при включении задних противотуманных фонарей.
25 — контрольная лампа включения габаритных огней. Загорается зеленым светом при включении габаритных огней.
26 — контрольная лампа включения ближнего света фар. Загорается зеленым светом при включении ближнего света фар.
Многофункциональный дисплей на щитке (комбинации) приборов(под №21 на рисунке выше)
Дисплей разделен на три функциональные зоны поля индикации дисплея:
1 — зона индикации времени. Для установки времени (см. «Установка времени»);
2 — зона индикации общего пробега, и информирование о необходимости сервисного обслуживания;
3 — зона индикации функций бортового компьютера (см. «Бортовой компьютер»).
Вид комбинации приборов до 2020 г.
Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, сигнализаторы.
С 2009 года на автомобили Lada Niva 4×4 устанавливают электронную комбинацию приборов (заимствованную у семейства «Самара-2»). Она включает в себя электронные спидометр и тахометр, жидкокристаллический индикатор счетчика общего и суточного пробега (одометр), жидкокристаллический индикатор часов и температуры окружающего воздуха, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, двенадцать сигнализаторов и шесть ламп подсветки. Работой приборов управляет электронный модуль, в который поступают сигналы от датчиков. Указатели температуры и уровня топлива — электромагнитного типа. Стрелки тахометра и спидометра приводятся в действие шаговыми электродвигателями.
1 — указатель температуры охлаждающей жидкости. Переход стрелки в красную зону шкалы указывает на перегрев двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается эксплуатация автомобиля с перегретым двигателем, когда стрелка указателя находится в красной зоне. Автомобиль должен быть доставлен на аттестованное ПССС для определения и устранения причины перегрева двигателя.
2 — тахометр. Указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Зона шкалы с красной штриховкой обозначает режим работы двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала, красная зона шкалы — опасные для двигателя режимы.
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте работу двигателя в красной зоне, а также работу двигателя с частотой менее 800 мин-1 при трогании и движении.
3
—
контрольная лампа включения указателей поворота по левому борту
. Загорается зеленым мигающим светом при включении левого поворота.
4 — контрольная лампа включения указателей поворота по правому борту
. Загорается зеленым мигающим светом при включении правого поворота.
5
—
спидометр.
6
—
указатель уровня топлива.
7
—
контрольная лампа резерва топлива
. Загорается оранжевым светом, если в топливном баке осталось менее 4 — 6,5 л.
ВНИМАНИЕ!
Указатель уровня топлива, ввиду особенностей конструкции топливного бака и датчика уровня топлива, в некоторых случаях может отображать информацию с отклонением от истинного значения: при длительном движении в гору или под гору, особенно с боковым креном, стоянке с боковым креном (например, на бордюре), заправке автомобиля с работающим двигателем. В вышеперечисленных случаях для восстановления истинного значения показаний уровня топлива необходимо установить автомобиль на горизонтальной площадке, выключить и повторно включить зажигание.
ВНИМАНИЕ!
Никогда не допускайте полной выработки топлива. Это увеличивает износ узлов топливной системы и может привести к аварийной ситуации на дороге из-за неожиданной остановки Вашего автомобиля, а также к перегреву и повреждению нейтрализатора.
8 — контрольная лампа включения габаритного света. Загорается зеленым светом при включении наружного освещения.
9 — (1 вариант) контрольная лампа неисправности электронного распределения тормозных сил (в вариантном исполнении). Загорается красным светом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет (режим самотестирования).
(2 вариант) — контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки «MIN».
ВНИМАНИЕ!
При загорании контрольной лампы движение запрещено до устранения причин снижения уровня жидкости.
Запрещается эксплуатация автомобиля при постоянно горящей контрольной лампе. В этом случае необходимо обратиться к дилеру LADA.
10 — контрольная лампа включения дальнего света фар. Загорается синим светом при включении дальнего света фар.
11 — кнопка сброса показаний.
12 — индикатор пробега. Верхняя строка индикатора индицирует суммарный пробег автомобиля, а нижняя — является суточным счетчиком пройденного пути. Сброс показаний суточного счетчика проводите удержанием кнопки 11 в нажатом положении более 5 с на остановленном автомобиле.
Обнуление показаний суточного счетчика происходит так же и при снятии клеммы с аккумуляторной батареи.
13 — (1 вариант) — контрольная лампа антиблокировочной системы тормозов (в вариантном исполнении). Загорается желтым светом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет (режим самотестирования).
(2 вариант) — контрольная лампа «проверьте двигатель».
14 — (1 вариант) — контрольная лампа 
«проверьте двигатель». Лампа загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя, если отсутствуют неисправности в системе управления двигателем. В случае обнаружения какого-либо дефекта в системе лампа горит постоянно или мигает.
(2 вариант) — контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Загорается красным мигающим светом при включении аварийной сигнализации.
15 — индикатор часов, температуры и напряжения бортовой сети. Переключение между индикацией времени, индикацией температуры окружающего воздуха и индикацией напряжения бортовой сети осуществляется кратковременным нажатием на кнопку 11.
При включении зажигания при температуре окружающего воздуха выше 20С всегда появляется индикация часов. При понижении температуры окружающей среды ниже 20С индикатор в течение 3 с высвечивает показания часов, а затем переходит на индикацию температуры, показание которого первые 10 с происходит в мигающем режиме.
При повышении температуры наружного воздуха выше 30С и повторном ее снижении до 20С:
— в случае индикации часов индикатор автоматически переключается на индикацию температуры, показания которого первые 10 с высвечиваются в мигающем режиме;
— в случае индикации температуры ее обычный режим прерывается десятисекундным мигающим режимом.
Установка часов и минут производится в режиме индикации времени путем вращения кнопки 11 в
сторону знаков «h» — часы и «m»-минуты.
После снятия клеммы с аккумуляторной батареи и последующего восстановления напряжения отсчет времени производится от нулевого значения.
16 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Яркое загорание лампы или ее свечение в полнакала при работающем двигателе указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи заряда, а возможно самого генератора.
17- (1 вариант) — контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы и включения стояночного тормоза. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки «MIN» или при включении стояночного тормоза.
ВНИМАНИЕ!
Загорание контрольной лампы при выключенном стояночном тормозе свидетельствует о низком уровне тормозной жидкости. Движение запрещено до устранения причин снижения уровня жидкости.
(2 вариант) —
контрольная лампа включения стояночного тормоза.
18 — контрольная лампа недостаточного давления масла. Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. При работающем двигателе загорается красным светом, если давление в системе смазки двигателя недостаточное.
ВНИМАНИЕ!
В случае загорания сигнализатора аварийного давления масла, немедленно прекратите движение, заглушите двигатель и обратитесь на аттестованное ПССС для устранения неисправности, т.к. недостаточное давление в системе смазки приведет к тяжелым повреждениям двигателя.
19 — контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности водителя и переднего пассажира. Загорается красным светом при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности водителя.
Одновременно с загоранием светового сигнализатора раздается прерывистый звуковой сигнал зуммера.
(либо Резерв — вариант 2)
Вид комбинации приборов до 2009 г
Пошаговая инструкция снятия ркп и кпп на niva chevrolet
- И так, первым делом мы с вами отключаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
- Далее нам нужно будет разобрать центральную консоль. Подробно объяснять я не буду как это делается, если вы не сможете этого сделать самостоятельно, то дальше лучше вам не продолжать работу, а обратится в специализированные сервисы.
- Убираем ее и приводим вот к такому виду:
- Откручиваем выхлопную трубу от коллектора и отсоединяем верхний кислородный датчик.
- После, того как мы это сделали, поднимаем машину на подъемнике, для того, чтобы нам было удобнее работать. Если такой возможности нет, то можно работать и с ямы.
- Далее сливаем трансмиссионное масло с коробки передач и с раздаточной коробки, а так-же с заднего и с переднего редуктора.
- Вот мы видим нашу раздаточную коробку, она вся в масле.
- Фотография коробки передач, тоже вся в масле.
- Далее идет очень важный момент: сливные пробки все намагниченные и после того как мы их выкрутили внимательно осматриваем их на наличие посторонних частиц.
- В нашем случае есть металлические частицы на пробке раздатки, и на пробке заднего редуктора. Это значит, что там, что развалилось и мы продолжаем дальше разбирать автомобиль.
- Далее, нужно разобрать следующие детали: задний кардан, передний кардан, на промежуточном кардане откручиваем резиновые муфты.
- Теперь снимаем датчики с коробки передач и с раздаточной коробки.
- Отсоединяем кронштейн идущий с коробки передач на выхлопную трубу и верхний передний щиток идущий над выхлопной трубой.
- Подставляем трансмиссионный домкрат под раздатку, откручиваем опоры с одной и с другой стороны.
- Откручиваем этот болт на подушке двигателя.
- Опускаем раздаточную коробку, и теперь мы легко сможем снять промежуточный кардан.
- Отключаем две клеммы, от раздатки. И спокойно ее отпускаем.
- Теперь мы можем снять промежуточный вал с коробки передач. Снимаем с него уплотнительное кольцо.
- Далее снимаем рабочий цилиндр сцепления, стартер и отодвигаем его в сторону.
- Теперь откручиваем два болта со стороны кожуха.
- Затем с левой стороны два болта, один находится за лапкой второй с правой стороны.
- Далее нам нужно открутить задний кронштейн держащий коробку передач.
- Теперь опускаем коробку передач и снимаем ее.
- Рекомендуется сразу проверить диск сцепления вместе с корзиной.
Перед тем как разбирать коробку передач, раздаточную коробку, либо какие другие узлы и детали, желательно тщательно их отмыть. Чем лучше вы их отмоете, тем легче будет работать с ними.
Разбираем раздаточную коробку на chevroletniva меняем подшипники и устраняем вибрацию – пошаговая инструкция.
Теперь перейдем к устранению вибрации в нашей раздаточной коробке, для этого:
- Снятую раздаточную коробку ложем на стол или верстак и откручиваем кронштейн с подушкой.
- Откручиваем верхний лючок.
- Заглядываем туда, видим, что масло уже израсходовало свой потанцеал.
- Далее нам необходимо открутить хвостовики. Один расположен сзади и два спереди. Это сделать довольно таки проблематично.
- Для этого нам нужно поставить раздатку в режим блокировки, оттянув этот рычаг до предела вперед.
- Откручиваем верхний рычаг для удобства и при помощи монтажки блокируем раздатку.
- Теперь можно переходить к нашим хвостовикам. Откручивать их в одного — это действительно тяжелая работа. Я делал это при помощи тисков. когда раздатка в режиме блокировки зажимал один из хвостовиков, а с другой стороны ослаблял гайки. Потом перевернув раздаточную коробку зажимал с другой стороны хвостовик и ослаблял гайки. Вот таким вот образом я их и снял.
- Сняв хвостовики начинаем разглядывать сальники. В нашем случае сразу невооруженным глазом видно, что они подтекают, поэтому нам потребуется их в процессе ремонта заменить.
- Откручиваем заднюю крышку раздаточной коробки и снимаем ее.
- Снимаем штопорные кольца с подшипников.
- Теперь откручиваем гайки с валов. Их мы откручиваем тем же способом что и хвостовики.
- Вытаскиваем верхний вал.
- Откручиваем стопор – вилки и потихоньку вытягиваем вал не теряя пружинный шарик.
- Переворачиваем раздаточную коробку и снимаем верхнюю крышку.
- Снимаем вторую крышку, предварительно открутив датчик с нее.
- Далее вот эту крышечку снимаем.
- Смотрим тоже вал здесь пружинка и шарик.
- Убираем вал и откручиваем остальные гайки.
- Снимаем крышку, только не забывайте снять стопор с подшипника.
- Вот у нас все доступно к осмотру и последующей замене. В нашем случае мы поменяли подшипники, это делается совсем несложно, если вы смогли разобрать самостоятельно раздаточную коробку, то и с заменой подшипников я думаю без труда справитесь и сами.
Неисправность подшипников определяется визуальным осмотром или на слух, крутите подшипник и слышно, что он гудит. Если есть какое-то сомнение, то лучше заменить деталь.
После того, как мы заменили подшипник начинаем собирать раздаточную коробку. Сборка осуществляется в обратной последовательности, но важный момент: необходимо зачистить все прилегающие поверхности от старого герметика и нанести на них новый.
Разборка раздаточной коробки нивы шевроле
Перед тем как разбирать раздатку, с нее необходимо слить трансмиссионное масло. Дальнейший порядок действий выглядит так:
- отсоединить тягу от оси вилки включения блокировки дифференциала;
- открутить гайки, удерживающие картер привода, передающего крутящий момент фланцу кардана переднего моста;
- поддеть деталь отверткой;
- снять картер вместе с приводным валом;
- поддеть отверткой и снять стопорную шайбу, удерживающую ось рычага, управляющего блокировкой дифференциала;
- взять выколотку из мягкого металла;
- выбить ось с посадочного места;
- снять рычаг, переключающий блокировку;
- открутить выключатель сигнальной лампы;
- снять пружину рычага со штока вилки;
- открутить гайки крепления крышки картера привода кардана переднего моста;
- демонтировать крышку вместе с прокладкой;
- вынуть пружину;
- извлечь шарик фиксатора из паза в картере;
- открутить стопорный болт, удерживающий муфту блокировки;
- вынуть его вместе с подпружинивающей шайбой;
- демонтировать чехол штока вилки;
- вынуть муфту вместе с вилкой;
- демонтировать фланец;
- сжать и вытащить стопорное кольцо, удерживающего подшипник, на котором вращается привод переднего моста;
- вынуть вал вместе с подшипником;
- с демонтированной детали снять сальник и упорное кольцо;
- съемником стащить подшипник с вала;
- открутить гайку;
- снять ось рычага управления. Вместе с ней снимается тяга;
- демонтировать рычаг и распорную втулку;
- отжать отверткой пластиковые лепестки;
- извлечь запорную втулку из рычага;
- вытащить стержень;
- извлечь при помощи отвертки резиновую втулку и подушку;
- вытащить из рычага дистанционную втулку. Для этого нужно, предварительно разжать ее лепестки;
- снять резиновую и запорную втулки;
- открутить гайки, удерживающие кронштейн управления, и снять его вместе с вилкой;
- раскрутить крепление и вынуть ось;
- открутить гайку и демонтировать фланец ведущего вала;
- раскрутить крепление и снять крышку подшипника;
- открутить 8 гаек крепления;
- демонтировать заднюю крышку картера раздатки вместе с валом привода кардана заднего моста;
- удалить прокладку;
- вынуть вал из крышки и снять с него подшипник;
- открутить гайки и демонтировать лючок вместе с прокладкой;
- выкрутить болт, крепящий вилку штоку;
- сдвинуть чехол с помощью отвертки;
- прикрыть пальцем отверстие, удерживая пружину с шариком;
- отсоединить тягу от оси вилки включения блокировки дифференциала;
- удалить шарик;
- извлечь пинцетом пружину;
- снять вилку муфты, которая переключает передачи;
- демонтировать дистанционную втулку, сделанную из пластика;
- вытащить шток;
- поддевая отверткой, вынуть резиновые уплотнительные кольца;
- расконтрить гайки, удерживающие задние подшипники промежуточного и ведущего вала. Для этого понадобятся два ключа на 27, ударная отвертка и молоток;
- снять гайки;
- демонтировать шайбы;
- открутить гайки с валов, снять их вместе с шайбами;
- демонтировать фланец ведущего вала;
- снять упорное кольцо, фиксирующее подшипник;
- открутить 3 гайки крепления. Их нельзя открутить без снятия фланца;
- снять переднюю крышку раздатки вместе с дифференциалом и прокладкой;
- из корпуса механизма дифференциала вытащить установочное кольцо, удерживающее подшипник. Это лучше сделать пассатижами;
- разделить переднюю крышку коробки и механизм дифференциала;
- взять выколотку из мягкого металла;
- выбить наружное кольцо, удерживающее подшипник промвала;
- демонтировать подшипник из корпуса дифференциала. Для этого нужно извлечь стопорное кольцо и вытащить деталь съемником;
- аналогичным образом снять задний подшипник;
- на обоих корпусах дифференциала белым маркером наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку механизма;
- зажать корпус дифференциала в тиски, губки которых сделаны из мягкого материала;
- открутить болты;
- разделить передний и задний корпуса дифференциала;
- сбить и вытащить ведомую шестерню;
- разжать и извлечь стопорное кольцо;
- вытащить пружинную шайбу;
- демонтировать ось сателлитов;
- вытащить шестерни;
- извлечь установочные кольца;
- демонтировать оси приводов мостов;
- вытащить ведущий вал и промвал из картера;
- надежно зажать вал в тисках с мягкими губками;
- съемником стащить подшипник вместе с шестерней, муфтой и втулкой. Сделать это нужно с деталями низшей и высшей передачи;
- снять подшипник ведущего вала;
- взять промвал;
- вытащить сепаратор и извлечь ролики с его переднего подшипника;
- снять внутреннее кольцо;
- разобрать и демонтировать задний подшипник промвала, который извлекается также, как передний подшипник.
Сборка раздатки выполняется в обратном порядке. Затяжку гаек фланцев нужно проконтролировать с помощью динамометрического ключа.
Детали необходимо проверить перед установкой. Они не должны иметь заусениц, выработки и других дефектов.
Важно! Повреждение или деформация крышек вызывает несоосность валов, поэтому на это нужно обратить особое внимание.
Установка электростеклоподъемников форвард для chevrolet niva. фотоотчет |
стеклоподъем.рф
Отчет об установке передних и задних стеклоподъемников подготовлен нашим покупателем Хисамиев Денис Анисович (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) в рамках участия в нашей акции.
Решил летний отпуск 2020 провести с пользой – заменой всей стеклоподъёмной системы на Шниве 2008 г. рождения. Задние были механика, передние — тросовые стоковые. В левой двери полетела шестерня, пластиковые зубья слизаны валом. Лечение эпоксидкой и заточкой дало результат на одно поднятие стекла. Кнопки на задние двери основные 2 шт. в месте подогрева сиденья, там же будет размещен второй модуль МАКС-2. И по одной кнопке — пассажирам на заднем диване.
Итак, заказал на сайте Стеклоподъем.РФ (по мне, так это единственный поставщик в РФ оригинальных стеклоподъемников).
Заказал 2 комплекта стеклоподъемников: реечные ФОРВАРД передние и задние, 2 модуля МАКС-2 двухканальные подключаются друг к другу каскадом (основной для передних дверей, второй для задних), а также комплект проводов с кнопками, который так и не пригодился, только кнопки. Обошлось все это удовольствие около 10 т.р. с доставкой.
Доставку оформил в г. Йошкар-Ола (находился в отпуске в Марийской области). В ближайшие деревни мин. сроки — неделя (только Почтой России), а важна была быстрая доставка. Как и подсчитали на сайте, доставили за 3 дня ТК! Для меня, как жителю севера, это сказочные сроки.
Посылка была аккуратно упакована, единственное — полоса разъемов вылетела с пакета с комплектом проводов. Все сложено в коробку и обернуто бумагой.
Весь заказ в одном кадре.
Этот комплект можно было не заказывать, все необходимое приобрел отдельно.
А теперь то, что было приобретено отдельно, долгими скитаниями по г. Йошкар-Ола:
— Клещи для спрессовки наконечников кабеля 673 р. 1 шт. = 673 р.
— Кнопка стеклоподъёмника 89 р. 2 шт. = 178 р. (две уже есть с комплекта)
— Разъем под кнопки 4 шт. (цена не указана не мог найти чек)
— Заглушка управления обогревом сидений 122 р. 1шт. =122 р. (для монтажа в нее кнопок задних приводов)
— Разъем 2-хконтактный с проводом мама 24 р. 4 шт. =96 р. (для подключения к приводу Форвард)
— Провод монтажный одножильный 5 м 1,5 мм.кв. 90 р. 4 шт.= 360 р. (для силовой цепи питания)
— Провод монтажный одножильный 5 м 0,75 мм.кв. 45 р. 18 шт.= 810 р. (для прочего).
Проводов вышло 22 шт. по 5 м, думал взял с запасом, а ушло все в ровень. Немного с цветами прогадал, получились разные на задние двери, если что стоит брать 2 комплекта по 7 разных цветов в задние двери, две разные от правой двери в кнопку левой. 5 разных от правой двери к модулю и кнопкам управления задних дверей (место управления подогревом сидений) и один к замку зажигания.
— Разъем 6,3 мм мама понадобилось 8 шт. для разъема приводов по 3 р. = 24 р.
— Разъем 6,3 мм папа понадобилось 2 шт. для перемычки вместо реле стеклоподъемников по 3 р. = 6 р.
— Разъем 2,8 мм мама приобрел 50 шт. по 2 р. = 100 р. основной разъем для опрессовки кабелей под разъем для кнопок.
— Разъем 2,8 мм папа приобрел 50 шт. по 2 р. = 100 р. в принципе они и не нужны ели есть паяльник, я ими соединял провода между собой на сигнал на постановку на охрану.
— Изолента, термоусадка, кембрики, 3 пачки сигарет и 5 банок энергетиков )))
Итого допники на около 3 т.р., в принципе была возможность сэкономить на проводах если брать в метрах, по мне так было удобней: 3 м от точки до точки почти везде получилось.
Зеленый разъем на фото — стандартные разъемы стеклоподъемников в Шниве брал на всякий случай, он не пригодится, и разъем 2-х контактный папа не пригодится это разъем приводов ФОРВАРД, только мама.
Итак, время позднее начал с малого, вытачивал заглушку под кнопки, пользовался гравером разными насадками, тут кто как захочет, главное делать аккуратно у кнопок очень узкие декоративные кромки, если лишние спилить будет видно.
Слева кнопка, приобретенная в магазине, справа на сайте в комплекте с проводами, рамочка с большим трудом отцепилась от кнопки и пригодилась лишь в качестве трафарета для вырезки.
Получилось не совсем идеально, но смотрится неплохо, сверху чуть место оставил, возможно в будущем посажу тумблер для отключения задних кнопок.
Вот тут они будут сидеть.
Следующий день посвятил замене стеклоподъемников. Как обычно начал монтаж без инструкции, и тут меня загнало в ступор, почему все говорят, что монтаж в старые места и никаких проблем, а у меня угол наклона другой, оказалось в инструкцию надо было хоть взглянуть, перевернул стеклоподъемник и понял, что инструкция все-таки пригодилась. В общем проблем никаких не возникло, все ставится на штатные места. Инструкцию по снятию обшивки и ручки не буду описывать, все снимается очень просто ,главное поищите видео по снятию ручки. Если раньше не снимали, есть риск раздолбать все там с психа, а снимается легким введением отвертки в нужное место.
ФОРВАРД в передней водительской двери.
ФОРВАРД в задней двери почти полностью прячется.
Расскажу лишь про один момент по замене старых передних стеклоподъемников, желательно полностью вытащить стекло, чтобы верхнее крепление легко снялось иначе оно просто упирается в стекло, либо можно нижнюю часть стекла наполовину вытащить из двери, чтобы не снимать пластик-резиновую накладку внизу окна об которую трутся стекла со стороны салона. С задними таких нюансов не возникло. Стекла затягиваются в верхнем положении, перед монтажом задних стеклоподъемников заранее приподнимите каретку вверх для это сделал временный переходник. С этого разъема
На этот разъем
Далее приступаем к прокладке кабелей, для начала снимем все лишнее.
1. Защитную крышку блока релюшек, там же снимаем саму релюшку стеклоподъемников и ставим перемычку. Перемычка в блоке необходима чтобы стеклоподъемники работали не только со включённым зажиганием.
2. Снимаем нижний кожух руля, провод к замку подключаем к среднему разноцветному контакту, тогда стекла будут отпускаться в прежнее положение при повороте ключа в положение I. Контакты замка зажигания
3. Снимаем блок с магнитолой и накладку на печку.
4. Снимаем бардачок с накладкой у правой двери.
5. Откручиваем крепления короба (КПП раздатки ручника) полностью снимать ее необязательно достаточно будет приподнять со стороны места установки.
6. Снимаем накладки на ремни безопасности.
7. Снимаем накладки на порогах, под которыми проходить проводка в заднюю часть авто.
Приступаем к прокладке кабелей. В левую дверь заводим 8 шт. Это самый сложный этап. Для снятия разъема в дверь надо прокрутить крышку против часовой примерно на 90 гр. По началу она не двигалась, немного постучав по ней и придав больше усилий провернулась. После разъем необходимо вытащить, шевеля его аккуратно вытягиваем. Снимаем везде гофру с разъемов, вытягиваем разъем в двери в наружу и вытягиваем гофру с кузова в наружу. Делаем прорези в гофре в двери и в салоне, сверлим 8 отверстий в двух разъемах в пустых местах по периметру и протягиваем провод за проводом.
Разъем двери.
Снятие гофры с разъема.
Заводим провода в дверь.
Просовываем провода в разъем, поочередно очень внимательно не скрещивая и не спутывая провода иначе разъем не с хлопнется, далее просовываем их все в гофре и затем заводим в салон. Проводка провода между разъемами.
Стягиваем 2 провода для прокладки в переднюю пассажирскую дверь, 5 шт. ко второму модулю и 1 на замок зажигания. Провода в переднюю пассажирскую дверь прокладываются по аналогии с водительской, провода провел под приборной панелью, разобрав пол салона как было описано выше, проблем с местом проведения проводов не возникнет. Провода ко второму модулю так же без проблем прошли под крышкой КПП.
Обмотал провода изолентой в группы.
Теперь можно протянуть провода к задним дверям, с ними намного проще, т.к. нет разъемов только гофра, которую так же необходимо стянуть из двери и салона на улицу, сделать прорези и протянуть 7 проводов от каждой двери, просовываются около ремня безопасности в спец. желобе далее опускаются к полу.
Прокладка провода в задние двери.
Прокладка провода в салон.
Прокладка провода по полу.
И протягиваются там же где провели 5 проводов из водительской двери ко второму модулю.
На этом протяжка проводов закончена.
Следующий этап — опрессовка проводов и подключение по схеме. Схему из инструкции использовал сложную с двумя модулями. Тут тоже проблем особо не возникло главное делать все внимательно по схеме, разъемы с магазина идут с проводами, их необходимо снять для этого я использовал спицу и маленькую отвертку.
Спицей продавливаем ушко разъема на проводе, отверткой продавливаем пластиковое ушко разъема и не вытаскивая отвертку тянем за провод.
Обжатие проводов.
Основной модуль спрятался в двери.
После всех подключений осталось прорезать место под пассажирские кнопки. Делаем все по такому же принципу, как и на заглушке.
Проверяем всю систему, если все рассчитано, но левый и правый местами перепутаны меняем их на модуле местами и все работает, как и планировалось.
Осталось обучить модули и собрать салон.
Благодарим, Денис Анисович, за отчет. Обещанный приз мы перечислим на счет Вашего мобильного телефона.
Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для Chevrolet NIVA Вы можете в нашем интернет-магазине
Купить
Читать новости о новой Ниве
Лада 4х4 Бронто (Нива) «Стандарт» 2020 — комплектация, цены, конкуренты
Какую ступицу выбрать для нивы шевроле
Шевроле Нива 2019 — фото и цена, видео, характеристики новой Chevrolet Niva 2123
Панель приборов Комфорт 2din под щиток комбинации приборов 2110 на Лада Нива 21213, 21214, 2131 | Интернет-магазин Motorring
Lada Niva Travel 2022 — цена и фото, характеристики новой Лада Нива Тревел
Внешняя граната нивы шевроле
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца — — все для ремонта автомобиля
Какие шруса лучше для нивы шевроле