Реальный Расход Топлива на Нива Урбан… Расходы горючего • DRIVER’S TALK

1 .режим прогрева

Скорость (перемещение) ….. нулевая

Состав смеси ………………. богатая

https://www.youtube.com/watch?v=tQfnk9jdvWU

Загрязнение атмосферы……………… максимальное

Расход топлива …………………. максимальный

Способы снижения расхода топлива на этом режиме:

1. Применение легкосплавных блоков и головок для более быстрого прогрева двигателя.

2. Применение электронноуправляемого термостата.

Да… Вариантов снижения расхода тут не видно, впрочем…

Совет простым автолюбителям

1. Приведите систему охлаждения в порядок. Термостат поменяйте, помпу проверьте.

2. В Интернете не смолкают споры -прогревать или не прогревать автомобиль перед поездкой? Лучший ответ указан в инструкции по эксплуатации японских автомобилей (рис. 1).

Перевод (я думаю) не нужен…

В Германии дело обстоит более строго — за прогрев автомобиля под окнами домов вас могут оштрафовать на крупную сумму. Завел автомобиль -начинай движение.

Помним: на холостом ходу прогреть двигатель до рабочей температуры очень сложно. Смеси поступает мало, температуры горения невысокие. Так

что плавно начинаем движение, но не газуем. Двигатель прогреется быстрее, топливо сэкономим, атмосферу загрязним меньше.

2. Холостой ход

Скорость (перемещение) — нулевая

Состав смеси — стехиометрия

Загрязнение атмосферы — минимальное

Расход топлива — максимальный

Способы снижения расхода топлива на этом режиме

Скажите мне, зачем кормить двигатель бензином на тех режимах, когда не нужна мощность?! Коленвал провернули, да и ладно…. Дизельные двигатели решают эту проблему просто — впрыскивают минимальное количество топлива. У бензиновых двигателей этот вариант неприемлем — смесь горит только стехиометрическая.

Уменьшая (увеличивая) количество топлива на единицу количества воздуха состав, смеси меняется. Не факт, что такая смесь воспламениться. Поэтому основным способом снижения расхода топлива на этом режиме является уменьшение поступления воздуха в цилиндр.

Для уменьшения подачи воздуха (свежей смеси) на бензиновом двигателе служит дроссельная заслонка. Рассмотрим, как работает двигатель на этом режиме. Воздух в двигатель поступает через закрытый дроссель. За ним возникает большое разряжение. Чем меньше воздуха поступает в цилиндр, тем возникает большее разряжение за дросселем на холостом ходу. Расход воздуха (а соответственно, расход топлива) уменьшается. Экономичность возрастает.

Для замера этого параметра применяется вакуумметр, подключаемый в любое место после дроссельной заслонки (рис. 2).

Рис. 2

Вот здесь начинают возникать маленькие неясности. На самом деле, термин «разряжение» придумали домохозяйки. В технике применяется термин «абсолютное давление». Возможно, Вы даже слышали формулировку «отрицательное давление». Давление не может быть отрицательным!

Оно либо есть, либо его нет. В космосе (абсолютный вакуум) давление равно 0 кПа. Мы с вами живем при атмосферном давлении (100 кПа). Хорошо спроектированный и изготовленный двигатель способен работать на абсолютном давлении во впускном коллекторе от 20 до 30 кПа (0,2- 0,3 атм.).

Второй причиной повышенного расхода топлива на холостом ходу являются повышенные обороты холостого хода. Т.е. количество циклов, совершаемых за 1 минуту. Чем выше обороты холостого хода, тем «прожорливей» автомобиль в этом режиме. Увы, не все производители способны обеспечить стабильность работы двигателя на малых оборотах. Автомобили семейства ВАЗ на оборотах ниже 850 об/ мин стабильно не работают.

Совет простым автолюбителям

1. Проверьте абсолютное давление во впускном коллекторе. Возможно, расход топлива вашей «ласточки» связан с проблемами в двигателе.

2. Поменьше стойте на холостом ходу. Это самый неэффективный режим работы двигателя.

3. Проверьте обороты холостого хода.

3. Режим ускорения

Ну, наконец-то мы добрались до самого прожорливого режима работы двигателя!

Вспомним школу, уроки физики. Кто из нас их не прогуливал? Попробуем восполнить этот пробел.

Скорость (перемещение) — меняется

Состав смеси — обогащенная

Загрязнение атмосферы — максимальное

Расход топлива — максимальный

Мы с вами стоим на светофоре. Наша скорость равна 0. Видим заветный «зеленый», разгоняемся до положенных 60 км/час. Наш автомобиль массой М при разгоне до скорости V приобретает кинетическую энергию, равную MV квадрат, деленную на 2. Откуда взялась эта энергия?! Да из химической энергии топлива!

Расход топлива в этом режиме зависит только от массы автомобиля. Чем тяжелее автомобиль, тем большее количество топлива Вы должны сжечь, чтобы разогнать его до определенной скорости. Примерный расход топлива в городском цикле составляет около 6 л/100 км на 1 тонну веса. От объема двигателя расход практически не зависит.

Совет простым автолюбителям

1. Резкие разгоны (при последующем торможении) — удар по вашему кошельку.

https://www.youtube.com/watch?v=1YUVm6OX2iw

2. Выкиньте из багажника лишний хлам — посмотрите на результат. Он вам понравится.

4. Установившийся режим

Скорость (перемещение) — постоянная

Состав смеси — стехиометрия (либо чуть обедненная)

Загрязнение атмосферы — минимальное

Расход топлива — минимальный

Расход топлива определяется в основном аэродинамикой и потерями в трансмиссии. От объема двигателя и массы автомобиля зависит мало.

Совет простым автолюбителям

1. Проверьте трансмиссию, сделайте развал-схождение.

2. Проверьте суппорты — не клинят ли у вас тормозные колодки.

3. Уберите этот ненужный вам багажник с крыши!

4. И прочие самодельные обвесы тоже уберите. Поверьте, аэродинамику автомобиля рассчитывали достаточно грамотные люди. Ставить дополнительные спойлеры и прочие обвесы есть смысл только после испытаний в аэродинамической трубе.

5. Режим торможения

Скорость — уменьшается

Загрязнение атмосферы — минимальное

Расход топлива — минимальный

Не обольщайтесь — режим вроде самый экономичный. Но кинетическая энергия, запасенная в режиме ускорения, переходит в тепло тормозных колодок. Сочетание этих режимов -основная причина расхода топлива.

Совет простым автолюбителям

1. Спокойная езда — основной способ снижения расхода топлива. Да и аварийных ситуаций на дороге создадите меньше.

2. Но если рядом с вами сидит длинноногая блондинка и кошелек ваш ломиться от денег тогда — fuck fuel economy! Только подумайте о других участниках дорожного движения. Не создавайте аварийных ситуаций на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения!

Подытожим

1.В городском цикле езды (постоянные разгоны — торможение) расход топлива определяется массой автомобиля и стилем езды. От объема двигателя зависит очень мало.

2. При движении по трассе расход топлива определяется, в основном, типом кузова и состоянием трансмиссии. От массы автомобиля и объема двигателя зависит мало.

3. При режимах прогрева и холостого хода расход определяется в основном качеством исполнения двигателя и его объемом. От массы автомобиля расход не зависит.

Рис. 3

4. Автомобиль — это устройство по переводу ваших денег заплаченных за топливо в тепло тормозных колодок (рис. 3).

Возможности чип-тюнинга

Да, они невелики…. Расход топлива определяется, в основном, техническим состоянием автомобиля и особенностью его конструкции. А также качеством его изготовления. Но бодрости духа не теряем! Давайте поймаем за руку автопроизводителей, и найдем способы оптимизации их программного обеспечения.

Рассмотрим структурную схему блока управления и принципы построения прошивок. Сигналы с различных датчиков поступают на интерфейс ввода (каналы АЦП — Аналогового Цифрового Преобразования), где превращаются в полностью цифровой вид. Через шину данных они поступают в ОЗУ (Оперативное Запоминающее Устройство).

ПЗУ состоит из двух разделов -FLASH и EEPROM. В первом из них хранятся таблицы выходных сигналов в зависимости от входных. Во второй -индивидуальная информация об автомобиле.

Таким образом, в отличие от общераспространенного заблуждения, блокуправления ничего не рассчитывает. Он просто сравнивает показания датчиков с таблицами, заложенными в его FLASH, и выдает команды исполнительным механизмам (рис. 4).

Данные о длительности импульсов впрыска, угле опережения зажигания, положении РХХ и прочие выходные параметры заложены в прошивках в виде таблиц (рис. 5).

Открою вам маленький секрет, который таковым не является. Определяющим для всего мирового автомобилестроения является выполнение экологических норм. В Европе приняты нормы ЕВРО-5, и автомобиль, не соответствующий этим нормам, вам не продать. В наших странах законодательство помягче, но экология, тем не менее, становится определяющим фактором.

Согласитесь, изготовить два абсолютно одинаковых автомобиля в условиях серийного производства невозможно. Поэтому ведущие автомобильные концерны пишут прошивки примерно на 10 % хуже реальных возможностей конкретного автомобиля, дабы все автомобили, сходящие с конвейера, гарантировано вложились в нормы экологичности.

Далее. Не все производители способны изготовить двигатель, соответствующий современным экологическим нормам. А продавать автомобили надо! Вот и «душится» автомобиль программным путем. Теряется динамика, возрастает расход топлива — но в экологические нормы вкладываемся.

Очень сильно страдают плохим качеством изготовления автомобили семейства ВАЗ и всем известный WV. Хоть последний и входит в группу VAG (WV, Audi, Шкода), но учиться делать автомобили у своих товарищей по концерну не желает. Впрочем, нам с вами это на руку — возможности улучшения программного обеспечения на автомобилях ВАЗ и WV безграничны.

Основные законы чиптюнера

1. Приводить прошивку к реальному состоянию автомобиля.

2. Если автомобиль неисправен — не поможет никакая прошивка.

Итак, на какие уловки пускаются производители, чтобы плохо изготовленный автомобиль еще на заводе все-таки соответствовал экологическим требованиям? Вернемся к началу статьи, только рассмотрим все вышесказанное с точки зрения экологии.

1. Режим прогрева. Время обогащения смеси производителем сокращается.

Минусы: на неисправном двигателе наблюдается нестабильная работа во время прогрева.

Помощь чиптюнера: увеличиваем время обогащения смеси на прогреве, увеличиваем расход топлива и загрязнение атмосферы.

2. Холостой ход.

Помощь чиптюнера: не требуется, нужна помощь диагноста.

3. Установившийся режим.

Помощь чиптюнера: попробуйте приобеднить смесь. Контроль ведем по топливной коррекции и показаниям лямбда-зонда.

4. Режим ускорения и мощностной нагрузки. В целях снижения вредных выбросов обогащение смеси очень сильно ограничивается. Динамика падает, расход растет.

Помощь чиптюнера: незаменима. Является основным полем деятельности для чиптюнинга. Увеличивая длительность впрыска в этом режиме, улучшаем динамику. Расход топлива растет. Только не превысьте допустимых экологических норм!

5.Режим торможения.

Помощь чиптюнера: проверьте, падает ли время впрыска до 0 ms при выставке признака холостого хода и оборотах более 2000 rpm. Т.е., реализован ли режим торможения двигателем.

Мы рассмотрели способы снижения расхода топлива. Да, не все так просто…. Способы повышения мощности будут рассмотрены в следующей статье.

Федор Рязанов,
Авто-Мастер

Видео

Вариант 1 из 4: техническое состояние автомобиля и его влияние на расход нивы

1. Главное условие – постоянное нахождение шины в режиме необходимого давления. Достаточно накаченные шины будут способствовать сокращению расхода приблизительно на 3%. При этом наблюдается уменьшение давления в колесе на 0.06 атм. в месяц. Заметно снижается давление в зимний период в связи с высокой плотностью воздуха при пониженной температуре.

Заправочные станции иногда дают возможность беспрепятственно пользоваться компрессором, лучше автоматическим, т. к. с его помощью можно довести давление до необходимой величины, но после этого необходимо повторить процесс, используя уже собственный манометр.

Благодаря удлинителям соска, накачивание колес возможно без предварительного снятия колпачков, однако, непосредственно перед накачиванием, нужно проверить их состояние на предмет подтекания или непроходимости.

Если вам предстоит поездка в более холодный климатический пояс или же некоторое время вы не планировали подкачивать давление, готовясь к поездке, добавьте на 0.2 атм. выше необходимого. Ориентиром должно служить давление, которое указано изготовителями авто, а не максимальное, которое выбито на покрышке.

2. Проверьте двигатель. От правильно исправно работающего двигателя можно ожидать большей мощности и при этом меньшего потребления топлива. Нередко автомеханики, которые занимаются тюнингом, во главу угла ставят мощность, что иногда приводит к более быстрому износу двигателя. Необходимо более внимательно относится к выбору модификаций.

3. В каком состоянии находится у вас воздушный фильтр? Если он загрязнен, это чревато нанесением вреда двигателю, а также повышением расхода топлива. Самый большой вред двигателю наносят поездки по запыленному бездорожью. Замена воздушного фильтра — процедура, которая может значительно улучшить работу двигателя на авто, особенно турбированного.

4. Возможен вариант уменьшение веса автомобиля. При выборе нового автомобиля, вес может стать главным критерием, ведь именно он является основной причиной потери кинетической энергии авто, однако, если в ваши планы не входит покупка нового, тогда необходимо сделать предельно легким старый.

Например, можно демонтировать неиспользованные сидения, освободить багажник от тяжелых вещей. Облегчив автомобиль на 50 кг, вы сокращаете расход Нивы на 1-2%. Вес автомобиля играет важную роль особенно при передвижении по городским улицам, где приходиться часто тормозить и ускоряться.

6. При выборе шин отдавайте предпочтение наиболее узким, но при этом все-таки соответствующим вашей манере вождения. В этом суть экономии горючего. Но существует и недостаток применения узких шин из-за меньшей сцепки с покрытием трассы. Именно потому на спортивных авто устанавливаются все-таки широкие шины.

Не используйте шины уже, чем предполагает конструкция. Придерживайтесь рекомендаций завода-изготовителя в отношении размера колес. Только в соответствии с инструкцией!

7. При выборе резины делайте акцент на покрышках с малым сопротивлением качению. Это сокращает расход Нивы на 1.5% – 2.0%.

8. На авто, имеющих инжекторный двигатель, необходимо проверить состояние датчика расхода массы воздуха (ДМРВ) и лямбда-зонд. В случае неисправности одного или другого устройства, включается лампочка «check engine».

При выходе из строя «ДМРВ» происходит поступление в двигатель переобогащенной смеси, при котором перерасход топлива может увеличиваться на 20% и выше.

Вариант 2 из 4: экономия горючего

1. При заправке автомобиля топливом, не стоит заполнять бак доверху. Желательно, чтобы он был заполнен на уровне между половиной и четвертью бака. А езда на пустом баке очень вредна вашему автомобилю. В первую очередь страдает топливный насос. И имейте в виду, заполненный на 60 литров бак увеличивает вес авто на 45 кг.

2. При замене масла, отдавайте предпочтение синтетическому, используя при этом присадки. Это снижает расход Нивы примерно на 15% (при условии выполнения требований инструкции). Благодаря присадкам, стабилизируется вязкость масла, делая работу двигателя мягче, т.к. в процессе смазки задействован весь объем масла, а не часть его.

3. Выбирая горючее, отдавайте предпочтение лучшему. Не следует смешивать разные сорта топлива в одном баке. Использование более дешевого бензина позволяет экономить деньги, а факт содержания в дешевом бензине большого количества этанола говорит о значительном перерасходе топлива.

4. Использование синтетических масел сделает возможным экономию топлива прибл. на 5%. Не стоит игнорировать плановую замену масла, это чревато перерасходом горючего и нанесением урона двигателю. Если по какой-то причине вы не можете воспользоваться синтетическим маслом, тогда приобретайте самое легкое.

5. Значительное повышение расхода Нивы замечено при использовании кондиционера в черте города. Однако во время поездки по шоссе в авто, в котором работает кондиционер, экономия топлива будет больше, чем при открытых в салоне окнах.

Сопротивление воздуха во время езды с открытыми окнами выше мощности, отнимаемой при использовании кондиционера.

6. Наглядную оценку расхода топлива можно дать, зная, насколько загружен двигатель. Использование кондиционера, резкое и частое увеличение скорости, поездки на высоких скоростях оказывают серьезное влияние на расход горючего, но это не главные показатели. Обращайте внимание на обороты двигателя. Это как контролировать свой пульс, оценивая работу сердца.

Отслеживая обороты, определитесь, на каких работа двигателя качественней. Работа двигателя на оборотах более 3000 говорит о низкой передаче. Необходимо ее переключить и двигаться на большей скорости, но малых оборотах. Езда на средних оборотах определяет расход Нивы.

Как контролировать обороты двигателя? Приборная панель многих авто оснащена устройством, называемым тахометром. Благодаря тахометру можно в любой момент определить обороты двигателя. Показания тахометра уменьшены в 1 тыс. раз, т.е. если стрелка находится против цифры 3, то работа двигателя оценивается в 3000 оборотов.

Эффективнее всего двигатель работает в интервале от 2000 до 3000, но чтоб сократить расход горючего не стоит переходить отметку в 2000. Двигаться при оборотах двигателя более чем 2700 можно только при езде верх. Так вы сможете совершать поездку по городу со скоростью 50-60 км/ч и 105 км/ч по шоссе без штрафов.

Вариант 3 из 4: привычки водителя

1. Используйте технику вождения в стиле «круиз-контроль». Зачастую это способствует экономии топлива при поддержании постоянной скорости.

2. Не стоит торопиться. При увеличении скорости увеличивается и сопротивление набегающего потока воздуха. При движении на повышенной скорости увеличивается расход топлива до 30%. При скорости, не превышающей 60 км/ч, влияние сопротивления воздуха на расход топлива практически не оказывается, а при более высоких показателях скорости оно становится более значимым.

3. Очень вредны резкие ускорения. У двигателей внутреннего сгорания оптимальный режим работы при 2000-3000 оборотах, а наибольшая мощность развивается при 5000-6000 оборотах. При достижении двигателем нужных оборотов, с помощью механической коробки передач необходимо переключиться на последующую передачу.

К примеру, для разгона автомобиля до 50 км/ч вы включаете первую, делаете разгон на второй, а потом, пропуская третью, включаете четвертую или пятую при условии поддерживания двигателем скорости. Но нужно помнить, что при нажатии педали газа на пятой передаче при малой скорости — ускорения не возникнет. В таком случае можно перейти на более малую передачу.

4. Старайтесь как можно меньше производить торможений, т.к. для последующего разгона вы израсходуете топливо, которое можно было бы сэкономить. Внимательно наблюдайте за работой светофоров во избежание лишних разгонов.

5. Не следует прогревать автомобиль на холостом ходу. Лучше это делать, начиная медленное движение, избегая порывистых ускорений до достижения двигателем необходимой температуры.

6. Определитесь с оптимальной скоростью в отношении количества потребляемого горючего. Зачастую это 80 км/ч. Оптимальная скорость предполагает минимальную скорость на максимальной передаче. К примеру, оптимальная скорость Jeep Cherokees – 90 км/ч, а Toyota 4Runners — 80 км/ч. Определите оптимальную скорость своего автомобиля, старайтесь придерживаться этой скорости в поездках.

7. На некоторых автомобилях установлены коробки передач, имеющие функцию «овердрайв». Если ваш автомобиль входит в число обладателей этого устройства, включайте его своевременно. В некоторых случаях включение его неуместно, например, когда происходит буксировка большого груза.

Функция «овердрайв» считается включенной по умолчанию при нахождении рычага коробки в положении «D». В некоторых авто эта функция выключается кнопкой. Но она может отключиться при торможении двигателем во время движения вниз, или, наоборот, при подъеме вверх. Эта функция способствует незначительной экономии топлива, позволяя сохранять скорость на малых оборотах двигателя.

8. Внимательно наблюдайте за работой светофоров. Резкое ускорение и торможение не лучшим образом отражаются на расходе Нивы. Не стоит долго кружить по парковке, сжигая топливо, для выбора более удобного места. Нужно смириться с тем, что самые удобные места всегда заняты.

9. Очень важно соблюдение безопасной дистанции. Поездка на малой дистанции вынуждает вас производить тормозить и ускоряться значительно чаще, чем с дистанцией в 20 м при той же скорости. Вы выиграете время на торможение на светофорах, значительно меньше будете производить торможений в связи с впереди идущим автомобилем, а также у вас представится возможность для маневра.

10. Неблагоприятно отражается на расходе Нивы длительное прогревание. В холодное время года на прогревание двигателя достаточно 30 сек. За это время двигатель уже достаточно смазан для безопасного функционирования. Останавливаясь более, чем на 10 сек., выключайте его. Это тоже будет способствовать экономии топлива. Но имейте в виду, часто запуская двигатель, вы наносите вред стартеру.

11. Определитесь в отношении передачи, более всего подходящей для равномерного движения. Двигаясь по шоссе налегке, можно прибегнуть к самой высокой передаче. Внимательно вслушивайтесь в работу двигателя, т. к. движение на высокой передаче чревато сбоями в работе недостаточно мощных двигателей. Некоторыми производителями предлагаются всевозможные версии отношения шестерен в коробке передачи.

Гнет ли клапана на ниве

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов?

Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2022» случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет.

Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась.

Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода.

Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.

Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал.

Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе. Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие.

В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше.

ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический.

Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Дизайн

На фото, что находится ниже, присутствуют две версии «Нивы». Слева – обновленная «Урбан», справа – та, что производилась 40 лет назад.

Стоит отметить, что дизайн автомобиля действительно «урбанизировался». Автомобиль стал выглядеть как компактный городской кроссовер. Тем не менее он не лишился прежних внедорожных качеств. В дизайне было проработано несколько элементов. Так, внедорожник приобрел новые бамперы спереди и сзади, решетку радиатора и диски. Слегка модернизировались и боковые зеркала – теперь они оснащены электрическим подогревом. Но такая опция есть не на всех автомобилях «Нива 4х4 Урбан». Отзывы владельцев отмечают, что подогрев зеркал есть только в люксовой комплектации. Форма и дизайн решетки были проработаны до мельчайших деталей. То же самое касается и бампера. Машина не кажется устаревшей в 2021 году, чего не скажешь об остальных, прежних версиях. Чем еще привлекает внимание внедорожник «Нива Урбан»? Отзывы владельцев отмечают, что машина получила новый, металлизированный окрас. Это делает ее заметной в сером потоке авто. Но наиболее эффектно машина смотрится в белом цвете.
Такой внедорожник явно не оставит вас равнодушным. Еще одна черта нового джипа – литые диски. Они уже входят в максимальную комплектацию автомобиля «Нива Урбан». Отзывы владельцев говорят, что дизайн дисков отлично смотрится с общим, обновленным силуэтом «Нивы». Что же, дизайнеры заслуживают твёрдую «5».

Карбюратор солекс. как снизить расход с помощью подбора жиклеров

Это достаточно простой и действенный способ повышения экономичности бензинового мотора. Суть метода состоит в подборе топливных жиклеров для главной системы дозирования. Жиклер подбирается только для первой камеры и настраивается система холостого хода.

• Двигатель прогревается до рабочей температуры (около 90 градусов).
• Бутылка с бензином устанавливается под капотом. Всасывающий штуцер бензонасоса отключается от топливного шланга и другим шлангом соединяется с бутылкой.
• Проезжается контрольный участок на оптимальной скорости 60-70 км/час и замеряется уровень горючего в бутылке.
• Снимается крышка карбюратора, жиклер меняется на другой, меньшего сечения (например, 107,5 на 105). После этого снова проводится замер использованного топлива на контрольном участке. При этом внимательно отслеживается динамика авто и появление провалов при нажатии на акселератор.
• При штатной ситуации можно поменять жиклер на еще меньший. При появлении провалов эксперименты прекращаются. После этого настраивается холостой ход.
• Топливный жиклер холостого хода меняется на аналогичный, но большего сечения (к примеру, 40 на 42), регулируются обороты, и совершается контрольный заезд.
• Если в результате настройки провалы исчезли – настройка прошла успешно, если нет – жиклер холостого хода меняется на увеличенный и снова проводится заезд.

Результатом всех этих манипуляций должна стать стабильная работа мотора на холостом ходу, отсутствие провала педали газа при трогании с места и езде. Главный итог – сокращение затрат горючего.

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров 21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия.

С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением. Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30.

Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке).

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Выпускной коллектор может быть из чугуна или из «нержавейки». Чугунный коллектор изготавливается литьем. Вариант коллектора из нержавеющей стали имеет сварную конструкцию. Сварной коллектор легче и быстро прогревается, что хорошо для работы катализатора расположенного в коллекторе. Кроме того, в выпускной коллектор устанавливается датчик кислорода.

Впускной коллектор, топливная рампа (2123-1144010-11) заимствованы с двигателя 2123. Форсунки системы впрыска топлива фирмы SIEMENS VAZ 20734 (желтого цвета), на ранних движках устанавливали форсунки (0280 158 110).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

Пошаговая самостоятельная замена цепи грм шевроле нива

Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.

Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.

Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

Крепление клапанной крышки.

Двигатель без клапанной крышки.

Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

Натяжной ролик кондиционера.

За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

Натяжной ролик сервисного ремня

Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

Откручиваем обводной ролик.

Демонтируем усилительную пластину.

Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

Передняя крышка цепи ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку. Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.

Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.

Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.

Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.

Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.

Старая цепь ГРМ.

Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.

Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.

Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор инаслаждаемся.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Четких рекомендаций относительно того, при каком пробеге следует задуматься о замене цепи газораспределительного механизма, нет, вместе с тем если пробег составляет более 100 тысяч километров, то, скорее всего, цепь уже изношена. Для замены цепи ГРМ Шевроле Нива необходима разборка двигателя, только в таком случае можно определить ее состояние и сделать вывод о необходимости подобных действий.

Рекомендуем: Как правильно заменить масло в МКПП на Ладе Приора своими руками?

Впрочем, есть и признаки, по которым удастся определить, что цепь ГРМ растянулась. Например, об этом может свидетельствовать звук, напоминающий звонкий шелест при работе дизельного двигателя, раздающийся из-под капота. Именно этот характерный шум должен насторожить автовладельца и дать ему понять, что предстоит замена.

Способы управления

Агрессивная езда в спортивном стиле снижают экономию на треть. Резкие торможения ускорения порождают дополнительный износ деталей. Резкие старты требуют дополнительной энергии, а это значит рост расхода на десятки процентов.

Оптимальных показателей сгорания горючего достигают при езде на скорости в 90 км/ч на 5 передаче. При таких данных получается максимальная отдача от мотора. На более высокой скорости растёт сопротивление воздуха, что порождает дополнительное сжигание бензина. Аэродинамическая форма Шевроле Нива не совершенна для экономной езды на высоких скоростях.

Принципы плавной езды:

• торможение двигателем;
• мягкое и спокойное нажатие на педаль газа;
• своевременное переключение на следующую передачу.

Оптимальный момент для перехода на следующую ступень – 3 тыс. об/мин. Плавный стиль управления позволяет добиться экономии на горючем в 30%.

Балансировку проводят в шиномонтажной мастерской с целью отсутствия смещения центра массы в шине. Процедура предотвращает нежелательные вибрации на высоких скоростях.

Требования по правильной настройке раздаточной коробки:

1. Вторичные валы должны проходить параллельно днищу автомобиля.
2. Направление валов – вдоль кузова, без отклонений.
3. Крестовины валов должны легко проворачиваться руками.
4. Ось вала КПП и первичная ось РК должны встречаться в точке, совпадающей с центром ШРУСа.
5. В деталях должны отсутствовать люфты.

Любые технические неисправности в трансмиссии ведут к повышению трения. Поздняя замена смазки в КПП или несвоевременная смазка деталей снижают эксплуатационных характеристики. Случается неминуемый пережог. Рабочее состояние трансмиссии позволяют поддерживать регулярные и своевременные посещения станций ТО.

Увеличение расхода топлива после замены ремня грм

Всем привет. Поменяли сразу на 2 машинах (гольф и поло) в одной мастерской цан-ремни (п-во Continental). Оба движка стали очень заметно на слух по другому звучать, громче, как бы жесче. Это нормально или как? Что то я раньше такого не замечал на других машинах, хотя особо часто и не сталкивался. Других изменений в тяге итд вроде нет. Может перетянули?

Altwolf местный житель 03.06.08 09:48NEW 03.06.08 09:48в ответ Gudman 03.06.08 07:10

В ответ на: Поменяли сразу на 2 машинах (гольф и поло) в одной мастерской цан-ремни (п-во Continental). Оба движка стали очень заметно на слух по другому звучать, громче, как бы жесче. Может перетянули?

Если эти изменения наиболее заметны на слух при 900-1200 об/мин,то Вы действительно правы — ремень перетянули.

Gudman коренной житель 03.06.08 14:5003.06.08 14:50в ответ Altwolf 03.06.08 09:48От оборотов помоему не зависит. А обкатка/притирка ремню и натяжителю нужна?Altwolf свой человек 03.06.08 18:10NEW 03.06.08 18:10в ответ Gudman 03.06.08 14:50В ответ на: А обкатка/притирка ремню и натяжителю нужна?

Естественно новый ремень в течении некоторого времени «притирается» к шестерням, особенно если до этого шестерни «отходили» довольно много км.Современные ремни не требуют натяжки в течении срока эксплутацииустановленными заводом изготовителем (или по км. или по времени).

Исключением (по моему скромному мнению) является Opel.На Opelях желательно менять ремень раньше указанного срока или указанных км. процентов так на 20%.Особенно перенатяжка опасна для не нового, бывшего уже в эксплуатации ремня.

Morder завсегдатай 04.06.08 21:38NEW 04.06.08 21:38в ответ Gudman 03.06.08 07:10В принципе паохоже, что с зажиганием чуточку ошиблись.Знай, с кем красть: а вдруг тебе с ним и сидеть?Andrew13 местный житель 04.06.08 22:29

NEW 04.06.08 22:29в ответ Gudman 03.06.08 07:10, Последний раз изменено 05.06.08 00:02 (Andrew13)

Сёдня, блин, на своей через то же самое прошёл, чес. слово. Если ещё не забыли, то я писал о странном постороннем шуме в моторе третьего гольфа при хорошо прогретом моторе, причину которого так никто установить и не смог, народ спрашивал про цан-ремень и т.п., но всё это было заменено сразу после покупки машины.

Оказалось, что причина была в шпанроллере, который при температуре выше 70╟ начинал «петь» как Боря Моисеев, т.е. громко и страшно непонятно про чё и как, да и ремень сильно натянут был. Сегодня поменял я этот ролик натяжной, поехал, а машина, блин, не едет, мотор звенит, хотя на холостых оборотах работает нормально.

Ну я назад в мастерскую, так мол и так геноссы, не верите- сами проедьте, я по другому на педали жать не умею, а так как умею машина ехать не хочет. Оказалось, что на зуб убежала шестерня привода трамблёра. После «ентшульдигунгов» всё заработало как надо.

Устанавливаем дизельный мотор на ниву

Одним из доступных вариантов становится самостоятельная установка дизельного двигателя на Ниву. Для этого можно воспользоваться услугами крупных тюнинг-ателье или частных профессионалов, которые занимаются доработкой автомобилей. Установить дизель на Ниву можно также самому при наличии определенного опыта и специализированного инструмента.

В процессе подбора дизельного агрегата многие задаются вопросом, какой дизель поставить на Ниву. Существует достаточное количество дизельных двигателей, которые могут быть установлены на этот автомобиль. На Ниву своими руками чаще всего устанавливают дизельные моторы японских и европейских брендов.

Необходимость внести изменения в конструкцию начинается с особенностей крепления дизеля. Вторым нюансом выступает увеличение нагрузки на передней оси после установки дизельного ДВС на Ниву, так как мотор данного типа зачастую оказывается более тяжелым.

В списке общих изменений в конструкцию Нивы под дизельный мотор отмечены: замена передних опор двигателя, доработанный поддон, изменения выпускной системы. Модернизации подлежит и система охлаждения двигателя. Радиатор охлаждения зачастую меняют (подходит радиатор от автомобиля ГАЗ Газель).

Также вносятся изменения по ходовой части, отдельные элементы заменяются на усиленные. Для обычной Нивы их можно позаимствовать у Niva-Chevrolet. Что касается эксплуатации дизеля, отдельно рекомендуется установка системы подогрева дизтоплива.

Самым простым вариантом замены двигателя для автомобиля Нива окажется дизельный мотор Peugeot xud9sd. Главным преимуществом этого дизеля выступают его крепления, аналогичные штатному бензиновому агрегату. Такая особенность значительно упрощает установку дизельного мотора на Ниву. Также Peugeot XUD9SD не требует обязательной смены коробки передач, позволяя использовать родную КПП ВАЗ.

На Ниву также можно установить дизель Peugeot с индексом xud 11, но в данном случае КПП уже нужно будет менять. Коробка ВАЗ с этим мотором долго не выдержит. Решением становится КПП от модели Fiat Polonez. Дополнительно потребуется установка другого сцепления. Не менее часто на Ниву устанавливают дизельные двигатели с японских автомобилей.