ПРОБЛЕМА С ЭЛЕКТРИКОЙ

Всем доброго дня! Может с подобным уже кто-то сталкивался. Отсутствует полностью питание в авто Nissan Primera P12 YD22DDT, т.е. при подключенном АКБ не работает центральный замок, освещение салона, приборная панель и прочее электрооборудование авто. При повороте ключа на старт такая ситуация, ничего не работает, стартер не крутит. Багажник открывается только изнутри.
Начиналось видимо с этого: очень редко где-то один раз в году (в основном во влажную погоду или переходе от влажной на сухую) сталкивался с проблемой завести авто. Все работает, питание везде есть, поворачиваешь ключ, загорается приборка, все как положено, начинаешь крутить стартер — он молчит, приборка при этом ни моргает, ни гаснет, иммобилайзер в штатном режиме моргает. После непродолжительных попыток завести, авто заводится. И работает нормально долгое время.
В прошлом году случилась похожая ситуация, только дополнительно на панели загоралась «красная машинка » — иммобилайзер, потом погасла вся приборка и питание пропало. Почистив минусовую и плюсовую клемы на АКБ, все заработало нормально, машина завелась.
В этом феврале практически произошло то же самое, что и в прошлом году, только машина больше не завелась. Также при повороте ключа на старт загоралась приборная панель и дополнительно загорался иммобилайзер, при попытке запустить стартер, он молчал, ни щелчков каких-либо реле, ни потуханий приборки, ничего не появлялось. После зачистки опять клем на АКБ, удалось завести им доехать из магазина домой. Потом возле дома при попытке завестись, полностью все погасло и отключилось, как буд-то АКБ сняли. Ничего не горит, ни светиться, центральный замок не работает и т.п. АКБ был не разряжен.
Проверил предохранители в салоне — перегоревших не нашел. Проверил предохранители под капотом возле АКБ — также все целые. Проверил минус от АКТ на корпус — нашел окислившийся контакт на корпусе авто вместе с болтом крепления. в районе этой промежуточной клемы кабель наполовину перетерт. На клеме на коробке этот жне кабель также наполовину перетерт и окислившийся. Заменил минусовой кабель на новый, зачистил все контакты по минусу (корпус, коробка, двигатель), почистил контакты на плюсовой клеме, на стартере. Ничего не изменилось. Получается как бы нет питания именно по плюсу.
Может кто сталкивался с такой проблемой??

Добрый день, заранее извиняюсь за большое количество текста.сложилась проблема.

описание ситуации.Авто FF2 рестайл, хетчбек, комфорт, 1,6 МТ 115 л.с. 2011 год, пробег 32 000 км.в связи с длительной командировкой машина простояла под открытым небом весь январь и февраль. АКБ сел в ноль. когда открыл машину ключом (ЦЗ не работал из-за разряда АКБ), внутри не работало никакое электрооборудование.подогнали вторую машину, накинули провода прикуривать, 10 секунд и машина завелась с полоборота.прогрел машину, она поработала минут 15 на холостых. начал трогаться, нечаянно заглох. все приборы погасли, на поворот ключа зажигания реакции никакой. снова накинули провода, все приборы тут же ожили и я без проблем завелся.

Ладно думаю, АКБ разряжен в ноль, другого и ожидать не стоит. аккуратно, чтобы не заглохнуть перегнал машину через 200 метров, где есть розетка и поставил заряжать АКБ, не снимая с машины. зарядка маленькая автоматическая с максимальным током 4 ампера.На зарядке машина простояла около 10-12 часов. после этого я открыл ее кнопкой с пульта, завелась сама и без проблем.

проехал на ней около 25 километров до дома и оставил на ночь с подключенной зарядкой той же самой. на утро снял зарядку, поворачиваю ключ зажигания, щелчок втягивающего, а стартер не крутит. приборы не притухают, все работает, а стартер не крутит вообще никак, даже намека на вращение нет.

набрасываю провода от другой машины и тут же завожусь без проблем. ладно, думаю, моя зарядка не в состоянии зарядить настолько разряженный АКБ. снял аккумулятор, отвез в теплый бокс к другу. он простоял в тепле двое суток. после этого поставили на зарядку уже хорошим зарядным устройством и я уехал. друг следил за показаниями амперметра зарядки. говорит примерно 4-5 часов брал стабильно 6 ампер. далее в течение часа плавно спустился до 0,3 ампера и потом еще примерно 8 часов на таких показателях заряжался, после этого упал до 0,1 ампера и так простоял еще 12 часов до того как я его забрал.

поставил АКБ на машину, завелась. доехал до дома (25 км) проблем нет. после ночи утром завелась без проблем. на второй день поехал по делам, в общей сложности километров 130 наездил по городу. никаких вопросов.

поставил на стоянку на несколько часов, собрался ехать домой, машина без проблем завелась, но мне нужно было сделать промежуточную остановку, как только я заглушил двигатель у меня полностью все в машине потухло, фары, бортовой компьютер, магнитола, видеорегистратор, вообще все. на поворот ключа не реагирует, на выключатель света не реагирует, плафон освещения не включается. вынул ключ и думаю что теперь делать, время уже одиннадцатый час вечера, а до дома 20 километров. и тут как будто по щелчку пальцев жизнь в машину вернулась, все снова включилось, магнитола, фары, видеорегистратор, плафон освещения салона, все вернулось к жизни. машина без проблем завелась, я доехал до дома, выключаю зажигание и снова все потухло.

Заранее всех благодарю за ответы. Спасибо.

Через 30 минут простоя BCMii отключает всё электронику и это нормальная его работа.В данном случае он ни при чём на 99.9%

SPeedy FFПри такой петрушке я бы сначала проверил затянуты ли клеммы акб и проверил массовые провода на окисление, заодно можно заглянуть в блок предохранителей, под капотом который. А так напряжение, даже 12 В в простое не дает гарантии, что емкости хватит на пуск. Напряжение на заведенном авто выдает генератор, акб в этот момент подзаряжается, 14,4 говорит о том, что реле заряда работает. Когда умирал мой аккумулятор, тоже долго голову ломал, замена акб решила проблему. А вообще не рекомендуется ставить АКБ увеличенной емкости, т.к. штатный рассчитан на ток генератора и при большей емкости будет хронический недозаряд, особенно в условиях городской езды по пробкам, это сократит срок службы аккумулятора (родные параметры акб 60 А*ч 590А ток).

опять же начну с небольшой предыстории. на авто стоит нештатная аудиосистема с очень сложной конфигурацией, токи утечки в ней отсутствуют (проверяется с периодичностью раз в квартал).в связи с нештатной аудиосистемой, масса с АКБ на кузов продублировано в нескольких разных местах кузова четырежды (не спрашивайте, так положено по технике безопасности при участии в соревнованиях по автозвуку).

спустя четыре дня такого поведения машины меня это утомило и я поехал за новым АКБ. приехал к магазину, заглушил, у меня снова все потухло. под потухло я имею ввиду пропало какое-либо питание в бортовой сети авто. не работает вообще ничего, начиная от клаксона и заканчивая стартером, будто в машине вообще нет аккумулятора.

чтобы поймать этого зайца тут же открываю капот, разбираю кожух аккумулятора, достаю мультиметр, накидываю на клеммы и вот она проблема. на АКБ 2,4 вольта напряжение. несильно бьешь по аккуму рукой и напряжение тут же подскакивает до 12,8 вольт. снова бьешь опять 2,4 вольта.

суть произошедшего в следующем, установлено постфактум. АКБ разрядился на морозе, плотность электролита упала, жидкость замерзла, расперла банки внутри (внешних повреждений нет) и разорвала цепь между банками. во время тряски происходит разрыв контактов и напряжение падает, т.к. не все банки принимают участие в работе. при очередной встряске снова происходит замыкание и т.д.

проблема решена заменой аккумулятора на новый.

что касается того, что нельзя ставить нештатный аккум (емкость больше, чем у штатного), то считаю это несостоятельным (без обид). аккумулятор в машине, даже штатный, поставленный с завода ВСЕГДА недозаряжается, т.к. бортовая система не в состоянии вывести какой-бы то ни было аккумулятор на 100% заряд. как правило уровень заряда АКБ стоящего в машине составляет 70-80% не выше. и согласитесь, 70-80% от 61 А/ч это все же меньше, чем 70-80% от 70 или 77 А/ч. в связи с этим наиболее выгодным считаю ставить максимально возможную емкость АКБ, главное, чтобы хватало места на площадке.правила зарядки АКБ предусматривают ток заряда не более 1/10 от емкости АКБ, т.е. если речь о 61 амперчасе, то ток зарядки не выше 6,1 ампера, если мы говорим о 77 амперчасах, то ток зарядки не выше 7,7 ампера. не думаете же вы, что генератор не найдет дополнительных 1,5 ампера чтобы зарядить более емкий АКБ? да, согласен, что времени уйдет больше на заряд, но при этом и АКБ не стабильно потребляет номинальный ток заряда, а только столько сколько ему надо в текущий момент, после запуска двигателя надо как можно быстрее компенсировать потраченную энергию на старт двигателя, а потом ток зарядки падает. а генератору в машине вообще все равно каким образом расходуется то, что он вырабатывает, генератор вообще не в курсе кому он отдает свою энергию и какой АКБ к нему подключен. Так что по собственному опыту могу сообщить, что чем больше у вас АКБ (по емкости), тем лучше, т.к. в экстренных ситуациях мощный АКБ вас вытянет бодрее, чем слабенький.

производитель не дурак и ставит 61 А/ч не просто так? конечно не просто так и никакой взаимосвязи между максимальной мощностью генератора и емкостью аккумулятора нет, ничего там не рассчитано, как считают автовладельцы, производитель удешевляет таким образом автомобиль и ставит такой АКБ, которого по минимуму хватит на работоспособность всех энергосистем автомобиля, не учитывая дополнительного оборудования, которое вы сами поставите на автомобиль. обратите внимание, что на фордах на разных моделях и в разных комплектациях ставятся разные аккумуляторы. вы говорите, что штатные параметры 60 А/ч, а я несколько раз в тексте написал про 61 А/ч, потому что именно такой АКБ стоял у меня с завода. а на фокусе отца в комплектации Ghia 2 литра стоял 66 А/ч, на Мондео в комплектации Titanium с двигателем 2,3 стоял 63 А/ч и самое смешное, что сейчас на Ford Explorer V стоит АКБ емкостью всего 58 А/ч, а там генератор ого-го, ни в какое сравнение не идет с Фокусами, а емкость аккума меньше, чем даже на абсолютно пустом Фокусе.

вот как-то так.

Всем привет! У меня форд фокус 1 хетчбек, 2004 года, сборка Россия, двигатель Zetec 1,8 бензиновый.Такая проблема:Иногда (бывает раз в неделю, бывает и раз в 2 месяца, нет постоянства) происходит полная разрядка аккумулятора за 12 часов стоянки авто. При этом при включении зажигания мигают все индикаторы и дергаются стрелки на панели (ну это понятно-от нехватки напряжения), но непонятно то, что начинает работать отопление салона (крутится вентилятор отопления) и его никак не выключить (имею введу с помощью кнопки отключения печки. Управление печкой в авто электронное). Вентилятор перестает крутиться только когда выключаешь массу (ключом зажигания). А когда опять включаешь зажигание,вентилятор снова самопроизвольно включается. Этот глюк происходит до тех пор пока меня не прикурят и я сам не заведусь. После этого могу ездить без проблем какое то время, пока не случится вышеописанное. При заряженном аккумуляторе, при включении зажигания вентилятор отопления начинает работать только тогда, когда я сам включу печку.Мне кажется происходит утечка через схему отопления салона. Может у кого то была похожая проблема?

форд фокус2 загорается табло engine systems fault accelerhtton relucer иногда высвечивает чек.щиток приборов проверяли пропояли .

Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или «3 весёлых буквы»Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт

встречается на машинах 2008-2009 г.в.

встречается на машинах 2010 г.в.

встречается на машинах 2010-2011 г.в.

Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки

Привет, ночью отказали эсп, задний дворник, вент печки, на панели загорелся значек капот открыт, перестало показывать темпеоатуру ввскочили ошибки.

Прошел поиском по форуму, симптомы показывпли на восьмое реле, проверил предохранители f10 и 25 все в норме, но минус не приходил при включении зажигания, кинул соплю на массу

Основная часть функций восстановилась, эсп заработали, задний дворник, птф. Но вент печки не заработал и ошибки не ушли. Может подскажете еще чего? Спасибо

Все починил, перещелкнул все разъемы gem. Все заработало, произошло это вчера ночью, когда вез пассажира на переднем сиденье.Видимо и правда ногами задел какой то разъем.

Добрый день на днях случился глюк , машина фф2 рест, при повороте моргнул весь свет в машине ,машина заглохла ,но так как была на передаче запустилась с наката , выскочила ошибка электроусилителя(что не работает ,хотя по факту все работало) ,но пропала через минуту, этот глюк повторился через пару минут так же при повороте,все потухло секунды на 2-3,скинулся расход ,настройки климата ,такое ощущение как будто обесточилась машина, что это было?

zartendЕсли генератор и АКБ в порядке, то возможно надо почистить контакты проводов на АКБ и минусового провода на корпусе авто.

Добрый день,кто в теме!Нужна помощь,что то коротнуло в Gem ,ошибку кажет +аккаммулятора обогрев лобового стекла,включаеш зажигание,загорается светодиод на кнопке,вытаскиваеш предохранители,реле горит в полнакала,визуально ничего не нашел,кто может подсказать в какую часть платы обратить внимание?

rjyjdfkjd3518Ты уж извини, но ничерта не понятно. Реле в полнакала гореть не должно

доборого дня если проблема не ушла, то попробуйте пошевелить ключом в этот момент, если все прогрузится, то контактная группа барахлит, было подобное.

Доброго дня всем!Творятся с электроникой чудеса, изначально началось с того что приборка играла разными огоньками-пропаял, на 2 недели хватило.Потом началось- отрубались противотуманки,магнитола и стелкоподъемники при запуске- поменял контактную группу стало все норм.Сейчас заново пропаял приборку (процессор+разъем) на 3 дня хватило, снова мерцает подсветка под музыку если басс + не всегда работает звуковой зуммер + бывает не показывает что работают габариты(хотя противотуманки на приборке подсвечиваются) и ко всему прочему добавилось что на прогретой машине срабатывает автообогревы стекол. Подскажите в чем может быть причина?

Машина фф2 рест 2008г 2.0 мкпп Всеволожск

223meeМассу с аккумулятора на кузов проверь.

223meeСпасибо. Проблему устранил давно. Дело было контактной группе.

Так и пытаюсь разобраться с ситуацией, описанной мною тут Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18565162)

С этим разобрался. Дело было в самом Torque. Случайно обнаружил, что подобное поведение программы начинается на любом авто, если сделать определённые действия после подключения. Покопался, нашёл версию программы поновее, обновил — глюк ушёл.

Разъём приборки перепаял снова, убрав старый припой полностью. Это дало эффект — некоторые ошибки перестали выскакивать в куче. Про какие-либо глюки именно приборки я теперь вообще забыл. Поэтому, как уже и утверждалось тут на форуме, всегда нужно убирать старый припой полностью при пропайке разъёма приборки.

А вот по ошибкам с ESP и другим, которые с ними выскакивают, обнаружился вот такой момент: когда они начали выскакивать, были убиты немного задние стойки, со временем они убивались всё сильнее и сильнее — ошибки выскакивали всё чаще и чаще в течение дня. Докатался я с этими стойками до такого состояние, что они просто убились полностью (можно было считать, что их нет), зад машины на кочках раскачивался уже просто очень сильно, в это время ошибки эти могли выскакивать и каждые 10 минут.Поставил, значит, новые стойки задние и эта беда ушла. Обрадовался, попутно пытаясь понять, как это связано. Но рано. Всё таки они так и выскакивают, но с новыми стойками теперь в раз 20-30 реже, теперь могут раз в неделю выскочить и всё. Выскакивают как на кочках, так и на ровной поверхности, могу вообще стоять с работающим двигателем и они выскочат.

Получается, где-то неконтакт какой-то что ли или замыкает что-то, раз стойки задние так повлияли? Сзади что ли? Или зад так «хорошо» на перед влиял? Сзади, вроде бы, кроме проводки до датчиков ABS ничего и нет, касающегося этой системы или есть? При этом никогда не было ошибки, которая указывала бы именно на какой-нибудь из датчиков.

Может ещё кто-нибудь посоветует куда продолжить копать?У самого идеи, конечно, есть какие-то — буду смотреть, постепенно исключать всё. Очень хочется «поймать» причину и «положить» её в копилку форума.

ПОМОГИТЕ! FfF ll rest 1.8 механика седанВчера вечером пошел в машину забросить вещи, разблокировал, положил, заблокировал. Все ОК. На следующее утро пытаюсь разблокировать автомобиль с ключа, он вроде как реагирует (фарами моргает, пищит) но двери не открывает. Открыл дверь ключем, пытался завести, приборная доска ненадолго загорелась и тут же гасла. Вышел из машины, заблокировал и звукового сигнала блокировки уже не было, только фары моргали. Уехал на работу, приехал, решил еще покапаться в автомобиле, понять что к чему. Нажимаю кнопку разблокировки на ключе, он вообще никак не реагирует, словно нет питания в автомобиле. Сигнал как стоит от прошлого хозяина, говорит в салоне при покупке ставили. Уже и клеймо с аккумулятора сбрасывал, и предохранитель все проверил, питание в автомобиле так и не появилось. До сервиса, ясное дело, доехать не могу. Это мой первый автомобиль и я в них не силен. Не знаю что делать ПОДСКАЖИТЕ. Если еще что-то где-то посмотреть, пишите, гляну. Под капотом и бордачком все предохранитель целы.

GuffyА аккумулятор живой? Померь напряжение.

sser-panРаньше на приборной доске значек аккумулятора не подсвечивался. Я проверю завтра, отпишусь, но не думаю что он мог отъехать одномоментно.

Добрый вечер всем. У меня не добрый. Кто сталкивался с такой пароблемой. ФФ2, рест, 2008. В конце прошлой зимы начались проблемы с вентилятором печки. В сырую погоду перестает работать вентилятор. Проверил релюшку(F7) рабочая. Моторчик рабочий, накидывал +-. Подозревая, что связано с сыростью подержал пару суток под машиной тепловентилятор — вентилятор заработал. Но в потом опять в оттепель перестал работать уже почти весной. Махнул рукой, доездил без вентиляции. Как просохдло сам начал , как и ожидал работать снова. Да к электрикам обращался к которым все отмахиваются, ограничиваются ценными советами, сделай так, проверь это, то.

.В зиму в эту в первую же оттепель вспомнил, вернее напомнил вентилятор, который перестал дуть, что проблема так и не решена!Третий день гоняю тепловентилятор под машиной не помогает. Снял акк, вскрыл предохранительный блок, продул, прощупал все проводки нет визуальных повреждений. От блока от F7 отходят два проводка красных, но на регулятор приходит + черного цвета! Помогите разобраться, если кто сталкивался с такой проблемой!

vladimireneevБрал тестер в руки и искать напряжение.

vladimireneevТам много положений, на всех не работает?

Тестером не проверял. Индикатором только. Напряжения на регуляторе нет. Во всех положения не работает

vladimireneevНа каком регуляторе??

переключения режимов вентилятора 1,2,3,4

vladimireneevОн минус переключает.

GuffyОчевидно, что проблема в нештатной сигналке. Специалист разберется на «раз-два»

Внештатной сигнализации нет.

Всем приветФФ2 1.6 115 л.с. 2006 дорест седан.Не работает датчик уровня топливаУказатель уровня работал. Но машина глохла, поэтому:— поменяли бензонасос— через день после этого указатель сначала начал показывать неправильно, иногда падать ниже нуля, иногда работать корректно— так продолжалось наверное с неделю, после чего указатель лежит ниже нуля, ни на что не реагирует и горит лампочка что топлива нет— заказал с китая поплавок с самим датчиком 3M519H307AB— датчик поменяли, реакции никакой— скинули на 5 минут клемму, поставили назад, включили зажигание, стрелка уровня поднялась на нулевое значение— завели двигатель и стрелка так и осталась на нуле— пробовал по елмке скидывать ошибки, реакции тоже никакой— пробовал заправлять до отсечки и скидывать клемму, тоже реакции никакойКуда копать? :с

velikijkombinatСтарый бензонасос можете поставить для проверки работы датчика уровня топлива?

Просьба дать ссылку где заказывали.

А али уже несколько дней не открывает некоторые заказы, пишет инвалид урл. Но заказывал у TTSpeed Store «Новые масляные баки датчик уровня топлива для 04-09 Mazda 3 для Ford C-Max Focus II 3M519H307AB E8591M 0986580951 Z605-13-35XG»

velikijkombinatпоставить с родного датчик. насос скорее всего ставил дешевый китай, датчики на них быстро дохнут, ну а с али видимо то же гавно.

Всем привет, имеется проблема при холодной погоде машину не завести , при плюсовой через раз заводится.панель паяли 2 раза. Скрутки в районе панели приборов пропаяли и массы на левом пороге почистили , стало получше .

Can трансмиторы тоже перепаяны

При ошибке сопротивление на обд 120 ом , при отключенной приборке показывает обрыв . При скидывании клеммы стабилизируется на 60 ом

Пропало питание в авто Nissan Primera P12 YD

Всем доброго дня! Может с подобным уже кто-то сталкивался. Отсутствует полностью питание в авто Nissan Primera P12 YD22DDT, т.е. при подключенном АКБ не работает центральный замок, освещение салона, приборная панель и прочее электрооборудование авто. При повороте ключа на старт такая же ситуация, ничего не работает, стартер не крутит. Багажник открывается только изнутри.

Начиналось видимо с этого: очень редко где-то один раз в год (в основном во влажную погоду или переходе от влажной на сухую) сталкивался с проблемой завести авто. Все работает, питание везде есть, поворачиваешь ключ, загорается приборка, все как положено, начинаешь крутить стартер — он молчит, приборка при этом ни моргает, ни гаснет, иммобилайзер не горит, моргает в штатном режиме при возврате ключа в выключенное положение. После непродолжительных попыток завести — поворотов ключом, авто заводится. И работает нормально долгое время.

В этом феврале практически произошло то же самое, что и в прошлом году, только машина больше не завелась. Также при повороте ключа на старт загоралась приборная панель и дополнительно загорался иммобилайзер, при попытке запустить стартер, он молчал, ни щелчков каких-либо реле, ни потуханий приборки, ничего не появлялось. После зачистки опять клем на АКБ, удалось завести им доехать из магазина домой. Потом возле дома при попытке завестись, полностью все погасло и отключилось, как будто АКБ сняли. Ничего не горит, ни светиться, центральный замок не работает и т.п. АКБ был не разряжен. Подсоединяли другой АКБ — ничего не изменилось.

Проверил предохранители в салоне — перегоревших не нашел. Проверил предохранители под капотом возле АКБ — также все целые. Проверил минус от АКТ на корпус — нашел окислившийся контакт на корпусе авто вместе с болтом крепления, в районе этой промежуточной клемы кабель наполовину перетерт. У клемы на коробке этот же кабель также наполовину перетерт и окислившийся. Заменил минусовой кабель на новый, зачистил все контакты по минусу (корпус, коробка, двигатель), почистил контакты на плюсовой клеме, на стартере все клемы и контакты. Ничего не изменилось. Получается как бы нет питания именно по плюсу. Где дальше искать причину, пока не знаю.