Радиатор от нивы на ваз 2107

Больше скорость – лучше охлаждение, но это верно лишь отчасти. По мере разгона, при прочих равных условиях, мощность двигателя и количество теплоты, «сбрасываемой» в систему охлаждения, растут почти по кубу скорости, а напор ветра – только по квадрату. Случается, при оптимальных 90–100 км/ч охлаждения хватает даже с грязным радиатором, а при максимальной скорости электровентилятор уже не выключается. До перегрева один шаг – лучше сбросить газ. Конечно, есть режимы движения и потяжелей – тоже связанные с отдачей большой мощности, но при малых скоростях, когда встречный поток слаб или его нет (при попутном ветре). Двигаясь на первой передаче в глубоком песке, на крутом подъеме горной дороги, буксируя по грязи другой автомобиль, без принудительного обдува радиатора не обойдешься! Его отказ – как приговор двигателю.

Есть два типа приводов вентилятора – механический (обычно клиноременной передачей) и электрический. У первого обороты крыльчатки и двигателя жестко связаны. При низких оборотах и большой нагрузке это опасно: обдув слаб. На других режимах вентилятор, постоянно вращаясь, неоправданно расходует мощность двигателя и топливо, а после пуска в мороз замедляет прогрев мотора. Более «сознателен» привод с вискомуфтой – он отслеживает температуру охлаждающей жидкости в радиаторе. Такую систему получил «УАЗ-Патриот».

Электровентилятор экономичней: работает, лишь когда это необходимо, причем его мощность в несколько раз меньше мощности механического вентилятора, раскрученного до максимальных оборотов. Но при малых оборотах двигателя и высокой нагрузке механический «ветродуй» уступает электрическому, последний эффективнее. При больших нагрузках и оборотах двигателя электровентилятор обычно уступает механическому – на высоких оборотах у последнего больше расход воздуха. Выбор типа – дело конструктора. Сегодня на легковых авто преобладают электровентиляторы.

В механическом вентиляторе вроде бы отказать нечему. Разве что лопасти кое-кто ухитрялся обламывать или от недосмотра рвался ремень. Последний чем только не заменяли в дороге! Да и как иначе, если на некоторых машинах он же приводит и помпу системы охлаждения. А поломки электровентилятора отличаются большим разнообразием.

Часто он не работает из-за отказа температурного датчика, о капризах которого (особенно на карбюраторных автомобилях, с датчиком в радиаторе) мы не раз говорили. Причины? Это, например, обгорание контактов датчика в дорожных пробках, когда он, многократно включаясь и отключаясь, приходит в негодность. Стабильней работает датчик в головке блока, как сделано на большинстве впрысковых автомобилей. Есть, впрочем, и исключения вроде инжекторных автомобилей ГАЗ с традиционным датчиком в радиаторе.

Некоторые умельцы, не доверяя датчику, ставят дополнительный выключатель, чтобы аварийно включить вентилятор, если потребуется. Наше отношение к идее неоднозначное. Как узнать, что пора его включить? Не дай бог, если датчик температуры и вправду врет или вы забывчивы. На взгляд автора, штатная система более привлекательна – есть резон поддерживать ее в исправном состоянии, а не городить огород.

Заметим, вентилятор системы охлаждения может подложить и такую свинью, которой никак не ждешь! Замечательный урок нам преподала «Шевроле-Нива», у которой аж два электровентилятора – прекрасные пластмассовые крыльчатки с бандажами по наружному диаметру, вращающиеся для пущей эффективности в пластмассовых кольцах-кожухах! Все «по науке» – самой передовой, не учли только пустякового обстоятельства: пластмасса не выдерживает температуры воздуха, выходящего из радиатора. Видать, ее подбирали, заботясь лишь о невысокой цене! Однажды, хорошенько нагревшись, крыльчатки потеряли жесткость, кольца-бандажи стали задевать кожухи и в точках контакта плавиться. Водитель этого не заметил. А на другой день вентиляторы оказались заклинены – накануне после выключения мотора они приварились к кожухам. Хороша история? Как тут не вспомнить «добрые старые» кожухи из металла!

Управление вентилятором, типичное для многих впрысковых автомобилей. Электровентилятор 1 включается через реле 3 по сигналу датчика температуры 2. Последний расположен в двигателе. По достижении температуры срабатывания контакт 85 реле через контакт 68 контроллера 5 замыкается на «массу». Порог включения вентилятора на этих машинах может быть выше 100°С. Например, на ВАЗ-2110 – около 104°С. Решение принимает контроллер ЭСУД, анализируя сигнал датчика температуры.

Когда пластиковые «украшения» на российских автомобилях коробятся даже под лучами утренней луны – это полбеды. Но часто пластмассы неподходящего качества применяют и в ответственных узлах – а это уже беда. Вот пример: конструкцию «повело» – крыльчатки стали задевать за неподвижные кольца корпуса, в этих местах пластмасса разогревалась до оплавления, а после остановки мотора крыльчатки приварились к корпусу. Кстати, наверху между ними – тот самый добавочный резистор, но много ли толку от умной системы, если ее изготовили бракоделы?

Так выглядят щеточные узлы электромоторов («Шевроле-Нива»). Четыре щетки способствуют получению достаточно высокой мощности мотора и повышенной частоты вращения крыльчатки. При этом конструкция весьма компактная. Не в пример пластмассовым кожухам, электромотор сделан на совесть. Отказ маловероятен, что подтверждается опытом владельцев.

Ротор электродвигателя вентилятора. Обратите внимание на коллектор. Темные следы на ламелях оставил слишком большой ток при попытках включить «сварившийся» вентилятор. К счастью, обошлось без более тяжелых последствий – оба электромотора даже сохранили работоспособность и после замены оплавленных деталей вентиляторов вновь нам служат.

Оригинальная схема управления вентилятором «Лады-Калина». Питание на электромотор вентилятора 1 поступает либо через реле 3 и дополнительный резистор 2 (малая скорость вращения), либо через реле 4 (большая скорость вращения). Соответствующие контакты контроллера – 29 и 68. Алгоритм работы системы определяет контроллер ЭСУД в зависимости от показаний датчика температуры 5. Для нашего автопрома это в сущности новинка. На иномарках же такая схема известна много лет. Действительно, ведь не обязательно сразу включать вентилятор на всю мощь, нередко достаточно его работы вполсилы.

Двумя вентиляторами на «Шевроле-Ниве» распоряжается контроллер ЭСУД. Ориентируясь на сигнал датчика температуры 9, контроллер 10 определяет самый выгодный режим охлаждения. Сначала включается, например, правый вентилятор на малый ход (через добавочный резистор 3), затем на полный ход, а при необходимости контроллер включит и левый вентилятор 2. Моторы мощные, да и предохранители 7 и 8 впечатляющие – на ток до 90 А.

Моя НИВА летом закипала в каждой пробке. И когда мне достался задешево новый алюминиевый радиатор от 2105 – задумалось поставить его вместо штатного «медного» (как потом выяснилось, медные в нем только верхняя и нижняя крышки, остальное – какая-то сталь, к охлаждающей части прилипает магнит!) и добавить электровентилятор . На место штатного классический по размеру почти подходит. Достаточно сделать из подходящего материала пару кронштейнов. Я использовал крепежную ленту для вентиляционных устройств (справа) и попавшуюся под руку железяку (слева). Под сам радиатор проложил резинки, нарезанные из старых камер. Вентилятор от классики вкручивается в штатные отверстия в радиаторе. Датчик вентилятора так же ставится на штатное место.

Схема подключения электровентилятора взята с этого сайта. На всякий случай привожу:

Классический термостат имеет другое расположение трубок, поэтому пришлось нижнюю трубку, идущую к радиатору заменить на классическую:

Заливная горловина и штуцер шланга расширительного бачка находятся у классического радиатора с другой стороны, поэтому пришлось поставить шланг резиновый термостойкий (купил 3 метра и обрезал по месту):

Проездил с такой системой год. Ни одного закипания или даже просто перегрева, даже в пробке при +30 на улице!

Итого затраты составили 1085 руб. ( 400 – радиатор, 120 – термостат, 50 – датчик, 30 – трубка нижняя, 90 – 3 метра тонкой трубки, 30 – реле, 15 – переключатель, 400 – вентилятор с кронштейном, 40 – 4 больших хомута, 10 – 2 маленьких). Вся работа заняла около 2-х часов.

Всем привет.Надоело мне подливать антифриз по 1л раз в 2 недели да и на скорости температура почему то расти начала. Вот и было решение купить новый радиатор. Решил взять от нивы что бы навернека.Купил:-Радиатор нива 1100р-вентеляторы нива 2500р-патрубок нива 100р-металический тройник под датчик температуры от волги 100р-хомуты 50рПо установке радиатора и вентелятора от нивы :Все старое снимаем и выпиливаем болгаркой место под вентелятор.Закрепил только сверху а с низу встал в распор на фото думаю видно что и как .С ним разобрались . далее благадаря кувалде вминаем места над лонжеронами где упирается радиатор . я вмял по макс. что бы с двух сторон радиатор сел на лонжероны дальше сделал 2 кронштейна для крепления .По поводу электрики :на каждом пропелере было по своему выходу сделал в одну колодку. остальное подключаеться все как в штате да и из штатных проводов .

+температура стоит на месте будь это пробка . либо нагрузка на двигатель.-из за заливной крышки не смог поставить на штатное место акум.-чуть больше жыдкости.

Перенос капота ВАЗ 2106 для установки радиатора от Шнивы

В связи с недостаточным охлаждением назрела необходимость замены радиатора на более производительный редиатор от Шеви-Нивы. Но конструкция петель капота не позволяет поставить радиатор побольше. Вот и пришлось решать вопрос радикально:

Петли и газовые упоры были взяты от багажника Калины седан. Замок капота от Газели. Ответная часть замка была переточена из 08:

Крючок капота Калина. Трос капота Шевроле Нива. Для крепления замка капота были изготовлены закладные пластины. Замок имеет возможность регулировки (право-лево).

Ответная часть замка то же имеет закладную и то же есть возможность регулировки (право-лево, верх-низ).

Петли капота так же имеют регулировку во всех плоскостях.

Ограничителем открытия капота служит болт, вживленных в кронштейн петли.

Так же на капоте находится дополнительная форсунка омывателя, с электро-подогревом от а/м Волга. Проводка на капот имеет свои предохранители и для облегчения снятия капота вся проводка на него идет через разъем. От воды разъем и предохранители предохраняет спец смазка и резиновая защита.

Для изоляции системы вентиляции салона от подкапотки, дополнил уплотнителями из Маделина.

Поменял шумку капота. первым слоем идет вибруха STP, вторым шумка Акцент 15мм.

Ко всему прочему капот имеет дополнительный электро-механический запор, который так же имеет возможности регулировок.

Ни чего особо крутого в таком капоте не вижу, заставила пойти на это борьба за охлаждение (при стандартном капоте поставить радиатор от ШевиНивы невозможно). От открытия капот предохраняют три запора (замок, крючек, эл.запор), раньше открытие капота опасности не представляло. Хотя обслуживать двигатель стало значительно удобней.

Установка радиатора двигателя Шеви Нива на ВАЗ 2106

Собственно, ради чего и переносился капот.

В бачок расширителя был инсталлирован штуцер для шланга пароотводящей трубки.

Некоторые пароотводящий штуцер радиатора попросту глушат, но таким образом расширитель остается просто расширителем, куда выдавливается жидкость при нагреве. При наличии же действующего пароотвода жидкость при нагреве начинает циркулировать, таким образом мы имеем постоянное поступление более холодной жидкости из расширителя, в систему.

Термостат оставил классический т.к.термостат шеви открытие 97 С., термостат классика 94 С. решил оставить системе время для маневра. Пришлось срезать одну из опор площадки аккумулятора, взамен был приклепан кронштейн.

В нижний патрубок радиатора был установлен самодельный патрубок с тройником на шланг расширителя.

В верхний патрубок вживил Газелевский тройник под датчик аварийного включения вентиляторов.

Радиатор стоит на резиновых подушках.

Вентиляторы стоят на своих кронштейнах и то же имеют резиновые втулки.

Все это резинки нужны, что бы не ломало при перемещениях. На головке установлены кронштейны для предотвращения касания шланга расширителя подвижных частей двигателя.

Перед радиатором как всегда стоят водяные веерные форсунки экстренного охлаждения.

Радиатор охлаждения с ваз 21073 в ваз 2101

По-другому пост можно назвать «работа над ошибками». Когда ставил инжектор, решил сэкономить и оставить родной медный радиатор, ды и вообще было не понятно зачем его менять, всё как бы стоит, все работает, но не тут-то было, упор капота давил на гофру, она давила на верхний патрубок радиатора, тот в свою очередь начинал «играть» на штуцере радиатора, и почти целый год у меня сочился и выкипал тосол. Проблему как только не пытался решить: и затягивал «посильнее», каким только герметиком не мазал — через пару дней снова появлялась «течка», достало постоянно доливать и нюхать тосол!

вот как было, с верхнего соединения штуцер-патрубок вечно сочилось

Решил я купить 21073-й радиатор, но тут на авито случайно наткнулся на объявление о продаже медного радиатора от ваз 21045 (дизельная четвёрка), а я был в курсе, что у него как раз-таки верхний штуцер с правой стороны, думаю медный еще – вообще отлично. Поехал за ним, по пути помпа потекла, взял радиатор, ну естественно я лоханулся (получается ДВАЖДЫ и с помпой и с радиатором), но ведь у владельца жигуля иначе никак

УПС размерчик не тот

не спорю, если бы сильно захотел, то засунул бы, пришлось бы акб в багажник ставить, чуток крылья подгибать, мощные кронштейны придумывать, но лишнего делать я не хотел

Поэтому все-таки купил радиатор 21073 инжекторный .Он отличается от всех остальных жигулёвских тем, что верхний патрубок не слева, а справа (со стороны акб), следственно туда нужен коротенький «Г» образный патрубок, патрубок такой у меня был

вот эти полкило аллюминия и пластмассы стоят 1700 рублей

Также взял помпу фирмы ТЗА за 695 рублей, там была какая-то «немецкая» ХЕПУ, но я подумал, что за эти деньги две ТЗА можно купить. Еще неизвестно, сколько эта немецкая проходит.

прокладка хотя бы в комплекте была

Крыльчатка сзади различается у старой просто какие-то отливы, а у новой отливой нет, но есть отверстия, интересно, какая конструкция лучше?

Помпу поменяли, возвращаемся к радиатору.

У 073-го радиатора нижний патрубок выпирает из корпуса в бок к акб, а не как на остальных просто выходит из корпуса прямо. В общем, смотрите фото снизу, станет понятнее. Из-за этого пришлось радиатор сдвинуть в сторону сигналов, следственно, его нижние кронштейны вставали на нижние кронштейны на кузове лишь на половину, это меня не устраивало, увеличил кронштейны

вот так кронштейны расширил, теперь нормально садятся на кронштейны на кузове

Сигналы у меня вроде бы волговские, точно не знаю, но сигналят дай Бог! если у вас такие валяются, то ставьте не думайте, только винты отрегулировать порой нужно, они громоздские, пришлось один переставить маленько и все ок.

Пропеллер все равно маленько не лез, задевал за датчик каленвала. Пришлось маленько поднять.

крепление с другой стороны

расстояние есть, правда при регулировке клапанов не очень-то удобно будет крутить каленвал ключем

ну вот так вот почти стало

В общем, сразу же хочется отметить минусы: 1. Алюминиевый радиатор очень хлипенький, пальцем заденешь за одну соту и она уже может загнуться. Очень нужно аккуратно с ним 2. В 99% неремонтопригоден, по сути одноразовый 3. Очень быстро остывает, что зимой скорее минус, чем плюс плюсы: 1. Очень быстро остывает, что летом скорее плюс, чем минус 2. Очень легкий

Самое главное — (как бы абсурдно не звучало) я избавился от «течи».

Охлаждение двигателя ВАЗ 2106

Одним из этапов глобальной борьбы за охлаждение стали ребра на поддоне. На большой эффект никто не рассчитывал, но как говорится утопающий хватается за соломинку, тем более какой никакой, но эффет есть.

Зачем нужен второй и так Я думаю понятно Процесс установки: Во первых Я пошел по самому сложному пути, располагая их под капотом. Цель: оставить стандартный внешний вод автомобиля.

Подходят вентиляторы от Нивы с индексом 21214, НО и они туда не лезут, ни как. Берем болгарку и режем все лишнее, пришлось попилить даже сам мотор вентилятора, в районе помпы. Пилил до появления дыры в нём, далее закрыл это герметиком. Иначе никак. Болты, что держат шкив помпа под ключ на 13 были заменены на 8 от сцепления 2108, иначе они цепляют за вентиляторы. Расстояние что появилось мало, но проблем никаких.

Кронштейны крепления видны на фото.

Подключение: Параллельный запуск, не совсем то. Иногда температура лишь незначительно поднялась, а сработали оба, давая нагрузку как потребители, а жрут они не мало, да и температурные качели движку не совсем гуд. Поэтому один подключил по стандартной схеме, а второй работает от блока логического правления, подключенному к штатному датчику на головке, именно на головке, где показания наиболее адекватны и не зависят от термостата, который может и не открыться. Блок настраивается на температуру срабатывания самостоятельно(владельцем) и запускает вентилятор на 30,50,70 и 100%мощности. Звать этот блок управления СИЛИЧ. У меня работает блок два года, нареканий нет. На фото на него направлен курсор.

Можно поставить вентиляторы снаружи (фото с красной копейкой). Это намного облегчит процесс установки и придаст автомобилю грозный вид.

На экстренный случай перед радиатором (видно вверху) установлены веерные форсунки, которые подают воду на собственно радиатор. На второй фотографии видно следы от воды. Дает временный, но очень значительный эффект.

https://www.drive2.ru/l/783113/#post, https://www.drive2.ru/l/760263/#post, https://www.drive2.ru/l/288230376152968699/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888197395/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579372386/, https://www.drive2.ru/l/6146268/

Как выбрать спортивный глушитель на ваз?

Вся история автомобиля – это стрекот, шум, а затем и рев мотора. Со временем автомобильные двигатели становились

(Сообщение закроется через 2 секунды)

1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)

На форуме 17 лет

Похвастаюсь, поставил себе на машину вместо 4х лопасной крыльчатки на электровентиляторе (охлаждение радиатора) — 8и лопасную.

ВАУ! такого эффекта я неожидал!!!!!

Во первых исчезда вибрация по всему кузову, во время его работы!

Во вторых улучшилось охлаждение!

В третьих его теперь вообще не слышно!

СОВЕТУЮ ВСЕМ СТАВИТЬ 8и ЛОПАСНЫЕ КРЫЛЬЧАТКИ !

если у Вас не электрвентилятор, а помпа, тогда 6и лопасные!

Вопрос. Где и за сколько ты ее купил?

Вибрация и гул идет не от количества лопастей, а от разбалансировки крыльчатки (низкое качетсво литья). Хоть 2 лопости будет, при правильной балансировки вибрации не будет. Кстати, она у тебя из металла или из пластика?

На форуме 18 лет

Да! интресная тема, действительно сколько обошлось тебе это счастье? Менял только крыльчатку или вместе с моторчиком?

Тоже заинтересовался. Ждем что напишет автор темы.

Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe

Я себе такой тоже поставил.

Так как старый карлсон накрылся через день после покупки машинки

Откуда: МО, Орехово-Зуево

Читай внимательней —

сорри,

на тот момент уже засыпал

Я себе такую покупал на рынке, а спрашивал в москвичевских запчастях, в жигулевских ни у кого не было.

В магазине «Автозапчасти» где ж ещё 😀

Называется чё-то типа «Мотор вентилятора 2106-2112 в сборе »

Я покупал в моск. области в довольно небольшом городишке, т.к. загнулся он по дороге на дачу.

На днях пытался найти 8-ми лопастную.

В сборе с моторами везде лежат, а вот отдельно нету.

Отдельно продают только 4-х.

Стоимость крыльчатки отдельно от мотора 45-80р.

Зависит от магазина.

При покупке будьте внимательны, для эл. мотора и для принудительно привода — крыльчатки разные.

Для принудительного — 3 дырки с метал. втулками.

Продавец может по запаре сунуть не то.

rising

Я так понял, что для принудительного охлаждения крыльчатка трех или шести лопастная?

Если найдешь отдельно без мотора, сообщи плиз.

И менять без моторчика проблем не будет?

На форуме 19 лет

Нет, для принудительного охлаждения есть 4-х и 6-ти лопастные,

8-ми лопастные я не встречал!

Они отличаются от крыльчатки для эл. двигателя креплением.

Крыльчатка для принудительного охлаждения имеет три отверстия для крепления. В эти отверстия залиты металлические трубки.

================================

Эл. двигатель:

Крыльчатки для эл. двигателя встречаются 4-х, 6-ти и 8-ми лопастные.

8-ми лопастные считаются десяточными.

Крыльчатка для эл. двигателя имеет одно отверстие по центру, под шпильку и с внутренней стороны канавку для предотвращения прокручивания.

Отличия крепления важны, когда продавец ламер. В таком случае можно пойти в другой магазин, но 6-ти и 8-ми лопастные для эл. двигателя отдельно от мотора найти сложно.

Самую меньшую вибрацию должен давать 8-ми лопастной.

У меня стоит 4-х лопастной еще заводской. Вибрацию он дает не из-за брака отливки лопастей, а из-за перекоса отливки площадки, в месте, где крыльчатка крепится к моторчику.

Стоимость крыльчатки колеблется от 45р. до 80р.

Цена в основном зависит от магазина и от материала, из которого сделана крыльчатка. Крыльчатки бывают черные, желтые и бледно желтые. Говорят, что бледно желтые сделаны из более качественного пластика.

Я не понимаю, почему данный девайс сложно найти в магазинах и на рынках. Со слов продавцов народ этими крыльчатками часто интересуется.

Стоимость всборе (эл. мотор с крыльчаткой): примерно 450р.

В данном случае рентабельность не обсуждается.

, если найду, то сообщу, Только куда?

Последний раз редактировалось: rising (22 Июля 2005 09:58), всего редактировалось 1 раз

Крыльчатки с большим количеством лопастей покупают не для лучшего охлаждения, а для того, чтобы исключить вибрацию эл. двигателя (подшипники нафиг размолотит). Если у тебя стоит 4-х лопастной и нету вибрации, то нафига тебе другой ставить.

Ну вот вроде и все мысли.

Вообще покупал я крыльчатку отдельно (70 руб.) , вместе с электровентилятором стоит 450-550 руб.

ставли для того что бы уменьшить шум и вибрацию кузова!

для принудительного есть только 4-6 лопасные (на помпу)

Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6

ИМХО, если узел работает и работает правильно — нечего его ломать. Как в данном случае. Если вибрации нет, то и делать не надо. Быстреей радиатор охлаждаться навряд ли будет. С другой стороны, если брать новую, то брать лучше 8-ми лопастную. Её отцентровать легче, нежели с четырьмя лопастясми.

Откуда: Екатеринбург (96)
Авто: 21124-51-010 сочи

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы