Установка электроподогрева ДВС «Старт-М» на Шевроле Ниву (ВАЗ 2123)

Предпусковые электроподогревы (предпусковой подогреватель).

Сообщения: 412Зарегистрирован: 18 окт 2011, 17:01Автомобиль: ВАЗ 2121/89г.в, ЗиЛ 157, ЗиЛ 131, ИЖПлИмя: АлексейОткуда: Россия, Иркутская обл.

Сообщения: 2602Зарегистрирован: 06 фев 2011, 08:22Автомобиль: 2131 2002 1.8 карб., Subaru Forester SH 2.5 2008Имя: АндрейОткуда: Мурманская область
Контактная информация:

Предпусковые электроподогревы. Все о них.

doc Brown » 16 дек 2011, 17:19

Думаю, правильнее врезать его либо в контур малого круга (патрубок из термостата в ГБЦ), либо в патрубок обратки печки (или параллельно ему, если нагреватель создаёт сопротивление). Так будет нагреваться двигатель независимо от термостата.
Во втором случае обязательно надо полностью открывать кран печки.
А никто не пользовался нагревателями на 12 В? У нас лежат на 600 Вт. Хочу попробовать замутить вместо автозапуска. Явно нужен будет второй аккумулятор, а вот по поводу эффективности информации пока не нашел.

Knowledge Is Power

16 дек 2011, 17:53

doc Brown
Вот тоже думаю мож куда в другое место впихать. Если к печки, то было бы не плохо. В салоне теплей. И все же схему установки не зря придумали.

А про 12в подогрев не могу сказать. Такой точно не хочу пробовать. Как бы не получилось так, что и двигун не отогрелся и аккумулятор сел

16 дек 2011, 21:36

«Если бы мы делали девушек,- они бы тоже не ломались»- BMW
«Если бы мы делали девушек, — вы бы потрахались уже на первом свидании» — АвтоВАЗ

17 дек 2011, 15:56

Хотелось бы извениться перед создателями «кипетильника» из Тюмени.
Все работает. Чуть -чуть не правильно был установлен. Нет, на самом деле все правильно, просто есть маленькая мелоч. Патрубок к радиатору должен идти ровно (или под наклоном в сторону двигуна), чтобы нагретая жидкость уходила в двигатель а у меня сторона радиатора была под наклоном вниз. И основная нагретая жидкость уходила в радиатор. Циркуляции по кругу не было, вот он и отключался часто.
Теперь после 45 минут, температура двигателя 70*, при уличных -30*.
И все же хочется попробовать подсоединить через печку, но блин как то опять с этим связываться

Скорей всего летом, на солнышке попробую.

Сообщения: 60Зарегистрирован: 07 авг 2011, 19:30Автомобиль: ВАЗ-21213, 98г.в. небольшой лифт, гп 4,3.Откуда: Вологодская обл.

17 дек 2011, 19:07

xatberg
у самого точно такой же подогреватель, НО куплен года 2-3 назад.
К нему в комплекте были штуцер и переходник, который вкручивался на место датчика температуры.
То есть вкручиваем переходник, а в него штуцер и датчик температуры.
Забор жидкости производится как и у тебя, за место сливного болтика.
Итого греет оч хорошо.По-моему должно быть лучше, чем нынешние идут с врезкой в верх патрубок.

Сообщения: 381Зарегистрирован: 07 янв 2011, 14:08Автомобиль: niva2121 1983г. ГБО хочу трахторИмя: ИгорьОткуда: Алтай в деревне среди степи

18 дек 2011, 11:32

Мужики лучше врезать в малый круг,Вставкой в шланг около термостата, в шланг печки,не айс,у меня потом греть стала ощутимо хуже, кроме того отверстие в блоке надо рассверливать иначе греться будет часа полтора в сильный мороз, а на фиговом тосоле вообще может сгореть, у меня сделано так и сегодня в-30 прогрелась до 60 градусов минут за 15

Сообщения: 9793Зарегистрирован: 16 авг 2010, 11:28Автомобиль: Нива 21213.(продано), УАЗ Патриот Спорт 2010г. лебёдка., Nissan Terrano PR50-023440. 1996гИмя: Геннадий.Откуда: ☭ СССР
Контактная информация:

18 дек 2011, 13:40

xatberg Спасибо за тему.

Нашим южным братьям она совсем не нужна

В свое время искал инфу про «Альянс».
Устанавливал на Ниве «Беспризорник». Монтируется в технологическую заглушку на блоке. Шлангоф совсем нет, не занимает место под капотом

Сейчас установлен «Альянс», устанавливал в сервисе при покупке авто, установили криво.(шланги перепутаны итд.) Все переделал самостоятельно — работает.
Альянс выпускает подогревы с разной комплектацией штуцеров/переходников, под различные модели авто. Есть универсальные — набор переходников с выбором.

18 дек 2011, 14:37

GARIK писал(а):лучше врезать в малый круг, в шланг печки,не айс

Нет это я так предположил необдумано, хотя попробовать можно. Так бы и в салоне тепло было чуть -чуть

А сейчас он по малому кругу и гоняет. Я еще на долго не включал, но как писал 40 минут, температура двигателя 70*, при уличных -30*. Думаю если подольше включить, то тосол нагреется и откроется термостат, и радиатор тоже теплый будет.axen

Думаю сейчас тема актуальна. Поставил сам, но вот как выше говорил не сразу все пошло как надо. Надо бы в инструкции это дописать

Вобщем как говорят поюзаю отпишусь, попробую подольше погреть, интересно радиатор и печку прогреет. А еще лутше бы масло

18 дек 2011, 14:53

xatberg писал(а): интересно радиатор и печку прогреет.

18 дек 2011, 15:04

Сообщения: 171Зарегистрирован: 30 июн 2011, 07:31Автомобиль: Ваз-21214, ШНива, УАЗ-Патриот(new).Имя: АндрейОткуда: Столица Кузбасса

19 дек 2011, 10:00

19 дек 2011, 17:43

Макар
Я не понял. У тебя сейчас «Альянс»? И установлен как у меня? У меня тоже рабочая температура меньше стала. Я вот подумал из за чего. Во время работы двигатель тосол гонит через этот подогрев. То есть добавился еще кружок. Может врезать кран в шланг? Как кто думает.

doc Brown » 19 дек 2011, 18:12

Можно поставить дроссельную шайбу в патрубок от термостата на гбц.
Я его совсем заглушил, но у меня шнивский термостат и можно управлять клапаном через тонкий боковой штуцер, подсоединив к нему шланг от впускного коллектора.
В роли заглушки — две крышки от жидкости РОС ДОТ 4 «резьба к резьбе». В патрубок входят плотно,температуру держат. Зафиксировал их в патрубке дополнительным хомутом.
Чтобы конструкция нормально работала с термостатами 2101 и 2121, в заглушках надо просверлить отверстия диаметром 7-8 мм (проверено на моей «семёрке»).

19 дек 2011, 18:47

doc Brown
блин, без фото не пойму. Я то имею ввиду воткнуть кран в шланг, который идет ИЗ подогрева, то есть заглушить его. Но конечно перед включением в сеть открывать.

19 дек 2011, 19:21

xatberg
Поищи по форуму есть тема, «про отопитель» там схема есть подробная с шайбами-дросселями.
где-то затерялась- найду кину.

Сообщения: 35Зарегистрирован: 07 фев 2012, 12:41Автомобиль: НИВА-2121(1986), Toyota T-100Имя: ОлегОткуда: Киев, Ново-Беличи

Oleg Hunter » 07 фев 2012, 17:45

— Продолжу: с наступлением морозов очевидно стала ошибочность врезки «самовара» в магистраль печки — последней стало хватать только на разморозку лобового стекла..

..Пришлось переврезать китайский СИМАТ аналогично рекомендации на СЕВЕРС(Альянс), которая была опубликована в «За Рулём» №1/2001 — между сливной пробкой и датчиком температуры. Понадобилось выточить тройку штуцерков + смонтировать их на ФУМ-ленту + прокладочки. Вариант окончательного монтажа очень похож на фотки в первом сообщении xatberg этой темы, поэтому фотки пока не выкладываю. Предложу только эскизики штуцеров, необходимых для этого варианта, т.к. далеко не все электроподогреватели ими укомплектованы:

Вернуться в «Общетехнический»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!Так как термодатчик автомобиля, закрученный в переходник, удалён от головки блока цилиндров, возможно занижение показаний индикатора температуры ОЖ во время движения при низких температурах окружающей среды

• двигатель Шевроле Нива (ВАЗ 2123)
• Установка электроподогрева ДВС «Старт-М» на Шевроле Ниву (ВАЗ 2123)

Приобрел простой подогрев «Старт-М». Комплектация под Шниву.

Вот такая вот коробка

Вот, что находится внутри. Обратите внимание на планку крепления. Она именно для инжекторной Нивы

Снимаем крышку воздушного фильтра ну и фильтр собственно тоже для лучшего доступа

Вот так все выглядит под капотом у меня перед операцией, как у вас не знаю 🙂

Сливать будем антифриз вот из этой пробки-заглушки. Видите шланг со штуцером? Его будем закручивать вместо этой самой заглушки дабы сберечь антифриз

Нижний конец шланга опускаю в пятилитровую канистру предварительно закрепив её ручкой к рулевым тягам для надежности. Я совершил небольшую ошибку — нужна шести литровая емкость так как именно столько мы получим на выходе

Итак, штуцер вкручен потерянно несколько капель жидкости, второй конец в канистре, открываем крышку расширительного бачка и слышим как антифриз сливается в емкость.

Откручиваем датчик температуры накидным ключем. Будьте осторожны середина датчика хрупкая

Заместо датчика вкручивается тройник из комплекта, в верхнюю часть тройника сам датчик а сбоку штуцер из комплекта. Всю резьбу промазал термостойким герметиком для надежности. Снизу виден нижний штуцер. Таким образом у нас готовы места соединения.

Откручиваем гайку крепления левой опоры двигателя

Дело это муторное, поэтому откручивал вот такой штукой. Пошло как по маслу.

Прикручиваем котел двумя болтами идущими в комплекте

И отрезав по размеру шланги прикручиваем их по местам вот так. У меня верхний шланг 30 см нижний 23 см. Если котел все же задевает масляный фильтр можно слегка подогнуть крепление

У меня все. Не забудьте купить жидкости на доливку предварительно узнав цвет антифриза. Я купил синий, а у меня оказался зеленый, пришлось ездить менять.

Метки: подогреватель двигателя, Старт-М

Закрепленные

Когда жидкость нагревается в подогревателе Северс М

, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, на входе в подогреватель устанавливают термостат, который, при достижении максимальной температуры, отключает нагревательный элемент подогревателя

Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации резьбовых соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ.

Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: в первую очередь (входной рукав) L1 = 150 мм; остаток (выходной рукав) L2 = 300 мм.

Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.

Для ВАЗ-2123: — отсоединить воздушный фильтр; — снять наконечники со свечей зажигания и отсоединить разъем от высоковольтного модуля; — отвернуть болт и гайки крепления кронштейна высоковольтного модуля, убрать модуль; — удалить кронштейн крепления жгута проводов. Для Нивы с инж. или карб. дв. — отвернуть верхний передний болт крепления левого кронштейна подвески двигателя (рис. 3): Отвернуть сливную пробку блока цилиндров двигателя, открыть крышку расширительного бачка и слить ОЖ. Отвернуть термодатчик блока цилиндров. Прочистить резьбовые отверстия в блоке.

Кронштейн закрепить болтом через шайбу 10 из комплекта и пружинную шайбу (рис. 3 для «Нивы» с инж. или карб. дв.) или через наконечник провода «массы» болтом с пружинной шайбой в соответствии с рис. 1 для ВАЗ-2123.

Нанести герметик на резьбу штуцера и вместо сливной пробки ввернуть штуцер (рис. 1, 3).

Во входной рукав вставить пружину. Входной рукав с хомутом надеть на штуцер К1/8’’ и закрепить соединение хомутом. Закрепить подогреватель на кронштейне в верхние отверстия шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (рис. 2, 3).

Протереть резьбу термодатчика и нанести на неё герметик. Ввернуть термодатчик в осевое отверстие тройника переходного. Нанести герметик на наружную резьбу тройника переходного и ввернуть его в отверстие для термодатчика головки блока цилиндров в соответствии с рис. 4 для ВАЗ-2123 и рис. 5 для «Нивы» с инж. или карб. дв.

Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в боковое отверстие тройника переходного

Перед соединением подогревателя с системой охлаждения двигателя произвести монтаж модуля (для ВАЗ-2123): — собрать модуль с кронштейном; — установить кронштейн с модулем на прежнее место, жгут проводов провести над подогревателем; — закрепить кронштейн внизу гайками, вверху болтом, под который установить два наконечника от проводов «массы» (рис. 2). Надеть хомут на выходной рукав. Залить через выходной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ. Выходной рукав надеть на боковой штуцер тройника переходного и закрепить соединение хомутом (рис. 4, 5, возможна подрезка выходного рукава). Заполнить систему охлаждения ОЖ.

Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.

Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить. Присоединить разъем к высоковольтному модулю и надеть наконечники на свечи зажигания. Установить воздушный фильтр. Закрыть крышку расширительного бачка. Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня.

Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава.

Установка оборудования на авто

Установка подогревателя на ВАЗ-2106 или любую другую модель не требует каких-либо переделок силового агрегата. Такое оборудование является внешним, и все что нужно – это правильно произвести врезку в его в систему питания.

Комплект подогревателя состоит из:

Дополнительно для монтажа также потребуются отрезки трубопроводов нужной длины, чтобы сделать врезку.

Схем установки такого устройства – несколько, самая простая из них изображена ниже.

Чтобы обеспечить равномерный прогрев, подача антифриза на устройство должна осуществляться с самой нижней точки мотора, которой является сливная пробка блока цилиндров. А вот выход уже разогретой жидкости наоборот – в верхнюю точку.

Чтобы подключить оборудование на мотор ВАЗ-2106, необходимо:

Устанавливая подогреватель даже не обязательно сливать антифриз из системы. Если предварительно подогреватель собрать (подсоединить трубопроводы к блоку, тройнику и штуцеру) и быстро провести монтажные работы, то в процессе работы вытечет 1-1,5 литра ОЖ, которые потом придется восполнить.

После установки обязательно следует проверить все места соединений на наличие подтеков и при надобности устранить, подтянув хомуты.

READ Как установить joomla на хостинг beget

Установка подогревателя на ВАЗ-2107 инжектор не отличается от описанной выше.

Chevrolet Niva Банкир › Logbook › Подогрев двигателя «Старт-М»

На предыдущей «Ниве» данный подогрев зарекомендовал себя с лучшей стороны,запуск двигателя в мороз ниже -30 проблем не составляла. И вот выходные до обеда были посвящены поиску данного подогрева и для «Шнивы», нашел в одном из магазинов города ценой в 2400 руб., поехал на рынок к «адекватному» продавцу, и путем переговоровцена подогрева мне составила 1900 руб. (с учётом скидки в 100 руб.).На сайте производителя данный подогрев с доставкой почтой мне бы обошелся в 2050 руб., и к тому же сроком доставки в 10 дней.Но морозы не загарами, нужно ставить.Звонок знакомому, через 30 минут я уже в теплом гараже, пью горячий чай с «печеньками», а Мастер проводит работу по внедрение данного устройства в авто. Через 40 минут, все на своем месте, установка на «Высшем» уровне! Проверка, все работает.Уже провел испытание, утром сегодня было -32, работа подогрева 40 минут, затем автозапуск для оттаивания окон авто 15 минут, и вот в салоне тепло, а температура ДВС «+70С»

, учитывая при этом что «печка» стояла в положения – Два! Если стояло бы в положение – Один, то температура ДВС думаю, была бы выше.

Указатель температуры ДВС стал показывать на 10-15 градусов температуру ниже

,чем в действительности, но это не проблема, так как у меня установлен БК «Штат Х-1 Универсал», где выводится точная температура ДВС. Заметил отличия особенности установки подогрева на «Шниву» и «21214», в «Шниве» оба шланга от подогрева идут в блок, а в «21214» один в блок, а второй «выплевывал» горячий тосол в верхний патрубок радиатора. Тем самым «21214» по своей схеме должна прогревается дольше, так как прогрев ДВС идет по большому кругу через радиатор, а в «Шниве» из блока в блок, минуя радиатор. Посмотрим на деле, нужно засечь, потом обязательно отпишусь. Цена вопроса: 1.Подогреватель «Старт-М» — 1900 руб. 2.Установка подогревателя – 1000 руб. Итого: 2900 руб.

Так как у меня стоит сигнализация «Шерхан-5». То автозапуск на «сиге» только по таймеру(раз в 24 часа), или же каждые 2 часы , других комбинаций вроде как нет! То учитывая что авто ночью стоит до момента запуска примерно 10 часов, а в мороз ниже -25 трудно (думаю) будет запустить авто, и насиловать не охота, то придется ставить на каждые 2 часа запуска по минут 15.При расходе 1 л. на холостом ходу, будет сгорать по 300-400 мл. бензина, а за ночь 4-5 запусков и это уже 1,2-2 литра бензина, при цене (АИ-92) в 35 руб., получится за одну ночь в среднем 60 руб! Морозы у нас довольно продолжительные и частые, и длятся с ноября по конец марта (5 месяцев)! И каждую ночь (но пусть за минус 10 теплых «до – 20» дней в месяц) тратить по 60 руб. (а может и больше) в месяц не меньше – 1200 руб., а за зиму 6000 руб! Плюс еще днем авто стоит, а я работаю в помещении, и почти 10 часов авто не подвижно, а это тоже «запуски» каждые два часа (а доступ к розетки есть всегда).И получится выложить за зиму не меньше 12000 руб., а по моим более точным подсчетам 20000 руб., экономия на лицо!Так что подогрев очень полезная штука, и более щадящий режим работы ДВС.

Подогреватели без помпы

Это подогревы Старт -М, Северс, Альянс и прочие. Они не имеют в себе помпы и работают на основе конвекции. То есть, холодная жидкость опускается вниз в подогрев, в то время как уже подогретая поднимается вверх, как правило, в головку.

Ну и начнем. Ошибки при установке подогревателя без помпы

Корпус подогревателя двигателя стоит в уровень или выше сливной пробки блока. Вся суть в том, что в него жидкость стекает практически самотеком, либо вытесняется подогретой жидкостью сверху. Если он будет выше уровня пробки, циркуляции не будет, подогрев будет отключаться после прогрева патрубка, потому что температура в нем быстро будет достигать 80 градусов.

Термостат отсекает верхний патрубок радиатора. В данном случае будет происходить то же самое, что и в первом варианте. Максимум, что возможно — это прогрев верхнего бачка радиатора, но блок цилиндров так и останется холодным. Это частая проблема автомобилей Гранта и Калина

В данном случае надо делать забор жидкости из сливной пробки, а подогретую жидкость толкать в патрубок подачи печки. Через радиатор печки не пойдет, потому что жидкость освобождает пространство в блоке.

Этот вариант подойдет только для установки подогрева с обратным клапаном. Если его нет, то надо на выход из подогрева установить кран и закрывать его при пуске двигателя.

Виды, особенности работы

Существует несколько вариантов такого оборудования, но по сути такое устройство – это обычный электрический нагревательный элемент, который обеспечивает подогрев одной из жидкостей силового агрегата.

Видов подогревателей несколько. Одни из них осуществляют нагрев антифриза, другие — масла. В случае с охлаждающей жидкостью, то путем воздействия на антифриз, удается нагреть блок цилиндров, а также элементы системы питания, что немаловажно для обеспечения нормального смесеобразования.

Но у такого устройства есть недостатки:

Но зато при использовании такого устройства практически не требуется прогрев мотора после запуска, поскольку он уже нагрет, да и из печки сразу подается теплый воздух в салон.

Что касается подогревателей, воздействующих на масло, то такое устройство разогревает только смазочный материал, блок цилиндров и система питания остаются холодными.

Поскольку объем масла – небольшой, и все оно находится в одном месте, то время на разогрев требуется немного. Но из-за того, что нагревается только смазка, после пуска потребуется время на разогрев самого мотора.

READ Как установить новый процессор на ноутбуке

В целом, эффективность использования того или иного устройства примерно одинакова. При нагреве антифриза получаем нагретый блок цилиндров и систему питания, что обеспечивает хорошее смесеобразование (результат – отличная воспламеняемость смеси), но холодное масло (нагрузка на АКБ и стартер останется высокой). Если же греть масло, то все с точностью наоборот – стартер будет крутить легко, но сам блок и система питания останется холодными.

Также различаются подогреватели по используемому источнику питания:

Первый вариант отличается высокой мощностью, а значит и скоростью нагрева рабочей жидкости. Но для его использования авто должно находится недалеко от розетки.

Что касается автономных устройств, то нагревательный элемент работает от АКБ, то есть прогреть жидкость можно везде, хоть в поле. Но они не отличаются большой мощностью, да и в процессе работы садят аккумулятор, и если он уже на грани выработки ресурса или просто разряжен, то энергии для стартера после прогрева просто не останется.

Широкое распространение среди автовладельцев получили нагреватели антифриза, работающие от сети 220 В. В целом, это один из самых оптимальных вариантов – АКБ не садиться, мощность нагревательного элемента высокая, а после его использования водитель получает в придачу еще и горячий воздух из печки.

Сейчас производители автомобильных аксессуаров и оборудования предлагают разные модели предпусковых подогревателей. Все они по принципу работы практически идентичны, но конструктивно могут отличаться – одни состоят только из нагревательного элемента, а в других дополнительно может иметься циркуляционный насос.

Первый вариант проще по конструкции, а значит и надежнее. Циркуляция жидкости в нем происходит за счет перепада температур. Поскольку скорость движения жидкости в таком устройстве невысокая, то для нагрева проходящего через нагреватель антифриза требуется меньше затрат энергии.

У предпускового подогревателя с помпой прогрев силовой установки более равномерный за счет принудительной циркуляции, но чтобы хорошо нагреть жидкость мощность нагревательного элемента должна быть высокой. К тому же, из-за насоса вероятность поломки оборудования выше.

Проточный подогреватель с помпой — установка

В принципе, с помпой все проще, потому что не надо вдаваться в законы физики — помпа делает свое дело, причем, очень хорошо, чаще всего стоит насос производительностью порядка 700 л в час.

Ошибки при установке проточного нагревателя

Параллель с печкой. Ни один проточный нагреватель не имеет обратного клапана, поэтому ставить его параллельно с печкой категорически нельзя, потому что жидкость будет циркулировать не через радиатор, а через подогреватель. Если больше нет вариантов, надо поставить хотя бы один кран либо на вход, либо на выход подогрева.

Выходной патрубок должен быть строго вверху. То есть, его надо разворачивать так, патрубки стояли по вертикальной оси. Это нужно, чтобы помпа могла выгнать воздух, иначе ТЭН сгорит.

Этот момент, скорее, носит рекомендательный характер. Не стоит разворачивать насос подогревателя против циркуляции жидкости в двигателе. Это значит, что подогрев, установленный в обратку печки, должен толкать воду в помпу, а не в радиатор. Это нужно для того, чтобы случайно не запустить двигатель с работающим подогревом.

Представляете, что будет с радиатором печки или просто патрубком, если, в него начнут качать одновременно две помпы?

Правильно, и того и другого разорвет, скорее всего.

Приобрел простой подогрев «Старт-М». Комплектация под Шниву.