Шеви нива дергается при движении — Все о Лада Гранта

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит Нива с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой.

  • Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
  • Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
  • Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля.

не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать».

Почему автомобиль niva chevrolet движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа»

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков.

Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа».

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2.

При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником.

Проверка давления топлива в рампе

Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива.

Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

Проверка топливного насоса

– неисправный топливный насос

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. «Электрооборудование»).

В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство.

Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Снятие датчика положения дроссельной заслонки

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя. Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

3 неисправность в узле подготовки смеси

Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок.

В некоторых карбюраторных автомобилях, к примеру, ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого надо лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, после чего продуть все каналы ручным насосом с конусным наконечником.

Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси

Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством.

Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.

Дергается машина — причины и пути решения

Причины, по которым может дергаться Нива на ходу, могут быть разными. И за довольно немалые километраж, который мне пришлось намотать за несколько лет не только на Ниве, но и других отечественных машинах, могу выделить те проблемы, которые заставляли машину дергаться при движении.

Сразу хочу сказать, что список, приведенный ниже наверняка окажется не полным и многие владельцы ВАЗ 2121 смогут привести свои соображения на этот счет. Но лично в моей практике встречались только следующие:

  1. Первый и наиболее распространенный случай, когда вы заправились на АЗС некачественным топливом. Таких случаев на личной практике было довольно много. Особенно запомнился один, когда расход топлива увеличился с привычных 11 по трассе до 25 и даже больше. А во время движения по трассе из выхлопной трубы валил черный дым. Оказалось, местный барыга, у которого я заправился как мне казалось бензином, разбавлял его чуть ли не наполовину с дизельным топливом.
  2. Вторая причина также относится топливу и его составу, а точнее — посторонним веществам в баке. Зачастую в нем скапливается конденсат или же опять-таки с некачественным бензином попадает вода в бак. Когда карбюратор хватает воды, то двигатель естественно будет дергаться, так как работать на воде он не будет. В этом случае необходимо выкачать из бака все топливо и хорошо промыть, а бензин проверить на наличие воды — обычно она скапливается внизу, так как тяжелее.
  3. Подгоревшие контакты системы зажигания, которые способствуют возникновению пропусков и перебоев в работе мотора. Лечится данная проблема либо заменой контактов, либо их чисткой. Также в трамблере может пробивать на массу проводок от контактов, что тоже будет являться причиной нестабильной работы двигателя.
  4. Пропуски в зажигании также могут быть связаны с пробиванием высоковольтных проводов, неисправных свечах или даже катушки. Данные неисправности лечатся заменой вышедших из строя деталей.

Дергается нива 21214

Попробую изложить все снова, возможно это раставит все по местам и возможно кому то пригодится в будующем в нелегких буднях диагностов.

Звонит мне диагност, мой знакомый, и говорит, что должна подъехать нива Гаишников, машина дергается при наборе оборотов, и попросил посмотреть что есть на форумах при таких неполадках. Ничего не нашел, создал тему которую вы все сейчас читаете, и пошел посмотреть на Ниву.

А еще интересно:  Не запускается двигатель ваз 21214 инжектор

Нива действительно дергалась во время тестовых заездов, покрайне мере мне так показалось. После на вторые сутки, (в первый день машина подъехала после обеда, а у диагноста были на мелком обслуживании еще несколько машин поэтому толком ничего и небыло сделано) я сам попробовал проехаться на ней, при разгоне шел глубокий провал и кратковременные рывки, дальше опять провал, опять рывки. Сделано было масса работ нужных и не нужных

и так как Санька диагност начинающий, а я водила профи в далеком прошлом, немного разбирающийся в компах,прогах, то и пути поиска неисправности были как у Моисея. За все время ремонта, (а сделали ее только на третьи сутки), Все время подъежали Гаишники интересовались ходом работ

(кстати не только гаишники, но и ребятки типа местных братков, вячески убеждая нас поглядеть их авто наскоряк, а то срочно ехать нада, и что не стоит сильно стараться, да пусть типа так и ездиет, «А ТО ВЫ ЕЕ ПАЧИНИТЕ ИМ МАШИНКУ, И НАЧНУТ ОНИ ЗА НАМИ НОРМАЛЬНЫМЫ ПАЦАНАМИ ГОНЯТСЯ, еле отбились и отправили подождать в порядки очереди. М-даааа уж.

Гаишники расказывая что и где диагонстировали(машина успела побывать неоднократно у диагностов в Кабарде, на Ставрополье, и приехала к нам до нас она побывала с утра у одного диагноста с нашего города), меняли датчики в том числе ДМРВ, практически заменены были все датчики, замена производилась до нас. Нам оставалось только протестировать и отметить что ДМРВ в норме АЦП 1 и все в этом духе.

Пошагово описывать все пареметры снятые с авто, думаю сейчас не имеет смысла, да и не нужно

зная что при замыкании на массу проводки ДС, авто иногда немного колбасит на ХХ, и глохет двигатель при переключении предач, сбросе оборотов. Также читали где то что штатная неисправность на нивах это намотка на кардан проводки с ДС. Но так как машина не глохла на ходу,а на месте работала чисто без провалов в том числе когда резко увеличиваеш обороты двигателя, у. шли не в том направлении.

На третий день спустившись в смотровую яму , в поисках возможного перебитого либо передавленного топливопровода, обратил внимание на слабую полоску на кардане, сие означало здесь трет что то об кардан. Проводка была штатно закрепленна вместе с тросиком, но интересно имела какой то немыслимый прогиб и при движении раскачиваясь и по энерции подаваясь чуть вперед, то касалась об кардан, (причем на стоящем авто проводка никак не касалась кардана, и практически ее не было видно),то отходила обратно, ну результат вы уже знаете. Сия писанина преследует одну

цель, может сэкономит время другим диагностам. Если на нивах будут наблюдатся подобные симптомы, проверте в первую очередь проводку с ДС.

Ну а вчера была тоже интересная Шнива, колбасило ее непонятно, звук шел как будто порван глушитель, хотя облазили все а глушитель цел, грохота не было но шум стоял не понятный. Машинка также принадлежала силовикам сопредельной республики, побывала на разных сто, но до без результатов. Начало было таким же, Ошибки при определении методов диагностированию.

Хозяин авто расказал одну интересную историю. На одном из СТО у нас в городе, консилиум в составе диагноста, двух мотористов, сняли ресивер, заткнули надежно отверстия впускного колектора тряпками, и крутанули стартер. Машина завелась (ШАЙТАН). Почесали Дружно репу, каждый свою стественно, пожали плечами, и отправили к нам.

До сих пор не пойму, для чего они затыкали впускной колектор? ну а потом еще и заводили, а когда завелась, дружно удивились. завтра пойду узнаю для чего эти колдовские пляски. понятно что искали подсос, но воплощение идеии видимо было не столь удачным.

На наши предположения что возможно перегорела прокладка под выпускным колектором, хозяин авто возразил, что недавно ее уже поменяли на одном из СТО. Завели и начали прислушиваться, сквозь непонятный шум еле доносился звук, профи шофера и мотористы называют это СЕЧЕТ из под выпускных.

Вскрытие показало что выпускной колектор крепился одной шпилькойс гайкой, и двумя длинющими болтами с другим шагом резбы, хорошо что не закрутили до конца, а только наживили, чуть испортив резьбу только в начале. Далее все в штатном режиме, ввернули шпильки, промазали солидолом, лучшего средства считаю до сих пор нет, закрепили. Завели.

инициализации, хозяин авто до этого хмуро молчавший ,немного оживился, бибика работала ровно но иногда немного проваливась.

перешили прошивку, двигатель при работе стоял мертво, без малейших колебаний. вообщем устойчиво, без перебоев. клиент доволен.

Машина уехала, а у меня остались мысли.

Мы боролись со следствием, устраняя подсос воздуха с выпусного коллектора, а причину прогара прокладок не нашли, скорей всего это эсплуатация авто в режиме бедной смеси.

1 показания расхода воздуха превышали нормы

2 показания на температуры дст 10 меньше градусов на 5 чем показания на шитке приборов.

3 почему на нивах 2123 эбу определяются как евро3, хотя на самом деле евро2, и при определении показывают как блок от 21214, (ксати несколько машин таких)

а на машинах 21214 блоки при диагностировании, определяются как от 2323

4 прогар прокладки под колектором, связываю что авто работало на бедной смеси, что подтверждают показания о расходе воздуха, и как авязать это с разными показаниями о температуре охлаждающей жидкости, хотели попробовать подкинуть в качестве эксперемента

термостат, всетаки блок бош 7, но не было у нас в наличии а время 12 ночи.

может у кого есть мысли что может повлиять на повышеный расход водуха,

да непонятные показания температуры на панели приборов. Чему верить? показаниям с панели приборов? либо показаниям ДСТ 10, разница в показаниях температуры ОЖ есть, где то 5 градусов. остальное все в порядке.

М да, надо заскочить к Саньке, Шниву отправили в первом часу ночи, машина ФЭСИКОВ, могобыть и братки с утра подтянулись. Чето давно их небыло.Изменено 29 апреля 2006 пользователем serdg

Наружные и внутренние шрусы

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса.

  1. При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
  2. На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
  3. Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
  4. Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
  5. Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого.

Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.

Нива инжектор дергается при движении

Устранение рывков во время движения, инжектор

Машина дергается при движении

Самодиагностика Нива Шевроле, замена датчика холостого хода

Машина дёргается при движении.Несколько причин.

Плавают обороты, не тянет и дергается машина причины.

Chevrolet Niva (НИВА Шевроле). Горит чек. Диагностика двигателя своими руками.

Chevrolet Niva (шнива). проблема со сцеплением!

Нива шевроле не тянет. Не развивает обороты

То дёргается , то не дёргается.Диагностика и ремонт ВАЗ 2112

Топ 7 причин почему двигатель троит, и что делать если троит? Простые методы проверки

Трупные пятна ржавчины прошли? надо вот еще что сделать — найти, где еще меряют биополе специальным прибором и провериться, вдруг у тебя карма неполноприводная. Nothing personal.

:А многим людям эти проблеммы досаждают каждый день и не имея определенных знаний по настройке и ремонту карба и пр. можно очень долго искать причину неполадков.
***Душераздирающее зрелище — проблема досаждает каждый день, а никаких знаний по ее решению не прибавляется (хотя бы знания кто и как эту проблему умеет решать за деньги)

:А иронизировать на эту тему я считаю некрасивым и думаю многие со мной согласятся.
***Олег! а я считаю «некрасивым» много чего, в том числе пересказывание чужих глупостей, что дальше?? а тепереь про непонятное: почти каждая приведенная мною цитата — самодостаточный перл, неужели надо комментировать ? или всерьез обсуждать регулировку с помощью прокладки давление развиваемое насосом от 0,9 до 2,5 (!) атм. (именно эти цифири развеселили меня больше всего)А уж «. дядя Вася на слух и на глаз . за 3 бутылки пива. » — это вообще классика.

А еще интересно:  Не работает спидометр шеви нива

Константин.
PS Повторяю — nothing personal

и еще очень хочется узнать, что такое «спецсервис» .

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

Народ кто скажет че за фигня дергается при движении, уже хз че делать, карб почистил, думал это движок, сделал кап ремонт, прогорел клапан, но все ровно такая фигня!хз че даже думать может че с тросиком газа?Или че я хз…

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

зажигание посмотри, если другое проверил

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

да в зажигании тоже все норм

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

может фильтра уже подзабились? или отсекатель голову делает?

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

фильтры все новые поменял, что за отсекатель?

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

отсекатель он же электромагнитный клапан карбюратора, от него напрямую зависят холостые

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

его проверяли на автосервисе, обороты то нормальные не плавают например от 800 до 900,а вот я еду например у меня 2000 оборотов и они начинают влавать от 200 до 3000, и машина дергается, потом сброшу газ на нейтралку поставлю не дергается, опять начинаю на газ нажимать опять дергается

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

тут может быть много причин. Кроме всего что перечислено это еще и вилка сцепления может быть, или даже опора двигателя.

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

да сцепление тут не причем кажется, дело наверное в карбе?кто что думает еще?

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

было на копье так но у меня просо зажигание настроил момент и все отлично

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

и ранее и позднее ставил, все равно также

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

видео хотя бы снял, раз все проверил и никак не получается излечить

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

свечи поменяй с проводами, и на предмет попадания тосола в цилиндры проверь

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

свечи менял, высоковальтные провода не менял, думаешь из за них?
тосол в цилиндры не попадает это 100%

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

какие свечи поставил?

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

бош платинум, до них такая же фигня была

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

так я и думал) выброси их ))) и поставь Brisk

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

охеренные свечи, бриск гавно

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

охрененные потому что стоят много или как?

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

потому что качественные

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

а ты найди стенд для проверки свечей и проверь под давлением 10 атм. бриск и бош платинум, потом напишешь какие качественные)))

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

свечи NGK тоже не плохие! многие их хвалят

Шеви нива дергается при движении - Все о Лада Гранта

вообще-то тут дело не в свечах скорее всего, надо копать немножко глубже_ вот тебе немного инфы о карбе—— Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
сгоревший резистор в бегунке распределителя,
нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
неправильный зазор между контактами прерывателя,
неисправный конденсатор,
неисправная катушка зажигания.
В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

А еще интересно:  Насос гур шеви нива — АвтоТоп

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

Проверка системы питания топливной смесью двигателя

Зачастую причина того, что машина дергается на малых оборотах, связана со сбоем в работе системы питания. Во время начала движения автомобиля цилиндры попросту не могут получить необходимое количество топливной смеси, в результате чего машина неспособна передать ходовой части нужное значение мощности для равномерной езды и плавного введения в действие трансмиссии. В результате усиления давления при сопротивлении трансмиссии появляется неравномерный ход машины.

Для решения подобной проблемы рекомендуется в первую очередь обратить внимание на проверку корпуса дроссельного узла. Также не помешает провести тестирование и диагностику работоспособности установленных в системе датчиков определения показателей холостого хода. Не забудьте проверить исправность выставления положения дроссельных заслонок и датчик массового расхода воздуха.

Корпус дроссельного узла

При диагностике чаще всего поломку обнаруживают в форсунках, отвечающих за равномерный впрыск топливной смеси. В редких случаях проблемы “подергивания” двигателя могут быть связаны с воздуховодами, которые соединяют ресивер инжектора с конструкцией воздушного фильтра. Здесь проблема кроется в разгерметизации соединений и потере давления.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.