Подключение светодиодной люстры на авто

Что говорят пдд?

Так вот, если люстра у нас является ВСП, то к ней применяются положения раздела 3 Перечня неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать автомобиль. Этот нормативно-правовой акт является приложением к Правилам дорожного движения. И самый первый пункт здесь содержит такую неисправность, как несоответствие количества световых приборов конструкции:

3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

То есть в нашем случае при установке светодиодной балки на крышу нарушается сразу два требования Перечня:

• количество – ВСП становится на один больше ввиду поставленной и подключённой люстры,
• расположение – так как такая фара не предусмотрена конструктивно в машине, то и её расположение на крыше не предусмотрено.

Но обратите внимание, что речь идёт именно о несоответствии конструкции. Таким образом, если в вашем автомобиле (чаще всего внедорожниках и грузовиках – но это очень редко) конструктивно заводом-изготовителем предусмотрена такая люстра, то здесь нарушения нет.

Главное, чтобы в ней использовался предусмотренный в «стоке» типа ламп (галогеновый для галогеновых, и светодиодный для светодиодных и так далее). Однако, отметим, что таких транспортных средств с «родными» диодными балками на крыше – единицы, и зачастую это специализированные автомобили.

Выбор и описание способа монтажа

В зависимости от типа люстры и особенностей вашего потолка, крепление подвесного светильника может осуществляться несколькими способами:

• С помощью металлического крюка – подходит для относительно легких люстр;
• На анкерные детали и дюбеля – в случае, если люстра весит более 5кг;
• На металлическую планку или заднюю крышку самой люстры – используется не зависимо от веса светильника, если предусмотрено заводом изготовителем.

Теперь рассмотрим особенности каждого крепления более детально.

Крюк.

Крепление на крюк используется в твердых поверхностях (бетоне, древесине и т.д.), а вот устанавливать его в гипсокартон  не стоит. Крюк вырвет место фиксации в гипсокартоне, как только вы завесите на него мало-мальски массивную люстру. Для тяжелых потолочных светильников нужно использовать анкерные крюки.

Сначала вам понадобится просверлить отверстие в бетоне под дюбель. Если вы хотите повесить люстру в древесину, то можно вкручивать крюк напрямую, для этого используют отвертку или сначала делают отверстие тонким сверлом.

Если потолок бетонный, то в отверстие устанавливается дюбель или пробка, в котором после фиксируют крюк. Закладная деталь  в результате распирается и обеспечивает необходимую прочность. После проверки надежности крепления в потолке можете прикрепить люстру.

Кронштейн.

Кронштейн представляет собой жесткую металлическую конструкцию, которая позволяет удалить корпус светильника от поверхности потолка. Металлический анкер может дополняться деревянными или пластиковыми элементами для фиксации люстры. Кронштейны бывают как заводского изготовления, так и самодельные, для этого подойдут любые подручные материалы  — металлический профиль, анкер и т.д. В некоторых моделях осветительных приборов функция кронштейна отведена задней стенке люстры.

При закреплении люстры к потолку при помощи кронштейна необходимо выбрать наиболее удаленные от проводки точки и закрепить его по центру относительно вывода электропроводки. По краям кронштейна устанавливаются дюбеля, как правило, четыре штуки, но в зависимости от конструкции их число может отличаться.  Наиболее актуальным анкерное крепление стало для натяжных потолков, имеющих удаление от основания.

Монтажная планка.

Монтажная планка представляет собой плоскую полосу металла с профилированием по краям, готовыми отверстиями под фиксацию на потолке и крепежными гайками для крепления люстры. По видам монтажные пластины бывают линейными (на два дюбеля) и крестообразные (на четыре дюбеля).

Для установки крепежной планки вам необходимо приложить к потолочному полотну, за центр можно выбрать старый узел подвешивания или вымерять на потолке середину. Далее  отметьте на потолочной плите точки, в которые вы планируете вкручивать дюбеля. По разметке высверлите отверстия, предварительно проверьте отсутствие проводки в этих местах, иначе люстра не будет работать. Затем выведите проводку из-под планки и прикрепите к потолку, обязательно проверьте надежность фиксации.

Варианты расположения дополнительного света

Еще один «больной» вопрос. От него зависит еще один выбор – какие фары покупать и сколько. Давайте разбираться.

Если у вас экспедиционный багажник, то на него чаще всего ставят 2 или 4 фары. Либо по бокам 2 фары, а по центру светодиодную люстру. Но по люстрам могут возникнуть вопросы у дотошных инспекторов ГИБДД, поэтому лучше поставить 4 фары. Если 4 для вас многовато, то оптимально будет поставить две по бокам (нацеленные вперед).

Вот фото с самым простым вариантом — 2 фары сверху:

А вот уже более серьезный вариант — 4 сверху, снизу на силовике стоят походу, те самые танковые фары(ну или что-то похожее по мощности):

Если оффроадом занимаетесь серьезно, то помимо переднего дополнительного света придется ставить боковой и задний рабочий свет. Когда где-то буксуете, нужно, чтобы освещено было все вокруг машины, чтобы можно было понять, где объехать и что вообще творится по бокам машины.

Если багажника у вас нет, то эти же фары можно крепить на обычные рейлинги, на перекладины. Но вариант лично мне не особо нравится, ибо в лесу их можно запросто снести ветками.

Еще один вариант – ставят 2 фары на силовой бампер-кенгурин. Очень распространенное явление, но для брода не покатит. Хотя в таком варианте часто ставят танковые фары (ТФ), которые водонепроницаемые. Тогда как вариант неплохо. ТФ мы разберем отдельно. Фото этого популярного варианта с силовым багажником(не ТФ):

А вот тут недорогой вариант установки на штатный бампер Нивы:

Как правильно установить люстру

Люстра может устанавливаться на специальной поперечине, на передней части экспедиционного багажника или же самостоятельно в случае со светодиодной балкой. При установке нужно учитывать несколько факторов. Один из них — это засветка капота и лобового стекла.

Если люстру разместить близко к переднему краю крыши, то часть света будет падать на лобовое стекло и на капот, при этом создавать серьезные неудобства водителю. Блики на лобовом стекле будут создавать визуальные помехи, а освещенный капот сильно отвлекать своей яркостью. Есть несколько способов решить этот вопрос.

Возможно разместить люстру на поперечине со специальным козырьком, который создает теневую зону в районе лобового стекла и капота. Или же отодвинуть люстру назад, чтобы передний край крыши создавал эту теневую зону. Верхняя граница тени должна заканчиваться максимально близко к автомобилю, в идеале там, где начинается видимая для водителя часть дороги перед автомобилем.

Так же при установке нужно позаботиться о защите фонарей. При движении по лесу их можно повредить об ветки. Светодиодные фонари сильно нагреваются, поэтому при установке на переднюю часть багажника следует оставлять вокруг фонаря свободное пространство для лучшего отвода тепла во время их работы.Провода используют примерно из расчета 1 квадрат медного провода на 10 А потребляемого тока.

Но лучше брать с небольшим запасом. Каждый фонарь лучше подключить через силовое реле и через индивидуальный выключатель. Конечно же необходима и защита силовых цепей предохранителями. Люстру желательно подключать через разъем, чтоб при возможном ремонте можно было быстро демонтировать. Запитывать люстру желательно от АКБ.

Как сделать светодиодную люстру своими руками?

Если вы не хотите тратить деньги на покупку такого источника дополнительного освещения, то сделайте его самостоятельно. Так вы не только сэкономите средства, но и будете полностью уверены в высоком качестве светодиодной лампы. Тем более что все материалы для фары можно легко найти в специализированном магазине. Для того чтобы создать диодные лампы вам понадобятся следующие вещи:

1. Металлический профиль. Лучше взять тот же металл, которым использует большинство производителей люстр — алюминий.
2. Силовой кабель.
3. Соединители (15 штук).
4. Патроны для каждой лампы.
5. Светодиодные лампы. Возьмите не менее 25 штук.
6. Клепки.
7. Прозрачный герметик.
8. Грунтовка в баллончике.
9. Матовая краска чёрного цвета в баллончике.
10. Лак в баллончике.
11. Антигравийная плёнка (размеры: 20 на 150 сантиметров).
12. Заглушки (2 штуки).
13. Крепёж для багажника.
14. Гофрированный короб (3 метра).
15. Выключатели (2 штуки).
16. Предохранители (2 штуки).
17. Гермовход.

Для того чтобы сделать качественные диодные фары, чётко следуйте инструкции:

• возьмите балку из алюминия прямоугольного сечения и приварите к её концам алюминиевые радиаторы.

помните, что радиаторы можно закреплять на профиле только поворотными кронштейнами: герметиком и винтом;
установите на концах кронштейна гайку и латунную шайбу. Не забудьте аккуратно прикрыть их заглушкой;
с нижней стороны кронштейнов закрепите резину;
прикрепите на профиле диодные лампы на винтах в той последовательности, какая вам больше нравится;
соберите панель светодиодной фары, покройте её краской и лаком.

Как установить светодиодные люстры?

Установка диодных ламп — это довольно простое занятие, поэтому вы легко справитесь с ним самостоятельно. Конечно, вы можете доверить своё авто профессионалам, но, взяв решение проблемы в свои руки, вы не только сэкономите средства, но и будете уверены в отличном результате работ.

Мы уже разобрались, что целесообразнее устанавливать диодные люстры непосредственно на крыше машины. Конечно, некоторые автолюбители предпочитают крепить источники дополнительного освещения к рейлингам, но такое расположение не даёт возможности самостоятельно регулировать поток света. При установке диодных ламп на крыше авто нужно учитывать следующие правила:

1. Прежде чем устанавливать светодиодные фары на крыше машины, закрепите на ней поперечину либо же специальный багажник.
2. Закрепляйте дополнительное освещение не над ветровым стеклом, а передвинув назад примерно на двадцать сантиметров. Благодаря этому на лобовом стекле не станут образовываться блики, которые могут затруднять движение. Кроме этого, свет от такой люстры не будет создавать контраста капота и дороги.
3. Устанавливать балку нужно, подключая надёжные провода через герметичные разъёмы. В противном случае вы рискуете лишиться источников дополнительного освещения при первой же езде по бездорожью. На многих автомобилях имеются специальные технологические отверстия, сквозь которые легко проводится провод. Если же таких отверстий нет, то вы можете легко сделать самостоятельно. Для этого нужно всего лишь аккуратно просверлить кузов машины. Конечно, это ответственная и трудоёмкая задача, но выполнив её, вы сможете установить диодные фары и не переживать об их сохранности.

Какие фары ставить на крышу – противотуманки, ближний или дальний свет?

Тут тоже много разных мнений и чтобы правильно подобрать, нужно понимать, что к чему и как работает.

Давайте возьмем вариант установки спереди на багажник четырех фар Hella. Какие брать и куда ставить?

Основное правило – ставить наверх фары дальнего света нельзя. у должны быть только фары рабочего света. Что это за такое? Фары рабочего света изначально были разработаны для погрузчиков, экскаваторов и прочего рабочего транспорта, чтобы можно было работать в ночное время.

Почему нельзя ставить фары дальнего света наверх авто. Смотрите – специфика работы таких фар проста – они пробивают далеко, формируя на ночной дороге как бы световой коридор, который начинается практически от самого капота. Если поставить их наверх, то перед автомобилем будем достаточно длинная полоса без света.

И фокус фар будет концентрироваться где-то вдалеке в одной точке. Чем ниже фары дальнего света – тем лучше они освещают приличное расстояние. Поэтому, если уж вы заморочились – ставьте дальний свет на бампер – примерно на одном уровне со штатными дальними.

Значит тогда ставить фары ближнего света? Опять неверно! Ближний свет освещает пространство совсем недалеко от автомобиля и для установки наверх также не подходит.

Так что же тогда ставить? Ответ – специальные лампы рабочего света. У Хеллы есть несколько видов фар, которые предназначены для разных целей. Давайте разберемся.

В основном 2 типа фар – Long Range и Close Range.

Лонг – в переводе длинный. Фокус спроектирован так, чтобы капот не засвечивался (засветка капота — одна из самых неожиданных и распространенных проблем начинающих джиперов, типа купил, поставил — оппа, а чо не видно ни черта?), пучок света бьет чуть выше.

Идеальна для установки наверх авто спереди. Лонг лупит вдаль, но луч узкий. Поэтому лучше спереди ставить 4 фары Лонга, только крайние повернуть градусов на 20 вбок. В общем, поворачивать нужно ровно настолько, чтобы не было границы между лучами центральных и боковых фар. Чтобы передний световой поток был без разрывов.

Close – пучок света рассеивается сразу, поэтому если поставить такие фары по центру авто, она будет бить прямо в капот и вам так будет отсвечивать, что вы даже ехать не сможете. Поэтому Клосы лучше ставить в качестве бокового или заднего света.

Также стоит добавить, что фары могут быть комплектованы как обычными лампами, так и ксеноном. Ксенон светит дай боже, но и стоит 1 фара с ксеноном 3000 рублей, а обычная – от 1500 рублей. Плюс ксенон более геморно устанавливать.

Можно ли ставить люстру на крышу авто в 2022 году?

Нет, нельзя.

И дело здесь не в прямом запрете законодательства установки именно такого типа источника света, как светодиодная или иная фара-люстра и именно на крышу автомобиля, а в общих требованиях к внешним световым приборам, которые и устанавливают такой запрет

Но нам нужно уяснить для себя несколько тонкостей для дальнейшего понимания двух противоправных действий:

1. можно ли установить на крышу машины фару-люстру,
2. и разрешено ли её использовать (включать) во время движения, остановки и стоянки и в иных случаях.

Прежде всего, требуется понимание, что такое фара-люстра с точки зрения законодательства 2022 года. Разумеется, такого термина ни в одном законе вы не найдёте. Зато найдёте «внешние световые приборы», которыми обильно оперируют ПДД, но определения которых в Правилах тоже нет. Зато есть в Техническом регламенте.

И, согласно последнему, внешние световые приборы (далее – «ВСП») – это любые устройства, которые освещают что-то снаружи транспортного средства, дорогу или номерной знак, либо сигнализирующие о чём-то (поворотники, фонарь заднего хода).

Идём далее. Также Техрегламент определяет компонент автомобиля как любую составную его часть, которая поставляется на сборочное производства.

И, наконец, третье – изменение конструкции транспортного средства. Это установка компонентов, которые не предусмотрены заводом-изготовителем, либо, наоборот, удаление предусмотренных.

Понимаете, да, к чему мы клоним?..

Можно ли узаконить люстру и как?

Но самое главное – если установка конкретного компонента, не предусмотренного конструктивно, не запрещена прямо в Техрегламенте (как, например, с катализатором), то его возможно поставить… Но не всё так просто. Для этого в регламенте предусмотрена возможность внесения изменений в конструкцию. И это отдельная дорогостоящая и затратная по времени процедура. Требования к ней описаны в разделе 4.

Обратите внимание, несмотря на то, что количество и расположение чётко регулируются Техрегламентом, он предписывает эти требования относительно конструкции транспортного средства. А раз конструкцию можно изменить, то можно изменить и предусмотренное этой конструкцией количество и расположение ВСП. И это хорошая новость.

А плохая заключается в том, что для этого потребуется проверка соответствия с получением соответствующего сертификата. И порядок этой процедуры примерно следующий:

1. сначала вы получаете разрешение ГИБДД на внесение изменений,
2. далее отправляетесь в лицензированную испытательную лабораторию (их актуальный список есть на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации), которая после экспертизы выдаст заключение о возможности установки фары-люстры на крышу выбранной вами модели и модификации и конкретно на ваш автомобиль,
3. далее вы должны установить в сертифицированном СТОА люстру, где вам также её правильно подключать к электропитанию,
4. затем вы снова отправляетесь в лабораторию, где проходите ещё одну заключительную экспертизу о соответствии внесённых изменений и получаете сертификат соответствия конструкции,
5. с ним едете на техосмотр,
6. после всего этого с сертификатом, диагностической картой и другими полученными документами снова обращаетесь в ГИБДД, уже для получения нового свидетельства о регистрации с пометкой о внесённых изменениях.

Монтаж

Это монтажная металлическая пластина. Куплена на рынке. Легко гнётся.

Из пластины делаем крепление для реле.

Ближе к водителю — двухпозиционный переключатель фронтального и диагонального света. В принципе, подсветка кнопок не нужна. Может быть стоит её отключить, чтобы лишний раз не греть (диоды сильно нагреваются).

Вот здесь забавный момент — как просверлить отверстия во внутреннем ящике подлокотника. На помощь пришёл волшебный инструмент «дремель». Сложно описать этот инструмент несколькими словами, но он несомненно является отличным подспорьем в работе — подпилить, просверлить, отшлифовать. В комплекте был гибкий шнур, внутри которого расположен трос, передающий крутящий момент с основного патрона инструмента.

Полезное пространство вместительного ящика не пострадало.

Снизу подаётся питание с основного дистрибьютора (фактически с АКБ), далее через предохранители 6 выходов. Левая гребёнка — на выключатели, правая — на реле.

Расположение блока с предохранителями не случайно — сняв пепельницу с задней панели, можно их проинспектировать и заменить.

Красный — пришёл плюс, жёлтый — ушёл плюс на реле и на диод. Кстати, так делать не нужно — подключать выход плюса на диод подсветки. Поскольку плюс от выключателя уходит на реле, при включении всё работает отлично, а при выключении с катушки реле в обратку уходит скачок напряжения, и диод перегорает.

С левой стороны видна ещё одна шина — в ней собрана земля с переключателей и реле.

Справа разместился блок с реле. Предохранитель на 20 ампер — к фронтальному свету (220 Вт), остальные предохранители — по 10 ампер (15 А — временно).

Блоку с переключателями тесно. Пришлось отгибать контакты в сторону. Этого можно было избежать, если не использовать коннекторы с термоусадкой.

Вид снизу. Весь подлокотник изнутри отделан виброизолом STP «Бимаст сильвер» и сверху шумоизоляцией STP «Маделин» (8 и 4 мм).

Ниша правого крыла, куда приходит кабель 0 AWG с аккумулятора и где будет смонтирован дистрибьютор для разводки на разные источники, включая люстру.

Плюс 10 кв. мм приходит к люстре (на переключатели и реле), тонкий 2,5 кв. мм — уходит на рацию си-би.

Место для установки рации. Таким образом, она будет работать даже при выключенном зажигании.

Размечаем провода с обоих концов.

Жгутуем тряпичной изолентой.

Упаковываем в защитный рукав (полиэстровый рукав, также известный, как «тьюбинг» и «змеиная кожа»).

Это 5 проводов люстры, уходящие наверх от реле в подлокотнике (подлокотник выше).

Это двухпиновый коннектор SuperSeal, через который был подключён фронтальный свет Hella Double Beam.

Это крыша. Сверху — выход с люстры, чуть ниже, пока в изоляции — вход со стороны шноркеля.

Обжали провода для разъёма EasyConn.

В итоге наружная проводка выглядит следующим образом:

Нужна ещё одна стяжка для того, чтобы прижать торчащий жгут слева и более аккуратно провести провод антенны «си-би».

Теперь финальный этап — подключение основного силового кабеля и установка дистрибьютора питания, подающего напряжение ко всем потребителям, включая люстру.

Предохранители стандарта Mini ANL, слева направо: 150 А, два по 60 А и 30 А. Первый на инвертор, далее усилитель и люстра, последний уходит к компрессору.

Основной плюс — 0 AWG (53 кв. мм). 25 кв. мм — на усилитель, 10 кв. мм на рабочий свет, 6 кв. мм к компрессору.

На усилитель и компрессор.

Запаковали в термоусадку.

Решил всё-таки поставить автомат вместо колбы с предохранителем — он существенно компактнее. К тому же удобно по нажатию одной кнопки отключить всю цепь (для монтажа, например).

Преимущества светодиодных балок

Для людей, которые часто ездят по бездорожью, дополнительное освещение является необходимостью. Конечно, можно выбрать обычные диодные фары, но балки обладают рядом преимуществ:

1. Ярким светом. Те автомобилисты, которые уже установили на свою машину эту дополнительную оптику, отмечают, что она дает достаточное количество света для того, чтобы без проблем ездить в тёмное время суток. Дело в том, что лучи, исходящие от балок, освещают не только дорогу перед водителем, но и боковые стороны. Благодаря этому повышается безопасность автомобиля, и машину хорошо видят издалека другие участники дорожного движения. К тому же авто становится заметно даже при плохой видимости (вашу машину будет видно издалека и при очень густом тумане, и во время сильного дождя).
2. Экономичностью. Несмотря на яркий свет, который излучают балки, они потребляют немного электроэнергии. Таким образом, установив дополнительное освещение, вы нескоро задумаетесь о смене люстры. Благодаря же тому, что светодиодные балки долго работают без подзарядки, можно спокойно отправляться в поход или же в экстремальное путешествие по бездорожью.
3. Простотой. Светодиодные балки не только просто установить, но и легко использовать. Для того чтобы отрегулировать равномерность потока света, достаточно применить специальные линзы.
4. Надёжностью. Каркас панели люстры изготавливается из лёгкого металла (чаще всего производители используют алюминий), а её крепления производятся из стали. Благодаря этому достигается надёжная устойчивость балки на авто. Кроме этого, механические повреждения предотвращаются прочным стеклом либо ударопрочным поликарбонатом люстры. Стекло же лампы является очень прочным, поэтому сквозь него не проникает пыль, которая может ослабить освещение и затруднить передвижение по дороге.
5. Защитой от атмосферных осадков. Некоторые автолюбители не доверяют таким люстрам, считая, что их невозможно использовать под дождём, снегом или же при сильной жаре. На самом деле, светодиодные балки прекрасно переносят как слишком низкие, так и очень высокие температуры воздуха, а благодаря материалам панелей их можно спокойно эксплуатировать при дожде либо снеге.

   

6. Универсальностью. Такое дополнительное освещение можно устанавливать на любую часть автомобиля. Водители спокойно крепят эти лампы к рейлингам, передней части бампера, верхушке лобового стекла, решётке радиатора или же непосредственно на крышу авто. Расположение балки на крыше машины является самым рациональным способом — с его помощью вы обеспечите себе наиболее комфортную езду. Всё дело в том, что свет, исходящий от люстры, расположенной на крыше авто, не ослепит водителя, который едет вам навстречу. Этого нельзя сказать о фарах, установленных на бампере машины.
7. Комфортом. Диодные фары не загораживают обзор во время движение авто. К тому же они не издают никакого звука. Поэтому и водитель, и пассажиры не испытывают дискомфорта в процессе езды.

Провода для балок

Чтобы полноценно использовать и без проблем снимать балку, когда это потребуется, очень важно грамотно выбрать кабельный разъем. Лучше всего подойдут герметичные автомобильные разъемы. Толщина кабеля должна быть значительной — от 2,5 кв. Подвести его к детали лучше всего через специально созданное отверстие в крыше или другой части авто. Такой вариант является наиболее удобным, однако не все водители с готовностью идут на него.

Делать отверстие стоит, естественно, после окончательного определения местоположения балки. Если вдруг внедорожник придется продавать, то в созданное отверстие можно будет вставить антенну.

Тем же владельцам, которые принципиально хотят оставлять автомобиль полностью целостным, можно посоветовать просто поискать на своей машине технологические отверстия. Они всегда имеются на всех современных внедорожниках. Если таковые отыщутся в приемлемом месте, можно для прокладки кабеля использовать и их.

При этом ничто не мешает использовать большую длину провода — это поможет и установить желаемую люстру, и сохранить весь корпус машины в первозданном состоянии.

Проводка на крыше

На крыше брошены провода сечением 2,5 кв. мм. Минусовая шина единая — все отрицательные провода фонарей последовательно собраны в один. В итоге на выходе получилось 6 проводов:

Проводка люстры в салон может производиться несколькими способами, в зависимости от автомобиля и количества фар. Если проводов немного и при этом используются светодиодные фары, на которые можно проводить шнур сечением 1,5 или даже 1 кв. мм, уместно провести получившийся пучок проводов в салон через дверной уплотнитель.

В тех автомобилях, в которых задняя дверь открывается наверх, можно увести проводку в резиновый жгут штатной проводки, который как правило расположен на самом верху. В «Патроле» обычно сверлят крышу, используя влагозащищённые разъёмы. Например, цилиндрические разъёмы PLS-28: Q-10375 (папа) и Q-10372 (мама) . В крыше сверлится отверстие соответствующего диаметра и промазывается герметиком.

Но чтобы не сверлить крышу, было принято решение тянуть проводку с люстры под капот вдоль шноркеля с левой водительской стороны и далее заводить в крыло. Всё же крыло — съёмный элемент кузова, к тому же одно отверстие в нем уже есть.

Для Y-соединения (объединение два провода в один) использовались обжимные гильзы с термоусадочной клеевой трубкой:

У фар Hella Ultra Beam сзади выведен разъем под стандарт РПИ (плоский разъём). У фар Hella Double Beam разъёма нет — из блока фары выходят три провода (плюсы с двух ламп и земля) и всё. Они были смонтированы через влагозащищённые разъёмы SuperSeal 2 pin:

Соединительный разъём (для демонтажа багажника) — EasyConn 7 pin:

Работа с электричеством

Помимо монтажа крепежей к потолку, необходимо еще и правильно подключить светильник к электричеству. Для этого следует неуклонно следовать инструкции, написанной в паспорте люстры. Если подключить светильник неверно, это вызовет сбои не только в ее работе, но и создаст большую опасность жильцам дома.

При выборе люстры, помимо внешних качеств, обращайте внимание на мощность и количество расходуемой электроэнергии. В противном случае электропроводка квартиры может не вынести такой нагрузки.

Перед подключением светового прибора, следует разобраться с разнообразием проводов, с помощью которых будет происходить питание светильника. В сети идет переменный ток, с напряжением в 220 В, частотой 50 Гц. Ток проходит с помощью 2 кабелей – фаза и ноль.

• провод «фаза» имеет золотистый цвет;
• «ноль» окрашен синим цветом;
• кабель «заземление» имеет яркий желтый цвет.

Обратите внимание, что данная цветовая схема была принята относительно недавно, в старых постройках сохранилась однотипная расцветка, поэтому разбираться придется самостоятельно.

В том случае, когда в комнате подключен светильник с несколькими клавишами, то фазных проводов будет несколько. Перед началом работы необходимо отключить в доме электричество и можно приступать.
Для работы понадобятся следующие инструменты:

• пассатижи (для подготовки кабеля);
• изолента;
• паяльная лампа;
• распределительная коробка или клеммная колодка;
• мультитестер (для определения вида проводов).

Подключать светильники, которые оснащены одним рядом рожков и подсоединяются к одноклавишному выключателю не сложно. Для этого находим фазные и нулевые кабели и совместить с электропроводкой на потолке. На современных люстрах эти кабеля окрашены в специальные цвета либо помечены другим способом.

Сложнее подключать люстры, которые имеют две и больше группы рожков (рядов). В таком случае подключаются группы проводов. Так, изначально нужно найти все провода фаз и соединить их через клеммную колодку или распределительную коробку, а потом подсоединять к основному проводу на потолке. Такую же операцию следует произвести и с нулевыми проводами. Клеммная колодка – изделие, которое предназначено для соединения проводов одного типа. Таким образом, повесить люстру самостоятельно не так уж сложно, для этого будет достаточно следовать предложенной инструкции, правилам эксплуатации электрических приборов. Если при монтаже или подключении люстры возникли какие-либо трудности, лучше обратиться к услугам мастеров, чтобы избежать возможных проблем.

Соединение проводов

Стоит начать с элементарных действий. Перед началом работ следует задаться несколькими вопросами:

• на сколько клавиш устанавливать выключатель;
• сколько проводов будет идти с потолка.

При наличии только двух проводов можно не думать о возможности включения отдельных частей светильника при помощи двухклавишного выключателя. Без наличия третьего провода такая задача будет невыполнима.

При наличии трех проводов и желании включать свет в разных частях люстры в разное время, провода, которые идут к патрону,и земля собираются в 1 пучок. Остальные разделяются на 2 других пучка.

Внимание! Важно обеспечить хороший контакт проводов. Иначе провода станут сильно греться, а экономка выйдет из строя.

Для того чтобы провести работу, следует подготовить такие инструменты:

Ключ необходимо собирать для одной задачи – во время сборки самой люстры. Отвертка-индикатор понадобится для того, чтобы определить, где подключен провод. Если от прикосновения к ее жалу инструмент засветится, значит он работает.

После этого необходимо прикоснуться концом отвертки к патрону. Свободная рука используется для удержания проводов. Если отверткой прикоснуться к одному из них индикатор, встроенный в инструмент, засветится. Провода, выполненные в таком же цвете, будут заземлением.

Пучки, которые разделены, необходимо вставить в клеммную колодку и закрепить.

Техника безопасности

Подвешивание люстры на потолок в бытовой сети  220 В представляет собой работу повышенной опасности. Во-первых, присутствует опасность поражения электрическим током, который может привести к весьма плачевным последствиям. Во-вторых, вы будете работать на высоте, что также чревато падением, ушибам и даже переломами.

Поэтому, если вы взялись повесить люстру, обязательно придерживайтесь таких правил:

• Перед тем, как вешать люстру
  обязательно отключите питание этого участка цепи при помощи автомата, не
  надейтесь на клавишный выключатель, его может оказаться недостаточно.

• Проверьте отсутствие напряжения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра. Заметьте, что опробовать нажатием выключателя не дает стопроцентной гарантии, что фаза не приходит на жилы кабеля.
• Подъем на высоту должен осуществляться только при помощи надежного устойчивого основания, идеальным вариантом будет стремянка, которую вам придержит кто-то из домочадцев.
• При сверлении потолка лучше воспользуйтесь очками для защиты глаз от попадания мусора, осколков бетона, пыли и т.д.
• При завешивании люстры необходимо снять с нее все лишние стеклянные детали, которые могут упасть и разбиться или не устанавливать их.
• Также поступают и с лампами, особенно люминесцентными, их нельзя устанавливать перед тем, как повесить люстру. Последние содержат ртуть и при нарушении целостности колбы приведут к попаданию вредных веществ в воздушное пространство помещения.

Если люстра имеет легко воспламеняемые детали, то  в них категорически запрещено использовать лампы накаливания, так как те могут привести к перегреву и возгоранию.

Штраф и аннулирование регистрации за установку

Итак, начнём с одного из самых жёстких мер ответственности, которую многие автолюбители и даже эксперты считают не совсем законной. И здесь подразумевается 2 вида мер воздействия на нарушителя, один из которых истекает из другого по возможности применения.

Если фара-люстра на крыше вашего автомобиля не предусмотрена конструкцией и установлена без официальной процедуры внесения изменений в конструкцию, то в этом случае нарушается пункт 7.18 Перечня неисправностей. И за это предусмотрена общая норма наказания по части 1 статьи 12.

5 КоАП РФ с санкцией в виде штрафа 500 рублей, а в редких случаях – вынесения административного предупреждения. Однако, на практике, при несанкционированных изменениях конструкции ГИБДД могут прекратить регистрацию автомобиля.

Как это происходит:

1. вас останавливает на дороге инспектор ДПС,
2. устанавливает (органолептически – то есть визуально) наличие нарушения пункта 7.18 Перечня, так как видит на крыше вашего авто фару-люстру, а свидетельстве о регистрации не видит отметки о внесённых в конструкцию изменениях,
3. выписывает постановление по части 1 статьи 12.5 КоАП,
4. и составляет (может даже уже в ваше отсутствие, когда вы уедете с постановлением) рапорт начальству,
5. последнее передаёт материалы дела в регистрационное подразделение ГАИ,
6. и те предлагают вам приехать в течение 10 дней, к примеру, на осмотр с исправленным нарушением (то есть снятой балкой со светом) – отправляют вам соответствующее письмо по адресу регистрации,
7. если вы не приедете, то вам придёт ещё одно письмо – уже об аннулировании регистрации вашего автомобиля.

После этого вам придётся заново ставить на учёт машину, аналогично предоставив её на осмотр. Если вы приедете с люстрой на крыше, то его ваша машина не пройдёт.

Ещё один существенный минус последнего пункта выше – если у вас были красивые номера, то они также прекращают свою регистрацию за вашим автомобилем. Придётся получать новые.

А теперь о законности аннулирования учёта авто. На самом деле, вопрос этот спорный. Однако, такая возможность для ГИБДД даётся симбиозом нескольких статей Федерального закона О регистрации транспортных средств. Одна из них говорит, что не подлежат постановке на учёт автомобили, конструкция которых не соответствует требованиям законодательства 2022 года.

Статья об аннулировании учёта транспортного средства.