Последствия перегрева двигателя нива шевроле

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива.

Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб.

Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже. А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все. Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива.

То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила. Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей. Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой.

Борьба с перегревами

Очень долго страдала машинка перегревами.3 года назад напарник поменял радиатор и вентиляторы. Но это не сильно помогло.Теперь этим решил заняться я.Симптомы: даже на холостых температура ОЖ достигает 110 градусов. Включаются два вентилятора, немного скидывают и все по новой.

На ходу та же история. При езде на понижайке в говнах они не справлялись, приходилось врубать печку.Первым делом проверили термостат. Он был в порядке. Открывался на температуре 86 градусов.Проверил датчики температуры, там все ок.Заменил бачок (предыдущий пост).

На старом бачке давление не сбрасывалось, ездили с приоткрытой крышкой. Теперь же крышка закрыта, давление в системе есть, лишнее сбрасывается. Не помогло.Стал разбираться с вентиляторами. Напрягало, что включаются слишком поздно. Выяснил, что 2 вентилятора — это аварийный режим.

Сначала должен включиться один в половину мощности. Обнаружил сгоревшее реле половинной мощности правого вентилятора, заменил. Не включается. Открутил резистор, за счет которого достигается половина мощности. Проверил — не работает. Заменил его перемычкой, вентилятор стал включаться на полную мощность.

Заменил резистор, вентилятор стал работать, как положено. Но перегрев не ушел.На очереди были воздушные пробки. Нашел две: в радиаторе и в термостате, устранил. Не помогло.Вообще, все методы давали МААААЛЕНЬКИЙ результат. Теперь в аварийном режиме (оба вентилятора на полную мощность) температура стала сбиваться, но это аварийный режим.

Первым делом радиатор промыл, чтобы все ячейки стали прозрачными. Проверял, включая оба вентилятора и прикладывая бумажку с внешней стороны. Бумажка плотно прилипала по всей поверхности. Результата ноль.Тогда я обратил внимание, что радиатор при открытии термостата нагревается как-то неравномерно.

Ок. 2200 новый радиатор Pekar, 900 рублей 5 литров красного антифриза. На помощь призван брат. За два часа все сделали.

Итак, порядок работы:1. Откручиваем нижний барашек радиатор, сливаем антифриз.2. Откручиваем крышку бачка, из открытого крана радиатора вытекают остатки уже под давлением. Всего вышло литра два.3. Откручиваем пробку на двигателе. Сливаем остатки антифриза.

Это еще примерно 2,5 литра.4. Снимаем старый радиатор. Там два крепежа и три патрубка. В нем еще будет антифриз, примерно поллитра.5. Ставим новый радиатор. Очень аккуратно, чтобы не повредить соты.6. Начинаем заливать новый антифриз в бачок. Лучше вдвоем.

Один льет, второй стоит наготове с пробкой двигателя. Как только оттуда потечет, закручиваем пробку. Это чтобы не было пробки воздушной.7. Откручиваем верхний барашек радиатора и продолжаем лить антифриз. Как только потечет из краника, закручиваем барашек на место.8.

Теперь поднимаем бачок выше термостата, доливаем, если надо антифриза (не должен оголиться вход на нижний патрубок на бачке) и держим. Второй человек сдергивает один из патрубков с темостата и надевает обратно, когда начнет хлестать из обоих отверстий.9.

По итогу:1. на ходу температура ОЖ теперь 86-88 градусов. После остановки поднимается до 96, включается один вентилятор, охлаждает до 92.2. в говнах на понижайке температура поднимается до 99 градусов, но один вентилятор справляется. Один раз поднялась до 102, включились оба вентилятора и сбросили до 94 за минуту.3. в пробках тоже периодически один вентилятор включается, но справляется.

Источник

Борьба с перегревом нива

Всем привет!В первый же день после покупки заметил, что температура ДВС растёт не прилично высоко. Ездил я не много, поэтому сильно не переживал. Вчера решился покопаться в этой проблеме. Так как до открытия охоты всего одна неделя, авто должно быть не просто на ходу, а ещё и не парить мозг.

Изучая эту проблему на просторах интернета выяснил, что это появляется у всех.Проверил патрубки, по ощущению руки они разной температуры. Поэтому свою возню я начал с замены термостата.Сперва слил антифриз из радиатора, через краник слева снизу.

Как только тут перестало течь, идём к самому термостату. Повторяем процедуру, только в этот момент откручиваем, по одному, все хомуты и снимаем патрубки.

В замене термостата не вижу чего-то сложного.В производителях отечественных автозапчастей — я не разбираюсь. Поэтому со слов продавца я беру самое качественное и соответственно дорогое.

Не забудьте с термостатом взять новые хомуты, миним 4 штуки, а лучше 10)) Так как мои были в не очень хорошем состоянии.

Старый термостат мне показался сломанным, но пусть скажут опытные, нормально ли иметь такой перекос. Может это так с завода? Я не знаю.Далее я всё собрал в обратной последовательности. Долил 3 литра антифриза g12 и начались танцы с бубном…

Часа 3 я выгонял воздух из системы, доливал жижу в радиатор, поочереди давил на все патрубки. Заводил и ездил, потом опять давил. И всё это продолжалось до тех пор, пока не вышли все пузырьки.На этом я обрадовался. Сел прокатиться, посмотреть на температуру.

На дворе уже около 7 вечера. Бегу в свою любимый магазин, он работает до 9. Беру новую крышку, цена вопроса 90 деревянных.

Ставлю, еду до заправки. Оп Па, температура стоит на отметке 90. Еду, газую, радуюсь, что победил. Как только заехал во двор, она опять поднялась, вентиляторы включились, а я расстроенный сижу и не понимаю.После замены крышки, стало явно лучше, но не идеально.

Источник

Закипел)))

Всем доброго времени.Сегодня хотел рассказать о забывшей истории как ни с того ни с чего ЖИП закипел.Вечер не предвещал беды, батя собирается в путь к другу на рыбалочку, не далеко км 100 от дома, ну всё как обычно. Проверка масла, тосол, давление в шинах, всё в норме сел, поехал.

Через часик звонок от брата, батя закипел, течёт тосол непонятно откуда, собирайся. Берём 15 литров воды погнали. По дороге были разные мысли от пробитого расширительного до трещины в блоке.Подъезжаем, смотрим, слава яйцам всего лишь расширительный, выдохнули и поехали за новым.

Думаю ну отлично малой кровью. Ставим. Заливаем воду. Батя дальше в путь мы домой. Через 5 минут опять звонок, машина кипит, разворачиваемся. Для диванщиков по бортовому температуру больше 105 не поднимали.Стоим смотрим как дурачки под капот не понимая в чём причина.

Стояли стояли думали думали, решили что в данный момент это из за воды в системе т.к. как все знают вода закипает уже на 90, а карлсон врубается на 101. Решили добраться до пункта назначения с остановками для остывания, а утром до магаза за тосолом.

Сажусь за руль погнали температура 80, через минуту 101 и не собирается падать и только ростёт.Появился в салоне запах тосола. Карлсон как сумасшедший. Останавливаюсь температура 105. Я заглядываю к радиатору печки с него течёт, зае.ца, уже стемнело что же делать?

Патрубка естественно нет. Решили закипает так как не создаётся давление в системе. Решение закольцевать печку. Находим какой то патрубок обрезаем, кольцуем. Заводим. Ждём опять 101 карслон погнал и опять 102 103 понятно не помогло. Глушим. Да что за хрень.

Пробуем патрубок верхний от тёплый даже почти горячий, нижний ели ели тёплый. Ну понятно значит термостат малый круг все дела, время 23.00, на трос ниваса и до дому.Утро следующего дня покупаем новый термостат, патрубки на печку и на термостат соответственно ну и тосол естественно.

Меняем всё это дело, думаю не буду заливать тосол, залью воду на проверку. Завожу жду таже хрень 101 102 103 и тд. Нервы дали сбой, неужели прокладка. Открываем интернет, 2 признака. Первый это выхлоп, второй запах бенза в расширительном. По первому всё в норме, а вот запах в бочке есть. Ну что ж снимаем значит голову. Процесс описывать не буду просто фото.

Собрал в обратном порядке. Думаю ну всё больше нечему ломаться. Только если помпе кердык, но она сухая и совсем не пахнет😂🤣, подшипник тоже в норме.Короче собираю завожу. Опять всё тоже самое. Да сколько ж можно, может пробка? Давай верхним краном на радиаторе выгонять.

Спустя час бросил это дело так как бес толку. А патрубки всё ещё холодные при температуре 100. Так нп бывает. Ну что тогда остаётся ещё помпа, но как говорилось ранее ни одной причины что бы думать на неё. Но куда деваться она одна осталась. Снимаю и что я вижу, а конкретнее я вижу дичь которой ни когда в жизни не видел.

Установка новой, заводим, прогреваем. Всё как часики 101 карлсон вступает в дело, 94 уходит спать. На ходу температура держится 85.Как под итожить эту ситуацию я не знаю, так что просто буду считать это хорошим опытом.

Все кто читал и не читал спасибо и удачи на дорогах.

Источник

Механическое повреждение прокладки теплообменника

Так как давление масла выше, чем в системе охлаждения, масло может проникать в теплообменник. Его прокладка может износиться, так закончился срок ее эксплуатации, затвердеть или разорваться. Так как восстановить ее не получится, следует ее заменить. Для этого нужно произвести следующие действия:

• Слить отработанный антифриз из радиатора и двигателя в предварительно подготовленную любую б/у тару, например, старое ведро или таз. Подставить ее под днище автомобиля в то место, где находится сливная пробка радиатора, отвинтить пробку или спец. краник и слить жидкость.
• Можно использовать специальный раствор для промывки систем охлаждения, который продается в магазине. После того как средство будет залито в бачок, нужно прогреть мотор до нужной t, пока не заработает вентилятор охлаждения. Через 10-15 минут заглушить двигатель, дав ему немного остыть, и слить отработанную жидкость еще раз.
• Снять теплообменник, находящийся за коллектором. Способы его демонтировки вы сможете посмотреть в инструкции по эксплуатации вашего авто. После демонтажа, нужно очистить запчасть и произвести замену прокладки и уплотнительных колец на присоединяемых к агрегату трубках. Прокладки покупайте те, которые подходят именно вашему транспортному средству.
• После замены уплотнителя, снять расширительный бачок и тщательно его промыть. Если отмыть полностью не получится, то можно приобрести новый.
• Когда все манипуляции будут проделаны, промойте его еще несколько раз дистиллированной водой в количестве 10 литров. Заливать воду нужно очень осторожно, чтобы она не попала в патрубки и не создалась воздушная пробка. Завинтить пробку бачка и завести авто, прогреть двигатель несколько минут так, чтобы заработал вентилятор и вышел весь воздух. После слить дистиллят в подставленную под днище тару. Данную процедуру повторять до полного очищения воды, закончить, когда будет появляться прозрачный дистиллят.
• В очищенный бачок залить свежий хладагент. При его выборе нужно опираться на рекомендации производителя автомобиля, стараться не экономить на качестве.
• После этих манипуляций нужно убрать оставшийся в емкости воздух. Попросите друга сесть в салон автомобиля и сильно давить на газ, вам же в это время нужно надавливать на патрубок бачка, при этом его пробка должна быть плотно завинченной. Затем откройте крышечку и спустите воздух.

Нива масло в расширительном бачке

Победил перегрев нивы

Наконец то разобрался почему перегревается нива)Даже на трассе постоянно срабатывает первая скорость вентилятора если температура воздуха более 20гр.До этого поменял шкив помпы на уменьшенный, промыл радиаторы, поменял термостат, поменял антифриз с промывкой.

И все равно на трассе медленно но верно температура росла до 99гр и включался первый вентилятор. При этом от манеры движения совершенно не зависит. Что 60 что 100, что по прямой, что с горки на нейтрали. Температура медленно но верно приближалась к заветным 99гр.

Жалуются на это большинство владельцев бертоновских шнив с кондиционером.Подозрения после всех перечисленных манипуляций падают на плохой обдув, а именно радиатор кондиционера и сам красивый бертоновский бампер с минимумом отверстий для обдува. От кондиционера избавляться желания нет а вот от бампера запросто)Сказано, сделано

Снял бампер и … ПРОИЗОШЛО ЧУДО …Без каких либо дополнительных манипуляций машина перестала греться.Даже в городе с движением по светофорам температура не поднимается выше 96грА просто при движении 91-93гр. В пробках понятное дело что вентиляторы срабатывают, но обычно езжу без пробок, поэтому эффект потрясающий)

На трассе же совсем чудесно. Даже лучше чем на прошлой дорестайловой шниве без кондея.На той по трассе 87гр без нагрузки с горки, 88-89гр по прямой.Тут же по прямой 86гр постоянно, с горки так вообще 85. В небольшую горку или при разгоне 87-88гр.

И это всего то после снятия бампера. Температура воздуха при этом была 23-26гр судя показаниям штатного датчика температуры.Неделю поездил без бампера с такими показателями(даже утром при 17гр по термометру температура двигателя все равно 85-86гр держится, что говорит об исправном термостате)

Поставил обратно бампер и тут же начал греться)))Так то не страшно, скоро осень, поэтому буду ездить с бампером.Но как решение снять бампер или прорезать в нем тюнинговую дырку, вырезав значок шевроле и натянув что то типа москитной сетки считаю отличным способом избавится от перегрева)Сам так делать не буду. Главное убедился что авто исправно и успокоюсь на этом)

Еще после замены рулевых сделал колхозный вариант схождения своими руками, пока не переобуюсь на свои монстроколеса. Потом уже сделаю полноценный сход-развал.

Схождение ниткой прям идеально вывелось. Никуда не тянет, едет как по рельсам. Хотя тут еще заслуга блокировки в переднем мосту, не дает вилять машине по неровностям)

Источник

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо.

Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы.

Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа.

Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

Сорванные шланги, течи и прочие неисправности способны в течение короткого времени осушить контур охлаждения. При этом процесс способен происходить как с клубами пара, так и без видимых проявлений.

Временно восстановить работоспособность можно с помощью изоленты и холодной сварки. Использование составов для герметизации радиаторов не рекомендуется ввиду высокого риска закупоривания внутренних трубок.

При отсутствии антифриза допускается заливка дистиллированной воды с постоянным контролем температуры ДВС.

Причины перегрева двигателя двс и устранение неисправностей!

Нормальное функционирование двигателя поддерживается охлаждающей жидкостью. Перегрев влечет за собой не только изменение режима формирования топливной смеси. Повышенная температура может привести к деформации головки блока цилиндров, и даже к заклиниванию поршней.

Если двигатель регулярно перегревается, происходит деградация моторного масла. Присадки отделяются от основы, поэтому смазывающие и чистящие свойства ухудшаются. Необходимо постоянно следить за состоянием системы охлаждения, в противном случае вам предстоит дорогостоящий ремонт.

Нива, как правило, используется на бездорожье. В таких режимах охлаждение не эффективно – нагрузки большие, естественный приток воздуха слабый. Перед поездкой за пределы дорог следует проверить узлы, которые могут привести к перегреву:

• Уровень антифриза и клапан расширительного бачка.
• Отсутствие подтеков в корпусе и трубках радиатора.
• Герметичность хомутов соединительных патрубков.
• Работоспособность термостата.
• Исправность датчика температуры головки блока цилиндров.
• Работоспособность и герметичность водяной помпы.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Необходимо помнить, что в нагретом состоянии антифриз расширяется и заполняет бачок до верхней отметки. При нехватке объема, образуются воздушные пробки. Жидкость перестает поступать в полости блока цилиндров, происходит перегрев.
Появление налета на стенках рубашки охлаждения мотора. У паразитных отложений низкая теплопроводность. Происходит разделение точки нагрева, и антифриза, отводящего тепло – снижается его эффективность.

Поломка термостата препятствует попаданию антифриза в радиатор. Внутри контура ГБЦ, жидкость моментально закипит. Закупорка трубок радиатора. Жидкость гоняется по вертикальным стойкам, не попадая в рабочее поле охлаждения. Использование старого антифриза.

Проверка работоспособности термостата

https://www.youtube.com/watch?v=S07d4nCLSzY

Частой причиной перегрева двигателя является неисправный термостат. Протестировать этот узел просто: при предварительно прогретом моторе прикоснитесь к нижнему шлангу, ведущему от радиатора к силовому агрегату. Он должен быть теплый.

https://www.youtube.com/watch?v=2yeiGqVKKAk

Если шланг холодный, то термостат неисправен. На дороге исправить эту ситуацию нельзя, необходимо менять вышедший из строя узел или ремонтировать его.

Читать новости о новой ниве

• Замена (снятие) стеклоподъёмника передней двери и его моторчика Нива Шевроле — Niva Chevrolet (ВАЗ 2123, Шеви, Travel)
• Компактные кроссоверы 2022. ТОП6 лучших российского рынка
• Suzuki Grand Vitara Инструкция по эксплуатации онлайн [115/306]
• Какие технические жидкости залиты с завода на Lada Niva
• Нив Кэмпбелл — Neve Campbell — xcv.wiki
• Датчик детонации «Шевроле Нива»: конструкция и принцип работы
• Диски к шинам низкого давления Колеса низкого давления Авторос, Арктиктранс, шины низкого давления для вездеходов, а/м УАЗ, Тойота, и ОКА, диски для шин низкого давления, колеса для болотоходов, снегоболотоход Вектор 4х4.
• Замена Эластичной Муфты Ваз 21214