Содержание
Диагностика неисправностей раздаточной коробки и промежуточного вала ваз 21213, 21214 (нива)
(В этом разделе также упоминаются неисправности других систем, они обозначены символом •)
Причина неисправности | Метод устранения |
Вибрация пола в зоне передних сидений при трогании автомобиля с места и разгоне (подробнее см. Раздаточная коробка) | |
u Ослабли крепления раздаточной коробки и/или коробки передач | Подтяните крепления агрегатов, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см.Раздаточная коробка) |
u Повреждены опоры раздаточной коробки, опора коробки передач | Замените опоры, отцентрируйте раздаточную коробку относительно коробки передач (см. Раздаточная коробка) |
Нарушена центровка раздаточной коробки относительно коробки передач (см. Раздаточная коробка) | Отцентрируйте раздаточную коробку относительно коробки передач (см. Раздаточная коробка) |
Деформированы болты и/или фланцы эластичной муфты | Замените деформированные детали (при необходимости – и промежуточный вал в сборе) |
Ослабли болты крепления эластичной муфты к ее фланцу на вторичном валу коробки передач и/или гайки фланца промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки | Подтяните крепления, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. Раздаточная коробка) |
Вибрация пола в зоне передних сидений при движении автомобиля со скоростью 80–100 км/ч на прямой передаче | |
Повышенный дисбаланс промежуточного вала: нарушено взаимное расположение деталей при сборке, расслоение эластичной муфты, неправильная сборка или износ шарнира равных угловых скоростей, утеряны балансировочные шайбы под болтами эластичной муфты | Замените промежуточный вал в сборе |
Деформированы болты и/или фланцы эластичной муфты | Замените деформированные детали (при необходимости – и промежуточный вал в сборе) |
Ослабли болты крепления эластичной муфты к ее фланцу на вторичном валу коробки передач и/или гайки фланца промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки | Подтяните крепления, проверьте центровку раздаточной коробки относительно коробки передач (см. Раздаточная коробка) |
Сильная вибрация двигателя | См. «Сильная вибрация двигателя» в разделе Диагностика неисправностей двигателя |
Заедание шарнира равных угловых скоростей: отсутствует смазка в шарнире, деформированы его детали, неправильная сборка | Разберите шарнир, очистите детали, замените смазку. При сильном износе или деформации деталей замените промежуточный вал в сборе |
• Заедание карданных шарниров переднего или заднего валов | Смажьте шарниры. Если смазка не устанила заедание, замените шарнир или вал в сборе |
• Повышенный дисбаланс карданных валов | Замените валы в сборе |
Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала из-за заводского дефекта или нарушения взаимного расположения деталей при сборке | Замените дифференциал |
Шум при движении в повороте или пробуксовке колес | |
Изношены или выкрошены зубья сателлитов или шестерен приводов мостов | Замените изношенные или сломанные детали |
Тугое вращение сателлитов на оси | Заусенцы на оси и в отверстиях сателлитов зачистите надфилем, изношенные и деформированные детали замените |
Износ сферической (внутренней) поверхности корпуса дифференциала | Замените корпус дифференциала или дифференциал в сборе |
Заедание шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала | Замените изношенные и деформированные детали. Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению (см. Раздаточная коробка) |
Большой осевой зазор шестерен приводов мостов в корпусе дифференциала | Подбором опорных шайб установите осевой зазор шестерен 0–0,10 мм, контролируя момент сопротивления вращению (см. Раздаточная коробка) |
Туго включаются передачи или блокировка дифференциала | |
Туго движется скользящая муфта на шлицах ступицы или корпуса дифференциала | Очистите шлицы от грязи, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами замените |
Забоины на зубьях прямозубых (малых) шестерен высшей и низшей передач, на зубьях муфт и шлицах вала привода переднего моста | Очистите детали, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами или изношенными зубьями замените |
Деформирована вилка или шток | Выправьте или замените детали |
Деформированы рычаги привода | Выправьте рычаги |
Заедание рычагов привода на осях | Разберите соединение, очистите детали от грязи, при необходимости замените ось рычага, ее втулки |
Слишком густое масло в раздаточной коробке | Используйте масло в соответствии с климатическими условиями (см. Приложения) |
Самопроизвольное выключение передач или блокировки дифференциала | |
Повреждение или износ зубьев шестерен и муфт, забоины на шлицах | Замените изношенные муфты или шестерни. Забоины устраните надфилем |
Деформированы детали привода | Выправьте или замените детали |
Пружины фиксаторов потеряли упругость, грязь в отверстиях фиксаторов, износ фиксаторов | Очистите детали, замените изношенные |
Утечка масла из раздаточной коробки | |
Износ сальников | Замените сальники |
Сильный износ, забоины на поверхностях валов и штоков, по которым работают сальники | Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, не допуская перекоса (при необходимости подложив под него дистанционные прокладки толщиной до 1 мм), чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала. При значительных повреждениях – замените валы и сальники |
Ослабли крепления крышек картера раздаточной коробки, повреждены их прокладки | Подтяните резьбовые соединения. Замените прокладки (можно использовать герметик) |
Неплотно завернуты пробки | Подтяните пробки (можно поставить их на герметик) |
Не затянута колпачковая гайка привода спидометра на раздаточной коробке | Подтяните гайку |
На чехле шарнира промежуточного вала видны следы смазки | |
Поврежден защитный чехол шарнира, ослабли его хомуты | Осмотрите шарнир, при наличии люфта – замените. Если люфта нет, а грязи в смазке немного, не разбирая шарнир, удалите отверткой как можно больше смазки и заложите новую (ШРУС-4). Замените поврежденный чехол, подтяните (замените) хомуты |
Замена промвала (очень срочно и нужно)
творчества. Вопросик типа «ничего себе». Попробую написать, т.к. взялся за соответствующий раздел FAQ, и текст может пригодиться туда. Итак, 1. снимаем РК (некоторые, возможно, возразят, что и без этого можно обойтись. Мне было удобней так). Для этого проводим работы со стороны салона, потом — снизу. Из салона: скручиваем ручки с рычагов РК (по часовой стрелке, как ни странно); выкручиваем винты крепления пластмассовой панели, закрывающей возвышенность в полу, под которой находятся коробки; снимаем рычаг выбора передач КПП (довольно нудная бывает операция — требуется, (насколько помню — пусть поправят другие) пластмассовый фиксатор в нижней части рычага разжать за лепестки, извлечь резиновое кольцо, сжать лепестки и сдёрнуть рычаг вверх); снимаем пластмассовую панель с пола (её приходится приподнимать за край, ближний к пасажирам, выдергивать изразъёмов провода подводки питания к прикуривателю , выводить переднюю Г-образную часть из-под низа панели (на которой кнопки и магнитола); далее расчищаем дыру в полу (подробности здесь излишни — там и так всё ясно, что после чего откручивать); отсоединяем разъём датчика включения блокировки межосевого дифференциала; если работаем с помощником, то для него подхватываем РК за низ петлёй из верёвки или тесьмы, выводим её в салон и фиксируем. Снизу: откручиваем гаки шпилек фланца промвала; отсоединяем задний карданный вал (предварительно на всякий случай пометив относительные положения фланцев РК и карданного вала); ослабляем гайки шпилек, на которых крепится к полу РК и сдвигаем РК максимально назад (до выхода шпилек промвала из отверстий во фланце РК), предварительно отметив на полу позицию РК и запомнив какие где стояли прокладки (если они были между РК и полом).
Здесь поганая засада: если гайки шпилек давно не трогали и не антикорили резьбы, то откручивание гаек может стать очень большой проблемой. Имеет смысл заранее начать размачивать эти соединения WD-40 и ей подобной жидкостями, либо вообще уксусной эссенцией (есть такой древний метод преобразования ржавчины).
Даже при всём таком возможны обломы шпилек, приржавевших в гайкам намертво, снос резьбы с конца шпильки при откручивании гайки. У меня такие приключения были на прежней машине, пришедшей из чужих рук. Пришлось высверливать обломки, ставить болты из салона на «быструю сталь» (заморочка ещё та).
Если гайки на шпильках могут быть откручены, снимаем РК (если есть помощник, он поддерживает РК (весу в ней под 2 пуда) сверху за верёвку и после снятия гаек подаёт вниз. Без помощника и верёвок — громоздим опорную площадку под РК, снимаем гайки, разбираем площадку, снимаем утносим РК, чтобы не мешала.
От кручиваем поочередно гайки 3-х болтов, которыми эластичная муфта промвала крепится к фланцу вторичного вала КПП, и извлекаем болты. После этого выжимаем направляющие пластины эластичной муфты и пазов во фланце вторичного вала КПП и принимаем промвал в собственные руки.
Снимаем (если оно случайно осталось на вторичном валу КПП) центрирующее кольцо (вернее всего, оно останется в торцевой нише фланца промвала). Ставим новый промвал в обратной последовательности. Единственная дополнительная операция: не спеша вставляем центрирующую втулку в нишу с торца промвала, добиваясь её плотной посадки на всю глубину ниши и БЕЗ ПЕРЕКОСА.
Затем вставляем центрирующее кольцо поверх втулки (либо одеваем его на вторичный вал КПП — пусть меня поправят). Не снимая монтажного бондажа с эластичной муфты, позиционируем направляющие выступы на эластичной муфте с прорезями во фланце на КПП, при этом одновременно точно по центру надвигая торец фланца промвала на конец вторичного вала КПП, вставляем болты в отверстия эластичной муфты и фланца, наживляем гайки и не спеша подтягиваем гайки, добиваясь равномерного перемещения каждого из 3-выступов муфты в соответствующей прорези фланца.
В результате (после затяжки всех 3-х гаек) эластичная муфта должна быть полностью симметрично расправлена по трём направляющим, а центрирующее кольцо должно без перекосов и защемлений уйти в нишу фланца промвала. Всё. Дальше ставим РК в обратной последовательности и позиционируем её по сделанным отметкам.
После всего проверяем центровку РК относительно КПП и, при необходимости, улучшаем её (но это уже другая песня). Надеюсь, меня дополнят и поправят (описанные процедуры делал не раз, но с интервалом в год-полтора; ясно, мог что-то поднапутать). Потом (если получим всем понятный результат) пополним FAQ. :
Раздатку надо снимать при его замене? Геометрически промвал снять/поставить можно ухитриться и не снимая РК. Однако для качественной работы (при установке) нужны удобства, а их больше, когда РК не мешается. : Какой брать лучше, с крестовиной или со ШРУС-ом?
Честно говоря, промвала с крестовиной я вообще в продаже не видал. ИМХО, если они и водятся в природе, промвалы со ШРУСом однозначно лучше в работе. Только надо выбирать промвал весьма внимательно, т.к. от его качества уровень вибраций зависит ну очень сильно.
Некоторые необходимые (но, возможно, не достаточные) признаки нормального промвала: 1. корпус ШРУСа с обратной стороны имеет выбранные сверлом участки (следы балансировки); 2. эластичная муфта в транспортном (монтажном) хомуте (обязательно снимается после установки промвала на место), в перпендикулярной проекции — строго плоская (все её части, соединяющие отверстия под болты и отверстия с болтами, одинаковой длины, лежат в одно плоскости); 3. резина муфты чистая, без трещин, следов механической зачистки, «резиновая» на ощупь; 4. болты и гайки, которой муфта установлена на фланце, чистые, без следов коррозии и мех. повреждений; 5.
чехол ШРУСа без повреждений, чистый, новый. 6. хомуты чехла чистые, новые. 7. сам ШРУС без заметного люфта по окружности, при перемещении от руки фланцевой части не имеет заеданий и слабых мест; 8. под пластмассовой заглушкой на торце ШРУСа должна быть консистентная смазка (ШРУС-4), хорошо проложенная внутри ШРУСа и т.п.
Замена сальников коленчатого вала двигателя ваз-21214
Замена переднего сальника коленчатого вала
Замену переднего сальника необходимо делать при выявлении течи масла через кромку сальника.
При этом вращающимся шкивом коленчатого вала масло разбрызгивается и замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Перед тем как заменять передний сальник, нужно проверить чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем брызговик поддона картера двигателя.
Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, ключом «на 38» ослабляем гайку крепления шкива коленчатого вала. (Ослаблять нужно «с рывка»)
Ослабляем ремень привода насоса охлаждающей жидкости для этого:
Ослабляем головкой на 13 гайку крепления генератора к натяжной планке.
Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки
Для снятия ремня со шкива нужно снять датчик коленчатого вала для этого:
Отсоединяем разъем датчика
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик
Снимаем ремень
Окончательно отвернув, снимаем гайку крепления шкива коленчатого вала
Снимаем шкив с носка коленчатого вала.
Поддеваем передний сальник коленчатого вала отверткой и вынимаем его из гнезда крышки привода распределительного вала.
Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, запрессовываем его инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).
Запрессовать сальник также можно другим способом.
Вставив новый сальник в гнездо крышки, устанавливаем на коленчатый вал шкив со старым сальником на хвостовике.
Затягивая гайку крепления шкива, запрессовываем новый сальник до упора. Отвернув гайку крепления шкива, снимаем шкив и старый сальник.
Монтируем детали в обратной последовательности.
При износе заднего сальника коленчатого вала, масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления, а затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой.
При течи масла через задний сальник коленчатого вала происходит замасливание накладок ведомого диска сцепления и как следствие пробуксовка сцепления.
Перед заменой сальника нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера. Так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем коробку передач (статья – «Снятие и установка КПП»).
Демонтируем ведомый и ведущий диски сцепления.
Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров болт крепления коробки передач
Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.
Коленчатый вал от проворота удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ввернутый болт
Снимаем пластину и маховик.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки картера сцепления и снимаем ее.
Поддев отверткой сальник извлекаем его из держателя.
Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом.
Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник
Демонтированные детали устанавливаем в обратной последовательности.
Зеркала заднего вида
| 285 сообщений на предыдущих страницах | |
Как разобрать боковое зеркало автомобиля
Разбор бокового зеркала подразумевает снятие непосредственно зеркального элемента, который находится в пластиковом корпусе. Это необходимо, если зеркальный элемент разбился, требуется перекрасить пластиковый элемент или произвести какие-то другие манипуляции с этими деталями отдельно друг от друга.
Закреплен зеркальный элемент в корпусе зеркала при помощи нескольких пластмассовых защелок, которые расположены с обратной его стороны. Чаще всего таких защелок около 8 штук, по 2-3 с каждой стороны. Рекомендуем действовать следующим образом, чтобы вытащить зеркало из корпуса и при этом не повредить ни один из элементов:
- Поскольку защелки пластиковые, имеет смысл их немного разогреть, чтобы они были более податливые к деформации. Для этого можно воспользоваться обычным бытовым феном. Направьте его на 3-4 минуты на стекло, желательно равномерно распределив тепло по всем краям зеркала. Важно: Не используйте для этой работы строительный фен, поскольку его температура может превышать температуру плавления пластика, вследствие чего деформируются и испортятся крепления и корпус боковых зеркал;
- Когда защелки стали более мягкими, можно переходить непосредственно к процессу снятия зеркала. Для этого рекомендуем взять пластиковые лопатки (которые часто используются в сервисах по ремонту мобильной техники). Если таковой лопатки нет, можно использовать обычную плоскую отвертку, но перед этим желательно обмотать изолентой ее железную часть, чтобы случайно не поцарапать зеркало и корпус. Также обзаведитесь небольшим кусочком мягкой ткани;
- После этого подложите мягкий кусочек ткани к пластмассовой части корпуса в месте, где вы будете просовывать лопатки или отвертки. После этого вставьте инструмент, тем самым сдвинув зеркало;
В зависимости от модели автомобиля и используемого зеркала, пространство под зеркальным элементом может быть пустым или наполненным различными компонентами. Их демонтаж при необходимости не должен вызвать сложностей.
Пока концерн General Motors не установил на Шевроле Ниву систему кругового обзора, единственным средством ориентации в пространстве остаются лобовое стекло и зеркала заднего вида. Зеркала, надо сказать, довольно удачные по дизайну, но по исполнению и по применяемым материалам оставляют желать лучшего, несмотря на то что там установлен и подогрев, и штатный сервопривод для регулировки. Какими бы крепкими не были зеркала, иногда их приходится снимать.
Снятие и замена
Произвести демонтаж зеркала довольно просто достаточно иметь круглогубцы и набор отверток. Так как контактные колодки подогрева и регулировки расположены довольно специфически приходится демонтировать почти всю дверную обшивку. Когда все подготовлено проделываем следующие действия:
- Выкручиваем венты благодаря которым крепится дверная карта. В дверной ручке есть винт который незаметен и пока его не выкрутишь обшивку снять не получится, чтобы получить к нему доступ нужно потянуть ручку на себя.
После того как сняли обшивку нужно с внутренней стороны двери поддеть отверткой декоративную накладку, которая держится благодаря пластиковым фиксаторам. После этих манипуляций можно получить доступ к крепежным винтам.
Перед тем как выкрутить винты, нужно разъединить колодки благодаря которым поступает питания для их регулировки.
Выкручиваем несколько винтов которые расположены на корпусе двери под декоративной накладкой, благодаря которым крепится кронштейн зеркала.
Отсоединяем зеркало при этом прокладку которая располагается между дверью и кронштейном сохраняем.
Для того чтобы снятую конструкцию разобрать нужно взять тонкую отвертку и через отверстие в пластиковом корпусе отщелкнуть двенадцать фиксаторов, благодаря которым происходит крепления зеркального элемента на сервоприводе.
Сборка и установка происходит в обратном порядке, делать нужно все аккуратно так элементы конструкции довольно хрупкие.
Особенности зеркал заднего вида на нива шевроле
На зеркалах заднего вида часто из строя выходит силуминовый кронштейн.
Ещё одним минусом в конструкции зеркал заднего вида на Ниве Шевроле считается механизм складывания.
Он никак не рассчитан на внезапную встречу с препятствием, поэтому после контакта с крепкой веткой или ещё чем-то более серьёзным, скорее всего, сломается силуминовый кронштейн. После хорошего пробега механизм складывания зеркал может приржаветь и тогда также придётся заниматься демонтажем.
Конструкция зеркала
Конструктивно оба зеркала состоят из:
Артикулы и цены
По каталогу Дженерал Моторз правое зеркало имеет артикул GM 2123-8202250, левое зеркало — GM 2123-8202251.
Цена зеркал в зависимости от производителя составит от 2,2 до 2,5 тысячи за штуку.
Зеркало GM 2123-8202251.
Цена зеркального элемента с каталожным номером 2123-8202216-60 — от 600 до 800 рублей в зависимости от фирмы-производителя. Цена и тип крепления зависит от года выпуска автомобиля. Теперь мы теоретически подкованы, будем снимать зеркала и попробуем их отремонтировать.
Как снять правильно наружное зеркало заднего вида на нива шевроле
Пока конструкторами в Ниве Шевроле не будет разработана система кругового вида, единственным средством, чтобы можно было ориентироваться в пространстве, остаются зеркала заднего вида. Но, несмотря на всю свою прочность, в них имеются такие опции как обогрев, привод для регулировки и складывания, поэтому может случиться такое, что какой-то из этих механизмов выходит из строя, поэтому может потребоваться ремонт зеркала бокового вида. Так же вовремя движения по бездорожью, можно на своем пути встретить препятствие в виде крепкой ветки, об которую может, сломятся кронштейн отвечающие за складывания зеркал.
Снимаем зеркала заднего вида на ниве шевроле сами
Снять зеркало что с левой, что с правой стороны, довольно просто . Для этого необходимо иметь набор отвёрток, круглогубцы и полчаса времени.
Зеркало можно было бы снять и быстрее, но из-за особенного расположения контактных колодок привода регулировки и подогрева, придётся разбирать практически всю обшивку двери.
Набираемся терпения и начинаем.
- Откручиваем все винты, которые крепят дверную карту (обшивку двери).
Разъединяем колодки двух жгутов проводов наружного зеркала.
После этого при необходимости можно заменить зеркальный элемент, привод регулировки или отремонтировать сломанный кронштейн.
Разборка элементов бокового зеркала
Зеркало разбирается путём демонтажа зеркального элемента . Для этого нужно с помощью тонкой отвёртки отщёлкнуть все 12 фиксаторов, которые держат зеркальный элемент на сервоприводе. Доступ к ним можно получить через отверстие в пластиковом корпусе, но торопиться ни в коем случае не стоит, поскольку переусердствовав, можно сломать зеркальное полотно.
Стекло и зеркало заднего вида на ниве шевроле
Основным средством в автомобиле которое помогает ориентироваться в пространстве является лобовое стекло и зеркала. Зеркало заднего видна Шевроле Нива имеет весьма удачный дизайн плюс ко всему в нем установлен обогрев и сервопривод который помогает производить регулировку. У данного элемента есть небольшой минус связанный с механизмом складывания, так как крепежный механизм состоящий из силуминового механизма довольно слабый.
- Пластиковый корпус
- Подогрев который крепится на двенадцати защелках
- Сервопривод с двумя клеммами подключения
- Силуминовый кронштейн
Оно имеет следующий артикул : левое- GM 2123-8202251 правое-GM 2123-8202250. Стоимость зеркала от 2 до 2.5 тысяч все зависит от фирмы производителя. Также есть более дешёвое с номером 2123-8202216-60 цена его 600-800 рублей. Следует знать что тип крепления и цена зависит от года выпуска автомобиля.
Источник
➤
Как снять боковое зеркало заднего вида
Боковое зеркало заднего вида в современном автомобиле – это настоящий «гаджет», в который встроены различные дополнительные аксессуары. Среди них: повторители поворотов, светодиоды, элементы подогрева и прочее. Соответственно, перед тем как переходить к снятию зеркала, нужно сбросить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы свести к минимуму риск возникновения короткого замыкания в процессе работы.
После этого переходите непосредственно к демонтажу зеркала по следующей схеме:
- Откройте дверь автомобиля;
- Снимите ручку изменения угла зеркала. Чаще всего для этого достаточно ее потянуть на себя, после чего она выйдет из пазов и снимется. Но на некоторых моделях автомобилей это может происходить иначе, например, ее может потребоваться выкрутить против часовой стрелки или сперва снять болты-крепления;
Важно: Если положение боковых зеркал регулируется при помощи электрического привода, также потребуется отключить соответствующие провода.
Как произвести снятие
Если требуется замена зеркала бокового вида, том нам потребуется около часа времени, отвертка и круглогубцы. На первый взгляд может показаться, что снять их просто, но из-за наличия в них контактных колодок, регулировочного привода, и подогрева, нужно снимать имеющуюся обшивку на двери. Когда инструмент готов можно приступать к демонтажу:
- Все имеющиеся винтики, которые удерживают дверную карту, откручиваем
- Откручиваем винт, который с первого взгляда можно не увидеть, и находится под ручкой при помощи, которой открывается дверь, чтобы получить к нему доступ, следует ручку потянуть на себя.
После того как вся обшивка снята, берем отвертку и с внутренней стороны двери, поддеваем накладку в виде треугольника, которая держится только за счёт пластиковых защелок.
Через отверстие, которое расположено в районе петель, отсоединяем клеммы, которые питают и отвечают за управление зеркалами.
Под имеющейся треугольной накладкой откручиваем несколько винтов, благодаря которым происходит крепления кронштейна зеркала.
Снятие и установка лобового стекла
Особенности сборки и разборки кузова автомобиля нива 2121, инструкции по замене лобового стекла нива 2131, остекление кузова нива 2131, ваз 2121.
Инструкции по ремонту отопителя салона нива 2121. Уход за кузовом нива 2131.
Снимаем ветровое стекло для его замены или демонтажа обивки крыши. Снимаем поводки стеклоочистителей (см. Снятие очистителя ветрового стекла).
Снимаем воздуховод обогрева ветрового стекла ваз 2121 автомобиля (см. Снятие центральных сопл и воздухопроводов обогрева стекол).
Снимаем солнцезащитные козырьки.
Аккуратно выдавливаем поврежденное ветровое стекло наружу проема, при этом помощник придерживает стекло.
Если стекло необходимо снять целым, то начинаем работу с верхнего угла ветрового стекла.
Шлицевой отверткой упираемся во внутреннюю кромку уплотнителя стекла и заправляем ее за отбортовку. Фиксируем уплотнитель, вставив в образовавшуюся щель отвертку, но не глубоко, чтобы стекло нива 2121 не треснуло. Второй отверткой продолжаем заправлять уплотнитель за отбортовку крыши.
Сначала освобождаем верхнюю часть стекла, а затем две боковые. Одновременно с двух сторон выдавливаем стекло из проема…
…и снимаем его.
Снимаем окантовку и уплотнитель со стекла. Уплотнитель с затвердевшей резиной или порванный заменяем, пригодный очищаем и промываем.
Укладываем стекло на мягкую ткань.
Надеваем на стекло уплотнитель, начиная с углов, а затем по всему периметру.
Переворачиваем стекло ваз 2131 и заправляем окантовку в уплотнитель.
Стык окантовки закрываем замком.
Смазываем паз уплотнителя мыльным раствором или проникающей смазкой типа WD-40.
Перевернув стекло, заправляем в паз уплотнителя шнур толщиной 4–6 мм и длиной чуть больше периметра стекла.
Концы шнура перехлестываем в середине нижней кромки стекла.
Прикладываем стекло к проему кузова и центрируем стекло.
Помощник снаружи осторожно нажимает на нижнюю часть стекла нива 2121, а в салоне вытягиваем шнур из уплотнителя, сначала за один конец, а затем и за второй.
Нажимая на уплотнитель пальцами, глубже сажаем его на отбортовку.
Таким образом осаживаем всю нижнюю часть стекла.
Несильными ударами ладонью по верхней кромке стекла в направлении вниз осаживаем стекло.
Вытягиваем шнур по боковым сторонам стекла нива 2131.
Верхнюю кромку уплотнителя заправляем, вытаскивая шнур в направлении от краев к середине.
Помощник, нажимая снаружи рукой на уплотнитель, сажает его глубже на отбортовку.
Демонтированные детали и узлы устанавливаем в обратном порядке.
Установка двухрядного подшипника в раздатку нивы | хитрости жизни
Рег.: 19.02.2022
Сообщений: 36
Откуда: г. Ярославль
Возраст: 42
Авто: 21214&2003г.в.
Рег.: 09.06.2009
Сообщений: 684
Откуда: Воронеж
Возраст: 39
Авто: Kia Sorento (2007, 2.5d AT), ВАЗ-21214 (дек. 2003 г.)
Рег.: 19.02.2022
Сообщений: 36
Откуда: г. Ярославль
Возраст: 42
Авто: 21214&2003г.в.
Рег.: 10.11.2022
Сообщений: 11
Откуда: Нижегор.обл.52 Шатки
Возраст: 43
Авто: ВАЗ-2121 80 г.в. MMC Galant 32A ’91, Honda Forza 250 ‘2002г.
Имя: Андрей
Рег.: 06.09.2022
Тем / Сообщений: 3 / 457
Откуда: Нoвoшaxтинcк, ростовской обл.
Возраст: 37
Авто: зaeзжeный кpacный ниф 85 г.p. был,теперь 21213 мурена,98 г.р. был. зелёный шнив 04 г.
Рег.: 09.06.2009
Сообщений: 684
Откуда: Воронеж
Возраст: 39
Авто: Kia Sorento (2007, 2.5d AT), ВАЗ-21214 (дек. 2003 г.)
Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 4942
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб
Рег.: 10.11.2022
Сообщений: 11
Откуда: Нижегор.обл.52 Шатки
Возраст: 43
Авто: ВАЗ-2121 80 г.в. MMC Galant 32A ’91, Honda Forza 250 ‘2002г.
Рег.: 18.12.2022
Сообщений: 36
Откуда: Тамбов
Возраст: 66
Авто: ВАЗ21214 2002г
Рег.: 10.06.2022
Сообщений: 7
Откуда: Курган
Возраст: 35
Авто: 21214, 2006 год
Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2022
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006
Рег.: 10.06.2022
Сообщений: 7
Откуда: Курган
Возраст: 35
Авто: 21214, 2006 год
Имя: Николай
Рег.: 12.11.2008
Тем / Сообщений: 4 / 1072
Откуда: Руза.Моск.обл.
Возраст: 49
Авто: ваз21214. 2001,МП 7.0
решил поставить себе на ниву одновременно с понижайкой 1-3 и двухрядные подшипники в раздатку,покупать новые крышки дорого,решил пойти другим путём,поставил в обе крышки мощные двухрядники так сказать родного размера,для этого удалил буртик а подшипник зафиксировал с помощью стопорных болтов и проточек по центру наружных обойм,флянец укорачивается на 4 мм.
получилось дёшего (один подшипник 300руб итальянский) и сердито.
в сумме с доработанным безлюфтовым дифом вышло отлично,люфты карданов полностью отсутствуют.
Рег.: 13.03.2022
Сообщений: 34
Откуда: Красноярск
Возраст: 37
Авто: 2131i, 1998
При переборке РК решил поменять крышки на новые, под двухрядники, судя по отзывам процедура из серии «снял/поставил». Но при установке передней крышки возникли неожиданные проблемы.
Первая, вал существенно сместился в сторону дифференциала, аж уперся в ось сателлитов.
Вторая, противоречащая первой и более грустная, муфта блокировки при «включении» теперь не заходит нормально на зубчатый венец, упирается в крышку. Это очень похоже на проблему упоминаемую спецами ВАЗа:
Но тут речь идет о «самовыключении», у меня же визуально она вообще не включится.
Собственно вопросы, может кто подскажет, где и что может быть не так? Что смотреть в первую очередь: крышку, вал, руки? Существует ли в природе доработанная муфта или это миф?
На сегодняшний день в нашей мастерской проводится тюнинг и ремонт РК на автомобилях семейства Нива и Шевроле-Нива. Накоплен громадный опыт как в диагностике неисправностей РК так и в доработке самого механизма в целом .
Постараюсь поэтапно рассказать об основных проблемах РК и что можно улучшить или просто добавить в существующий агрегат,и сделаю это как можно проще что бы всем было понятно не вдаваясь в умные технические термины,но устройство РК нивы думаю вспомнить не помешает :
1. Не секрет что основной проблемой раздаток в Нивах является повышенные люфты на валах приводов пер/заднего моста РК (легко обнаружите подёргав их за фланцы) и это болезнь «конструктива» РК, т.к. ну тяжело валам на одной опоре работать когда его ещё «колбасит» кардан с плохой балансировкой и всё это в паре даёт приличные вибрации которые водитель ощущает своим задом сидя в салоне авто.
Лечим это по разному после диагностики проблемы:
-производим замену износившейся детали(подшипник или крышка, или валы, или фланцы)
-а можно доработать установив другие крышки РК (пер/зад) под двухрядные подшипники т.о. увеличив площадь опоры вала уменьшим люфты и значительно увеличим ресурс работы пары ( вал/подшипник),да и сальникам РК станет намного лучше(меньше будут течь)
-можно сделать ещё правильнее , добавить вторую опору для «выходных» валов привода пер/задн. моста РК т.к. для нормальной работы вала необходимо именно две опоры. Производится это не снимая и не разбирая РК путём замены родного фланца РК на доработанный со своим дополнительным подшипником и сальником .В доп.опору можно установить подшипники как отечественного производства так и зарубежные аналоги, скажем SKF .
-Ну и для гурманов можем предложить установку двухрядного подшипника в родные крышки РК с дополнительной установкой второй опоры вала со стороны фланцев раздатки.
2 .Вторая проблема или болезнь. Все нивоводы очень жалуются на « сопливость» сальников РК . На это влияет конечно предыдущая проблема ,но и качество самих сальников оставляет желать лучшего .А если ещё добавим сюда неграмотную установку сальников, получим полный набор. Лечение:
-квалифицированная установка сальников
— установка качественных сальников или их зарубежных аналогов ,скажем Сальники РК и редукторов без вращения ф-мы Corteco или ERIKS.
3 .Третья проблема. Правильное положение раздатки относительно КПП по горизонтали и вертикали т.е её центрирование , т.к. и это сильно влияет на без вибрационную работу трансмиссии. Лечение:
выставляется в ручную с помощью регулировочных пластин РК добиваясь минимального отклонения осей вращения КП, РК,РПМ друг от дуга (,они должны бать в параллели ) финалом такой работы является обычное «дедовское центрирование» или его называют ещё «динамическим центрированием РК на вращающихся карданах» .Правда надо честно признаться что такая работа отнимает очень много времени и терпения и не всегда приносит должного результата особенно на Нивовских раздатках(у Ш/нивы такая проблема менее выражена),потому предлагаю для владельцев Нив 2121-214ть сразу устанавливать подрамник РК.
В нашей мастерской можно рассмотреть несколько моделей подрамника для РК которые устанавливаются как на штатное крепления РК(без дополнительного сверления днища автомобиля)
так и наиблее часто встречающиеся в других мастерских или на рынках (на лонжероны,слегка занижая клиренс).
Более подробную информацию о подрамниках РК можно прочитать в другой статье на этом сайте в разделе «Новости» или перейдя по ссылке: http://site.autocentre.ua/tuning_niva/index.php?option=com_content&task=view& авто.
Так должно получиться
А так должно выгледить на машине
Пожалуй все основные проблемы РК и как сними бороться я рассказал,остаётся добавить что можно ещё существенно расширить возможности вашей раздатки если есть желание и деньги. Итак . что-же ещё можно добавить и улучить в стоящем на вашей машине агрегате.
Подготавливая Нивы для охоты и спорта, мы часто устанавливаем в их раздаточные коробки следующие элементы;
1.Синхронизатор в народе «Синхро-Спорт»
позволяющий переключаться между пониженной и повышенной передачами без полной остановки автомобиля т.к. РК эта таже самая КПП только в ней не предусмотрены заводом синхроны;
2. Муфту отключения переднего моста,добавляющая еще одно
положение рукоятки, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в
расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась
возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу и возможность
более комфортного управления автомобилем при установленном самоблоке в переднем
редукторе;
3.Устанавливаем нижний ряд РК с коэф. 1:3 ,т.о увеличиваем мощность на низах практически на 40% ;
4. устанавливаем рукоятки переключения раздатки на «тюнинговые» (собраны по типу рукоятки КПП), что позволило убрать металлический зуд при
работе раздатки
5. Устанавливаем тюнинговый сапун для вывода дренажа раздатки под капот при проведении гидроподготовки РК иногда оснащаем его отдельным фильтром.
6.И последней «фишкой»в тюненге РК можно считать установку электроприводов раздатки ,
конечно такая опция для гурманов старающихся всеми способами повысить бесшумность работы агрегатов Нивы т.к. позволяет убрать лишние рукоятки в салоне авто.
Кому интересно звоните ,отремонтируем или модернизируем и вам раздатку под ваши потребности и исходя из уже существующей технической подготовки вашего авто!
Читать новости о новой Ниве
Лада 4х4 Бронто (Нива) «Стандарт» 2020 — комплектация, цены, конкуренты
Какую ступицу выбрать для нивы шевроле
Шевроле Нива 2019 — фото и цена, видео, характеристики новой Chevrolet Niva 2123
Панель приборов Комфорт 2din под щиток комбинации приборов 2110 на Лада Нива 21213, 21214, 2131 | Интернет-магазин Motorring
Lada Niva Travel 2022 — цена и фото, характеристики новой Лада Нива Тревел
Внешняя граната нивы шевроле
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца — — все для ремонта автомобиля
Какие шруса лучше для нивы шевроле