Содержание
Обновленная lada 4×4: что сказали нивоводы со стажем? (лучшее за 2020)
Вазовскую «Ниву» придумали, когда я еще не родился. И все это время наши колеи почти не пересекались, если не считать автоспорта. К примеру, именно на подготовленной «боевой» Lada 4×4 класса Д3 нам с Романом Шатковым удалось неплохо выступить в чемпионате Московской области по джип-триалу прошлой осенью.
Гражданские же версии тольяттинского вездехода долгое время оставались как-то за кадром водительской практики. А теперь, попробовав в повседневной жизни без преувеличения легенду отечественного автопрома, во мне проснулась любовь к этой винтажной машине. Да столь сильная, что с тех пор не могу отделаться от навязчивого желания купить «Ладу 4х4». Но хватит о личном, свое мнение оставлю на завершение материала. Пока же вспомним о том, как в очередной раз за 43 года изменилась старушка «Нива» — иногда будем по старой памяти называть ее девичьим именем, ведь «АвтоВАЗ» недавно выкупил у GM родную торговую марку.
Самая недорогая Lada 4×4 сейчас оценивается в 553 900 рублей. Машина на литых дисках, с подогревом сидений и зеркал идет за 570 900, исполнение с кондиционером дороже еще на 39 тысяч. Приукрашенная версия Urban стоит 629 900, а пятидверный вариант – от 596 900. Особое внедорожное исполнение Bronto тянет минимум на 742 900 рублей.
Всего лишь третий с момента рождения внедорожника вариант салона, свежее оборудование комфорта и единственная (причем боковая!) подушка безопасности на проходимость и ходовые качества машины не повлияли: двигатель, трансмиссия (пятиступенчатая механика плюс постоянный полный привод с понижайкой), пружинные подвески остались без изменений. Вот почему мы не стали выдергивать на сравнительный тест музейные экспонаты, искать различия и рассуждать о том, когда и на чем лучше грязь месить. Расклад очевиден: классическая «Нива» стала удобнее, не растеряв привычных способностей. Равно как странно фантазировать на тему «а вот если бы кузов новый сюда, коробку автомат и дизель в придачу» — само собой, в таком случае получился бы по факту другой автомобиль за совсем иные деньги.
Лучше оценим рестайлинг с позиции здравого смысла – та ли это модернизация, что ждали фанаты «Нивы»? В чем завод не услышал клиентов или, наоборот, превзошел их ожидания? За ответами мы отправились на подмосковный трек «Формула 7», где собрали трех знающих человек из внедорожной тусовки. Общий стаж владения «Ладой 4х4» у этих ребят перевалил за полвека.
- 10 лет руководит техцентром по ремонту и тюнингу вазовских внедорожников;
- Имеет в хозяйстве три «Нивы»;
- Ездит в том числе на Chevrolet Niva 2022 года выпуска.
– Мой опыт показывает, что покупатели «Лады 4х4» редко останавливаются на собственно приобретении машины. Одни начинают готовить автомобиль к внедорожным приключениям с разной степенью усердия и погружения в тему, а другие поступают ровно наоборот, видя в тольяттинском ветеране эдакий маленький «Гелендваген». Причем люди второй категории – это молодежь, которой становится все больше в рядах владельцев «Нив». Их особо не интересует проходимость, они даже от полного привода готовы отказаться. Важнее форм-фактор, имидж, стиль – и все это при гуманном бюджете. При такой философии доработка машины идет в направлении замены колес, установки крутой музыки, полной переделки интерьера. Иными словами, в почете у новой целевой аудитории рецепты по наведению лоска. Будете смеяться, но на «Нивы» сейчас чаще всего заказывают тюнинг, который, грубо говоря, можно установить на двусторонний «скотч». Одних только радиаторных решеток мы продаем пять видов, и спрос не думает падать.
Так вот, на заводе, вопреки анекдотам, не дураки сидят – в Тольятти точно уловили тренды, и успех поначалу настороженно принятой консервативными джиперами версии Urban с пластиковыми бамперами это подтверждает. Нынешняя модернизация «Лады 4х4» — движение в верном направлении. Не став сильно дороже и не растеряв привычных умений, машина с новым интерьером оказалась сильно дружелюбнее к пользователю. Пусть в мелочах, но это имеет огромное значение – удобные человеческие сиденья (уже не заедают привычно на салазках), приятная передняя панель, хваткие поручни на формованном (вместо натяжного) потолке. Так или иначе, но раньше проблемы в этих областях решал владелец, теперь же заботы взял на себя «АвтоВАЗ» – и это радует. Даже электрику сделали по уму – отобрали у нас работу. А расстраивает, что Lada так и не решилась внедрить простейшие вещи, давно практикуемые пользователями внедорожника: замок багажника с возможностью электропривода так и не появился, хотя у него уже даже официальный каталожный номер есть; рулевая колонка опять не регулируется; рычаг коробки по-прежнему норовит задеть магнитолу при переключениях на нечетные ступени.
Что Lada сделала грамотно:
- Классная передняя панель;
- Новый уровень комфорта;
- Оптимизация электропроводки: единый монтажный блок под капотом, герметичные разъемы, аккуратные гофры.
А вот о чем завод забыл:
- Заменить замок багажника;
- Поставить регулируемую рулевую колонку (подходит от Chevrolet Niva);
- Перенести рычаг коробки ближе к водителю (кулиса давно придумана);
- Легализовать фаркоп;
- Усилить охлаждение (между основным радиатором и конденсатором кондиционера мало места, набивается грязь);
- Перенести генератор повыше.
Новую панель снабдили приятной бело-лунной подсветкой, увеличенным перчаточным ящиком (полка под ним при этом исчезла). Магнитола с USB и центральный замок входят в пакет «Комфорт», который поручено ставить дилерам за 19 900 рублей.
- Ездит на «Нивах» уже 17 лет;
- Сейчас владеет тремя «Нивами» и одним Jeep Cherokee;
- На съемку приехал на «Ниве» 1995 года выпуска.
– Конечно, я хотел бы однажды увидеть на Lada 4×4 тяговитый и экономичный дизель, да и много других приятных вещей из современного мира тоже. Но если смотреть на проблему объективно, серьезная инженерная перекройка машины, восходящей конструкцией к 70-м годам прошлого века, вряд ли оправдана с точки зрения инвестиций. Поэтому «АвтоВАЗу» стоит сказать спасибо хотя бы за то, что завод не только не убивает заслуженную модель, до сих пор незаменимую в российской глубинке, но вдобавок находит возможности делать автомобиль лучше малой кровью, без резкого роста стоимости.
Вот только при таком подходе компромиссы неизбежны. Полно их и в модернизированной «Ладе 4х4». Да, больше не надо подбирать иномарочные кресла – штатные хороши, сидишь на них ниже. Задний диван с подголовниками пусть не избавился от тесноты, однако уюта там прибавилось. Салон вообще стал однозначно удобнее за счет ряда полезных мелочей вроде яркой подсветки или пары розеток – раньше приходилось монтировать разъемы самостоятельно. Но почему при наличии гидроусилителя на борту в Тольятти упорно продолжают ставить на 4×4 огромный руль? Ему бы диаметр поменьше, сечение потолще… Кое-где виден «советский» пластик характерной фактуры – практика показала, что материал этот хрупкий, легко трескается и ломается, к примеру, на упоре для левой ноги. Не решена проблема с малым запасом топлива на борту, хотя варианты тоже есть. Например, выпускной тракт можно укоротить, выведя трубу глушителя перед задним колесом, а на освободившееся место прекрасно умещается бак от УАЗ-3303 на 60 литров (в стоке – 42 л, прим. ред.) либо газовый баллон. Умельцы вдобавок прикрывают их снизу фаркопом, которого обновленная Lada 4×4, кстати, тоже лишена.
Что Lada сделала грамотно:
- Дизайн и эргономика передней панели;
- Новые кресла и задний диван.
А вот о чем завод забыл:
Годы идут, посадка в «Ниве» не меняется: неподвижная рулевая колонка сдвинута вправо, до рычага коробки надо тянуться, рослым людям не хватает продольной регулировки кресла.
Радиальная оцифровка циферблатов – спорное решение, зато с новой комбинацией приборов Lada 4×4 обрела и полноценный борткомпьютер со счетчиком расхода топлива.
ABS да единственная боковая подушка – вот и все средства защиты от дорожных неприятностей. Эйрбег необходим для корректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС, вшить его в водительское кресло оказалось проще и дешевле, чем переделывать руль.
Еще один привет из прошлого – разные ключи для дверей и замка зажигания, объединенные олдскульным брелоком сигнализации.
- Подружился с «Нивой» в 1997 году;
- С тех пор владел шестью вазовскими внедорожниками;
- Не раз совершал на «Нивах» экспедиции по Африке;
- Сейчас ездит на Land Rover Defender.
– В дальних экспедициях «Нива» всегда радовала живучестью – не в том плане, что совсем не ломалась, а, скорее, наличием на борту изрядного количества «лишних» деталей, без которых можно было продолжать движение. Снял, к примеру, при поломке трансмиссии передний или задний карданный вал, заблокировал межосевой дифференциал – и ползешь дальше до места ремонта. Кроме того, для путешествий в Африку мы выбирали «Ниву» за удачный баланс между проходимостью и относительным комфортом: машина и по дикой пустыне проезжала, и на длинных перегонах по асфальту не сильно выматывала. Спасибо заводу, что философия универсального внедорожника по-прежнему составляет основу портрета модели.
При этом не стоит рассматривать «Ниву» исключительно утилитарным кондовым вездеходом – в свое время мы и «музыку» сами ставили, и розетки 12-вольтовые выводили в салон, и практичные накладки центрального тоннеля подбирали. Зимой в отсутствие штатного подогрева сидений спасались от холода накидками-грелками типа «Емеля», боялись трогать «печку», чтобы краник ненароком не потек. А сколько женских чулков было разорвано о выступающие кронштейны заднего дивана?! Теперь железки прикрыты аккуратными пластиковыми накладками, появились фиксаторы замков (а то вечно под подушку проваливались), да и вообще в Тольятти немало сделали для исправления таких вот недочетов чисто практического плана. Обновленная Lada 4×4 стала куда современнее и приспособленнее для обычной жизни, но не сильно нежнее для экстремальных мест. И это здорово, что на рынке еще остались недорогие машины, способные решать серьезные задачи как на дорогах, так и вне асфальта.
Что Lada сделала грамотно:
- Правильно выбран сам вектор изменений машины;
- Новая система обогрева и вентиляции.
А вот о чем завод забыл:
- Нет сдвижных форточек на задних окнах;
- Нет пепельницы;
- Мы сталкивались с хрупкостью переднего редуктора – эту проблему, похоже, так и не решили.
Багажник в теории можно увеличить, но если за рулем высокий человек, то сложить задний диван не выйдет – помешает переднее кресло.
Так и только так можно открыть багажную дверь.
Розетка на 12В в грузовом отсеке появляется в комплектации Luxe.
- Заместитель главного редактора Motor1 Россия;
- Ни разу не владел «Нивой», но с обновленной «Ладой 4х4», похоже, готов рискнуть.
Лишенная системы стабилизации «Лада 4х4» умеет задорно скользить даже с распущенным центральным диффом, подбадривая водителя отзывчивой реакцией на газ и довольно четкой коробкой. Вот только размяться перед отжигом не помешает, поскольку на холодную вторая передача втыкается с трудом и с хрустом.
– Не стану сочинять насчет неприхотливости «Лады 4х4», здесь мое мнение как бы вне зачета на фоне знаний опытных нивоводов. Скажу одно – на шестой день теста у нас на машине с пробегом порядка 3000 км отказали «дворники», но вернуть щетки к жизни удалось прямо в поле, проведя беглую ревизию электроразъемов под капотом. Классическая «Нива» вообще не подарок для водителя-неженки с кривыми руками. У тольяттинской «капсулы времени» из 1977 года примерно миллион недостатков, которые заложены в конструктив машины и потому едва ли излечимы без радикальной операции. Как бы не вылизывали внедорожник при косметических да технических модернизациях, жигулевская посадка враскоряку по-прежнему убеждает – за этим рулем место танкисту, низкорослому и крепкому телом. Древний 1,7-литровый восьмиклапанный 83-сильный мотор (129 Нм) хотя и обрел давно впрыск топлива, но жрет в городе под 12 литров 95-го бензина, при этом до 100 км/ч раскочегаривает машину за неприличные 17 с, а после — задыхается и выдает совсем жалкие потуги на ускорения. Да и не хочется на «Ладе 4х4» мчать, потому как гул и вибрации настолько изводят пассажиров, что следующее путешествие они скорее предпочтут совершить в плацкарте с дембелями.
Мойкой под давлением и купанием в бродах рекомендуем не увлекаться – уплотнители пропускают в салон воду.
Иными словами, рассматривать классическую «Ниву» альтернативой «просто кроссоверу» разумно исключительно по сильной денежной нужде (увы, в российской глубинке так и происходит), иначе покупка заслуженного вездехода обернется мазохизмом. Лично меня Lada 4×4 порадовала в ином аспекте – это же, черт возьми, настоящий янгтаймер, музейная вещь, в которой нон-стопом хочется слушать радио «Ретро»! Со знакомым с детства характерным запахом «нового советского автомобиля», забавным частоколом трансмиссионных рычагов, частью унаследованной еще от первых «Жигулей» фурнитурой и почти без тени электронной страховки. Только ты и автомобиль, без промежуточного звена. Как умеешь, так и едешь. И это почти забытое ощущение единения с техникой Lada предлагает в упаковке нового автомобиля: с гарантией и заводской сервисной поддержкой. Берешь, ностальгируешь и не паришься над реставрацией. Подобное сейчас способен подарить разве что «УАЗ Хантер», вот только прайс на ульяновского ветерана подпирает 800 тысяч рублей – и это лишь точка отсчета на пути к миллиону. А трехдверная Lada 4×4 даже в максимально насыщенном исполнении стоит 630 тысяч, за 800 же можно взять особую версию «Бронто» на внедорожных колесах, с усиленной ходовой, самоблоками, да еще и в стильном камуфляже.
Пока на улице чисто, Lada 4×4 – сама прозрачность. Крупные боковые зеркала, тонкие стойки, низкая линия остекления: видишь все вокруг. Но в слякоть окна быстро затягивает грязью, а миниатюрные щетки оставляют огромные неочищенные зоны.
А ключевой, на мой взгляд, фактор, что милую винтажную «Ниву» (в отличие от того же «Хантера») при очередной модернизации научили жить в современной повседневности, не сильно насилуя владельца спартанским аскетизмом. Стеклами и зеркалами заведуют электроприводы, «гидроруль» тоже есть, усилие на педалях гуманные, управляемость внятная, на жаркое лето предусмотрен кондиционер, а зимой выручает весьма эффективный новый отопитель — «печка» в прямом смысле слова. При этом четко выстроенными рядами крупных кнопок и хватких «крутилок» свежей передней панели всем бортовым хозяйством очень сподручно управлять. «Ладу 4х4» не жалко бросать во дворе, обслуживание стоит копейки, тюнинга полезного хватает для любых целей. Юркий компактный внедорожник оказался не чужим в городе, про оффроуд и говорить не буду. Короткобазная «Нива» непринужденно дубасит по кочкам, не боится рельефа, а по снегу едет даже весело – с огоньком.
Завод в очередной раз попробовал побороть излишнюю громкость «Лады 4х4». Теперь – посредством других опор силового агрегата, усиленной изоляции матами, но получилось так себе: трансмиссия гудит, ветер свистит, мотор орет, рычаги трясутся.
Запаска по традиции лежит под капотом с левой стороны.
А справа вдоль крыла привычно разместили домкрат.
Не берусь обещать, что с радостью стал бы смаковать олдскульный хардкор «Нивы» каждый день. Но, с другой стороны, при варварской политике столичных властей, направленной на смену статуса личного автомобиля (из средства передвижения в проблемное хобби), Lada 4×4 видится неплохим бюджетным выбором для покатушек в удовольствие. Пойду-ка все же потрясу копилку, пока под родным именем «Нива» не начали выпускать очередную вариацию на тему «Дастера»…
Благодарим трек «Формула 7» за помощь в организации съемки.
Как своими руками отрегулировать зажигание на «ниве» с карбюраторным двигателем
Если вы не поняли, как произвести регулировку момента, ознакомьтесь с более подробной инструкцией на видео ниже (автор — Наиль Порошин).
Некоторые владельцы классических автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 постоянно стараются улучшить, доработать, добавить электроники и удобства. Одной из таких доработок — это установка бесконтактного электронного зажигания.
Чтобы установить БСЗ своими руками, потребуются следующие инструменты:
- Отвертки (плоские и крестовые);
- Ключи рожковые на 8, 10, 13 мм;
- Пассатижи (плоскогубцы);
- Свечной ключ;
- Дрель или шуруповерт с диаметром сверла 3-3,5 мм. Придется просверлить два отверстия в кузове, чтобы закрепить коммутатор.
- Спецключ для вращения коленвала ДВС или обычным рожковым на 30 мм.
В этом видео ражжеваны все нюансы.
Неприхотливость, простота обслуживания и ремонтопригодность — это известное преимущество всех карбюраторных двигателей, которые устанавливались на автомобили семейства ВАЗ, включая весь модельный ряд «Нива». Но здесь кроется также их главный недостаток, а именно необходимость периодического проведения ручных регулировок.
Установка зажигания на Ниву устраняет проблему некорректной работы мотора
Из-за неверно установленного угла опережения зажигания мотор начинает работать некорректно, а его мощность снижается. Своевременное принятие мер по установке зажигания на ВАЗ-21213 «Нива» с карбюраторным двигателем позволяет устранить проблему. Если же вы решите выполнить все регулировки самостоятельно, то сможете ещё и сэкономить на услугах мастера. Для этого нужно лишь ознакомиться с руководством, которое приведено ниже.
Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм.
Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку).
Принцип питания карбюраторного двигателя
Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время:
- С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок.
- При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс. оборотов в минуту (на прогретом двигателе).
- Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки).
- После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.
- Первым делом выполняется установка цилиндра в правильное положение. Монтаж выполняется так, чтобы пометка на шкиве приходилась ровно на 0 градусов.
- Установить, как расположен бегунок. Он должен быть направлен на первый штифт в цилиндре.
- Использовать стробоскоп и убедиться, что зажигание работает исправно.
- Выполнить соединение электрики в аккумуляторе: минус на массу, плюс на плюс.
- Датчик необходимо соединить с высоковольтным проводом на цилиндре. Метка должна соединиться с шкивом коленвала.
- Выполнить пуск двигателя на низких оборотах (до 800 оборотов / мин). Стробоскопом просветить шкив, и если метка совпадает со средней отметкой, то зажигание выставлено корректно.
- В противном случае, двигатель следует заглушить и ослабить крепление счетчика. Для того чтобы уменьшить угол, следует повернуть датчик по часовой стрелке, чтобы увеличить – против часовой. Зафиксировать и испытать калибровку при включенном зажигании заново.
- Далее следует выполнить манипуляции с датчиком-распределителем. Откройте крышку. Сопоставьте статора и роторную метку.
- Завести двигатель, довести температуру до 75-80 градусов. Когда скорость будет 50 км/час резко надавить на педаль газа.
- Если зажигание было установлено правильно, то во время нажатия на газ сработает кратковременная детонация.
Далее возможные два развития событий: раннее и позднее зажигание. Рассмотрим решения для обоих случаев:
- В случае с поздним зажиганием, когда детонации нет, следует изменить положение датчика по часовой стрелке.
- В случае с ранним зажиганием, когда детонация длится больше, чем нужно, датчик вращают против часовой стрелки.
Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке. Если газа меньше, чем данная величина, то винт на крышечке от диафрагменного механизма закручивают, если больше — раскручивают и проводят повторные замеры.
Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.
В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин.
С появлением в продаже различных диагностических приборов появилась возможность проверки характеристик регуляторов прямо на автомобиле. Для проверки автоматических регуляторов необходимо знать диапазоны их регулирования и характеристики (рис. 7-21,166,191), которые обычно представлены в виде диаграмм (графиков), показывающих изменение угла момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (ЦБ регулятор) и разрежения (вакуумный регулятор). Перед проверкой регуляторов всегда проверяется начальный УОЗ.
Для проверки центробежного регулятора необходим стробоскоп и тахометр.
Чтобы на характеристику центробежного регулятора не наложилась характеристика вакуумного, вакуумные шланги отсоединяют и заглушают (отключают вакуумный регулятор).
Работу центробежного регулятора проверяют по нескольким точкам характеристики (как правило достаточно четырех). За контрольные точки принимают значение углов опережения при частоте вращения: 1000, 1500, 2500 и 3000 об/мин.
Нанесите белой краской 4 тонкие линии на шкиве коленвала через каждые 13 мм, которые соответствуют 10 градусам поворота коленвала. Эти метки должны располагаться против часовой стрелки от метки 4 .
Запустите двигатель, наведите пучок света стробоскопа на метку 3
. Повышайте ступенчато частоту вращения коленвала на 500 об/мин. Определяйте по шкиву коленвала с нанесёнными метками число градусов опережения зажигания. Из этого значения не забудьте вычесть начальный УОЗ. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. которые ниже.
- Как выставить зажигание без стробоскопа
- Как отрегулировать угол опережения зажигания
- Как установить угол опережения зажигания
- Установка момента зажигания на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
- Как выставить зажигание на 2106 бесконтактное зажигание
Установка бесконтактного зажигания ваз 2107, 2106
Перед тем, как снимать модуль зажигания на карбюраторе или инжекторе ВАЗ 21213, необходимо произвести диагностику катушки зажигания, трамблера и свечей. Как показывает практика, свечи часто являются причиной некорректной работы ДВС. Если вы уверены, что проблема кроется в ЗЗ, то установленное устройство надо будет поменять.
Как производится замена замка зажигания Нива:
- Сначала отключается аккумулятор и демонтируется рулевая колонка.
- Вам необходимо отметить провода, которые подводятся к контактной части замка зажигания ВАЗ и отключить их. Используя отвертку с плоским наконечником, выкрутите болт фиксации выключателя системы к кронштейну рулевой колонки. Также надо будет открутить винт, который находится внизу, с правой стороны от первого.
- Далее, на Нива 21213 необходимо осуществить включение ключа в положение 0, после этого отверткой необходимо немного утопить фиксатор устройства через отверстие. Само отверстие находится сбоку на рулевой колонке. Выставленный ключ при этом не трогайте.
- Перед тем, как снять замок зажигания на Ниве, его необходимо немного потянуть на себя, после чего устройство демонтируется. В соответствии со схемой подключения осуществляется замена контактной части устройства, для этого нужно поддеть отверткой и демонтировать стопорное кольцо.
- Далее, извлекается контактная часть узла и меняется, если это нужно. При монтаже вращающуюся часть необходимо повернуть при помощи отвертки против часовой стрелки. Извлеките из конструкции ключ и установите контактную часть таким образом, чтобы ее широкий выступ мог совпасть с широкой впадиной корпуса. Дальнейшая сборка узла осуществляется в обратной последовательности.
На моделях ВАЗ 21214, 2131 электронное зажигание выставляется следующим образом:
- Сначала цилиндр 1 нужно выставить в положение верхней мертвой точке, при этом метка на коленчатом валу должна находиться перед отметкой 3 — 0 градусов.
- Затем для настройки необходимо демонтировать крышку трамблера и посмотреть, где расположен бегунок — он должен быть направлен в сторону штифта цилиндра 1. используя стробоскоп, нужно произвести установку момента, после чего масса устройства подключается к минусу АКБ, а положительный вывод — к плюсу.
- Далее, зажим регулятора следует подключить к высоковольтному кабелю на цилиндре 1 и отметить риску на шкиве коленчатого вала. Заводится мотор, при этом его обороты должны составлять не более 800 в минуту, а свет от стробоскопа нужно направить на метку на шкиве. Если регулировка зажигания была осуществлена правильно, то метка должна совпасть со средней риской на крышке ДВС. Если это не так, то силовой агрегат надо заглушить, после чего ослабить крепление трамблера и по или против часовой стрелки. Производится демонтаж крышки трамблера, вам необходимо сделать так, чтобы лепестки статора были совмещены с роторной отметкой.
- Далее, мотор заводится опять и прогревается до 80 градусов. Разгонитесь до 60 км/ч и нажмите резко на педаль газа. Если модуль вставлен правильно, то в этот момент двигатель может кратковременно задетонировать.
Проблемы зажигания приводят к перебоям в работе двигателя, поэтому необходимо, чтобы человек, занимающийся её устранением, обладал хорошими знаниями и навыками. От этого зависит качество проделанной работы. В некоторых случаях, когда рядом нет таких специалистов, возникает потребность в пополнении собственных знаний.
Система зажигания может стать работоспособной при самостоятельном ремонте.
Прежде всего, важно убедиться, что проблема именно в замке. Поэтому проводится осмотр свечей, трамблера и катушки зажигания. Часто эти части ДВС становятся причиной в сбоях корректной работы. Если поломки в них исключены, то следует менять замок зажигания (ЗЗ). Порядок извлечения:
- Отключить аккумулятор.
- Демонтировать рулевую колонку.
- Отметить провода, идущие к контактной зоне ЗЗ. При помощи плоской отвертки выкрутить болты фиксации выключателя к рулевой колонке (слева и справа).
- Вставить ключ в положение 0. Нажатием отвертки немного утопить фиксатор через отверстие (ключ при этом не трогать).
- Слегка потянуть ЗЗ на себя и демонтировать. Замок зажигания нива 21213 по схеме подключения проводов отключается (меняется контактная часть, если требуется). Для этого обязательно демонтируется стопорной кольцо отверткой.
- Извлечь ключ, установить контактную часть так, чтобы широкие выступы корпуса и детали совпали.
- Сборка остальных деталей происходит в обратном порядке.
При четком следовании инструкции и схеме подключения проводов проблем возникнуть не должно. Этому способствует простота конструкции. При этом деталь даже поддается ремонту, если повреждения не критичны.
Логично, что возможны ошибки при подключении контактов или неверный монтаж самого замка. Поэтому нужно протестировать ЗЗ в установленном состоянии. Потребуется омметр и вольтметр. Диагностика работоспособности:
- Проверка сопротивления между выводами вторичной обмотки: подключить щупы к 1и 4 цилиндру, после — к 2 и 3. Данные должны примерно совпадать. Погрешность больше, чем в 100 Ом, указывает на повреждение вторичной обмотки.
- Проверка проводки осуществляется вольтметром. Первый контроль – один щуп ставится на контакт А, второй – на массу. Завести мотор и зафиксировать данные. Заглушить авто и повторить процедуру с контактом В. Показатели должны быть около 12 вольт.
- Кроме этого, если отсутствует напряжение, проверяются предохранитель, возможность обрыва проводки или коррозия контактов.
Последний случай особе неприятен, так как проверять придется практически всю проводку, контактные элементы и т.д. При возможных подозрениях в электросети лучше отдать автомобиль профессиональному автоэлектрику. Ее ремонт требует досконального знания схемы и опыта в поиске дефектов.
Система зажигания может стать работоспособной при самостоятельном ремонте.
- Отключить аккумулятор.
- Демонтировать рулевую колонку.
- Отметить провода, идущие к контактной зоне ЗЗ. При помощи плоской отвертки выкрутить болты фиксации выключателя к рулевой колонке (слева и справа).
- Вставить ключ в положение 0. Нажатием отвертки немного утопить фиксатор через отверстие (ключ при этом не трогать).
- Слегка потянуть ЗЗ на себя и демонтировать. Замок зажигания нива 21213 по схеме подключения проводов отключается (меняется контактная часть, если требуется). Для этого обязательно демонтируется стопорной кольцо отверткой.
- Извлечь ключ, установить контактную часть так, чтобы широкие выступы корпуса и детали совпали.
- Сборка остальных деталей происходит в обратном порядке.
Последний случай особе неприятен, так как проверять придется практически всю проводку, контактные элементы и т.д. При возможных подозрениях в электросети лучше отдать автомобиль профессиональному автоэлектрику. Ее ремонт требует досконального знания схемы и опыта в поиске дефектов.
Снимаем крышку с датчика-распределителя.
На фланце корпуса датчика-распределителя и блоке цилиндров наносим метку.
Помечаем на корпусе датчика-распределителя (или на крышке головки блока цилиндров) место, на которое направлен контакт ротора.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления прижимной планки.
Вынимаем датчик-распределитель из гнезда блока цилиндров
Отверткой отжимаем пружинный фиксатор разъема
Между привалочными плоскостями датчика- распределителя и блока цилиндров установлены прокладки
Устанавливаем датчик-распределитель в обратном порядке, ориентируясь по меткам.
Установка ВМТ первого цилиндра
На передней крышке блока цилиндров имеются три метки в виде приливов.
Первая метка по ходу вращения шкива коленчатого вала соответствует 10° опережения зажигания, вторая – 5° и третья метка, самая длинная – 0°.
На шкиве коленчатого вала выбита метка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра.
На торце шкива в этом месте имеется прилив
— устанавливаем ВМТ первого цилиндра. Верхняя мертвая точка первого цилиндра, это положение поршня в верхней точке в такте сжатия.
Чтобы определить такт сжатия, выкручиваем свечи и в свечное отверстие первого цилиндра вставляем скрученную как пробка бумагу, можно газету.
И прокручивая за шкив коленчатого вала с помощью ключа «ловим» момент, когда наша пробка вылетит. После того как вылетит пробка, подводим более точно метку на шкиве напротив прилива.
Это и будет ВМТ первого цилиндра.
Устанавливаем ротор распределителя, так чтобы контакт распределителя был напротив контакта в крышке распределителя первого цилиндра.
Таким образом, и вставляем распределитель. Более точно отрегулировать зажигание можно с помощью стробоскопа.
Без стробоскопа, регулировку проделываем грубую регулировку, заведя мотор, и по приемистости определяем правильность установки.
Можно и не пользоваться пробкой для установки ВМТ. Тогда просто подводим метку на шкиве напротив прилива и устанавливаем контакт бегунка распределителя напротив контакта первого цилиндра.
И устанавливаем распределитель. Если распределитель был установлен не в такт сжатия первого цилиндра, то при заводке будет выстрел в глушитель.
Это говорит о том, что зажигание установлено по четвертому цилиндру (один оборот распредвала соответствует двум оборотам коленчатого вала).
В этом случае нужно подвести контакт бегунка распределителя по первому цилиндру и провернуть на один оборот коленчатый вал до совпадения метки на приливе.
Контактные зажигания устарели, но все же используются в старых автомобилях. На заднеприводных моделях Ваз бесконтактное впервые установили на 2107.
Устройство БСЗ для карбюраторных двигателей состоит из:
- Трамблер. Это устройство, которое отвечает за создание искры в нужный момент. Его еще называют распределителем системы зажигания.
- Высоковольтная катушка. Этот элемент в устройстве системы зажигания получает от аккумулятора низкое напряжение, преобразует его и подает высокое напряжение. Поэтому от него идут высоковольтные провода. Катушка состоит из двух обмоток. Первичная — из проводом большого сечения (соединяется с электрической частью авто посредством реле замка зажигания), вторичная — это много витков тонкой проволоки (соединяется высоковольтным проводом с трамблером).
- Коммутатор. Данный элемент системы бесконтактного зажигания отвечает образование искры. Простыми словами, коммутатор — это усилитель сигнала. Коммутатор есть только в системе зажигания ДВС с карбюратором. Кстати, самым лучшим карбюратором СОЛЕКС считается. На инжекторных Ваз 2107, как и на других — коммутатор не нужен, поскольку его функции выполняет контроллер бортового компьютера.
- Высоковольтная и обычная проводка. Проводка высоковольтного напряжения должны соответствовать требованиям мощной изоляции.
- Клеммы. Служат для соединений, должны быть прочными.
Как самостоятельно настроить зажигание на «ниве»
Наиболее точно 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.
Для начала остановимся на регулировке при помощи стробоскопа. Подготовьте для предстоящей работы гаечный ключ на «13» и, собственно, сам стробоскоп. Если всё готово, можете приступать к выполнению настроечных операций, следуя пошаговой инструкции, но для начала оговоримся, что для корректной регулировки двигатель следует прогреть, а карбюратор должен быть как следует настроен. Итак, порядок действий выглядит следующим образом:
- Сначала, воспользовавшись специальным ключом для ручного вращения коленвала, установите поршень первого цилиндра таким образом, чтобы он находился в верхней мёртвой точке. Для этого ориентируйтесь по специальным меткам, которые расположены на шкиве коленчатого вала и на крышке газораспределительного механизма. Расположение поршня можно считать верным, если метка на шкиве совмещена со средней риской на крышке.
- Дальше нужно снять крышку датчика-распределителя, чтобы определить правильно ли расположен бегунок. Если он направлен на первый цилиндр, значит, положение поршня соответствует такту сжатия. Если потребуется, откорректируйте положение бегунка поворотом коленвала.
- Теперь следует произвести проверку и, если потребуется, установить оптимальный момент зажигания горючей смеси — подготовьте для этой операции стробоскоп. Для начала прибор следует подготовить к использованию, подключив его «минусовый» провод к массе машины, а «плюс» — к положительной клемме аккумулятора. Зажим датчика следует подключить к контакту высокого напряжения, предназначенного для зажигания смеси в первом цилиндре.
- Далее, запустите двигатель, установив обороты холостого хода (примерно 800 об/мин), и расположите стробоскоп таким образом, что его мигающий луч был направлен в сторону метки на шкиве коленвала. В процессе работы она должна совпадать со средней риской на крышке ГРМ. Если совмещение обеспечено, значит, на вашем автомобиле установлен правильный угол опережения, в противном случае придётся выполнить регулировку.
- При работающем моторе гаечным ключом ослабьте крепление датчика-распределителя, после чего не спеша поворачивайте его до тех пор, пока не добьётесь совпадения упомянутых выше меток. Если необходимо увеличить угол, трамблёр следует поворачивать против часовой стрелки, а поворачивая его по часовой стрелке, вы сможете обеспечить уменьшение угла опережения зажигания. По завершении регулировки не забудьте затянуть гайки крепления.
Именно таким образом производится ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп. С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.
Наиболее точно регулировка зажигания 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.
Для корректной регулировки зажигания двигатель надо прогреть
С помощью стробоскопа можно отрегулировать момент воспламенения рабочей смеси очень точно
Именно таким образом производится установка зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп. С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.
- Сначала, воспользовавшись специальным ключом для ручного вращения коленвала, установите поршень первого цилиндра таким образом, чтобы он находился в верхней мёртвой точке. Для этого ориентируйтесь по специальным меткам, которые расположены на шкиве коленчатого вала и на крышке газораспределительного механизма. Расположение поршня можно считать верным, если метка на шкиве совмещена со средней риской на крышке.
- Дальше нужно снять крышку датчика-распределителя, чтобы определить правильно ли расположен бегунок. Если он направлен на первый цилиндр, значит, положение поршня соответствует такту сжатия. Если потребуется, откорректируйте положение бегунка поворотом коленвала.
- Теперь следует произвести проверку и, если потребуется, установить оптимальный момент зажигания горючей смеси — подготовьте для этой операции стробоскоп. Для начала прибор следует подготовить к использованию, подключив его «минусовый» провод к массе машины, а «плюс» — к положительной клемме аккумулятора. Зажим датчика следует подключить к контакту высокого напряжения, предназначенного для зажигания смеси в первом цилиндре.
- Далее, запустите двигатель, установив обороты холостого хода (примерно 800 об/мин), и расположите стробоскоп таким образом, что его мигающий луч был направлен в сторону метки на шкиве коленвала. В процессе работы она должна совпадать со средней риской на крышке ГРМ. Если совмещение обеспечено, значит, на вашем автомобиле установлен правильный угол опережения, в противном случае придётся выполнить регулировку.
- При работающем моторе гаечным ключом ослабьте крепление датчика-распределителя, после чего не спеша поворачивайте его до тех пор, пока не добьётесь совпадения упомянутых выше меток. Если необходимо увеличить угол, трамблёр следует поворачивать против часовой стрелки, а поворачивая его по часовой стрелке, вы сможете обеспечить уменьшение угла опережения зажигания. По завершении регулировки не забудьте затянуть гайки крепления.
Установка бесконтактного зажигания ваз 2107, 2106
Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.
Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.
Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.
Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.
Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков.
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Карбюратор на моделях 2121, 21213 и других машинах в общих чертах имеет одно и то же устройство. Функционально оно располагается в двигательной системе, и с его помощью топливо перемешивается до состояния горючей смеси. Карбюратор, как правило, состоит из нескольких основных элементов — поплавковой камеры, так называемого жиклера (с распылителем), диффузора, дроссельной заслонки.
Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.
Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.
Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.
Датчик-распределитель зажигания 3810.3706 — четырехискровой, с бесконтактным датчиком управляющих импульсов и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.
Начальный угол опережения зажигания при частоте вращения коленчатого вала 750–800 мин –1 должен составлять 1±1° до ВМТ.
Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы — для этого служит ротор (бегунок).
Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок устанавливается на опорную пластину центробежного регулятора только в одном положении.
В бегунке имеется помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.
Работа бесконтактного датчика основана на эффекте Холла.
При включенном зажигании на датчик подается напряжение питания. При вращении валика датчика-распределителя через зазор датчика проходит стальной экран с прямоугольными вырезами.
Пока в зазоре находится пластина экрана, с управляющего вывода датчика снимается напряжение, как только в зазоре оказывается вырез, напряжение на управляющем выводе резко падает.
Таким образом, бесконтакный датчик за каждый оборот валика датчика-распределителя выдает четыре прямоугольных импульса (по числу вырезов в экране), что соответствует моменту зажигания в каждом из цилиндров двигателя.
Проверить работоспособность бесконтактного датчика можно, собрав схему, показанную на рисунке.
Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра.
Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).
Неисправный датчик ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя).
Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также визуально, после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика и посадку экрана.
При необходимости замените датчик-распределитель. Центробежный регулятор увеличивает угол опережения зажигания с ростом числа оборотов двигателя, вступая в работу при 900–1400 мин –1 .
При вращении валика датчика- распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, преодолевая сопротивление пружин, и сдвигают опорную пластину центробежного регулятора по часовой стрелке относительно валика.
Для оптимальной работы регулятора пружины имеют разную жесткость.
Более жесткая (толстая) пружина вступает в работу позже, примерно на середине полного хода пластины — поэтому она надета на стойку с зазором, тогда как более мягкая (тонкая) пружина всегда натянута.
Максимальное перемещение опорной пластины ограничено вырезом в ней и составляет около 12° по распределителю, что соответствует углу опережения зажигания около 24° по коленчатому валу.
При осмотре центробежного регулятора убедитесь, что грузики свободно перемещаются на осях, не потеряны их демпферные пластмассовые колечки, тонкая пружина натянута, и опорная пластина возвращается под действием пружин в исходное положение. При необходимости смажьте валик датчика-распределителя несколькими каплями моторного масла.
Вакуумный регулятор увеличивает угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Он состоит из вакуумной камеры со стальной подпружиненной мембраной, которая тягой соединена с опорной пластиной бесконтактного датчика.
Под действием разрежения мембрана прогибается, преодолевая сопротивление пружины, и поворачивает опорную пластину против часовой стрелки.
Максимальное перемещение ограничено вырезом на тяге и составляет около 9° по распределителю (18° по коленчатому валу).
Разрежение для работы вакуумного регулятора отбирается от отверстия в смесительной камере карбюратора напротив дроссельной заслонки первой камеры. При частичном открытии заслонки (неполная нагрузка) разрежение за ней велико, и регулятор максимально сдвигает момент искрообразования в сторону опережения.
При полном открытии заслонки (полная нагрузка) разрежение за ней падает, и регулятор возвращает опорную пластину бесконтактного датчика в исходное положение.
Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.
Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться.
Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.
Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. Ремонт датчика распределителя зажигания автомобиля ВАЗ-2121) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.
При этом экран датчика-распределителя должен поворачиваться на угол 9±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно. Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах.
При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.
Коммутатор — типа 3620.3734, или HIM-52, или ВАТ10.2, или 76.3734, или RT1903, или PZE4022 — размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.
Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике и неремонтопригоден; при подозрении на неисправность рекомендуется его заменять.
Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (равно как и других компонентов системы зажигания).
Катушка зажигания — типа 27.3705 или 27.3705-01, или 8352.12, или АТЕ1721 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.
Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,45±0,05) Ом, вторичной обмотки – (5,0±0,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.
Замена катушки и коммутатора описана в статье – «Замена катушки и коммутатора»
Свечи зажигания – типа А17ДВР или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм). Зазор между электродами – 0,7–0,8 мм.
Устанавливаем зажигания на карбюраторной ниве ваз 21213
Любому человеку, даже не автовладельцу, понятно, что без зажигания машина не заведется и не поедет (варианты криминальные не рассматриваются). В зависимости от производителя автомобиля ремонт или замена деталей происходит в автосервисе или самостоятельно. Установка зажигания на ВАЗ 21213 НИВА карбюратор – один из тех процессов, которые может произвести владелец сам. Такой подход сэкономит деньги и даст личный опыт в ремонте.
Особенности замены замка зажигания
Работа системы Нива 21213 зависит от состояния её частей. Высоковольтные провода должны иметь распределённое сопротивление, значение которого находится в определённом диапазоне. Слишком большое сопротивление приведёт к тому, что мощности катушки зажигания не будет хватать для пробоя. Малое сопротивление способствует увеличению помех.
Большая температура внутри цилиндров сильно нагревает свечи. Поэтому даже при выключенном зажигании воспламенение происходит от нагретых свечей.
Важно, чтобы все свечи имели правильный зазор между электродами. Это обеспечит качественное воспламенение смеси. Крышка распределителя должна быть чистой от грязи, т. к. её наличие может привести к утечке тока.
Большая температура внутри цилиндров сильно нагревает свечи. Поэтому даже при выключенном зажигании воспламенение происходит от нагретых свечей.
В первую очередь изменения коснулись системы управления двигателем и контрольных приборов. В частности:
- Схема проводки на Нива 21213 получила дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения микроконтроллера и датчиков;
- На модели Нива последних лет выпуска устанавливается боле совершенный силовой агрегат с индексом ВАЗ-21214. У него вместо карбюратора устанавливается топливная рамка с форсунками от компании GM. Цена автомобиля с впрыском из-за этого возросла;
- Изменилась панель приборов – дизайн позаимствован у модели ВАЗ 2108.
Выбор бсз
При покупке нового БСЗ следует обратить внимание на наличие составляющих всего комплекта. В заводском комплекте должно быть:
- Трамблер (главный распределитель). Шифр для двигателей 1.5 и 1.6 — 38.37061. Для двигателей 1.3 номер будет 38.3706–01, потому что высота блока 1.3 мотора ниже, а вал трамблера короче.
- Коммутатор с номером 36.3734 или 3620.3734.
- Высоковольтная катушка (бобина). Маркировка 27.3705
- Тонкие провода с разъемами.
По внешнему виду очень похож комплект БСЗ для машины ВАЗ 2121 «НИВА». Но лучше не ставить этот комплект на Ваз 2107 или на Ваз 2106, потому как характеристики «шестерки» и «семерки» сильно отличаются от «нивы». Марки трамблера для Нивы: 3810.3706 или 38.3706–10.
Лучшим производителем электронной системы зажигания для старых авто ВАЗ является компания «СОАТЭ». База производственной мощности находится в городе Старый Оскол. По отзывам автовладельцев классических моделей БСЗ СОАТЭ отличный вариант.
Выставление зажигания
Теперь предлагаем узнать, как выставить зажигание на Ниве.
Последний этап, который в настройке системы зажигания может выполнить автолюбитель после установки замка. Можно отдать авто специалисту, но эта достаточно простая процедура оценивается сервисах необоснованно дорого. Инструкция по выставлению:
- Выставить цилиндр 1 в верхней мертвой точке при постановке метки по коленвалу между отметками 3 — 0 градусов.
- Демонтировать крышку трамблера и проверить положение бегунка (направление должно быть в сторону штифта цилиндра 1. С помощью стробоскопа произвести установку момента и после подключить аккумулятор: масса – к минусу, положительный контакт – к плюсу.
- Зажим регулятора подключается к высоковольтному кабелю на цилиндре 1. отметить метку на шкиве коленвала.
- Завести двигатель при оборотах менее 800 об/мин. Свет стробоскопа направить на риску на шкиве. При верной регулировке риска должна совпадать со средней на крышке двигателя.
- При несоответствии меток – заглушить двигатель и отрегулировать крепление трамблера по часовой стрелке или против. После повторить процедуру.
Финальная проверка происходит на ходу. Потребуется прогреть двигатель до 80 градусов. После разогнаться до 60 км/ч (или перейти на 4 передачу, как советуют некоторые специалисты). Резко нажать на педаль газа. При верной регулировке зажигания двигатель может коротко задетонировать.
Полезное видео
Корректировка угла опережения зажигания
1 – корпус датчика-распределителя;
3 – гайка При эксплуатации автомобиля иногда, в зависимости от качества заправляемого топлива, возникает необходимость в корректировке угла опережения зажигания.
Момент зажигания корректируется октан-корректором 2 (см. рис. Корректировка угла опережения зажигания) распределителя зажигания, позволяющим уменьшать или увеличивать угол опережения зажигания. Знаки « » (опережение) и «–» (запаздывание), нанесенные на шкале октан-корректора, указывают направление его вращения.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед корректировкой отметьте положение средней риски октан-корректора на блоке цилиндров. 2. Корректировку проводите на прогретом двигателе. 3. Для этого, при движении по ровной дороге на четвертой передаче со скоростью 50 км/ч резко нажмите на педаль акселератора. 4. Если при этом возникнет незначительная и кратковременная детонация, то угол опережения зажигания установлен правильно. 5.
При сильной детонации (ранее зажигание) ослабьте гайку 3 и поверните корпус 1 датчика распределителя на 0,5–1 деление по часовой стрелке (на «–»). 6. В случае отсутствия детонации (позднее зажигание) поворачивайте корпус 1 на 0, 5–1 деление против часовой стрелки (на « »). 7. После корректировки затяните гайку 3 и проверьте правильность момента зажигания при движении.
источник
Читать новости о новой Ниве
Лада 4х4 Бронто (Нива) «Стандарт» 2020 — комплектация, цены, конкуренты
Какую ступицу выбрать для нивы шевроле
Шевроле Нива 2019 — фото и цена, видео, характеристики новой Chevrolet Niva 2123
Панель приборов Комфорт 2din под щиток комбинации приборов 2110 на Лада Нива 21213, 21214, 2131 | Интернет-магазин Motorring
Lada Niva Travel 2022 — цена и фото, характеристики новой Лада Нива Тревел
Внешняя граната нивы шевроле
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца — — все для ремонта автомобиля
Какие шруса лучше для нивы шевроле