Система охлаждения Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Диагностирование неисправности

Потребуется переделка печки, поставляемой в штатной комплектации, в профилактических целях. Много времени процедура не отнимет, зато предотвратит множество проблем в будущем. Водительский опыт говорит о том, что первые сильные морозы подкосят «здоровье» устройства. Список основных слабых мест выглядит следующим образом:

  • оптимальный диапазон рабочей температуры модели 2121 от -5 до 10°С;
  • неспособность прогреть воздух в салоне, если за бортом -8°С и ниже;
  • при увеличении мощности обдува не происходит увеличение температуры;
  • при езде на II передаче шум от печки Нивы становится существенным.

Именно поэтому лучше заблаговременно принять необходимые меры. Альтернатив у водителя немного. С одной стороны, все остается на своих местах. Отопительное устройство используется на минимальной мощности. Во время мягких зим подобное еще терпимо, но с приходом настоящих холодов условия станут невыносимы. С другой стороны, несложно потратить несколько часов для исправления ситуации.

Дальнейшее развитие событий идет следующим образом. Если отопление в машине работает на ½ мощности, можно ограничиться незначительным ремонтом. Главное — убедиться в отсутствии шумов и посторонних стуков, иначе Нива 21213 должна немедленно отправиться на технический осмотр.

Наличие неприятного звукового сопровождения говорит о необходимости замены устройства. В специализированной торговой сети представлены готовые варианты отопительных механизмов на Ниву. При желании таковой собирается самостоятельно.

Второй вариант считается более предпочтительным. При самостоятельной сборке есть возможность в буквальном смысле персонализировать печку. Для выполнения работы своими руками понадобится посетить специализированный магазин или рынок для покупки запчастей.

При покупке выбираются оригинальные детали или аналоги. Главное, чтобы они имели сертификат качества. В противном случае поставить их нельзя. Нелишним будет переписать технические данные транспортного средства, чтобы не превысить рекомендованные заводом-изготовителем параметры.

Существуют две основные неисправности радиатора:

  1. Засорение решётки и трубок радиатора.
  2. Нарушение герметичности радиатора.

Поскольку Нива часто эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то вероятность загрязнения решётки от пыльного забортного воздуха очень велика. Засорение ячеек снижает площадь теплоотдачи радиатора, и как следствие приводит к уменьшению тепла, выделяемого из воздуховодов в салон. В таких случаях радиатор печки демонтируется и подвергается промывке под высоким давлением.

Засор трубок радиатора тоже встречается часто. Если выходной патрубок едва тёплый или холодный, то забиты трубки радиатора. Это происходит по разным причинам, в том числе и попадание инородных предметов в магистраль охлаждения во время проведения ремонтных работ. В таких случаях тоже выполняется промывка самих трубок.

Нарушение герметичности трубок радиатора можно определить по течи охлаждающей жидкости, которая обычно образуется с правой стороны центральной консоли в зоне ног пассажира. Как правило, течь сопровождается запахом антифриза (тосола) в салоне. Не стоит ориентироваться на один только запах антифриза.

Нарушение герметичности радиатора отопителя происходит вследствие естественного износа металла, из которого он сделан. Постоянные циклы нагревания и охлаждения, воздействие различных химических реагентов и расходных жидкостей со временем приводят к разрушению металла и образованию трещин. Трещины в медном радиаторе поддаются запаиванию. Алюминиевый радиатор придётся менять на новый.

Типичные неисправности радиатора печки ВАЗ-2121 можно устранить в гаражных условиях

Замена вентилятора

Самая главная причина низкой температуры в машине – плохая работа вентилятора печки, нагнетающего теплый воздух через нее в салон. К тому же он, находясь непосредственно в салоне автомобиля, на повышенной скорости достаточно громко работает, неприятно свистит, особенно зимой. Поэтому его меняют на вентилятор от автомобиля ВАЗ-2108 («восьмерки»), который вместе с кожухом часто называют «улиткой».

Ставят его внутри воздуховода, так как он нуждается в обдуве.

Сечение подходящих к нему проводов нужно увеличить, так как новый моторчик потребляет большую мощность.

Крайние отверстия для прохода воздуха в крышке капота нужно заклеить, чтобы вполовину уменьшить приток холодного воздуха через них к печке.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем о том, как самостоятельно снять и поставить электродвигатель вентилятора печки на Ниве ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214. Процедура достаточно проста, из инструментов нам понадобится только две отвертки, крестовая и плоская с тонким жалом. Причиной для снятия и замены моторчика печки может послужить его визжание из за износа втулок.

Часто этой проблемой страдают даже новые моторчики печки, поэтому при замене мотора печки мы рекомендуем Вам поставить подшипниковый моторчик. Что бы подобраться к моторчику нам нужно снять нижнюю часть корпуса печки, а что бы к ней подобраться нам нужно снять полку, панель магнитолы и декор на тонеле.

Аккуратно снимаем с них клеммы и убираем все кнопки в сторону. Мы рекомендуем подписать клеммы, это ускорит процесс сборки и поможет избежать промахов!

Затем плоской отверткой поддеваем сверху панель, и аккуратно снимаем

Их можно снять как руками так и поддев отверткой. Осторожно, они пружинят и могут улететь в неизвестном направлении, в страну потерянных вещей

После этого отсоединяем проводку моторчика и изымаем его из корпуса печки

Напоминаем, моторчик печки по сути неремонтопригоден и если он «завижжал» то втулкам хана и тут только замена. В идеале сразу на подшипниковый. Не забудьте при сборке и установке одень на моторчик резиновые проставки, иначе вибрация обеспечена.

Процедура снятия радиатора печки на вазовской «Ниве» не требует особых навыков и умений. Важно подготовить заранее необходимые материалы и инструменты. Большинство инструкций по ремонту автомобильных печек содержит рекомендацию по сливу охлаждающей жидкости перед началом работ.

Замена отводящего патрубка радиатора отопителя

Всем привет!В одно прекрасное утро еду по КАД на работу… Ремонт деформационных швов, сужение до двух рядов, пробочка на 40 минут. Толкаемся потихоньку… Практически проползли и тут — бац! Температура по БК растет на глазах, пар из-под капота, запах тосола в салоне. Весело!

😎 Окна вниз до упора, печка на МАХ, 4 скорость вентилятора, обдув в ноги… Помогло.Доехал, открыл капот: бачок целый, тосол чуть ниже минимальной отметки, видимых следов потеков в моторном отсеке нет. Под пассажирским ковриком влажновато… Неужели радиатор отопителя рванул и предстоит его замена на машине с кондеем еще раз? 8-)))

Нет, следы потеков начинаются у отверстия в моторный щит, под радиком сухо. Возвращаемся обратно под капот: ага, шумка вся влажная, под патрубками тоже мокро, а пар валил из-за попадания тосола на штаны.Вот скотство. Меньше года назад менял радиатор отопителя и махнул сразу отводящий и подводящий патрубки.

Изделия от компании «Резинотехника» (комплект патрубков, фотка есть в БЖ в записи про замену радиатора) оказались реально шлаком. Патрубок проходил 20 тыс. км и начал моросить. Не умеют в РФ делать резинотехнические изделия, и не только на авто. 8-)))))

После работы доехал домой без приключений, заехал по пути в профильный магазин за патрубками и новой прокладкой фланца подводящей трубки, бросил в авто… Еще две недели катался без долива тосола (после разлочки дилерского БК выставил «Тропик» на 93 градуса — помогало).

И, наконец, в пятницу, после работы, свершилось! )))Заводимся, ползем в пробочке до выезда на КАД… Температура растет офигенно быстро: 80-89-97… На обочину, остываем, ждем. Лезем к патрубкам: ага, под капотом у ГБЦ верхний весь мокрый. Вечер переставал быть томным, но замена в дождь и ветер меня не прельщала.

Лезем за изолентой, мотаем патрубок и снова в путь. Помогло, 50 км по КАД Шевик проехал без вопросов, активная течь остатков ОЖ началась уже во дворе на парковке.Ужинаем и на трамвае едем за тосолом, замена патрубка спланирована на утро. По ходу пьесы в голову закралась мысль: может, махнуть ОЖ в системе?

Ни разу на Шевике полный слив с промывкой системы не делал (за 6,5 лет доливался только свежак и все). Полистал мурзилку — ничего сложного, мыть не будем, ибо Тосол меняем Тосолом, а остатки ОЖ и так по сумме за всю историю практически свежие.Утром в бой!

А еще интересно:  Акпп aisin для нивы

Часть №I. Сливаем остатки тосола из системы охлаждения1. Скидываем защиту картера.2. Открываем кран печки (его вроде нет у нас?): крутилку в салоне на блоке отопителя на максимум в красную зону (типа чтобы радиатор отопителя тоже участвовал в промывке/сливе ОЖ).3.

Открываем/закрываем крышку расширительного бачка (для сброса избыточного давления). Бачок абсолютно пустой! 😎4. Тазик для ОЖ под сливную пробку радиатора, откручиваем ее, откручиваем понемногу крышку на расширительном бачке, сливаем.5. Двигаем тазик под движок, откручиваем сливной болт на ГБЦ, ждем… Слилось, на глаз, 2-3 литра ОЖ (цвет, кстати, нормальный — как у свежего тосола).6.

3. Снимаем подводящий патрубок радиатора с ГБЦ (точнее, его остатки). Откручиваем два болта с ГБЦ.4. Ослабляем в салоне хомут этого патрубка и из-под капота вытаскиваем его остатки. На всякий случай кинул тряпку в салоне на случай течи… Не потекло.

Источник

Как подключить печку на ниве 21213

ВАЗ-21213 (Нива). Электродвигатель вентилятора отопителя

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя

Электродвигатель типа МЭ-255 постоянного тока с возбуждением от постоян ных магнитов.

При включении в цепь питания электродвигателя дополнительного резистора 4 вал якоря вращается с уменьшенной частотой. Резистор крепится двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. Величина сопротивления резистора 1,5 Ом при 20° С.

Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт – зачистка коллектора.

Для разборки электродвигателя необходимо отвернуть винты крепления крышки и снять ее. Затем следует снять с вала якоря стопорную шайбу и вынуть якорь из корпуса. Сборка производится в обратном порядке.

Проверка технического состояния аналогична описанной выше для электродвигателя очистителя ветрового стекла.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения

ПРИЧИНА

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Электродвигатель не работает

Повреждены провода или окислились
соединения проводовПроверьте и восстановите соединения.
Замените поврежденные проводаПерегорел предохранитель 1 в блоке
предохранителеЗамените предохранительПоврежден переключатель отопителя –
напряжение не подается на выходные
клеммы переключателяПроверьте переключатель, при
необходимости замените новымЗависание или износ щеток
электродвигателя, обрыв в обмотке
якоря или загрязнение коллектораПроверьте электродвигатель,
отремонтируйте или заменитеЗамыкание на массу обмотки якоря –
при включении электродвигателя
сгорает предохранительЗамените электродвигатель

Электродвигатель работает только на одной скорости

Повреждены провода или окислились
соединения проводовЗамените поврежденные провода,
зачистите наконечники проводовПоврежден переключатель отопителяЗамените переключательПерегорел дополнительный резисторЗамените резистор

Якорь электродвигателя вращается медленно

Перегорел дополнительный резисторЗачистите коллектор, замените щеткиЗагрязнение или окисление коллектора,
износ щетокЗамените электродвигательМежвитковое замыкание в обмотке
якоряРазберите электродвигатель, зачистите
шейки вала

7.11.2. Данные для проверки электродвигателя

Порядок работ по демонтажу радиатора

Все операции необходимо выполнять в такой последовательности:

  1. Отвернуть левый саморез крепления вещевой полки.
    Левое крепление вещевой полки
    Саморез откручивается крестовой отвёрткой
  2. Отвернуть два самореза правого крепления полки.
    Правое крепление полки
    Правая сторона полки крепится к обивке салона
  3. Открутить центральный крепёж полки от щитка передка.
    Центральное крепление полки
    Центральная часть полки откручивается от щитка передка
  4. Осторожно опустить правую сторону полки.
    Опускание полки
    Правый край полки свободно опускается вниз
  5. Вывести левую сторону полки из панели центральной консоли.
    Левая сторона полки
    С левой стороны полки имеется специальный шип
  6. Отвернуть саморез крепления облицовки тоннеля пола к панели крепления радиоприёмника.
    Нижнее крепление центральной панели
    Нижняя часть панели тоже зафиксирована саморезом
  7. Открутить саморезы левого и правого крепления центральной панели.
    Правое крепление центральной панели
    Процесс показан с правой стороны, с левой стороны выполняется аналогично
  8. Снять панель радиоприёмника.
    Снятие панели приемника
    Панель отводится в сторону
  9. Отсоединить колодки проводов от панели радиоприёмника.
    Место соединения проводов
    Колодки проводов отсоединяются, чтобы убрать полностью панель радиоприёмника
  10. Полностью демонтировать панель.
    Снятие панели
    После отключение проводов панель свободно снимается
  11. В моторном отсеке ослабить хомуты крепления шлангов к патрубкам радиатора.
    Место соединение шлангов охладительной системы и патрубков радиатора
    Ослабление хомута показано на примере нижнего патрубка, аналогичная операция выполняется и с верхним
  12. Отвернуть винты крепления уплотнителя от щитка передка.
    Уплотнитель патрубков радиатора
    Винты откручиваются торцевым ключом с головкой на «7»
  13. Снять уплотнитель.
    Снятие уплотнителя
    Снятый уплотнитель позволяет вывести патрубки радиатора из моторного отсека
  14. В салоне ослабить гайку крепления тяги привода крана.
    Крепление крана радиатора
    Гайка крепления откручивается ключом на «7»
  15. Снять тягу привода крана отопителя.
    Тяга привода крана
    Тяга снимается с рычага крана
  16. C правой стороны кожуха вентилятора вывести из-под скобы тягу крана отопителя.
    Отсоединие тяги от кожуха
    Тяга отсоединяется от кожуха вентилятора
  17. Отсоединить пружинные скобы крепления кожуха.
    Скобы кожуха
    Скобы поддеваются шлицевой отверткой
  18. Снять кожух и вентилятор.
    Вентилятор в кожухе
    Кожух с вентилятором отводится в сторону
  19. Вынуть радиатор.
    Радиатор отопителя
    После снятия вентилятора радиатор аккуратно вынимается из своего отсека
  20. Отвернуть крепление кран от радиатора.
    Кран и патрубки отопителя
    Кран и патрубки отворачиваются ключом на «10»
  21. Снять кран отопителя.
    Снятие крана
    Снятый кран проверяется на герметичность
  22. Извлечь нижнюю гайку крепления крана к радиатору.
    Нижняя гайка
    Нижняя гайка часто выпадает и теряется
  23. Отсоединить исходящий патрубок.

    Патрубок радиатора
    Две гайки крепления откручиваются ключом на «10»

После демонтажа следует провести тщательный осмотр радиатора на предмет засоров решётки и течи из трубок. По результатам проверки принимается решение о возможности ремонта или установке нового радиатора.

Радиатор печки с кондиционером нива шевроле замена

Объявление о продаже Chery Tiggo 5 2022

Заменить РП на Chevrolet Niva с кондиционером можно двумя способами, у каждого из них есть свои плюсы и минусы:

  • первый метод займет много времени, и придется разбирать практически всю панель приборов;
  • второй метод относительно быстрый, но необходимо разрезать и подгонять некоторые детали, как говорится в простонародье – это «колхозный» метод.

Для того чтобы заменить радиатор печки по инструкции, выполняем следующие работы:

  • в первую очередь сливаем антифриз – чтобы он вытек весь, дуем в расширительный бачок;
  • снимаем с аккумулятора массовую клемму;
  • демонтируем бардачок, снимается он просто;
  • снимаем центральную консоль, в том числе и магнитолу;
  • отщелкиваем передние кузовные панели с обеих передних стоек;
  • снимаем декоративную панель сбоку центральной консоли (со стороны водителя);
  • отсоединяем комбинацию приборов;
  • ослабляем крепления панели рычага КПП, два самых ближних самореза к панели полностью откручиваем;
  • демонтируем кожухи рулевой колонки и подрулевые переключатели;
  • откручиваем болты крепления самой панели (4 крепежа у лобового стекла);
  • снимаем ручки управления климатической установкой;
  • демонтируем блок управления отопителем;
  • откручиваем четыре крепления рулевой колонки (по два с каждой стороны), опускаем рулевую колонку на водительское сиденье;
  • снимаем воздуховод, находящийся за торпедой;
  • отсоединяем все тросики;
  • снимаем каркас панели приборов;
  • отворачиваем болты крепления железного каркаса панели, снимаем «железку»;
  • разъединяем между собой корпуса испарителя и радиатора печки, демонтируем воздуховоды (центральный, а также с левой стороны);
  • подбираемся к хомутам печных патрубков, ослабляем их, и снимаем шланги;
  • снимаем печку, меняем радиатор, затем все устанавливаем на место.

Радиатор печки на машине с кондиционером Шевроле Нива можно поменять и другим способом, но здесь придется нагревать пластмассу и вырезать ее куски. Легче всего в этом методе поставить «родной» радиатор или медный РП от автомобиля «Волга» – он проще встанет на место.

Экспериментировать с медным РП от «копейки» не стоит – он не подойдет по габаритам. Еще понадобятся длинные печные Г-образные патрубки, они подойдут от вазовской «девятки», но понадобятся переходные трубки и дополнительные хомуты – патрубки 2109 тоньше «Нивских».

Принцип такой установки:

  • снимаем бардачок, демонтируем воздуховод со стороны пассажира;
  • после снятия кожуха рулевой колонки и печной защиты в корпусе радиатора печки (со стороны водителя) выпиливаем или выжигаем паяльником прямоугольное отверстие под съем РП, по контуру пластмассы можно понять, где именно радиатор печки установлен;
  • хомуты печных патрубков раскручиваем не у радиатора, а под капотом;
  • сдергиваем патрубки печки, сливаем с них антифриз (наклоняем вниз шланги), всю охлаждающую жидкость можно не сливать;
  • чтобы остатки тосола не мешали дальнейшей работе, просверливаем отверстие в старом РП;
  • паяльником на старом радиаторе отжигаем печные штуцеры под патрубки, вытаскиваем РП влево (в сторону водителя);
  • на новом печном радиаторе устанавливаем патрубки 2109, подгоняем их по размерам, собираем конструкцию с переходными трубками, устанавливаем всю сборку на место, крепим РП с помощью самодельного хомута.

Чтобы легче было выполнять все эти работы, лучше снять передние сиденья.

Споров по поводу того, какая замена лучше на «Шеви Нива» с кондиционером, много, но во втором методе есть одно серьезное преимущество – качество российских деталей часто оказывается неважным, и в случае, если новый радиатор отопителя потечет, придется снова все разбирать.

Система охлаждения нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается клапанами в пробке расширительного бачка. Впускной клапан нормально открыт (зазор между ним и резиновой прокладкой 0,5–1,1 мм) – при этом система сообщается с расширительным бачком. При нагревании двигателя жидкость, расширяясь, вытесняется в бачок, при остывании – возвращается обратно. Впускной клапан закрывается при резком повышении давления в системе (закипание жидкости), при этом выпускной клапан также закрыт. Он открывается, когда давление в системе достигнет приблизительно 0,5 кгс/см2
, что повышает температуру кипения жидкости и сокращает ее потери. Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и вентилятором радиатора. На карбюраторном двигателе вентилятор – с механическим приводом, установлен на шкиве насоса охлаждающей жидкости. На двигателе, оснащенном системой впрыска, два электровентилятора установлены перед радиатором и включаются по команде электронного блока управления двигателем.

Фото

система охлаждения
устройство и компоненты системы охлаждения

насос охлаждающей жидкости

Насос охлаждающей жидкости – лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем. Корпус насоса – алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с пожизненным запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессована ступица шкива, на задний – пластмассовая крыльчатка. Для правильного положения ручья шкива насоса расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца ступицы должно быть 84,4±0,1 мм. При установке крышки с прокладкой проверяют и зазор 0,9–1,3 мм между лопастями крыльчатки и корпусом насоса. Для этого можно воспользоваться валиками из пластилина: их накладывают на равноудаленные лопасти крыльчатки, устанавливают крышку, затягивают гайки ее крепления, затем снимают крышку и измеряют оставшуюся толщину пластилина – она равна зазору.

А еще интересно:  Подшипник 2007108 (32008) - передней ступицы | Подшипники в России

Не допускается ощутимый рукой осевой и радиальный люфт в подшипнике насоса. При выходе из строя подшипника или самоподжимного сальника насоса рекомендуется заменять крышку насоса в сборе с валиком и крыльчаткой.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева карбюратора (на двигателе 21213) или дроссельного узла (на двигателе 21214). При температуре 78–85°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 90°С основной клапан полностью открывается, а байпасный – закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 6,0 мм.

Оценить исправность термостата можно по нагреву нижнего патрубка радиатора: он должен быть холодным, пока температура жидкости (по указателю) не достигнет 80–85°С, и горячим, когда она поднимется до 85–90°С. Термостат неремонтопригоден. При неисправности, потере герметичности, деформации патрубков его заменяют.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый – с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. В нижней части левого бачка находится пробка для слива охлаждающей жидкости.

Для лучшего обдува радиатора предназначены кожухи, направляющие потоки воздуха от вентилятора (вентиляторов).

вентиляторы радиатора

На двигателе 21213 основной кожух вентилятора состоит из двух половин (нижней и верхней), нижняя половина имеет резиновый уплотнитель со стороны радиатора. Перед радиатором установлен дополнительный направляющий кожух. На двигателе 21214 электровентиляторы вращаются в кожухе перед радиатором.

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости (на 3–5 см выше метки «MIN» на холодном двигателе).

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке двигателя 21214 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем (см. тут).

Система отопления описана тут.

Видео

Управление печкой нива шевроле

Органы управления отоплением и вентиляцией салона Шеви Нива: 1 – сопла обдува стекол передних дверей; 2 – воздуховод обдува ветрового стекла; 3 – верхние сопла; 4 – регулятор дополнительной подачи воздуха через верхние сопла; 5 – боковые сопла; 6 – центральные сопла;

7 – рычаг регулировки направления потока воздуха; 8 – рукоятка регулятора интенсивности потока воздуха; 9 – выключатель электрообогрева стекла двери задка; 10 – переключатель режимов вентилятора отопителя; 11 – регулятор температуры подаваемого воздуха; 12 – регулятор распределения потоков воздуха; 13 – регулятор подачи наружного воздуха Нива Шевроле.

Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухозаборник, расположенный перед ветровым стеклом и снабженный в зависимости от комплектации фильтром улавливания пыли, очищающим поступающий в салон воздух от пыли, копоти, пыльцы растений и т.п.

Воздух, поступающий в салон через воздухозаборник, проходит через отопитель. В зависимости от положения рукояток регуляторов блока управления отоплением и вентиляцией в салон автомобиля Шеви Нива поступает либо подогретый, либо холодный воздух. Расположение органов управления отоплением и вентиляцией показано на рисунках ниже:

В крайнем левом положении рычага регулятора наружный воздух может поступать в салон автомобиля, через воздуховоды обдува ветрового стекла и сопла обдува стекол передних дверей, если установить рукоятку регулятора в положение, через боковые и центральные сопла, если рукоятку регулятора перевести в положение.

Рукоятками регуляторов регулируют интенсивность подачи воздуха через боковые и центральные сопла изменением положения заслонок в соплах вплоть до полного их закрытия. При указанном положении рукоятки регулятора распределения потоков воздуха при открытой заслонке сопла регулятором обеспечивают дополнительную подачу воздуха через верхние сопла, через нижние сопла, расположенные в консоли панели приборов, в зону ног водителя и переднего пассажира, если рукоятка регулятора распределения потоков воздуха находится в положении.

При повороте рычагами направляющих лопаток боковых и центральных сопел меняется направление воздушного потока

Для увеличения подачи воздуха в салон включите рукояткой переключателя один их четырех режимов вентилятора отопителя. Перемещением рычага регулятора включают режим рециркуляции. В этом режиме прекращается подача наружного воздуха, что ускоряет прогрев салона в зимнее время.

Предохранение стекол от запотевания и устранение наледи Нива Шевроле. Для предохранения ветрового стекла и стекол дверей от запотевания в летнее время достаточно направить на них холодный воздух. Для этого установите рукоятку регулятора в положение , а рычаг регулятора – в крайнее левое положение

https://www.youtube.com/watch?v=EK7_GSpECNo

Для устранения наледи на стеклах необходимо направить на них подогретый воздух, для чего дополнительно установите рукоятку регулятора в зону, отмеченную красным цветом, и при необходимости включите соответствующий режим работы вентилятора отопителя. Для предохранения стекла двери задка от запотевания и обмерзания включите его электрообогрев выключателем.

Установка крана печки 2108 в ниву

На днях занялся установкой нового радиатора печки и сразу решил сделать «тюнинг» краника — заменить штатный на керамический, восьмёрочный. О минусах штатного крана уже сложились легенды — постоянные течи в салон (мой правда не тёк), «закисание» и самое главное — низкая производительность.

Восьмёрочный кран лишён всех этих недостатков, т.к. установлен под капотом, а не в салоне и имеет сквозное проходное отверстие, из-за которого производительность печки возрастает в разы! Работёнка с подгонкой — та ещё, скажу я Вам! Но справился! Дело в том, что большинство ставит восмёрочный кран на обратке из печки, но хоть теоретически разницы быть и не должно — у многих летом при закрытом кране, печка всё же поддувает тёплым воздухом, а при установке на подачу — такого эффекта нет.

Купил: керамический кран 2108 производства ЯВВА, трос управления краном 2108, новые заводские металлические трубки подводки, комплект прокладок к ним, патрубок обратки (уголок), ну и сам радиатор отопителя соответственно. Делал я так: Длинная металлическая трубка остаётся без изменений. Вместо крана — пилим короткую трубку примерно пополам, чтобы на неё можно было одеть угловой патрубок:

Многие отпиливают эту часть от самого краника, но у трубки, опять же — внутренний диаметр примерно в два раза больше:

Монтируем трубки к новому радиатору печки:

Теперь переходим к установке самого крана от 2108. Откручиваем сам кран от восьмёрочной пластиковой проставки, меняем заводские короткие винты М5 20мм на более длинные М5 30мм. Для дополнительной герметизации я сделал прокладку под краник из тоненького битопласта:

Размечаем и подгоняем отверстия под новый краник в заводском резинометаллическом пыльнике моторного щита. «Наживляем» краник, прикидываем место и сверлим отверстие под тросик. Вставляем в отверстие уплотнительное резиновое колечко и сам тросик. Так как новый вывод печки из-за краника стал длиннее, то одеть патрубок подачи на него без перегиба не получится.

Чтобы это устранить, делаем следующее: от краника отпиливаем отлив «соска» который идёт к двигателю (примерно 1 см). Затем с помощью наждачки и обычного хомута вышлифовываем новый паз для фиксации патрубка на кранике. Для удобства монтажа патрубков я так же отпилил на пару сантиметров «сосок» обратки на двигатель. Теперь окончательно ставим краник:

Цепляем тросик (можно сразу его и отрегулировать). Одеваем силиконовые патрубки подачи и обратки, смотрим чтобы не было перегибов:

https://www.youtube.com/watch?v=Sz3FgH_V-Hc

В салоне обрезаем по размеру и одеваем патрубок — «уголок» вместо старого краника (на фото видно большое проходное сечение восьмёрочного краника):

А еще интересно:  Снятие и установка ветрового стекла. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Система охлаждения Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
Опережу: идею установки электрического краника с Волги или Соболя отмёл из-за их пластмассовой ненадёжности (часто текут) и ещё больших сложностей в монтаже.
Итог: в машине стало в разы теплее! От части это конечно ещё и заслуга нового радиатора печки, но всё же «правильный» кран тоже играет в этом немалую роль. Сегодня у нас -14, а в салоне лето!

Установка силиконовых патрубков salers-car technology. часть i. ревизия системы охлаждения

Всем привет!Ни для кого не секрет, что нормальных патрубков для системы охлаждения ШНивы (кроме заводских), купить практически невозможно (ну или мне так везет). На своем опыте я убедился в этом дважды, когда менял один и тот же отводящий патрубок радиатора отопителя за довольно короткое время.

«К черту такие приключения!», — подумал я и заказал силиконовые патрубки от компании Salers-car Technology. Комплектуются они специальными силовыми хомутами. Все общение шло через электронную почту, так как сайт у этой компании достаточно кривой и в представленном там каталоге на Шевик ничего нет.

Ну да ладно. Заказал патрубки и хомуты к ним. Выслали мне все это дело ТК «ЖелДорЭкспедиция». Ни разу услугами этой ТК до этого не пользовался и в будущем обращаться к ним точно не буду. Дело вот в чем. Продавец отправил мне товар, наплевав на упаковку вообще с максимально возможной колокольни.

Ну тут в общем сам дурак и т. д., что не вскрыл упаковку сразу в ТК, ну да хрен с ними. Написал Александру (менеджер), приложил фотки… Через некоторое время он выслал мне новые хомуты почтой России за свой счет (доехали нормально, вопросов нет).Пока суть да дело, занялся поиском аналогичных хомутов у себя в СПб (ибо было не понятно, чем закончится история с Александром). В итоге нашел испанские хомуты Mikalor и приобрел их взамен испорченных.

Дальше все как обычно. 8-)))) Все закинуто далеко далеко (ждать, пока руки дойдут).Руки в итоге дошли. Первый звоночек прозвенел после замены прокладки ГБЦ, когда примерно на 175 тыс. км пробега потек основной заводской (!) радиатор. Ну потек и потек.

ОЖ в бачке держится на уровне чуть выше MIN, да и хрен с ним. Второй звоночек раздался неделю назад, когда у меня заклинил термостат Luzar (установленный при замене прокладки ГБЦ). Других термостатов в наличии не было, поэтому поставили то, что есть. Больше 110 км/ч ехать стало просто нереально, ибо температура лезла вверх просто со сверхзвуковой скоростью.

Ну все, замене быть. В течении недели, после клина термостата, докупил основной радиатор и новые вентиляторы охлаждения в сборе (ибо согласно моей статистике по трем ШНивам, мои должны были сдохнуть еще около 20-30 тыс. км пробега назад). Плюс не забываем про новую прокладку фланца подводящей трубки и крепеж для вентиляторов. Термостат Ween, антифриз Mobil и помпа Hepu куплены были давно и тупо катались в машине.

В итоге в пятницу вечером, после работы, приступил к замене: слил тосол, пролил систему дистилированной водой, закрутил пробки и промыл систему с помощью средства LM 1994. Далее несколько ополаскиваний, в ходе которых улетел в неизвестном направлении сливной болт с блока цилиндров. 8-)))

Силиконовые шланги перед установкой промываем дома в теплой воде от консервационного талька. Также промываем новый радиатор дистилированной водой.Далее все просто. Машина хоть и с кондеем, но хладагент слит уже очень давно (система пустая). Поэтому для замены всего запланированного снимаем на морде все, что мешает: бампер, усилитель бампера, радиатор кондиционера, радиатор основной и рамку вентиляторов.

Да, старые патрубки снимаем с помощью ножа (режем все, что мешает). Сохранность их не требуется, а скорость демонтажа значительно возрастает.

Дальше сборка в обратной последовательности. Тут есть несколько моментов, о которых стоит упомянуть.1. Основной радиатор собираем «на земле» вместе с вентиляторами.2. Далее крепим три патрубка системы охлаждения (сразу, иначе потом подлезть будет очень сложно). Ищем с нескольких попыток оптимальное расположение силовых хомутов (они должны быть развернуты крепежом «наружу»).

3. Силиконовый шланг обратки, присланный мне Александром, я поставить не смог. Точнее, одеть я его одел, но закрепить его как силовым, так и простым червячным хомутом просто нереально (наружный диаметр шланга больше штатного). В итоге пока что оставил штатный шланг обратки.

4. Совершенно точно нереально одеть все силовые хомуты, идущие в комплекте. Дядя Игорь расписал все это у себя, повторяться не буду. 8-)) Плюс ко всему, в моем комплекте не оказалось одного хомута (точнее он оказался неправильного размера — «тройник» на помпу).

Я запарился его ставить, не получилось. В итоге пришлось докупать червячный хомут и внедрять его вместо силового.5. Патрубки, идущие через моторный щит на радиатор отопителя в салон. Одному их ставить очень неудобно. Хорошо, что у меня бардачок снят как уже почти два года.

Дальше все, ничего интересного. Собираем все обратно, ставим новый расширительный бачок, заливаем антифриз в пропорции 1:1 и запускаем. Все работает, время уже ночь, надо спать, утром ехать в лагерь к ребенку (родительский день).Воскресенье прошло отлично:

километров 200 намотал, выше 110 км/ч не ехал (обкатка… да и мало ли, не до внепланового ремонта на трассе/в лесу). В общем, все прошло хорошо.В понедельник на работу. Ну тут уже надо проверять в нормальных условиях. Утром по КАД 125-130 км/ч, вечером после работы по ЗСД 145 км/ч. Все отлично.

Во вторник утром на работу. Заезжаю на заправку, заливаюсь, расплачиваюсь, выхожу и вижу пары из-под капота и красную лужу на асфальте. 8-)))) Ехать то надо, времени разбираться нет, поехал. Надеялся, что не докрутил какой-либо червячный хомут и сочиться из-под него.

В общем 80 км/ч и печка на МАХ вторая скорость в ноги, все отлично температура в норме.Доехал до работы, открыл капот, осмотр… Все-таки ШНива у меня женского пола, натуральная стерва или сучка… 8-))) Потекла ПОМПА! Я ее единственную не поменял из всей системы охлаждения (радиатор отопителя не в счет, новый установлен около года назад).

Причем новая помпа ездит в тачке, доступ к ней был просто шикарный… Натуральная стерва…Может, ей понравилось, что ей уделили столько времени в субботу и решила попросить продолжения? )))) Честно, я просто готов был разнести ее в хлам за такое поведение.

Настроения с ней возиться никакого не было, позвонил в РТЦ, время/место есть. Парни с работы слетали за дистилированной водой, залил и спокойно доехал днем на замену. За 1,5 часа мне ее махнули, дружеские отношения с ШНивой восстановлены (я надеюсь). 8-)))

Работа системы охлаждения вернулась в нормальное русло. Проверка на максимальных скоростях растянулась на пару дней, ибо погода, подготовка к Алым Парусам и проходящий в городе третьесортный футбольный турнир создали настоящий ад автолюбителям (особенно в центре города).

З.Ы. В ходе всей этой движухи были выявлены следующие моменты, требующие к себе внимания:1. Неплохо бы промыть/прочистить дроссельный узел.2. Сгнил нижний ряд радиатора кондиционера (да и хрен с ним, — это последнее, что меня волнует в этой машине).3.

После проведенных манипуляций звуковой сигнал начал хрипеть.4. Выскочила ошибка 0327 ДД низкий уровень сигнала. Немного тупим при разгоне на второй, увеличился расход.5. Перестали держаться саморезы крепления рамки переднего номерного знака.

З.Ы.Ы. Я точно знаю еще одну ШНиву с таким же стервозным характером. Наверное, они сестры-близнецы или родственники… 8-))))

Источник

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *