Пружины от шеви нивы на ваз 2121 — АвтоТоп

Видео

Рекомендуем посмотреть подробную видео-инструкцию, это может сэкономить ваше время и силы при проведении ремонта своими силами

В предыдущей записи отметил свои наблюдения насчёт просадки передних пружин (расстояние до отбойника сжатия было порядка 5 мм).

Замеры на 14000 пробега показали следующее:Расстояние от центра ступицы до крыла:Переднее Левое 42,5 см — Переднее Правое 42,5 смЗаднее Левое 43 см — Заднее Правое 42,5 смПросвет под защитой 19 см.

Одно из решений — установка усиленных пружин Kilen/Lesjöfors, это позволяет вернуть стоковое состояние подвески и сохранить его надолго. Лифтовать подвеску пружинами не хотел. Пошёл по этому пути.

Т.к. Kilen и Lesjöfors делают на одном и том же заводе, то выбор пал на те, что вышли дешевле:Пружина передняя CHEVROLET H/D Lesjöfors (PN 4014219) 2 штПружина задняя CHEVROLET H/D Lesjöfors (PN 4214212) 2 штЗаранее знал, что задние пружины короче штатных, поэтому взял дополнительно проставки от Соболя:Прокладка передней пружины усиленная ГАЗ-Соболь (PN 22172902720) 2 шт

В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 2057515. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках.

Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).

Целевая модель – установка резины в размерности 2357515 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.

Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки.

Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.

В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см.

Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает.

Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета.

Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

1. Пружины передние и задние*.2. Резиновые проставки под пружины с чашками3. Передние и задние амортизаторы*4. Проставки под верхние шаровые опоры5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.6. Шайбы под чашку7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры8. Удлиненные болты под чашку

* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса

1.1 Передние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм— РАФ: д=365мм;

т=17,3ммПо факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины)

при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).

Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.).

В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.

1.2 Задние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм— Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10,д=421мм; т=14,4мм (А-серая)Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных).

По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ — Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна.

Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!

2. Резиновые проставки под пружины с чашками

Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см.

Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад.

3. Передние и задние амортизаторы

Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью после крайних соревнований потек задний левый амм по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267)

и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.

4. Проставки под верхние шаровые опоры

Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые проставки отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм.

5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.

Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы.

Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума.

Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов.

На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.

Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках.

Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!

Виды пружин

Штатные элементы, могут очень быстро просесть, и поэтому может встать вопрос о том какие элементы лучше поставить. Производителей на рынке большее количество, но каждый автовладелец выбирает сам, исходя из цены и качества изделия, поэтому давайте рассмотрим в качестве примера несколько наиболее популярных:

• Отличной заменой штатным изделиям подойдет производитель Иж-Техно, срок службы в отличие от родных у них больше. Цена за комплект варьируется от 2800 до 3200 рублей. Поэтому если вы не хотите переплачивать этот вариант отлично подойдет вам.

  

• Производитель Kilen, их выпускают в Швеции, поэтому цена их довольно высокая, цена одного элемента будет от одной тысячи рублей до полутора. Ширина витков, в отличие от штатных у которых она составляет 13 миллиметров, составляет 14 миллиметров у передних и задних 14.9 миллиметров.

  

• Производитель Lesjofors, он является практически аналогом Klien, у них даже имеются одинаковые номерные обозначения.

  

• Производитель Рейд, они являются самыми популярными, и занимают лидирующую позицию. Производство данных пружин, осуществляется тремя предприятиями, покраску осуществляет Швейцарский комплекс, навивку делают на оборудовании из США, а выпуск изделия осуществляет компания из России. Установив данные пружины, внедорожник становится, полностью неузнаваем, и каждая яма, которая попадается на пути, начинает гаситься уже на начальных стадиях. Цена за две запчасти около трех тысяч.

  

Как определить жесткость пружин

На пружины подвески завод-изготовитель наносит маркировку, которая соответствует четырем группам жесткости:

Также существует цветовая маркировка пружин:

Рекомендуется ставить в переднюю и заднюю подвеску пружины одного класса. В некоторых случаях, допускается устанавливать вперед — пружины класса А, а назад — класса В, но не наоборот. Если приходится часто перевозить тяжелые грузы в багажнике, то можно установить назад усиленные пружины (более жесткие).

Важно! Их нужно выбирать парами по жесткости для передней и задней подвески. Такое пожелание составляет 95% всех требований к пружинам.

Какую функцию выполняет пружина?

Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

• Жесткость (указывается кгс/см),
• Длина в свободном состоянии (мм)
• Длина в нагруженном состоянии (мм)
• Диаметр прутка (мм)

иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.

Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

Номер по каталогу

Диаметр прутка, мм

Длина свободная мм

Длина нагруз. Х, мм

Диаметр , мм

Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107

Пружины подвески оказывают непосредственное влияние на плавность хода автомобиля и безопасность езды. Находясь в постоянной работе, данные элементы подвески изнашиваются, а поэтому следует регулярно осматривать их на наличие механических повреждений. Также необходимо постоянно «прислушиваться» к поведению машины при наезде на неровности.

Основными признаками того, что пора менять передние пружины на Ниву Шевроле, являются:

• Сниженная плавность хода, пробои «подвески»;
• Скрип, скрежет и характерный металлический стук при наезде на неровность;
• Перекос передней части автомобиля;
• Заметная «просадка» передней подвески;
• Раскачка кузова при езде и т.д.

Помимо перечисленного, передние пружины необходимо заменить при наличии на них явных следов чрезмерного износа, «усталости» металла или же механических повреждений (сколы, трещины). Также стоит отметить, что пружины меняются парами, а к установке допускаются исключительно идентичные друг другу по техническим и эксплуатационным характеристикам пружины.

Классификация пружин для подвески шевроле нива

Пружины принято разделять по классам:

• А. Это стандартные пружины, жесткие. Обеспечивают повышенную устойчивость авто, а также повышенную грузоподъемность.
• B. Мягкие пружины. Они менее «живучи», нежели пружины класса А, однако обеспечивают повышенную плавность хода подвески авто.

Маркировки

Для идентификации группы жесткости пружин производитель маркирует изделия следующим образом:

№ группыНагрузка, кН (кгс)Число метокI5,83..5,93 (595..605)Одна рискаII5,93..6,03 (605..615)Две рискиIII6,03..6,13 (615..625)Три рискиIV5,73..5,83 (585..595)Четыре риски

В зависимости от модели автомобиля и типа пружины изделия могут быть окрашены в соответствующие цвета:

• Черный – передние пружины со стандартным шагом.
• Синий металлик – передние пружины с переменным шагом.
• Белый – задние пружины со стандартным шагом.
• Голубой металлик – задние пружины с переменным шагом.

Передние пружины нива размеры | хитрости жизни

Разное положение передней части и кормы кузова

Одним из нескрываемых признаков развалившейся пружины или сразу пары «перед» или «зад» станет чисто эстетическое отторжение. Машина будет либо с задранным багажником, либо с вздёрнутым вверх моторным отсеком. А то и вовсе кузов встанет наперекос, если невзначай «закончились» по одной пружине спереди и сзади, да ещё на разных сторонах авто.

Вообще, идеальный вариант – замена пружин каждый раз вместе с амортизаторами. Особенно если машина эксплуатируется, что называется «и в хвост, и в гриву». Но уместный и безопасный компромисс – менять пружины один раз в две замены амортов или на пробеге чуть за 100 тысяч километров.

Ход работ

Замену передних элементов надо проводить в таком порядке:

1. Поддомкратить внедорожник, и демонтировать колесо. Установить упор.
2. Откручивается гайка крепления оси нижнего рычага, используя гаечный рожковый ключ.

3. Выкручивается болт крепления амортизатора, открутив предварительно гайку.

4. Демонтируется скоба подушки стабилизатора после откручивания двух крепежных гаек.

5. Расположить домкрат под подвеской, и поднимать, пока ход ограничителя сжатия не будет свободным.

6. Откручиваются три гайки крепления шаровой опоры. Вынимаются болты, фиксирующие опору.

7. Медленно разгружая подвеску, извлекаем пружины.

8. Демонтируются также проставки, а затем устанавливаются новые детали в порядке обратном снятию.

Процесс замены задних пружин следующий:

1. От заднего моста надо отсоединить нижний шарнир амортизатора, и отвести его в сторону.

2. Приподнять автомобиль для разгрузки пружины.

3. Демонтировать пружины с проставками.

4. Новые пружины устанавливаем в обратной последовательности.

Весь процесс замены занимает не более часа времени для одного колеса.

Читать новости о новой ниве

• Нива бронированная инкасаторская — обзор
• Краски которыми красят ниву шевроле
• Кнопки и переключатели для Шевроле Нива, Нива Тревел | Интернет-магазин Motorring
• Каракат своими руками: чертежи и схемы, ЗИС 5, на шинах низкого давления, 4х4 с ломающейся рамой (переломка), с лифановским двигателем на 4 колеса, собрать самодельные каракаты, снегоходы, как проще с
• Топ 15 лучших Японских кроссоверов и внедорожников для всей семьи
• Предохранители и реле Chevrolet Niva: схема, расположение блоков
• Генератор от нивы на ваз 2107 инжектор
• Как проверить датчик кислорода на шевроле ниву | Хитрости Жизни