Реле регулятор генератора на ваз 21214

Сообщение в форуме, оригинал.

А имеем мы генератор КЗАТЭ 9412.3701 производства ОАО «Завод им А.М.Тарасова» (ОАО «ЗиТ») с низким (для современных АКБ) напряжением регулирования.

Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При проявлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.

С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, вследствие чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирования находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.

Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т. к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО «Автоэлектроника», г. Калуга.

Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.

Регулятор готов к установке.

Беремся за генератор!

Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.

Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.

Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между ботом и клеммой не было контакта.

На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.

• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Ключ трещоточный
• Головка на 8 мм
• Головка на 10 мм
• Головка на 13 мм
• Головка на 24 мм
• Монтажная лопатка
• Маркер
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Тиски слесарные
• Тестер
• Двухзахватный съемник
• Штангенциркуль
• Динамометрический ключ

Детали и расходники:

• Конденсатор (при необходимости)
• Ротор генератора (при необходимости)
• Подшипники генератора (при необходимости)
• Крышки генератора (при необходимости)
• Выпрямительный блок (при необходимости)
• Аккумуляторная батарея
• Лампа
• Провода

Ниже приведена деталировка для понимания взаимного размещения и функциональной взаимосвязи деталей генератора.

Детали генератора 9402.3701-01:

1 – гайка;

2 – шайба;

3 – шкив;

4 – передняя крышка;

5 – дистанционное ольцо;

6 – ротор;

7 – статор;

8 – задняя крышка;

9 – кожух;

10 – прокладка;

11 – защитная втулка;

12 – выпрямительный блок с конденсатором;

13 – щеткодержатель с регулятором напряжения.

1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.

2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

3. Отожмите три защелки и снимите пластмассовый кожух.

4. Крестовой отверткой отверните два винта крепления регулятора напряжения.

5. Отсоедините провод от клеммы регулятора и снимите регулятор напряжения со щеткодержателем.

6. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора, воспользовавшись крестовой отверткой.

7. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

8. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.

9. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

10. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.

11. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

12. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.

13. Снимите упорную шайбу.

14. Выньте ротор из крышки со стороны привода.

15. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

16. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

17. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

18. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно на каждое кольцо.

В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.

19. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

20. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки.

Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

21. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора.

Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

22. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

23. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

25. ​Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть.

26. Затем подайте напряжение 15-16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, то регулятор со щеткодержателем неисправны и их нужно заменить.

27. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин также замените регулятор.

28. Исправность конденсатора можно проверить мегометром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

29. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля. Порядок проверки одинаковый. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе. Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с клеммы регулятора напряжения.

Расположение диодов выпрямительного моста генератора:

1 – положительные диоды (с красной меткой на корпусе);

2 – отрицательные диоды (с черной меткой на корпусе);

3 – дополнительные диоды.

30. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а «–» батареи – к корпусу генератора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание. Блок необходимо заменить.

31. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в положительных диодах. Блок необходимо заменить.

32. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к корпусу генератора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в отрицательных диодах. Блок необходимо заменить.

33. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к кон такту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа гореть не должна, если горит, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

34. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-62 Н·м (3,9-6,2 кгс·м).

Настоящим фаворитом среди внедорожников на современном автомобильном рынке страны выступает автомобиль «Нива Шевроле». Он сочетает в себе превосходные качества как туристического внедорожника, так и автомобиля для семейных поездок. Благодаря небольшому весу и коротким свесам, «Нива Шевроле» может ездить по бездорожью и бродам. Он с легкостью преодолевает крутые подъемы.

Но система электроники является одним из самых уязвимых мест автомобиля. При регулярном осмотре электроэлементов, при своевременном удалении с них грязи и влаги, ремонт не потребуется даже на протяжении всей эксплуатации автомобиля.

Работа генератора

За надежную и качественную работу системы электроники отвечает генератор «Нива Шевроле». Хозяину следует вовремя выявить возможные неисправности и провести качественный ремонт, так как функционирование всех осветительных приборов зависит от его исправного состояния. Также это влияет и на заряд аккумулятора. Непрерывная подача тока обеспечивается генератором.

Хоть он имеет небольшие габариты, генератор обладает большой прочностью. Чтобы не возникла поломка и не вышел из строя автомобильный регулятор, владелец должен соблюдать правила эксплуатации автомашины.

Особое внимание следует обращать на то, как работает генератор «Нива Шевроле». Неисправности, которые привели к сбою в его работе, можно определить на автомобильной диагностике. А ремонт полностью зависит от степени сложности поломки.

Неисправности, что случаются в работе генератора

Генератор «Нива Шевроле», фото которого предоставлено в нашей статье, может иметь следующие неисправности:

• поврежден или полностью изношен шкив;
• изношены токосъёмные щетки;
• поломка выпрямителя;
• поломка регулятора напряжения;
• изношен коллектор;
• изношен или полностью разрушен подшипник;
• повреждены провода зарядной цепи.

Владельцу автомобиля необходимо ознакомиться с основными причинами, при которых возникают неисправности генератора. Кроме того, необходимо знать и способы устранения этих поломок, а также меры профилактики, чтобы их предотвратить.

Генератор «Нива Шевроле»

В зависимости от вида тока, генераторы бывают постоянного и переменного тока. Владельцы названного автомобиля иногда не знают, а для этой модели применяют какие генераторы? «Ниву Шевроле» обеспечили электромеханическим устройством переменного тока. Здесь встроен диодный мост — выпрямитель. Чтобы обеспечить работой электропотребители, он преобразовывает переменный ток в постоянный. Диодный мост с генератором представляют собой один механизм, они могут быть расположены как в корпусе, так и в крышке генератора.

На работу последнего влияет скорость движения автомобиля и обороты его двигателя, так как генератор соединен ремнем с его коленным валом. Чтобы отрегулировать выдаваемый ток, установлен реле-регулятор напряжения. Кроме того, в современных генераторах встроены интегральные регуляторы напряжения.

Генератор «Нива Шевроле» может быть подвержен следующим неисправностям:

Если неисправность механического вида, то к ней относят поломку крепления, корпуса, неисправное состояние прижимных пружин, подшипников, ременного привода или другие поломки, которые не связаны с электрикой.

При первом виде неисправностей возможны обрывы обмотки, выгорание или износ щетки, может пробивать ротор, а между витками возникать замыкание. Могут оказаться в неисправном состоянии диодный мост и реле-регулятор.

Иногда появляются признаки, указывающие, что генератор «Нива Шевроле» в неисправном состоянии, но эту проблему могут вызвать совершенно другие поломки.

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаков неисправности генератора несколько:

• При рабочем двигателе контрольная лампа разряда аккумулятора мигает или постоянно, без перерыва горит.
• Автомобильные фары тусклого цвета, а при работе двигателя происходит дребезжание звукового сигнала или он совсем тихий.
• Аккумуляторная батарея быстро теряет заряд.
• С увеличением количества оборотов значительно меняется яркость фар.

Ремень генератора «Нива Шевроле»

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо следить, чтобы ремень генератора «Шевроле Нива» находился в рабочем состоянии. Так, наличие механического повреждения шкива может привести к повреждению ремня, как следствие, он может оборваться.

Замена ремня генератора

Чтобы поменять ремень генератора «Шевроле Нива», надо воспользоваться следующими инструментами:

В автомобиле «Нива Шевроле» замена ремня генератора происходит следующим образом:

• Нужно снять разъем с датчика положения коленвала.
• Отвинтить и вынуть болт, которым крепится датчик.
• Гайку, прикрепляющую генератор, нужно немного ослабить и сдвинуть его к блоку. При смещенном генераторе его ремень ослабится и снимется без проблем.
• С помощью домкрата, установленного с той стороны, где размещен генератор, поднять машину, включив первую передачу.
• Потянуть за ремень, чтобы он отошел от шкива помпы. Покрутить колесо, чтобы на шкив перешло место оттяжки.
• Затем снять ремень с других шкивов.
• Новый вначале нужно надеть на шкив генератора и шкив коленвала, и только потом набросить на шкив помпы.
• Поворачивать колесо до тех пор, пока ремень не окажется на шкиве.
• Поставить генератор на место, и натянув ремень, прикрепить его гайкой к кронштейну.
• Поставить на место датчик положения коленвала.

Процесс по замене ремня генератора закончен.

Ролик генератора

Натяжение ремня влияет на работу генератора. А ролик генератора «Шевроле Нива» регулирует его. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить, чтобы ролик был в исправном состоянии. При появлении малейшей подозрительности на поломку «Нива Шевроле» подлежит ремонту.

Как заменить ролик натяжения

Устройство ролика генератора довольно простое. Подшипник — его главная деталь. При ослаблении или замедлении ремня, необходимо проверить сам подшипник, прокрутив его вручную. У исправного ролика вращение тихое, отсутствуют рывки и закусывания. При неисправном состоянии ролика, необходимо провести его замену, что возможно даже в гараже, с минимальным набором приспособлений.

Монтировку или другой инструмент, который сможет воспрепятствовать движению коленчатого вала, установить так, чтобы диск сцепления был заблокирован. Ослабив болт, которым крепится ролик, снять напряжение, поступающее на ремень. Выкрутив полностью осевой болт, ролик натяжения снимают. Затем производят установку нового ролика и регулируют натяжение ремня.

Заменив ролик, нужно провести повторный осмотр и проверить его работу. В руководстве по эксплуатации есть подробная инструкция, касающаяся описанной проблемы.

Щетки генератора

К просадке напряжения в электрической системе автомобиля могут привести изношенные щетки генератора «Шевроле Нива». Это считается одной из основных и частых причин данного вида неисправности. Но так как генератор имеет простую конструкцию, и к нему легко добраться, произвести замену его щеток может даже неопытный автолюбитель.

Основными признаками неисправности щеток считаются:

• в напряжении происходят просадки;
• не держит заряд аккумулятор;
• слабый свет фар ночью, моргание;
• магнитола отключается и др.

Обычно при прохождении техосмотра редко проверяют мелкие элементы генератора. Поэтому изношенные щетки могут напомнить о себе неожиданно. Но прежде чем решить, что замена щеток генератора «Нива Шевроле» необходима, нужно выяснить, нет ли других неисправностей, которые могут вызвать подобные признаки. И только убедившись, можно разбирать корпус генератора.

Замена щетки генератора

При замене щеток регулятор напряжения снимается вместе с ними в сборе. При этом снимается минусовая клемма аккумулятора и отсоединяются провода, которые идут от кожуха генератора.

Потом отсоединяется колодка проводов. С их наконечников с положительным выводом, необходимо снять резиновый колпачок, выполняющий защитные функции. Затем с данных проводов нужно открутить гайку, с помощью которой они были прикреплены к блоку генератора, и снять их.

Отсоединив пружинные фиксаторы генератора, следует снять его черный кожух, сделанный из пластика. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения. Достать его в комплекте со щетками. Затем отключить колодку проводов от него.

Заменить щетки генератора и установить назад, придерживаясь обратного порядка.

При длине стержней щеток менее 0,5 мм, они подлежат замене. Но если щетки в рабочем состоянии, а генератор «Нива Шевроле» не подает заряд, необходимо проверить работу регулятора напряжения и цепи от регулятора до щеток.

Причины замены генератора

Одна из причин, когда замена генератора на «Шевроле Нива» просто необходима — это повреждение обмоток. Если это случилось, то нужна или перемотка, или придется приобретать новый генератор. Может, ремонт обойдется немного дешевле, но гарантий о качественности перемотки и бесперебойном поступлении тока на аккумулятор вам никто не даст.

Снятие генератора

Для такого процесса необходимо взять крестообразную отвертку. Кроме того, необходимо прибегнуть к помощи автомобильного тестера или омметра, ключа на 10 и контрольной лампы.

Чтобы поменять генератор, его необходимо достать с моторного отсека. Сначала следует рассоединить провод и клемму аккумулятора с отрицательным зарядом. Далее разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол. Затем, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После чего откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают его. Также необходимо открутить крепление, имеющее форму болта, внизу генератора.

Затем следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор нужно вынуть из кронштейна, используя монтажную лопатку. Для установки нового необходимо весь процесс пройти в обратном порядке.

Заменив описываемое электромеханическое устройство, нужно осмотреть ремень его привода и отрегулировать степень его натяжения. Но прежде чем поменять старый генератор «Нива Шевроле» на новый, необходимо убедиться в том, что замена действительно необходима. Бывают случаи, когда ремонт можно сделать самому, не прибегая к помощи специалистов.

Для того чтобы избежать путаницы, нужно отметить, как правильно расположены крышки генератора. Далее нужно снять пластмассовый защитный кожух, отстегнув на нем три защелки. Регулятор напряжения и щеткодержатель снимают вместе. Для того чтобы освободить выпрямительный блок и конденсатор, необходимо отсоединить провода с клеммы регулятора. Обмотка статора имеет три вывода. И чтобы произвести операцию по извлечению выпрямительного блока и конденсатора, нужно эти выводы немного согнуть. Поддев плоской отверткой со стороны, где расположены контактные кольца, снять крышку с генератора.

Зажав в тисках ротор генератора, откручивают крепление со шкива. Затем вынимают пружинную шайбу, шкив и упорную шайбу. Потом вытаскивается аккуратно ротор и дистанционное кольцо и проверяется их состояние. Если на кольце присутствуют следы повреждений, царапины и заметно изношенное состояние — его нужно отшлифовать обычной шкуркой. При плохом результате, кольцо шлифуют на токарном станке с удалением небольшого слоя металла.

Соединив ротор с контактными кольцами, проверяют тестером сопротивление его обмотки. Если проводка порвана, на приборе видно бесконечное показание. По этой причине ротор подлежит замене.

Чтобы проверить, замыкает обмотка ротора или нет, нужно контрольную лампу включить в сеть, по которой идет переменный ток 220 В. Один провод лампы присоединяют к ротору, ко второму по очереди подключают каждое кольцо. Если лампа загорается — необходима замена ротора.

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.

А) Обрыв ремня.

Тщательно изучите наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место назначения пригодятся ключи-головки 17 либо 13, исходя из года выпуска авто, также крепкая плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (к примеру, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свой профессионализм место для посадки.

После завершения установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании огромным пальцем на просвет ремня меж шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования угрожает проскальзыванием ремня с его предстоящим повреждением и разрывом.

Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента. Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт. Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

после замены ремня генератора пропала зарядка

, в результате сел аккумулятор и контроллер отказался работа. Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносноереле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно. Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Блок предохранителей системы управления двигателем

1* — 2014-2016 г, 2* — 2010-2012 г, 3* — 2007-2008 г, 4* — Автомобили с контроллерами Bosch ME17.9.7/M74, 5* — Автомобили с контроллерами 7.9.7+.

Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов

является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности. Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединенияклеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки». При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

Пропала зарядка аккумулятора причины

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

Думаю, что многим владельцам Нивы приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда пропала зарядка аккумулятора. Конечно. если вы еще совсем недавно эксплуатируете свой автомобиль, возможно вам и не приходилось сталкиваться с такой проблемой, но все же — большинство водителей уже не раз решали этот вопрос.

По своему опыту владения Нивы и других отечественных автомобилей, могу привести довольно немало случаев и причин, которые являются основными при пропадании зарядки. Здесь можно ознакомиться со многими проблемами: https://atlib.ru/blog/136-neispravnosti-generatora—priznaki-diagnostika-prichiny-proverka Ниже более подробно постараюсь описать каждую из проблем.

Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции. Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

Основной и дополнительный блоки предохранителей

Вентилятор печки, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель, насос омывателя ветрового стекла

Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)

Правая фара (дальний свет)

Левая фара (ближний свет)

Правая фара (ближний свет)

Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднемфонарях, фонари освещения номерного знака, контрольнаялампа включения габаритного света

Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель(в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогревастекла двери багажного отделения

Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампысигналов торможения в задних фонарях

Контакты реле противотуманного света в задних фонарях

№ и номинал предохранителя

Электростеклоподьемники передних дверей Электропривод боковых зеркал

Электровентилятор климатической установки, компрессор кондиционера

Обогреватели боковых зеркал

Плафон освещения салона центральный

Монтажные блоки для Lada 4×4 2021 года выпуска

Основной и дополнительный блоки, размещенные в салоне слева от руля, под панелью приборов. Блоки содержат предохранители типоразмера «Цилиндр», десять и шесть предохранителей соответственно. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 4 «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями»:

Блок с предохранителями типоразмера «Стандарт». Блок расположен с левой стороны под обивкой и содержит предохранители, которые предназначены для защиты устройств системы управления двигателем. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 5:

Блок предохранителей и реле, расположенный с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электробензонасоса, электростеклоподъемников и электрозеркал. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 6:

Блок предохранителей и реле, расположенный с правой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит один предохранитель типоразмера «Макси» и два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей гидроагрегата антиблокировочной системы. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 7:

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключаться при 14,8 В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

• совмещенные;
• отдельные.

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

• при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
• после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
• яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
• машина перестала нормально заводиться с первого раза;
• постоянно происходит быстрый разряд аккумуляторной батареи;
• при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
• динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
• в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

• короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
• выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
• переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
• проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
• механические повреждения узла;
• естественный износ узла, в том числе, щеток;
• плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

• Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
• Запустить двигатель.
• Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
• Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение должно быть около 13,8 (+-) 0,2 В.
• При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,8 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,8 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591. 3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

• отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
• подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
• снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

• не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
• проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
• контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
• проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
• выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Заехал, попросил РР от ШНивы, ну и заодно взял новый диодный мост, чтобы «сделать и забыть»Ну, ценники конечно лупят у нас, но ждать не хочу и времени потом не будет заняться этим вопросом.

В итоге взял набор джентльмена:

Одним движением руки снимаем генератор 😉

Я его примерно год назад снимал, т.к. была шуба окисла на диодном мосту. Чистил, тыры пыры, но вспомнив что ему уже не очень, я взял новый:

Таблетка еще родная, для сравнения слева новые щетки, справа родные с 46 тыс км пробега:

Вторым легким движением руки внедряем «новье»

Хочу сделать одно замечание. Посмотрев на «родное» РР, которое не имеет никаких контактов кроме вывода на контрольную лампу, я думал крайние провода не нужны и чуть их не отрезал.Посмотрев схемку на 845.3702 реле, увидел, что выводы задействованы. Если их не задействовать — зарядки не будет совсем!Таким образом, можно конечно припаять и всё такое, но я не люблю резать и паяльник лень греть. Взял готовые петельки, на наждаке сточил им нижнюю часть, чтобы та с небольшим усилием вставлялась в разъем РР.Левый контакт — на постоянный плюс, т.е. основной вывод генератора (силовой, который идет на АКБ).Правый контакт — на одну из фаз (генератор трехфазный у нас), ну, ближайшая у нас справа вверху.Повернул контакты чтобы лишняя длина проводов не собиралась в узел, ну и не терлась особо об что-либо.В итоге получилось как то так:

// Герметиком мазать не обязательно, это чуть чуть «колхозинга» привнес. Аля крышка не герметична, летит всяко-разное, поменьше окислялись чтобы контакты.

Крышка туговато назад садится, ввиду правого контакта, но у меня все защелкнулось.

Ну всё, собрал, проверочка:

Ближний + габариты + печка на 1 режиме (до этого проседало до 13.2 В)

Покатался немного, пока ехал домой. В итоге со всей нагрузкой стандартной на 2000 оборотах примерно заряд стабильно 13.8-13.9 В. Если поворотники включать, ниже 13.0 В я не успевал заметить и то, вольтметр немного странный на приборке, например, когда он показывал 12.0 В то на АКБ мультиметр показывал 12.2 В, аля врет.

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.