Установка двухрядного подшипника в раздатку нивы | Хитрости Жизни

Содержание

Chevrolet niva

Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2123, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления – в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка – поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление (Valeo) и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками.

Так что, относительно рассуждений на тему «причины вибрации и воя в раздатке на Ниве Шевроле и как это устранить?» вполне уместны советы, которые мы привели выше.

Вибрация и как с ней справиться.

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

  • Проверьте подушки (опоры) на которых к кузову крепится силовой агрегат, КПП и др. детали вплоть до глушителя. Любая изношенная подушка или резинка легко может быть причиной излишние тряски железа и сопутствующего громыхания. Изношенные сайлентблоки и подушки лучше сразу заменить.
  • Непременно обратите внимание на промежуточный вал (промвал). Увидели признаки «усталости» – поменяйте элементы, пришедшие в негодность, или деталь целиком!
  • Изучите – в каком состоянии карданные валы. «Старая» версия кардана позволяет обслужить (отремонтировать) деталь, например, заменив разбитые крестовины.
    В случае со ШРУСовыми карданами придётся заменить полностью неработающий элемент.
    Что касается карданных валов на шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах), то такая конструкция дороже, но у неё есть неоспоримое преимущество – легко демонтировать и установить обратно, а также при этой операции не нарушается балансировка карданных валов.
  • Не лишним будет уделить внимание посадке раздаточной коробки. Если установлено дополнительное (третье) крепление РК – открутите его от коробки, от кузова откручивать не нужно. Установите раздатку в нейтраль, заведите машину и на четвёртой передаче раскрутите ещё примерно до 3-4 тысяч оборотов. Она должна стабилизироваться и, что называется, найти своё место. Заглушите автомобиль, и закрепите механизм.
А еще интересно:  Установка Накладок На Арки Нива Шевроле

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).

В отличие от стандартного:

  • Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода.
  • Отсутствует вероятность проворота;
  • Износ посадочных мест минимален;
  • Имеет увеличенный срок службы.

Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.

Замена

Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:

  • Вывесить и открутить колесо;
  • Посредством зубила сбить колпак со ступицы;

• С помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;

• Аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;

• Используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).

Замена ступичного подшипника

https://www.youtube.com/watch?v=zklt04vTwpo

Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).

Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.

Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.

Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом. Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.

Замена ступичного подшипника нива своими руками — секреты и нюансы

Установка двухрядного подшипника в раздатку нивы | Хитрости Жизни

Вам нужно самостоятельно заменить ступичный подшипник на Ниве без подъёмника, ямы и спец инструмента? Вы в нужном месте. Здесь процесс пошагово, со всеми нюансами.

Заменить ступичный подшипник самостоятельно, можно и в своём родном гараже и даже без такового, если погода позволяет.

Времени на это уйдёт от силы 2 часа, с учётом того, что делаете это Вы впервые.

Инструмент:

  • Ключи — №№ 22, 19, 27, балонник. Лучше торцевые головки с воротком, но можно обойтись и накидными или рожковыми.
  • Молоток не меннее 1 кг.
  • Лом
  • Большая плоская отвёртка, или стамеска.
  • Желательно выколотку из твёрдого металла, например из метчика (картинка с описанием ниже)

Из запчастей покупаем ступичный подшипник. В комплекте должны быть:

  1. Два конусных подшипника.
  2. Два сальника.
  3. Два проставочных кольца.
  4. Одна гайка с контрящейся юбкой.

Желательно запастись запасными пыльниками для шаровых опор (3 шт.). Стоят копейки, а вот если с непривычки порвёте пыльник во время демонтажа, то запасные будут очень-очень кстати.

Итак, поехали. Поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Если домкрат рожковый, то желательно подстраховать его чурбаком.

Если меняем правый подшипник, то выворачиваем руль до предела влево, если левый подшипник, то руль вправо, так как первое, что потребуется отсоединить — это рулевая тяга и в таком положении к ней наилучший доступ.

Замена ступичного подшипника

Вынимаем шплинт, ключом на 22 откручиваем гайку, затем берём лом, или что-то подобное, просовываем его по низу рычага и по верху рулевой тяги, так, чтобы можно было потянуть лом вверх и тем самым создать хорошее усилие на выход пальца шарового наконечника из сошки рычага поворотного кулака.

Замена ступичного подшипника

Затем, одновременно, поднимаем лом вверх за противоположный конец и стучим по сошке молотком, до тех пор, пока наконечник не выскочит из втулки. Обычно хватает 3-х — 5-и ударов.

Осторожно! Именно при ударе молотком по сошке можно порвать пыльник.

Замена ступичного подшипника

Бывает, что концевик так прикипит к сошке, что без съёмника его выбить не удаётся. В таком случае гайку и колесо на место, и вперёд на поиски съёмника.

После того, как рулевая тяга будет отсоединена, и диск можно будет спокойно поворачивать вправо-влево, приступим к демонтажу суппорта.

Суппорт крепится к поворотному кулаку двумя болтами под ключ на 17, которые можно увидеть с обратной стороны.

Замена ступичного подшипника
Замена ступичного подшипника

Вывернув эти два болта нужно отжать толкатели суппорта стамеской или отвёрткой, снять его с диска вместе с колодками и уложить на верхний рычаг, чтоб не мешался в дальнейшем. Тормозные шланги при этом можно не отсоединять.

Замена ступичного подшипника
Замена ступичного подшипника
Замена ступичного подшипника

Затем разбираем шаровую опору верхнего рычага. Откручиваем гайку и бьём по сошке, пока палец не выскочит, так-же как и на рулевой тяге. Все шаровые разбираются одинаково.

Пружина между рычагами, при этом создаёт необходимое усилие, для выхода пальца из сошки, поэтому никаких дополнительных усилий прилагать не потребуется.

Нижняя шаровая разбирается последней. Она самая трудная. Тут уж в помощь только вес диска и поворотного кулака. Никакого рычага не приспособишь.

Замена ступичного подшипника

Теперь можно снять ступицу с тормозным диском и поворотным кулаком. Для этого снимаем крышку ступицы и отворачиваем гайку под ключ на 27. Гайка хоть и с законтренной юбкой, но обычно откручивается легко. Можно открутить обычным рожковым ключом.

Замена ступичного подшипника
Замена ступичного подшипника

Ступичный подшипник находится в поворотном кулаке.

Замена ступичного подшипника

Отвёрткой или стамеской вынимаем сальники подшипника с одной и с другой стороны. Сальник выходит довольно туго, может повредиться, но он больше и не нужен.

Замена ступичного подшипника
Замена ступичного подшипника

После сальников вынимаем внутренние обоймы подшипников и промываем поворотный кулак, так как для дальнейшей работы нужно хорошо видеть кромку внешней обоймы, а она очень тоненькая.

Вот теперь потребуется выколотка из твёрдого, но не калённого металла. Я сделал из метчика. Мягкий метал, типа отвёртки, срубается обоймой при выколачивании, а калёный, типа напильника, крошится.

Замена ступичного подшипника

Устраиваем поворотный кулак так, чтоб он не бултыхался при ударе и находим кромку противоположного, в нашем случае нижнего, подшипника.

Так как внешняя обойма имеет выработку, то скорее всего кромка будет видна не по всей окружность, а только на каком-то сегменте. Вот его и нужно увидеть.

Вот в эту видную часть кромки упираем выколотку и начинаем выбивать. Идёт поначалу туго, но как только обойма чуть-чуть сдвинется с места, то и доступ к кромке по всей окружности становиться лучше и обойма, соответственно, выходит легче.

Замена ступичного подшипника

Так выбиваются обе внешние обоймы, и на этом демонтаж старого подшипника закончен.

Теперь нужно поставить новый. Тут основная трудность заключается опять же во внешней обойме, вернее в её запрессовке.

Сложность заключается ещё и в том, что подшипник конусный и внешняя обойма садится широкой кромкой внутрь, а верхняя кромка такая тонкая, что подобрать под неё оправку-выколотку, практически не возможно.

Такие оправки являются уже спец. инструментом и в сервисах они, конечно же есть, но мы-то не в сервисе, поэтому обойдёмся тем, что есть под руками.

А под руками есть старая внешняя обойма. Вот с помощью неё и будем запрессовывать новую.

Сначала новая обойма запрессовывается обычным молотком. Потихоньку обстукиваем её по кругу и просаживаем до момента, когда её нужно будет притопить.

А дальше ставим старую обойму на новую, сначала тонкой кромкой вниз, то-есть получается тонкая на тонкую.

Замена ступичного подшипника

Почему так? Потому, что так легче проконтролировать точность установки, чтоб ничего никуда не смещалось. Поначалу, при ударах, пока новая обойма чуть не просядет, старая будет с неё соскакивать, и её придётся постоянно подправлять, пока она не закусится в посадочном месте.

Как только новая обойма чуть просядет, а старая чуть сядет в посадочное место, её нужно выдернуть, поначалу это легко возможно, и перевернуть широкой кромкой вниз, чтоб потом можно было, без проблем, выбить.

Замена ступичного подшипника

Вот теперь можно запресовать новую обойму на её место, а затем, с обратной стороны, легко выбить старую.

После запрессовки внешних обойм, обильно накладываем солидол на внутреннюю, с втиранием меж роликов, и устанавливаем обойму на место.

Замена ступичного подшипника
Замена ступичного подшипника

Затем ставим проставочное кольцо и сальник. Сальник запрессовывается тоже с помощью старой внешней обоймы, что исключит его повреждение, Которое может получится, если запрессовывать только молотком. Обойма ставится на сальник широкой кромкой.

На этом, считай всё — можно собирать весь узел обратно. Никаких особых нюансов при сборке нет.

Разве что, желательно проверить, нет ли люфта между шейкой ступицы и внутренней обоймой подшипника. Ступица должна входить в обойму от руки, но плотненько.

Если есть чувствующийся люфтик, то ступицу желательно заменить.

Так-же, раз уж залезли в этот узел, надо проверить, не бултыхаются-ли пальцы в шаровых опорах. Пальцы должну отклоняться с большим усилием, и если они двигаются свободно, без напряга, то шаровые лучше тоже заменить.

И всего-то делов.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>

Особенности конструкции

Замена заднего и переднего ступичного подшипника ваз 2109

Изделие представляет собой деталь сложной формы, вращающуюся на паре конических роликовых подшипников. Их внешний диаметр запрессован в поворотном кулаке. Стандартная комплектация Нивы Шевроле предусматривает наличие регулируемых ступиц. В нем зазор подшипников зависит от положения регулировочной гайки.

Последняя оснащена пояском для фиксации, предотвращающим самопроизвольное ослабление или затяжку резьбового соединения. Такой механизм требует регулировки во время технического обслуживания. Неправильно отрегулированный узел быстро изнашивается:

  • Чрезмерный момент затяжки затрудняет вращение колеса, ведет к перегреву и разрушению подшипников.
  • Ослабленная гайка становится причиной люфта и стука подшипников. Ударные нагрузки ускоряют износ металла роликов.

Полуось привода колес передает крутящий момент на ступицу благодаря наличию шлицов на внутренней стороне центрального отверстия.

В стандартной конструкции их 22 штуки, в усиленной — 24. Второй, более прочный тип конструкции, оснащен двухрядными подшипниками от грузовых автомобилей IVECO. Усиленные ступицы применяются на ВАЗ 2121, 2123, 2131, 21213 и 21214.

Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле радикально отличается от передней. Здесь не используются ступицы. Колесо крепится к фланцу полуоси, которая вращается в специальном подшипнике.

Передача крутящего момента от редуктора заднего моста к колесам выполняется через шлицевое соединение. Однако в этом случае шлицы нарезаны не в ступице, а в шестернях редуктора.

Ступица на авто является элементом, который соединяет колесо и вал привода. В ней есть два подшипника, которые и снижают силу трения при вращении на валу.

Схема ступицы в сборе.

Такой зазор может со временем эксплуатации и при истирании деталей увеличиваться. В таком случае колёса начинают колебаться на осях, что и является причиной преждевременного износа резины . Чтобы исправить ситуацию, следует своевременно менять подшипники ступиц.

Ступица в сборе на поворотном кулаке

Переделка ступицы на двухрядный подшипник

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

  • двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
  • два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

После того, как детали изготовят, останется только запрессовать двухрядный подшипник и выполнить обратную сборку уже нерегулируемых ступиц. По окончанию работ гайку ступицы затягиваем уже с большим моментом «от души». Регулировка их больше не требуется, можно забыть про гул и вой во время движения!

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Где купить: в нашем интернет-магазине (Ступицы 4х4, Ступицы Нива).

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4 | передняя подвеска нива

Признаки повреждения подшипника

Первичным маркером появления проблемы на ступичный подшипник нива – характерный звук, шум, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:

  • колесо нагрелось и отсутствует запах колодок;
  • сильные вибрации в рулевой колонке и кузове от передних колес;
  • увод авто в сторону на больших скоростях от прямого курса;
  • тяжелый контроль руля на бездорожье;
  • хорошо слышный хруст при проворачивании колеса (слышен даже при выключенном двигателе, если автомобиль прокатить вручную).

Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.

Без специального стенда диагностировать проблему переднего подшипника вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замена ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.

Причины и признаки выхода из строя ступицы шевроле нива

Поломка ступицы авто, как правило, является серьёзной проблемой, игнорировать ее не стоит.

Не отремонтированная или не поменянная вовремя ступица может стать причиной серьёзного ДТП, вследствие самозаклинивания колеса при движении авто, или из-за отрыва диска ступицы от вала.

Помимо прочего, изношенная ступица сильнее разогревается при торможении автомобиля, что отрицательно сказывается на работе тормозов авто. Бывает, что повреждения ступицы происходят постепенно и, как правило, об этом даёт знать неприятный звук, сопровождающийся вибрацией кузова или слабыми толчками.

Основными причинами выхода из строя ступицы являются:

  • небрежная езда по дорогам;
  • многократная перегруженность авто;
  • езда по песчаному грунту или «грязевые ванны»;
  • частое буксование автомобиля;
  • агрессивный стиль вождения с резким ускорением и торможением.

Эти причины могут оказать существенное негативное воздействие на корпус ступицы, внешнее или внутреннее кольцо подшипника. Также они являются источниками попадания внутрь механизма подшипника грязи, влаги и песка, из-за чего цапфа выходит из строя.

Разбираемся в терминологии

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Раздатка нива «

В феврале этого года на Волжском автомобильном заводе начат выпуск нового семейства автомобилей Нива с двигателем увеличенного рабочего объема. Сегодня эти машины уже полностью заменили широко известный ВАЗ-2121. С некоторыми представителями новой внедорожной генерации из Тольятти Авторевю уже имело дело: в свое время мы знакомили читателей с машиной ВАЗ-21219 (переходный вариант), опытным образцом ВАЗ-21215 с дизелем Peugeot (этот двигатель на машину устанавливает АО Лада-Экспорт в подмосковном Чехове ) , а так же двумя длиннобазными модификациями — ВАЗ-2129 и BA3-2130, их пока на ВАЗе делают мелкими сериями. Героями нашего сегодняшнего рассказа будут еще две машины. Первая из них уже достаточно хорошо знакома российским автолюбителям. Торговцы ее почему-то окрестили Нива Тайга, хотя по заводской спецификации эта машина значится как BA3-21213. О существовании второго автомобиля пока не знает почти никто: двигатель внедорожника ВАЗ-21214 оборудован системой центрального впрыска топлива.

КОНСТРУКЦИЯ. ЧТО НОВЕНЬКОГО?

Итак, вместо мотора ВАЗ-2106 на Нивы теперь устанавливают модернизированный силовой агрегат рабочим объемом 1700 куб. см. Увеличение рабочего объема достигнуто за счет применения поршней большего диаметра — от мотора 21083.

Досталось и газораспределительному механизму: измененный профиль кулачков распредвала позволил расширить фазы впуска и выпуска и тем самым улучшить наполнение цилиндров рабочей смесью. Повлияли доработки не столько на мощность, сколько на улучшение характеристики крутящего момента.

раздатка нива

Двигатель BA3-21213 комплектуется карбюраторами Solex с механическим приводом дроссельной заслонки вторичной камеры и бесконтактной системой зажигания с датчиком Холла.

Агрегат центрального впрыска для мотора ВАЗ-21214 специалисты НТЦ ВАЗа разработали совместно с инженерами General Motors. Выпускная система этого мотора имеет каталитический нейтрализатор, задача которого — заботиться о чистоте выхлопа. Как все «катализаторные» автомобили, ВАЗ-21214 рассчитан исключительно на неэтилированный бензин.

Радиаторы систем охлаждения обоих автомобилей — алюминиевые.

Есть изменения и в трансмиссии. Возросшая величина крутящего момента позволила уменьшить передаточное число главной пары с 4,1 на 3,9 и тем самым улучшить топливную экономичность. В коробке передач теперь пять ступеней, а крутящий момент к раздаточной коробке от нее передается с помощью шарнира равных угловых скоростей (на прежней Ниве там стояла обычная крестовина).

Для снижения усилия на педали тормоза и повышения эффективности здесь применены главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель от ВАЗ-2108.

ВНЕШНОСТЬ

Отличить представителей нового семейства от привычной «двадцать первой» машины можно лишь сзади, поскольку передняя часть не претерпела никаких изменений. Задние фонари

стали компактнее, они переместились на углы кузова, а дверь задка вытянулась вниз, практически до бампера.

Над номерным знаком, прикрывая фонари подсветки, появилась черная полоса с рельефной табличкой Лада Нива 4×4. Чуть поодаль — надпись 1,7.

САЛОН

Здесь изменений больше. Но именно изменений, а не новшеств, поскольку во внутреннем убранстве салона использованы детали, которые уже давно применяются на всем известных Жигулях и Спутниках.

раздатка нива

Комбинация приборов взята от BA3-21083 (блок лампочек бортовой системы контроля на ней прикрыт надписью Lada-Niva 4×4), тонкое и напрочь непригодное для джипа рулевое колесо (2106) уступило место более удачному — «седьмому».

Удобнее стало и управление наружным освещением (а-ля ВАЗ-2108, с клавишей на панели), а кнопки и переключатели на центральной консоли получили подсветку.

Появился на Ниве и гидрокорректор фар.

Система управления микроклиматом на прежнем автомобиле богатством режимов не отличалась. Теперь, кроме центральных дефлекторов, появилась возможность распределять потоки между ветровым и боковыми стеклами.

раздатка нива

Общая концепция интерьера — прежняя. Однако сам салон стал и удобнее, и комфортабельнее

раздатка нива

Передние кресла теперь не только складываются, но и отъезжают вперед

О модернизированных передних сидениях мы уже писали: по сравнению со скользкими и плоскими «двадцать первыми» они имеют очет видные плюсы. Тут и тканевая обивка, и боковая поддержка, и больший диапазон продольной регулировки. Благодаря тому, что кресло теперь не только «складывает» спинку, но и отъезжает вперед, забираться назад стало под силу не только гимнастам. Изменила свое положение и внутренняя ручка замка двери, перекочевав ближе к подлокотнику. Так удобнее во всех отношениях. Кроме этого, при использовании автомобиля в грузо-пассажирском варианте сложенное заднее сиденье перестало ограничи.вать диапазон продольной регулировки передних кресел.

О некоторых мелочах. Новые машины комплектуются набором удобных легкосъёмных резиновых ковриков («корытцев»). Наши водители это оценят быстро. Прикуриватель и пепельница переехали на крышку тоннеля пола и стали доступны задним пассажиров. В той же крышке есть и глубокая подштамповка, надежно удерживающая пачку сигарет или еще какую-нибудь мелочь.

А какие изменения в багажном отсеке? Во-первых, на замке задней двери вы не найдете замочной скважины: отпирается дверь только изнутри. Удобно, вот только в ненастную погоду придется пачкаться о рукоятку (раньше можно было совладать с ней, держась за чистый ключ). Благодаря низкой погрузочной высоте орудовать в багажнике стало гораздо удобнее. Кроме этого, появилась легкосъемная полка: она отделяет от салона пространство для груза. Объем багажника остался прежним.

ПО ТВЕРДЫМ ДОРОГАМ

Пуск. Сразу заметно, что «голосок» у моторчика изменился. Звук его теперь более сухой и уверенный.

Трогаться с места стало проще и приятнее: начать движение можно и на холостых оборотах, надо лишь плавно отпустить педаль сцепления.

Выезжаем на дорогу. В городском потоке омоложенная Нива держится уверенно, не уступая в динамике даже норовистым Спутникам. Да, моторчик здорово отличается от своего меньшего по объему собрата! ВАЗ-2121, помнится, крайне неохотно ехал внатяг, а теперь даже в неторопливом городском потоке есть возможность использовать пятую передачу. И самое приятное, что у двигателя расширился рабочий диапазон оборотов — теперь и на «низах» крутящего момента вполне хватает, чтобы ехать в спокойном стиле, не насилуя двигатель.

В общем, Нива на дороге стала более гибкой, эластичной, позволяя одинаково успешно обращаться с собой и водителю с уравновешенным стилем езды, и агрессорам с динамичными манерами. Вот только на «впрысковом» варианте (ВАЗ-21214) при активном ускорении ощущается заметный «провал». По объяснению специалистов, это — дефект «мозгов», а точнее — программы блока управления смесеобразованием. Над устранением сбоев сейчас работают.

А вот на шоссе этот автомобиль показал удивительную, прямо-таки дизельную гибкость. Например, для поддержания постоянной скорости, на подъемах вовсе не надо добавлять газ: система питания ВАЗ-21214 обладает следящим свойством. Ощущение такое, будто едешь на автомобиле с системой cruise-control.

раздатка нива

Так под «пузом» ВАЗ-21214 расположился каталитический нейтрализатор. Его злейший враг — этилированный бензин

При движении в спокойном стиле машина 21213 ведет себя менее шумно, нежели предшественница. Скорее всего, на ситуацию повлияло изменение передаточного числа главной пары: одной и той же скорости движения на старой и новой машинах соответствуют разные обороты двигателя.

Если сравнить шумность машин 21213 и 21214, то «впрысковый» автомобиль нам показался тише. Вполне возможно, что в последнем случае положительную роль играет каталитический нейтрализатор, работая как дополнительный глушитель.

И все же звукоизоляция обеих машин явно оставляет желать лучшего. Сидящим сзади, например, очень досаждает шипящий шум выходящего через вытяжную вентиляцию воздуха. Возникает он на скорости около 100 км/ч.

Применение шарнира равных угловых скоростей между коробкой передач и «раздаткой» — мера, которая кроме прочего должна была снизить вибронагруженность кузова. Увы, явного прогресса мы не заметили. Скорее всего, борьбу с вибрациями нужно вести более радикальными методами.

Отметим тормоза: они стали более эластичными и информативными.

БЕЗДОРОЖЬЕ

Тот, кому приходилось долгое время эксплуатировать ВАЗ-2121 в условиях бездорожья, наверняка согласится, что в большинстве случаев успех преодоления серьезных препятствий на этом автомобиле зависел от смелости и решительности водителя. Нива с мотором 1600 куб. см могла, например, запросто проскочить с ходу такое месиво, где «по уши» вязли даже более серьезные автомобили. Естественно, подобная тактика часто была связана с риском: уж если засядешь, то засядешь капитально.

У водителей BA3-21213 и ВАЗ-21214 теперь есть выбор. Хочешь — двигайся активно, как привык это делать на ВАЗ-2121, а хочешь — можешь ехать медленно и аккуратно. Модернизированный двигатель позволяет реализовывать и тот, и другой стиль вождения.

В этом смысле наиболее показателен автомобиль 21214. Благодаря системе автоматического поддержания оборотов холостого хода можно, включив первую пониженную передачу, уверенно двигаться, не прикасаясь к педали акселератора. Двигатель как бы сам добавляет газ при въезде в песок или в густую грязь. И — наоборот, сбрасывает его при уменьшении сопротивления движению, не давая автомобилю излишне разгоняться. Тот же эффект, что и при движении по шоссе.

Двигаясь в таком режиме на ВАЗ-21214 по глубоким колеям и по густому месиву чернозема, мы так и не смогли «посадить» машину: Нива или останавливалась, буксуя на месте, или глохла, если препятствие оказывалось непреодолимым. В любом случае назад мы выезжали без проблем. Получается, что в обновленном автомобиле как бы заложен определенный уровень проходимости, не зависящий от квалификации водителя.

Это может показаться неправдоподобным, но на подъемы градусов эдак в тридцать мы забирались на той и другой машине, используя лишь верхний ряд раздаточной коробки. Более крутых подъемов мы не нашли, но похоже, что на первой пониженной передаче вазовский вездеход с мотором 1700 куб. см возьмет подъем градусов в сорок, если, конечно, не подведут шины.

Хотим поделиться еще одним внедорожным наблюдением. Но оговоримся, что это касается наших экспериментов с машинами, обутыми в шоссейные шины ВлИ-10. При динамичном движении по прямолинейным грязевым участкам проходимость автомобиля практически не зависит от состояния межосевого дифференциала: заблокирован он или нет, машина себя ведет одинаково. А вот когда мы попробовали ползти внатяг, то автомобиль с выключенной блокировкой двигался менее уверенно и останавливался заметно раньше. По сему, хотим предупредить тех водителей, которые пересели с «двадцать первой» машины на BA3-21213 или ВАЗ21214: если на бездорожье вы проповедуете осторожный и неторопливый стиль, то включайте блокировку дифференциала там, где на ВАЗ-2121 вы бы, не задумываясь, пролетали с хода безо всяких блокировок.

ВЕРДИКТ

Попробуем подвести итог. Оградно, конечно, что старую модель сменило целое семейство обновленных машин. Первенец — BA3-21213 — уже активно продается по всей стране, а модели 21214 и 21215 ориентированы пока лишь на внешний рынок. Возможно, в скором времени они станут доступными и российскому покупателю.

Главное приобретение бензиновых машин — модернизированный двигатель. Его моментные характеристики позволили расширить потребительские качества внедорожников, сделав их более гибкими и универсальными. Особенно это касается «впрысковой» версии.

Заметно изменился в лучшую сторону и салон. Жаль, что осталось нетронутым «лицо»: ведь встречают по одежке, особенно за рубежом. Хотя, по некоторым сведениям, уже идет активная работа над действительно новой Нивой.

И еще одно. Мы склонны думать, что очень мешающие Ниве вибрации и шумы — это болезни врожденные и, как показала практика, поверхностной модернизацией неизлечимы. Избавиться от них можно только с помощью серьезных изменений в конструкции. Или ВАЗу не по зубам этот орешек?.

М. АБСОЛЮТОВ, К. СОРОКИН

Видео

Регулировка зазора в ступицах нивы

После установки нового подшипника, ступичную гайку следует использовать также новую. Колесо должно быть одето на машину.

Регулировка передних ступичных на Ниве и Шеви Ниве производится следующим образом:

  1. Закрутите ступичную гайку до конца и слегка отпустите.
  2. Проверяем люфт. Если он сохраняется, протягиваем гайку.
  3. Снова проверяем люфт.
  4. Процедура выполняется до тез пор, пока люфт не исчезнет.
  5. Кувалдой пробиваем колесо или проезжаем на Ниве пару метров.
  6. Появляется небольшой люфт. Еще подтягиваем гайку и оставляем еле заметный.
  7. Теперь гайку можно законтрить.

Внимание! Следует прокатиться на машине один день, после чего, снова отрегулировать подшипник.

Вот так выполняется замена и регулировка ступичных подшипниках на Ниве 2121, 21213, 21214, 2123 и Lada 4×4.

Снимаем вероятность протечки масла

В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления 2022 году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот. Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники.

Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума – в ходе эксплуатации попросту разбиваются посадочные места подшипников.


Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве.

Снятие ступицы

Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.

Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.

После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,

не забывая избавиться от стопорной пластины.

Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.

Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.

Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры

Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.

При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.

Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.

Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.

Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.

Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.

Убираем вой и гул

Будем считать, что с вибрацией справились, но осталась не менее существенная проблема – как убрать вой раздатки на Ниве. Далеко не всегда колебания механизма – единственная причина появления посторонних раздражающих звуков. А характерный шум раздаточной коробки, увы, один из «фирменных» недостатков одного из лучших отечественных внедорожников.

  1. Первое, на что следует обратить внимание – рычаги. Лучше сразу их заменить на бесшумные – с антирезонансными втулками внутри. Весь гул они не ликвидируют, но некоторую его долю точно погасят.
  2. Ещё лучше результат будет если установить мелкомодульную раздатку – с передними и задними крышками, оснащёнными двухрядными подшипниками. В 2022 году АВТОВАЗ внедрил новые двухрядные подшипники выходных валов, чтобы избавиться от люфтов и биений, а также продлить жить сальникам и, в целом, увеличить надёжность механизма. Здесь логика – друг человека: меньше тряски и колебаний – выше ресурс и надёжность.
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *