Уплотнитель заднего моста ВАЗ 2123 Chevrolet-Niva 8007
Сальник редуктора заднего моста — это важный элемент, который предотвращает утечку трансмиссионного масла, находящегося в заднем мосту. Он располагается внутри подшипника полуоси и обеспечивает герметичность системы.
Описание:
- Производитель: СЭВИ
- Серия: ЭКСТРИМ
- Материал: FPM
- Рабочая среда: масло трансмиссионное
- Рабочая температура: от -45 до +110 оС
- Исполнение: формованная кромка, гидродинамическая насечка, каркас обрезиненный, с уплотнительным рифлением
Применяемость:
- ВАЗ 2101
- ВАЗ 2102
- ВАЗ 2103
- ВАЗ 2104
- ВАЗ 2105
- ВАЗ 2106
- ВАЗ 2107
- ВАЗ 2121
- ВАЗ 2131
Цена:
Цена указана за 1 шт.
Преимущества:
- Применение модифицированной резины на основе каучука NBR для увеличения прочности на 32%
- Инновационная форма кромки сальника и насечек, увеличивающая срок службы на 50%
Комплектация:
В комплекте поставляется 1 сальник.
Применяемость для автомобилей:
- Лада Нива 4х4 Урбан (ВАЗ 21214М)
- Chevrolet Niva (ВАЗ 2123)
Сальник редуктора заднего моста STD для ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4
Сальник редуктора заднего моста STD также предназначен для предотвращения утечки трансмиссионного масла и обеспечения герметичности системы. Он является заменой штатного сальника.
Описание:
- Производитель: СЭВИ
- Серия: ЭКСТРИМ
- Материал: композит ХСП и NBR
- Рабочая среда: масло трансмиссионное
- Рабочая температура: от -45 до +110 оС
- Исполнение: формованная кромка, каркас оголённый
Применяемость:
- ВАЗ 2101
- ВАЗ 2102
- ВАЗ 2103
- ВАЗ 2104
- ВАЗ 2105
- ВАЗ 2106
- ВАЗ 2107
- Лада Нива 4х4 (ВАЗ 2121)
- Лада Нива 4х4 (ВАЗ 21213)
- Лада Нива 4х4 (ВАЗ 21214)
- Лада Нива 4х4 (ВАЗ 2131)
Цена:
Цена указана за 1 шт.
Corteco предлагает широкий ассортимент сальников
Corteco предлагает широкий ассортимент сальников качества оригинальной комплектации автомобиля. Как подразделение группы компаний Фройденберг — разработчика и поставщика на конвейер мировых автопроизводителей сальников Simmerring® — Corteco опирается на огромный опыт и технологическую базу своей материнской компании и имеет возможность поставлять продукцию оригинального качества с выдающимися свойствами герметизации и долговечности.
Новое поколение инновационных сальников
Доступны новое поколение инновационных сальников, которые позволяют снизить трение и расход топлива.
Corteco
- Производитель: Corteco.
- Комплектация: 1 сальник.
- Применяемость:
- ВАЗ 2101;
- ВАЗ 2102;
- ВАЗ 2103;
- ВАЗ 2104;
- ВАЗ 2105;
- ВАЗ 2106;
- ВАЗ 2107.
Сэви Сальник редуктора переднего моста 2123 Шевроле-Нива 8014
- Производитель: СЭВИ;
- Серия: ЭКСТРИМ;
- Материал: NBR;
- Рабочая среда: масло трансмиссионное;
- Рабочая температура: от -45 до +125 оС;
- Исполнение: подрезная кромка, каркас оголённый, пыльник.
- Комплектация:
- Лада Нива 4х4 (ВАЗ 2121);
- Лада Нива 4х4 (ВАЗ 21213);
- Лада Нива 4х4 (ВАЗ 21214);
- Лада Нива 4х4 Урбан (ВАЗ 21214М);
- Лада Нива 4х4 (ВАЗ 2131);
- Шевроле Нива (ВАЗ 2123).
- Каталожный номер: CT705.
Подшипник
Коробка переключения передач является важнейшим элементом трансмиссии автомобиля, так как в ней сосредотачиваются огромные нагрузки, ведь она отвечает за изменение крутящего момента, скорости и направления движения авто. Одним из компонентов КПП являются подшипники, от состояния которых во многом зависит работа всего агрегата. Даже один пришедший в негодность подшипник может повлечь за собой поломку коробки передач и дорогостоящий ремонт. В среднем, подшипники служат 150 и более тысяч километров, но при появлении свиста или стука из КПП следует осмотреть все подшипники и заменить вышедший из строя.
Подшипник для замены пришедшего в негодность штатного
- Производитель: TRIALLI;
- Маркировка подшипника: 7705;
- Наружный диаметр: 67 мм;
- Внутренний диаметр: 28 мм;
- Особенности конструкции: роликовый конический.
- В комплекте: 1 подшипник.
- Срок гарантии: 1 год или 30000 км пробега.
Колесо опорное КАМАЗ-6522 колесного редуктора
Колесо опорное КАМАЗ-6522 колесного редуктора среднего и заднего моста 56 зуб. купить оптом и в розницу! Гарантия до 180 дней! Доставка по России и всем странам СНГ (Белоруссии, Казахстану и другим)! Артикул: 41-011-2022
Вал ведущий (редуктора) КАМАЗ-5320
Вал ведущий (редуктора) КАМАЗ-5320 заднего моста / Аналог купить оптом и в розницу! Гарантия до 180 дней! Доставка по России и всем странам СНГ (Белоруссии, Казахстану и другим)! Артикул: 5320-2402024
Подшипник 12310 (NF310) редуктора заднего моста КАМАЗ / BBC-R
Подготовка к ремонту
Перед началом ремонта необходимо подготовить все необходимые инструменты. Вам понадобятся следующие инструменты:
- Рожковый ключ или торцовые головки
- Трубчатые ключи
- Молоток
- Съемники
- Динамометрический ключ
Диагностика переднего редуктора
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо правильно диагностировать неисправность переднего редуктора. Убедитесь, что проблема именно в редукторе, а не в других частях автомобиля.
Разборка переднего редуктора
Приступаем к разборке переднего редуктора. Следите за порядком снятия и помните, где находятся все детали.
Сборка переднего редуктора
После замены неисправных деталей необходимо собрать передний редуктор. Установите все детали на свои места и следите за правильным порядком сборки.
Заключение
После завершения ремонта убедитесь, что все детали установлены правильно и надежно. Проведите тщательную проверку перед использованием автомобиля.
Следуйте нашим рекомендациям и ваш передний редуктор будет работать исправно и надежно!
Оригинальный сальник
Оригинальный сальник идет по артикулу 21230-1802216-20, а также распорная втулка 21010-2402029-01.
Инструменты для работы
- Для начала нужно демонтировать редуктор с автомобиля. Для этого:
- Открутите гайки крепления нижней, а также боковой крышки.
- Нанесите метки на бугеля крепящие подшипники и открутите крепящие гайки.
- Снимите бугели, открутите регулировочные упоры и снимите главную пару.
- Через алюминиевую проставку постучите в торец ведущего вала и извлеките его из картера.
Отмойте катер от масла, а также подшипники, ведущий вал и главную пару.
Оцените состояние подшипников. Не должно быть раковин, а также видимого износа на роликах и ответных частях. Также осмотрите состояние зубьев дифференциала.
- Установите ведущий вал, новую распорную втулку, затем через оправку забейте сальник и наживите крепящую гайку. Гайку нужно затянуть с усилием от 12 до 26 кгсм при этом, если зацепить безмен за отверстие на фланце усилие на проворачивание должно быть в пределах 4-6 кг/см. Нужно изначально затянуть гайку с усилием 12 кг и проверить усилие на проворачивание. Подтяжку делайте не более чем по 1 кг чтобы не перетянуть. Обратите внимание, усилие на проворачивание 4-6 кг/см для обкатанных подшипников, если подшипники новые, то усилие 16-20 кг/см.
На заметку! Измерьте радиус фланца и считайте показания. К примеру, если радиус фланца 4 см, то при новых подшипниках на безмене должен быть показатель 4-5 кг.
- Сборку произведите в обратном порядке и обязательно используйте полусинтетическое трансмиссионное масло 75W-90. Менять его нужно каждые 30-40 тысяч километров пробега.
Резюмируем
Из вышеописанного можно сделать вывод, что произвести ремонт редуктора можно своими руками. Самое главное произвести дефектовку и выявить неисправность. Трудности могут возникнуть только с правильной затяжкой гайки хвостовика.
Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться на СТО. Цена ремонта переднего моста Нива Шевроле от 3000 до 5000 рублей.
И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!
Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:
- Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
Гул главной пары
Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.
При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.
Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).
Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!
Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!
Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).
Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.
Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.