После замены прокладки гбц двигатель троит | Хитрости Жизни

Как проверить гидрокомпенсаторы

Существует три способа проверки гидрокомпенсаторов:

  1. Диагностика с помощью автомобильного стетоскопа. Данный метод подойдет опытным автомобилистам, которые могут «слышать» двигатель. Прикладывая прибор к местам расположения механизмов, можно получить информацию об их исправности.
  2. Контрольными щупами. В этом случае потребуется набор контрольных щупов толщиной от 0.1 до 0.5 мм. Ими на горячем двигателе замеряется зазор между гидрокомпенсаторами и кулачком. Если это расстояние меньше 0.1 мм либо больше 0.5мм – значит проверяемое устройство неисправно и подлежит заменен на новое.
  3. Методом вдавливания. Относится к наиболее простому и самому распространенному способу проверки. Первым делом следует извлечь гидрокомпенсатор с посадочного места. Затем деревянным бруском или отверткой нужно попробовать вдавить центральный шток внутрь механизма. Рабочий или более-менее исправный компенсатор просто вдавить пальцем не выйдет. В полностью неисправном механизме шток легко проваливается внутрь.

Проверять гидрокомпенсаторы нужно начиная с определения правильности его работы по звуку. На холодном моторе часто механизмы не стучат, а при разогреве начинают издавать посторонние шумы, соответственно проверять следует на горячую. После определения неисправного устройства, его следует извлечь и попробовать вдавить шток пальцем. Если он легко поддался, значит неисправен и требуется его замена.

Последний способ проверки можно проводить и без снятия с двигателя, однако точность испытаний будет значительно ниже. В подавляющем большинстве случаев вышедшие из строя гидрокомпенсаторы заменяются новыми, однако иногда их можно попытаться восстановить.

Как показала практика чистка и ремонт гидрокомпенсаторов редко помогает, но попробовать сделать это все же стоит. Менять лучше сразу весь комплект, так как в ближайшее начнутся проблемы уже с другим гидриком.

При езде со стучащим гидрокомпенсатором полгода и больше, снимая крышку клапанов велика вероятность на поверхности распределительного вала обнаружить заусеницы от рокеров. Отсюда решать можно ли ездить с неисправными гидрокомпенсаторами или нет лично вам.

Мнение автолюбителей о причинах троения двигателя

1. Не троит, а прямо колбасит, или причина в свече

«Как все было: еду я с Урала, топлива мало, залил на «Роснефть» 10 литров, при этом в бачке было 20–25. Продолжаю двигаться на скорости 140–150. Останавливают меня полицейские, притормозил и понимаю, что троит двигатель. Сразу понял, что бензин нехороший. Добрался до дома, заправился на нормальной заправке. Ничего не изменилось, только троить стало сильнее.

Начал рассуждать так: перерасход масла есть, четвертый цилиндр постукивает, решил, что свечку надо заменить. В сервис не поехал, решил своими руками отремонтировать.

После разборки обнаружил, что на четвертом бронепровод плохой, искра слабая.

Свечи, естественно, были в ужасном состоянии. На четвертом цилиндре свечка черная, в грязи, на других то же самое. Только на втором цилиндре свечка в порядке. Очистил загрязнения со свечей, контакты на проводах, поставил обратно. Теперь двигатель больше не троит».

2. Диагностика троения двигателя своими руками

«Если троит двигатель на холостых оборотах, проверьте свечи и катушки.

Конечно, случается всякое, может произошло пригорание поршня, тогда двигатель не просто троит, а еще и дым идет. Но прежде всего проверяем свечи и катушки. Так или иначе, но по свече можно обнаружить неисправный цилиндр».

3. Даже если двигатель троит, ремонт может занять минуту

«Поздно вечером заметил, что двигатель троит на ходу. Проверять ничего не стал. На другой день 30 километров до сервиса доехал на 3 цилиндрах. Там стали выяснять, какой цилиндр отказал. Демонтировали бачок с омывающей жидкостью, изучили катушки, заметили, что фишка четвертого цилиндра отошла. Защелкнули ее и теперь двигатель не троит. Самое главное, что на «приборке» ошибка не высветилась».

4. Почему троит двигатель: ищем причину по шагам

«Если при запуске двигатель троит, то придерживайтесь следующей последовательности при проверке мотора (2108–2120). В ней учтены две характеристики: вероятность поломки и простота диагностики.

  • Проверьте высоковольтные провода. Лучше, если у вас всегда с собой будут провода про запас от первой свечи, с его помощью, по очереди заменяя, можно проверить внутреннее состояние рабочего провода.
  • Посмотрите, исправен ли трамблер и бегунок.
  • Продиагностируйте свечи. Пусть даже они стоят разные, главное, чтобы они были исправны, не грязные, а зазор был небольшой. Свечи давно не меняли? Значит, причина того, что троит двигатель, в них. Лучше возить с собой запасную свечу, с ее помощью получится проверить другие, по очереди заменяя их.
  • Проверьте, в каком состоянии контакты разъемов системы зажигания. Разъемы снимаем, датчики Холла, коммутатор, после проверки не забудьте их установить на место. Иногда этого будет достаточно, чтобы троение ушло.
  • Посмотрите, не испортилось ли соединение низковольтных проводов на катушке зажигания. Не должно быть загрязнений на контактах «Б» и «К», они должны быть затянуты. Рекомендуют открутить их, смазать и поставить на место. Один автовладелец боролся с сыростью так: обмотал катушку пленкой. Так поступать не стоит. Когда катушку переустановили повыше с заводского места, необходимо проверить заземление.
  • Посмотрите, в каком состоянии клеммы аккумулятора, проводки питания системы зажигания, заземление мотора. Если причина в этом, то стартер может также не работать.

Если после такой диагностики причина, почему троит двигатель, не найдена, приступаем к проверке карбюратора и компрессии».

5. Троит двигатель? Меняем СТО

«Заметил, что на моем авто троит двигатель. Проблема возникла после того, как отрегулировали клапаны. Но я сразу не сообразил, почему появилось троение.

А еще интересно:  Авто.ру: купить, продать и обменять машину

Спустя какое-то время причину нашли все-таки. Выяснилось, что тепловой зазор на впускном клапане слишком большой. Вот так круто их отрегулировали мастера. То есть открытие клапана происходило на меньшее расстояние, наполнение цилиндра было недостаточное по сравнению с другими.

Неисправности гидрокомпенсаторов в автомобиле и как их устранить

Большой популярностью у автолюбителей пользуются автомобили, моторы которых имеют гидрокомпенсаторы клапанов. Однако эксплуатация такого двигателя обязывает водителя выполнять некоторые условия. Первое из них — это необходимость знать устройство и принцип работы компенсаторов.

— как лечить гидрокомпенсаторы

Как известно, главной деталью газораспределительного механизма является клапан. В зависимости от модели двигателя их количество может варьироваться от 2-х до 4-х на каждый цилиндр. Задача клапанов заключается в открытии каналов для подачи топливной смеси в цилиндр и отведении отработанных газов.

Если есть клапан, значит обязательно должно быть устройство для регулирования теплового зазора между его торцевой частью и толкателем. Автомобили ВАЗ и другие модели, которые выпускались ранее, имеют две разновидности регулирования тепловых зазоров:

  • С помощью регулировочного болта;
  • подбором шайб.

Инсталлированные в новых моделях гидрокомпенсаторы клапанов ВАЗ, освободили автовладельцев от необходимости заниматься ручным регулированием.

Гидрокомпенсатор выполняет функцию автоматического регулирования теплового зазора. В качестве рабочей жидкости используется моторное масло из системы смазки двигателя.

Масло, которое во время работы двигателя находится в системе под давлением, подаётся в устройство и прижимает его рабочую часть к эксцентрику распределительного вала, устраняя зазор. С повышением рабочей температуры двигателя тепловой зазор уменьшается, и компенсатор для выполнения своей функции использует меньшую порцию моторного масла.

Ремонт гидрокомпенсаторов — видео

Технически гидрокомпенсатор зазора в механизме привода клапанов устроен достаточно просто. Его корпус внешне похож на поршень. На верхнюю часть корпуса оказывает давление толкатель или эксцентрик распредвала. Боковая стенка корпуса обязательно имеет канавку и отверстия для подачи масла.

Внутри в центре корпуса размещается плунжер и поршень, являющиеся главными рабочими частями. Под воздействием давления масла поршень смещается вниз и давит на торец клапана. Между поршнем и плунжером имеется пружина с шайбой в центре отверстия и шариком, который выполняет функцию запорного клапана, удерживающего в полости поршня достаточное количество масла.

Когда клапан находится в положении «закрыто», то масляные каналы корпуса сообщаются с каналами системы смазки мотора. Давление масла уравнивается.

При давлении эксцентрика корпус смещается с клапаном вниз и сообщающиеся каналы перекрываются.

В этот момент в плунжере находится именно такое количество масла, которое обеспечивает беззазорное соприкосновение рабочих частей. Поэтому клапана с такими компенсаторами не стучат.

Полное освобождение от необходимости регулирования тепловых зазоров, обязывает автовладельцев более внимательно относиться к состоянию мотора. Система компенсации зазоров будет работать долго и исправно лишь при условии грамотной эксплуатации движка.

Система гидрокомпенсации может потребовать ремонта, если не производить замену масла после положенного пробега или использовать моторное масло низкого качества. Большой вред устройству может причинить перегрев двигателя и низкокачественное топливо, оставляющее нагар на рабочих поверхностях.

При условии соблюдения обычных правил технического обслуживания и аккуратного вождения машины, клапана никогда не напомнят о себе неприятным металлических звоном.

Как известно, во внутреннем устройстве автомобиля имеется множество различных нюансов, каждый из которых по-своему важен.

И, порой, даже какая-либо, казалось бы, мелкая неисправность может привести к более серьёзным проблемам, если не диагностировать и не устранить её своевременно.

Конечно, далеко не каждый автовладелец знаком с автомеханикой, тем не менее, знание некоторых моментов может существенно помочь при возникновении поломки, сэкономив Ваше время и деньги.

В данном случае речь пойдёт о такой детали автомобиля, как гидрокомпенсатор.

Для тех, кто не знает, компенсаторы в двигателе что это, то назначение данного устройства – регулировка тепловых зазоров в клапанах двигателя автомобиля, используя для этого давление масла.

Если компенсатор исправен и работает правильно, то такие зазоры должны отсутствовать. С компенсаторами топливный расход уменьшается, двигатель работает более бесшумно, улучшаются и другие характеристики динамики работы двигателя.

Итак, гидрокомпенсатор является промежуточным звеном, расположенным между распредвалом грм и соответствующим клапаном. При отсутствии давления кулачка вала на компенсатор, то состояние клапана – закрытое, под действием специальной пружины.

Давление в полости плунжера осуществляется посредством масла, то есть его давления, при движении по специальному каналу. Таким образом, при проникновении масла по канавке внутрь компенсатора, отгибается клапан и создаётся само давление. После этого происходит движение кулачка распредвала вниз, что создаёт давление на компенсатор.

Зашедшее внутрь масло фактически запаковывает сам клапан. А так как у масла отсутствует свойство сжатия, компенсатор в итоге становится достаточно жёстким элементом, который осуществляет давление на клапан грм и открывает его.

Приведённое выше описание – это принцип работы гидротолкателя, который является одной из разновидностей гидрокомпенсаторов, применяемого во многих современных автомобилях.

Многих интересует, как на работоспособность проверить гидрокомпенсаторы и понять, исправны ли они. Для этого, сначала нужно узнать о разновидностях неисправностей, которые могут возникнуть в устройстве.

Конечно, первый признак неправильной работы гидрокомпенсаторов – это когда они начинают стучать. В большинстве случаев причиной может быть некачественное масло, либо его уровень. Также возможен ряд возникновения неисправностей механического характера.

Итак, некорректная работа гидрокомпенсатора может быть вызвана следующими причинами:

  1. Нехватка масла. Такой вариант вполне возможен, и, как следствие, оно не может закачаться в каналы, в плунжерную пару. В таком случае не создаётся нужное давление.
  2. Следует помнить, что масло в автомобиле обязательно нужно менять своевременно. Если этого не делать, то оно пригорит и образует нагары на стенках, мешающие свободному и эффективному проникновению масла по каналам.
  3. Может сломаться плунжерная пара, бывает, что её просто заклинивает.
  4. Выход из строя шарикового клапана на плунжере.
  5. Появление нагара с внешней стороны плунжера. Нагар просто не даст плунжеру подняться для компенсации зазоров.
  6. В случае использования некачественного масла, гидрокомпенсатор быстро подвергается абразивному износу. Как следствие, увеличивается зазор между втулкой и самим плунжером, что приводит к утечке масла, и, собственно, неэффективной работе устройства.
А еще интересно:  Сузуки Гранд Витара 2.0, 2.4 - расход топлива (автомат и механика) на 100 км

Проверьте эти причины все ли причины устранены для правильной работы гидрокомпенсаторов.

Изучив вышеуказанную информацию, конечно, могут возникнуть вопросы, как определяют какой гидрокомпенсатор стучит, каким образом можно диагностировать тип поломки и как прокачивают гидрокомпенсаторы. Для определения характера поломки следует выполнить следующие действия, а затем уже делать выводы.

  1. Когда при запуске двигателя сразу появляется шум повышенного уровня, а по истечении пяти-шести секунд он пропадёт, то здесь переживать не о чем. Компенсаторы находятся в исправном состоянии, а причина шума – вытекшее из них масло. Затем масло накачивается, и шум исчезает.
  2. Проверить наличие шума при холостых оборотах двигателя авто. Если шум прерывистый и пропадает полностью при увеличении таковых, то неисправность имеет место. Она может быть вызвана негерметичным закрытием клапана, а также возникновением засора, либо нагара в области плунжерной пары.
  3. Если мотор хорошо прогрет, и на холостом ходу наблюдается непрерывный шум, то причина – это увеличение зазора, возникающее вследствие абразивного износа гидрокомпенсатора. В основном, это происходит, как уже было сказано выше, ввиду использования масла низкого качества.
  4. Также возможен и такой вариант – появление шума на высоких оборотах и его пропадание на низких. В данном случае, это происходит ввиду того, что масло вспенивается.
  5. Если же появление характерного шума не зависит от количества оборотов, то неисправность определить сложнее, так как она может быть вызвана любой из причин. Лучше обратиться к специалистам.
  6. Бывают случаи, когда шум можно услышать шум на холостом ходу, который возрастает с повышением оборотов до 2000 в минуту, не более. Здесь возникновение шума не взаимосвязано с работой компенсаторов.

Итак, если причина некорректной работы гидрокомпенсатора – появление нагара или засора, то нужно иго почистить. Для этого необходимо его демонтировать, а затем, после чистки, гидрокомпенсатор устанавливается на место и проводится тестирование.

В случае, когда устройство подверглось износу (после больших пробегов или из-за плохого масла), то выход один – замена гидрокомпенсатора новым.

Если Вы хотите узнать, как производить замену гидрокомпенсаторов, то можно проконсультироваться у специалистов или просмотреть соответствующее видео в интернете.

Стоит всегда помнить о том, какую важную роль для работы гидрокомпенсатора играет качество масла. Также профессионалы рекомендуют производить замену масла немного раньше положенного срока. Например, если масло положено заменить через 12 тыс. км, то сделайте это через 10 тыс. км.

В случае, когда имеет место появление шума при повышении оборотов и его пропадание при их понижении их частоты, то обычно делается заключение о вспенивании масла в авто. Здесь обычно причина неисправности определяется следующим образом:

  1. Проверяют уровень имеющегося масла, когда двигатель холодный.
  2. При необходимости следует долить масло или же слить лишнее.
  3. Затем нужно завести двигатель, при этом постепенно повышать обороты.
  4. Если снова возникает такой же шумовой эффект, то это говорит о попадании воздуха в смазочную систему. Это означает, что детали имеют повреждения. В данном случае лучше обратиться в автосервис к специалистам.

Неисправности,при которых дизельный движок троит на горячую

Если у вас нет возможности сделать развернутую диагностикудвигателя, основная задача – понять, это двигатель троит, или просто мотортрясется от вибрации. Убедитесь в том, что в работе двигателя действительнонаступают пропуски – прослушав звук выхлопа (равномерный, или нет).

Проверка форсунок дизельного
двигателя

Ровная работа дизеля, в основном, зависит от качестванастройки топливной аппаратуры, поэтому в первую очередь на дизельном моторепроверяют:

  • Индивидуальную производительность
    каждой форсунки (проливка).
  • Форму (факел) распыла форсунок.
  • Давление в «высокой» магистрали.
  • Давление в «низкой» магистрали.
  • Интенсивность слива «обратки», чистоту фильтра.
  • График открытия и закрытия форсунок
    (осциллограф).

Еще одна неявная причина – когда двигатель троит последовольно длительного времени работы (через час или более), после пускапоявляются вибрация и «пропуски», как будто машине не хватает топлива – этонекорректная работа системы ЕГР, возвращающей в цилиндры отработанные газы не втом объеме, который мотор способен «переварить».

Самые распространенные поломки, из-за которых дизель троитна горячую:

Неисправность

Признаки

Решение проблемы

Подсос
воздуха в топливной магистрали (до ТНВД).

При
запуске – работает нормально, после – двигатель троит, не развивает обороты.

Замена
трубок топливопровода.

Превышение
давления топлива в форсунке.

Мотор
после пуска троит на всех оборотах, явная сильная вибрация, слышен стук или
цокот со стороны ЦПГ.

Ремонт
ТНВД, замена клапана давления.

Недостаточный
распыл топлива форсункой.

Машина
дергается на ходу, троит после нагрева, на оборотах больше 1000.

Проверка
качества работы форсунок, очистка, или замена.

Падает
давление в топливной рампе.

Неисправен
датчик давления – клапан слива топлива (обратка) открывается раньше, чем
нужно.

Ревизия
контактов, замена датчика сброса давления.

Поджат
(не до конца закрывается) один или несколько клапанов.

Начинает
троить на холостых, или малых,
после прогрева – горение смеси неравномерное. Если добавить обороты – проблема
пропадает.

Регулировка
зазора клапанов.

Замена
гидрокомпенсаторов.

Оторвался
(отказал) датчик положения коленвала.

Нестабильные
холостые, проблемы с пуском, троит при запуске и после нагрева.

Замена
датчика.

Нюансы сборки

После замены 16 гидрокомпенсаторов, необходимо все привести в первоначальный вид. Самые ответственные операции по порядку:

  1. Зачищаем и обезжириваем распредвалы и посадочные места постели и клапанной крышки, как на деталях так и на двигателе.
  2. Меняем сальники, заглушки и ставим на места оба вала. Впускной имеет специальный поясок, которого нет на выпускном. Это его отличительная особенность.
  3. Наносим герметик Gasket на установочное место постели распредвалов и монтируем ее (прокладки не требуется).
  4. Обрабатываем герметиком посадку для клапанной крышки и монтируем ее (прокладки не требуется).
  5. Ставим форсунки, трубки конденсатора, монтируем коллектор, генератор, его ремень, шкивы и ремень механизма ГРМ.
  6. Восстанавливаем работу дроссельной заслонки, фильтра и присоединяем все провода.
А еще интересно:  Купить б/у ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) с пробегом в Новом Уренгое – частные объявления на

Замена гидрокомпенсаторов, иногда приводит к тому, что двигатель не запускается из-за отсутствия компрессии. Как правило, «гидрики» устанавливаются маслонаполненными и может случиться так, что из-за несжимаемости компенсаторов некоторые клапана окажутся открытыми. Чтобы этого избежать, необходимо перед установкой поджать их струбциной.После замены прокладки гбц двигатель троит | Хитрости Жизни

У меня kia rio 2022. Двигатель тарахтит с холодного запуска минут десять, потом когда проедешься, все исчезает.

Не факт, что на Вашем автомобиле пора менять гидрокомпенсаторы. Может случится так, что им просто не нравится то масло, что бултыхается в Вашем двигателе. И не так важно какой оно марки и где куплено. Наклейки делают десятки тысяч человек, и потом их же другие десятки тысяч расклеивают по канистрам.

Куда важнее что в итоге в этой самой канистре. Это человека можно обмануть, наклеив некую этикетку, а мотор обмануть нельзя. Он будет грохотать, если масло которое в него залито далеко от тех технических стандартов, что положено. Потому, если Ваш двигатель грохочет, то тут есть ряд вероятностей:

  1. двигатель неисправен.
  2. В двигателе не то масло.
  3. Компенсаторы были завоздушены при ремонте, или при замене масла.
  4. Компенсаторы неисправны.
  5. Компенсаторы «пережили» обрыв ремня ГРМ.
  6. Компенсаторы прошли на этом моторе более 120 тыс км.

Выбирайте что ближе к Вашем случаю.

Но на деле, важно ориентироваться на рекомендации завода изготовителя. У любого двигателя есть таблица, согласно которой меняются компенсаторы, ремень ГРМ, и прочие расходники. Иными словами, производитель не гарантирует стабильную работу агрегата, если не соблюден ряд условий. Как по моточасам, так и по маслу.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее.

Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё.

Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *