Вопросы-ответы по ремонту и восстановлению запчастей

Прокачка тормозов автомобиля — это простая, но очень важная и нужная процедура. Выполнить её можно как с помощником, так и одному человеку. Чтобы добиться положительного результата, необходимо лишь соблюдать определённый порядок прокачки тормозов. Если действовать наугад или не по схеме, можно сделать ещё хуже, чем было. Из этого материала вы узнаете: в чём суть процедуры; в каких случаях она необходима; по какой схеме выполняется; как действовать с помощником и в одиночку.

У меня что-то со сцеплением.Отпускаю сцепление слышится стук .Поднимаю капот стук ощутимый.Пробег сейчас почти 7000 .Передачи переключаются нормально.Если ОЧЕНЬ плавно ,то ИНОГДА получается без стука.Было ли что-то такое?

Проблемы со сцеплением

Сегодня перевалил 40000км и решил сделать Конику подарок. Поменял лувую переднюю стойку стабилизатора и заменил тормозную жидкость. В бачке жидкость была вроде как приличная, в тормозной системе немного помутневшая а из гидравлики сцепления пошла чёрная. По замене в тормозной системе проблем не было, а вот в гидравлике сцепления не обошлось без неожиданностей. Такое ощущение что гидравлика сцепления никак не связана с бачком с тормозухой. Когда сливается чёрная старая тормозуха то педаль сцепления просто проваливается — нет никаких потугов прокачки. Короче когда ничего не получается то пора читать Толмуд

MikeShСистемы не зависимы априори, общее только бачек, но суть в том, что уровень забора жидкости сцеплением выше, чем уровень тормозов (устройство бачка). И так во всех авто, ибо тормозная система главнее, и не должна осушаться при разгерметизации сцепления.

Один шланг на тормоза (левый), второй на сцепление (правый). Внутри бачек делится перегородкой на два отсека (заглянешь — увидишь). Т.о. заливается через одну горловину, но внутри бачек делится на контура, причем виден уровень тормозного контура, а сцепления не виден, посему и вводит в заблуждение при прокачке, качаешь сцепу, а уровень стоит.

Но ведь мы заполняем бачёк доверха, ждем пока выйдет воздух, да и шланги расположены вроде как на одном уровне. Почему же тогда т.ж. не поступает в систему? Или отсеки между собой не сообщаются?

MikeShЧем Вы то тормозуху в контур сцепления запихивали? Тоже хочу поменять.

Сообщаются только переливом.

MavjachДержи уровень в бачке до краев, и качай как тормоза, предварительно взболтав муть педалью.

Да не берет она из бачка-можешь попробовать. Доливал до краев, ждал пока выйдет воздух, потом опять доливал — педаль просто падает вниз и дальше ничего, хоть закачайся. Потом толмуд достал — там прямо написано: тормозуху прямо в контур сцепления запихивать «специальным приспособлением», хотя могли написать просто и понятно — Шприцем!

Это про воздушный нагнетатель написано, накручивается на горловину бачка, подается воздух под давлением и продавливает тормозуху. Бачек один на все, в прокачке сцепления есть свои особенности, буду скоро делать опишу по возможности.

МишухаБудем ждать — все-таки хочется разобраться полностью.

MikeShНе поленись-убедись. Сними корпус фильтра, бачек тормозной, блок предохранителей (саморезы под головку 7-ку) и увидишь. Левый шланг выходящий снизу из бачка идет на ГТЦ в единственном экземпляре, правый же уходит правее на моторный щит к ГЦС (сцепление). В принципе его видно и без демонтажа всего, заглянешь справа под блок предохранителей, видно.

Сегодня прокачали сцепление. Качали по-старинке. Все нормально качается. Просто после первого спускания тормозухи педаль очень долго качал, пока не появилось еле заметное противодействие на педали. С каждой прокачкой это противодействие со стороны педали становилось все сильнее и достигалось быстрее.

Жидкость шла тоже очень черная, видимо связано с тем, что там присутствуют пластиковые детали, которые разъедаются тормозной жидкостью. После прокачки включение сцепления, как мне показалось, стало более плавным. Включение передач проверю на холодной.

К стати до краев тормозуху в бачок наливать тоже не надо. Она и так вполне нормально забирается.

lesha1852Контур сцепления и тормозной контур объединяются в расширительном бачке, куда доливается эта самая тормозная жидкость.

В коробке точно масло

, по толмуду не меняется, но я бы после 100000 пробега заменил, чувствуется, что передачи включаются уже не так как на новом масле.. (хотя может это и субъективные ощущения

У каждой марки по разному. Где-то надо менять через каждые 50 ткм, где-то вообще не надо. Разное устройство, разные материалы. Я думаю, что инженеры не идиоты. Другой разговор какая гарантия, что в канистре именно то масло какое надо (а не ослиная моча например

Мужики,с маслом в коробке не чудите

.Написано на весь срок службы,значит так оно и есть.У меня на транзите на мосту даже не было сливной пробки,так как поступать если не пред усмотренна замена

.Да и мосты ходили,точно знаю,за миллион.

karat Да, в общем то, ты прав, конечно

Сцепление прокачай и тормозную замени.

После прокачки сцепления не ощутил значительных изменений при включении 1-й и 2-й передачи на холодной машине. Все равно немного подзаедает.

Парни,ну немного пошучу.Че та я стал хуже бегать,замена крови поможет?

,так и с авто тоже.Как то так.

Вечер Добрый. Парни кто знает стоит ли у нас между маховиком и перв. валом КПП подшипник. Передачи то легко включаются то не включить. Уменя когда-то на 2109 так-же было оказался коренной подшипник. Только одна просьба болтовню разводить не надо. По делу прошу. Спасибо.

Вобщем суть в следующем у меня FFII Comfort седан прошел уже 14 000 км, вчерась после очередной поездки заметил что тормоза стали вялыми, раньше схватывали сразу а теперь ощущение что как будто колодки мокрые, тормозит но очень не охотно, утечек жидкости не обнаружил, вакуумник вроде в поряде думаю не будет лишним прокачать тормоза, если кто может дать дельный совет каким образом, в каком порядке, и какую использовать жидкость прошу подсказать, в сервис обратиться не могу по причине его отсутствия.

Как самостоятельно прокачать тормоза

ШЛАНГ ОТ СУППОРТА, что-то странный совет вроде, на сколько я помню на ВАЗах есть специаные штуцера для прокачки тормозов, располагаются на суппорте, или на форде таковых нету что-ль, вопрос-то собственно состоял в какой последовательности, то бишь с какого контура начинать и каким заканчивать, и опять же какой жидкостью пользоваться, а то стремает прозрачность штатной.

Тормаза прокачиваются по обычной схеме.. Так же как на тазах!

Тормоза с АБС прокачиваются точно также. В свое время делал это на Пассате с АБС.

У себя прокачивал тормоза с ABS всё ОК, тормозит как вкопанная.Просто надо отключить «минус» АКБ и подождать 5 минут.

LordAlexНикаких проблем с АБС нет, все согласно мануала, только клемму АКБ нужно снять и немного подождать.

у меня мануала нет, подскажите в каком порядке прокачиваются колеса?

Crazyik -заднее правое -переднее левое -заднее левое -переднее правое

taylor2kя так понимаю, чтобы датчики давления в тормозных магистралях (ну или еще что-то, чем АБС рулит) с ума не сошли

Да и шланг от суппорта не нужно отсоединять, так как на всех суппортах предусмотрены штуцеры для прокачки. Мне у Коммикса прокачивали без скидывания клеммы с аккумулятора.

Народ, а подскажите с какой стороны суппорта находится штуцер прокачки? если стоять лицом к машине?

задняя часть суппорта. Можно с ямы прокачать. не снимая колес. Сам прокачивал в выходные по случаю замены тормозухи. У меня сзади барабаны, там штуцер на 7. Спереди на 9

Если машина с АБС то лучше прокачивать через IDS при включенном зажигание чтоб гидромодуль работал и прокачивать сначало надо передние колеса а потом задние и дальше следовать по показанием IDSки (дилеры именно так прокачивают)

Хотя можно старым добрым методом как на тазиках

Если нет АВС то до лампочки как прокачивать

Я думаю проблема не в прокачке тормозов -пробег ВСЕГО 14000км! Gremlin ищи неисправность! Если сам не знаешь как, то езжай в сервис, т.к. с тормозами шутки плохи!

насколько я понимаю, после обычной прокачки в случае попадания воздуха в ABS-модуль можно попробовать и без IDS его удалить (частично). «опелеводы» советуют несколько раз вызвать срабатывание ABS с последующим контролем уровня жидкости в бачке.по крайней мере относительно спокойно добраться до сервися с IDS можно будет.

, в заднем правом было много воздуха, хотя работали тормоза просто отлично, а щас еще лучше

У меня ушло 900мл. Прокачивал до тех пор пока из штуцера не пошла свежая (светлая, а старая была желтоватой) жидкость. По количеству раз — сзади раз пятнадцать, спереди — десять. Да, и кого барабанные тормоза, сзади лучше использовать накидной ключ на 7 с тонкой стенкой (не усиленный), т.к.толстостенный не убирается. Либо трубчатый

Искал инфу по принципам работы ESP на FF-2 и побочно наткнулся на рекомендации фирмы ATE

(Continental Teves,если угодно) по применению тормозных жидкостей. Особо рекомендую обратить внимание владельцам автомобилей с IVD !Раньше не придавал большого значения низкотемпературным характеристикам «томозухи», но ведь действительно, именно зимой наиболее востребованы всякие трэкшн-контроли и системы стабилизации.

Авто — ФокусДва, дисковые тормоза, АБС.Раньше прокачивал тормоза на своей Сиерре 4х4 с АБС.Последовательность была такая:(подскажите — в Фокусе с АБС следует делать аналогично?)

Прокачка системыПоверните ключ зажигания в положение «0».Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.Тормоз левого переднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.Тормоз правого переднего колесаУдалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.Тормоз правого заднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение «2», удерживайте педаль в нажатом положении.Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.Тормоз левого заднего колесаНаденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.АХТУНГ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.Плотно заверните штуцер прокачки.Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.Поверните ключ в положение «0».Подсоедините разъёмы на крышке бачка.Проверьте герметичность системы.

Bond008Дружище у меня карета с АБС, ИВД. Полная замена тормозухи собственными руками по принципу: как на жигулях. Юзаю после замены уже как год и хоть бы что. тьфу, тьфу три раза.Специально интересовался у своего диллера (ребята знакомые) по замене тормозухи, делают так же.

Tamboff11Т.е. не нужно включать зажигание и т.п.?Забыл написать — хочу ПОМЕНЯТЬ тормозную жидкостьЯ объясню к чему это спрашиваю — если есть гидроблок, то как из него жидкость старую поменять на новую?Нужно ведь из всей системы старую выгнать.

Bond008я не вкл. зажигание. на счёт гидроблока придумывать ничего не буду, так как не знаю.

Вопрос. Сзади стоят барабаны.рядом со шлангом никаких штуцеров нет.машина с АБС.как прокачать?

я так понял где-то это рядом со шлангом, так как прокачиваем через цилиндр.ни рядом ни далеко ничего похожего не нашёл.

crazy_nikдолжен быть выше шланга (но уменя нет абс) какая разница?

Согласен с топ. Штуцер стоит сверху шланга, закрытый резиновым колпачком. Открутить можно головкой на 7 (рожковым и накидным ключем у меня не получилось, очень не удобно). ТЖ выгонял на подложенную тряпку, т.к. через головку шланг не продеть. АBS стоит.

Суть процедуры

Тормозная система автомобиля — это герметичная гидравлическая система, принцип работы которой основан на свойстве жидкости не сжиматься и не уменьшаться в объёме при повышении давления. Когда водитель нажимает на педаль, в контурах возникает избыточное давление. Тормозная жидкость «давит» на поршни в суппортах, а они «толкают» колодки, прижимая их к дискам. Педаль начинает сопротивляться почти в самом начале своего хода и её невозможно нажать до пола.

Тормозная система автомобиля работает при условии, что она герметична и заполнена только жидкостью. В противном случае давление в контурах не может повышаться и происходит отказ тормозов. Давление может стравливаться и в разных местах узла. Тогда происходит потеря тормозной жидкости, её объём уменьшается и давление не создаётся.

Тормоза не могут работать эффективно, если есть воздух в системе. Воздух относится к газам, а они даже при небольшом давлении начинают сжиматься и значительно уменьшаться в объёме. В тормозной системе он находится в виде мелких многочисленных пузырьков. При нажатии на педаль каждый из этих пузырьков сжимается, «освобождая место» для тормозной жидкости. Она заполняет их, из-за чего давление в контурах не повышается.

Чем больше воздуха, тем глубже «проваливается» педаль. Но самое главное, тормоза становятся неэффективными. Если воздуха слишком много, возникает ощущение, что их почти нет. Машина замедляется, но быстро остановить её невозможно. Виноват в этом воздух, который гораздо легче сжать и уменьшить по объёму, чем жидкость.

Суть прокачки тормозов заключается в удалении воздуха из системы. Создаётся избыточное давление в системе, и тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха выдавливается изо всех четырёх контуров через суппорты. В их конструкции предусмотрены штуцеры для этого. Выдавленная смесь жидкости и воздуха восполняется свежей тормозной жидкостью. Прокачиваются тормоза до тех пор, пока через штуцеры суппортов не потечёт жидкость без воздуха, а педаль начнёт нормально сопротивляться ноге.

Как прокачать тормоза одному человеку?

Теперь рассмотрим вопрос, как прокачать тормоза самому, если нет помощника. Сделать это можно несколькими способами. Но они не одинаково эффективные, быстрые и удобные, а также требуют наличия разных приспособлений. Поэтому рассмотрим только лучший из лучших.

Для прокачки в расширительном бачке создаётся избыточное давление. Жидкость с пузырьками воздуха стравливается через штуцеры на суппортах. Схема прокачки определяется по тому же принципу, что и при работе с помощником.

Чтобы создать давление в расширительном бачке, понадобится либо покупное, либо самодельное приспособление. Самое простое можно изготовить в гаражных условиях. Оно состоит из четырёх деталей:

Один конец шланга приделайте к крышке, а на втором закрепите штуцер. Камеру накачайте насосом или компрессором.

Порядок прокачки тормозов в одиночку:

Создавать давление в расширительном бачке можно и другими методами. Например, большим шприцом с тормозной жидкостью, герметично приделанным к запасной крышке. Напомним, что для этого способа прокачки можно купить уже готовое приспособление в автомагазине.

Порядок прокачки тормозов с помощником:

Для выполнения прокачки потребуется:

Штуцеры открутите и закрутите для теста, чтобы в ходе работы они вас не задерживали.

Порядок прокачки тормозов с помощником:

Запустите двигатель и несколько раз (стоя на месте) нажмите на педаль тормоза. Если она сопротивляется почти в самом начале, значит прокачка тормозной системы прошла успешно. Соблюдая осторожность, проверьте работу тормозов на дороге.

Обратите внимание! При обработке штуцеров проникающей смазкой она могла попасть на диски и колодки. Первое торможение может быть крайне неэффективным. Через несколько попыток детали подсохнут, и всё заработает. Подчеркнём, что делать всё это надо аккуратно, где нет других участников дорожного движения, есть простор «на всякий случай».

Когда необходимо прокачивать тормоза?

Прокачка тормозов является обязательным этапом любого ремонта системы, если была её разгерметизация. После замены колодок, когда суппорт не отсоединяется от своего контура, прокачка может не потребоваться. То же самое касается мелкого ремонта и тюнинга вроде замены скоб, покраски суппортов, проточки дисков. Однако, если после этого педаль внезапно «провалилась», то необходимо прокачать систему.

Иногда педаль «проваливается» понемногу, внезапно, и без вмешательства в тормозную систему. В таких случаях тоже нужна прокачка. Но начинать надо не с этого. Если педаль без видимых причин начала «проваливаться», то это признак разгерметизации системы и частичной потери тормозной жидкости. Сначала нужно найти проблему, устранить её, и только после этого приступать к прокачке тормозов.

Обязательно прокачивается вся тормозная система после:

Первым признаком того, что в системе есть воздух, всегда является педаль тормоза, которая «проваливается».

Схема прокачки тормозов автомобиля

Схема прокачки тормозной системы — это последовательность обслуживания контуров, которая зависит от конфигурации. Начинать надо с колеса, которое от главного тормозного цилиндра дальше, чем три остальные. Поскольку в машинах контуры связаны попарно в виде буквы «Х», вторым всегда обслуживается колесо, которое находится напротив самого дальнего, если смотреть по диагонали кузова. Третьим прокачивается оставшаяся задняя сторона, а затем соответствующая передняя.

Какая конфигурация тормозных контуров на вашей машине? Можно заглянуть в руководство по эксплуатации, и поискать схему там. Но проще посмотреть, с какой стороны расположен главный тормозной цилиндр. Не знаете, как он выглядит? Он устанавливается в непосредственной близости с расширительным бачком для тормозной жидкости. Это делается для того, чтобы тормозная система имела максимально маленькую протяжённость и требовала минимум энергии для срабатывания.

По этой же причине главный тормозной цилиндр располагается поближе к водителю — с той стороны, где рулевое колесо и педальный блок. Если у вас классический леворульный автомобиль, то главный тормозной цилиндр слева. Самое дальнее от него колесо — это заднее правое. К нему идёт самый длинный контур. Прокачивать его надо первым.

Зачем нужна схема? Многие этого не могут понять, и прокачивают тормоза хаотично. Это быстрее, удобнее. Но неправильно. Если начать не с самого длинного контура, то результат в большинстве случаев будет не наилучшим. Педаль может стать «твёрдой», но машина будет тормозить плохо. Чтобы понять, почему так происходит, надо глубже погрузиться в устройство тормозной системы, а также освежить в памяти знания по гидравлике.

Здесь этого делать не будем. Просто примем за правило — прокачивать тормоза нужно по схеме:

Нельзя также допускать ошибку, когда из-за лени (или спешки) прокачивается только одна сторона, «передние» тормоза, или «задние». Логика такая: разгерметизация чаще бывает по одной линии, и в остальные (в теории) воздух попасть не может. На деле эта логика часто не срабатывает. Прокачанные наполовину тормоза работают неэффективно.

Не спешите и не ленитесь! Это тормоза, от которых зависит сохранность имущества, здоровье, жизнь. Ваша, ваших пассажиров, других участников дорожного движения. Всегда прокачивайте тормоза полностью. Даже если кажется, что достаточно будет «быстрой» прокачки.