ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ СХВАТЫВАЕТ В САМОМ КОНЦЕ ХОДА ПЕДАЛИ

Причины неисправности

Обычно обрыв троса сцепления происходит в автомобилях, которые постоянно используются, особенно в плохих условиях. Еще одна распространенная причина поломки – агрессивное вождение. Если водитель резко стартует на высоких оборотах, активно эксплуатирует коробку передач, делая это непрофессионально, все ее элементы будут быстро изнашиваться.

Еще один момент – во время движения нога водителя находится на сцеплении. Это становится причиной пробуксовки, что негативно влияет на трос сцепления.

Почему сцепление «схватывает» в самом конце хода педали

Многие автомобилисты сразу напрягаются, когда поведение их «железного коня» меняется. Особенно это касается более бюджетных машин с «механикой», где нужно постоянно работать левой ногой. О том, почему узел сцепления вдруг начинает «просыпаться» лишь в самом конце свободного хода педали, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Предупредим наиболее мнительных граждан: при появлении первых симптомов лучше не торопиться и не отправляться в первый попавшийся сервис — там мастера сразу «приговорят» узел к замене. Объяснение обычно простое — сильный износ «коробки». В ней стерлись дисковые фрикционные накладки, это и привело к разбалансировке настроек всей системы.

Однако даже агрегатная замена не всегда решает проблему. Поэтому, чтобы не выбросить деньги на ветер, лучше разобраться. Сначала важно понять, каким образом реализован механизм выключения сцепления. На устройствах с тросовым приводом этот самый трос растягивается и изнашивается. Однако его можно отрегулировать — подобная операция под силу даже не слишком опытному водителю.

Для этого открываем капот и находим шток, к которому непосредственно крепится уже упомянутый трос от педали сцепления. Далее с помощью проникающей смазки обрабатываем гайки, закрепляющие шток, а после ослабляем их. Прокручиваем регулировочную гайку в направлении от левой педали — это и уменьшит ее свободный ход. Нередко данная работа сразу позволяет довести момент «схватывания» до привычного состояния.

При хорошем раскладе все должно работать как часы, нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения передач также обязан ходить плавно, а сам автомобиль трогаться без пробуксовок и дерганий.

Гидравлические конструкции требует иного подхода. Для начала следует убедиться, что в системе есть необходимый уровень тормозной жидкости. Утечки недопустимы: они приведут к завоздушиванию и описанным выше проблемам. Потребуется прокачка, в результате которой узел должен снова начать работать штатно. А если этого не произошло, нужно отправляться к специалистам, ведь причин неисправности может быть много — от брака тех или иных запчастей до различных ошибок при ремонте. Неполадку так оставлять нельзя, ведь она будет провоцировать пробуксовку и снижение тяги двигателя.

Попробуем разобраться в причинах неисправности, когда сцепление схватывает (срабатывает) в самом низу — в самом начале хода педали при ее отпускании.

А так же определим, можно ли что-то сделать чтобы вернуть момент его срабатывания ближе к середине хода педали.

В качестве примера используем сцепление автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) как типичное по конструкции и принципу действия для автомобилей ВАЗ, рассматриваемых на нашем сайте.

При отпускании педали сцепления, например, во время трогания автомобиля с места, момент его срабатывания (схватывания) находится в самом низу, хотя должен быть ближе к середине хода педали. Автомобиль может дергаться, тронуться с места становится затруднительно.

Переключение передач затруднено, так как оно должно происходить при полностью выключенном сцеплении, а малый ход педали не позволяет его до конца выключить.

Визуально педаль сцепления находится несколько ниже педали тормоза.

Почему сцепление схватывает в самом низу (при его отпускании)

Возможно привод сцепления, по причине каких-то непреодолимых обстоятельств, был отрегулирован весьма приблизительно. Без четкого соблюдения требований к этой работе и точного расчета рабочего хода его педали. Например, если не до конца была затянута регулировочная гайка. В результате педаль опустилась немного ниже и сцепление стало схватывать (срабатывать) в самом низу.

Заедание тросика привода в оболочке или его вытягивание.

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет) попутно возможны рывки при его работе.

Трос привода сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21093)

Аналогичная проблема возникнет если тросик немного вытянется.

Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления.

Возможно имеет место сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником. Что так же сказывается на величине рабочего хода педали сцепления и на перемещении момента схватывания вниз.

Кольцевой износ на лепестках нажимной пружины «корзины» сцепления

Что делать если сцепление схватывает в самом низу?

Для начала нужно просто проверить правильность его регулировки. А именно величину рабочего хода педали сцепления.

Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 150-160 мм, а в норме должен составлять 125-135 см. Это разница значений расстояния от площадки педали до пола под ногами водителя при нажатой педали и отпущенной.

Расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»

Измерить его можно при помощи рулетки.

Расстояние от нижнего края отпущенной педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

Разница этих измеренных расстояний и будет рабочим ходом педали сцепления. Если оно меньше 125-135 мм, то сцепление будет схватывать внизу.  В самом начале хода педали при ее отпускании.

В большинстве случаев устранить неисправность и снизить момент срабатывания можно просто покрутив регулировочную гайку.

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим. Для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) вращаем гайку по часовой стрелке, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу) вращаем против часовой стрелки.

В нашем случае вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, что бы педаль немного поднялась (приблизительно до уровня педали тормоза).

Вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления

Подробности и особенности регулировки привода сцепления см. в статье на нашем сайте: «Регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Если же и после проведения регулировки момент схватывания сцепления все же остался низким, либо сначала вроде бы удалось устранить неисправность, а буквально через пару-тройку дней сцепление опять стало схватывать в самом низу, то скорее всего пришла пора заменить трос привода сцепления или даже заменить корзину сцепления на новую.

Примечания и дополнения

— Проверять и при необходимости регулировать рабочий ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях, согласно технического регламента, необходимо раз в 30.000 км пробега. Но на автомобилях с большим пробегом желательно проводить проверку почаще, либо при появлении признаков неисправности.

— Что происходит со сцеплением если оно схватывает слишком низко при отпускании педали?

При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью выключено — педаль нажата, ведомый диск свободен

Когда момент схватывания сцепления слишком низкий и оно срабатывает в самом низу, значит рабочий ход педали меньше нормы и сцепление не полностью выключается. Ведомый диск при этом недостаточно отходит от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ

— Выжимать сцепление при пуске двигателя или нет?

— Проверка работы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

— Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление схватывает в конце хода педали (при ее отпускании)

— Резкое сцепление при плавном отпускании педали, причины

Подписывайтесь на нас!

Коллеги, а расскажите как у вас — переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) — такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум — не то чтобы громко но вполне ощутимо — бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально — или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500

Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю — такого нет — но так ездить то нельзя :-))

На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) — не бумкало так никогда.

Самостоятельная замена сцепления

Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ

Сколько раз прокачивал сцепление? Каким количеством тормозной жидкости? Под давлением? По какому принципу(спустил воздух, закрыл клапан, выжал несколько раз педаль и повторил по новой раза три, четыре)?Может до конца воздух из системы выгнать не можешь или подсос воздуха идет.

mihail2804Прокачивал три раза поболее, чем полбачка. Давление задавал педалью по старинке как у тебя расписано.Если идёт подсос воздуха, то в какой момент это м.б.? Ведь по началу сцепа работает нормально.Попробую на днях ещё погрузить шланчик от клапана в емкость с ТЖ, поглядеть выходят ли пузырьки воздуха и чтоб исключить вероятное попадание воздуха при закрытии клапана.

Хочу прогнать по этой технологии, но пробку/устройство найти не могу. От чего использовал пробку? Родную с бачка не хочу портить.

не зависает, до конца отходит. На педали же пружина возвратная стоит насколько помню.

dr.DOSВсю жидкость в тормозной давно менял??

Пробка на бачках подходит практически от любого евро автомобиля. Я пользовался специальным универсальным прибором для прокачки тормозной системы и сцепления.

Возможно при принудительном возврате педали подсос воздуха и происходит, выжимной цилиндр новый?

Впечатление что у тебя система пустая.А менял что? Главный выжимной цилиндр? Уверен в нем?

при переключении передач на оборотах свыше 3000 есть легкая вибрация в педали сцепления в чем причина может кто подскажет (фокус 2008г. сцепление гидравлическое)

mihail2804пробку нашел. Буду колхозить систему прокачки под давлением. Главный цилиндр вроде нормальный, новый, не течет.

dr.DOSОт чего пробка подошла?

От ВАЗ 2101 надо стачивать резьбу внутри, а подошла от какой-то инки на разборке (была настолько убита что даже опознать не смог)

Ну что ж, прокачал я сцепление и заодно тормоза по способу с применением автомобильного компрессора. Способ удобный, понравился! Спасибо всем, кто разместил здесь отчёты.Какой нюанс выявил:Когда система была под давлением, ТЖ из штуцера сцепления выходила без пузырьков. Но стоило раз нажать на педаль сцепления, как тут же из штуцера вышла серия пузырьков. Перестал нажимать на педаль — пузырьки прекратились. Попробовал понажимать дальше — пузырки снова побежали. Так и должно быть?

Или чему-то каюк? Главный цилиндр менялся недавно, т.к. старый потёк.

Сцепление стало схватывать гораздо позже (почти в самом верху хода педали) после прокачки

Похоже в выжимном подшипнике воздух был, внизу стык КП с мотором не смотрел? выжимной не течет?

Через пару дней педаль должна жёще стать.

его реально как-то до конца выгнать? Пробовал несколько серий нажатия на педаль — всё время пузыри. Несколько раз заглядывал под машину при прокачке — не капало нигде.

Посмотрим по результатам эксплуатации. Только вот пузыри смущают всё-таки. Если станет, наоборот, слабже?

Добрый день. Купил б/у авто 2,0 с пробегом 96 тык. Предыдущий хозяин был на ТО осенью — ОД сказал, что скоро начнет умирать сцепление. Недавно появился небольшой «цокото» после прогрева автомобиля. «Цокот» усиливается при увеличение подачи топлива и пропадает при нажатии на педаль сцепления. Как понимаю, тут проблемы с выжимным или маховиком ? Необходимо разбирать и смотреть, ну и наверное, раз разбирать — то сразу менять и сцепление ? P.s. Как долго можно кататься с таким цокотом (если это маховик или выжимной), какие могут быть последствия несвоевременной замены? Просто в майские праздники была намечена поездка на 500-600км — не хочется приключений в дороге. Спасибо.

ЗАЧЕМ их то менять, особенно «очиститель тормозов» (что это(?!))???

В идеале переключение должно происходить на холостом ходу — 850 — 950 оборотов в минуту. Конечно же ждать никто не хочет, соответственно, разрабатывается масса методов т.н. переключения «без разрыва потока мощности» — двойные сцепления, автоматические коробки передач, DSG (http://www.tdiservice.ru/transmission/dsg/

)А если сказать с (предупреждаю) подколкой — Вы бы ещё на 5000 об/мин передачи переключали!!!

Сорри за оффтоп

А что смешного? Именно так — заклёпки и накладки ведомого диска. В автобазах даже в начале 2000-х годов специальная служба была для ремонта тормозных колодок и дисков сцепления.

Вот и попробуйте нагреть торм. жидкость до +270 град. До большей температуры в автомобиле нагревается только выхлопной коллектор. Ну или если поджечь машину:))

а что в этом ненормального??? я часто пользуюсь стандартными ( не гоночными) сцеплениями и на более высоких оборотах. и нет проблем. Просто надо уметь пользоваться вот и все. А те у кого проблемы в городе, в ряде случаев не могут понять как это мы так быстро и качественно переключаемся. ответ как обычно прост- опыт.

температура тормозной жидкости до кипения в сухом виде ( без наличия воды в частности. а тормозная жидкость гигроскопична, т.е. легко впитывает влагу и точка закипания становится ниже) у каждого сорта своя, лучшие показатели это 325 градусов у RBF 660 производства MOTUL и хочу сказать, что и этой температуры мало, так как «закипает» при интенсивном торможении ( знаете что это такое, это когда с 200км/час останавливаешься за !!! внимание! 120 метров и поворачиваешь в обратную строну), но это в спорте и под нагрузкойно это не имеет отношения к работе механизмов сцепления, так как там жидкость не имеет такой температурной нагрузки и самой (простой) жидкости класса DOT4 хватает «за глаза»

P.S. что-бы не возникало непонятных разговоров по поводу скорости и тормозного пути, а так же усилия на педали тормоза. тем кто «не в теме» не тратьте время на споры. если есть вопросы, приезжайте в гости или на автодром, я там смогу показать и прокомментировать.Просто представляю, что могут возникнуть споры и недоверие, так как в основном здесь общаются спокойные городские водители.

andrewTSOТормозные диски и соответственно колодки, а за ними и суппорты прогреваются до сравнимых температур. А то и поболее. Кроме того тормозная жидкость находится под давлением. А это резко повышает температуру кипения.

mefistoНа педаль тормоза и сцепления то ты жмешь.

так то да. но по моему «жмаканием» на педальку не добьешься того,что бы получить такое давление, при котором температура закипания жидкости увеличилась.

mefistoДобьешься и не только этого. Просто будет что то типа кессонного эффекта, при сбросе давления (отпускания педали) начинают меняться свойства и система может «завоздушиваться». Это конечно не мгновенный процесс, и может постепенно влиять на работу например сцепления.А в тормозах может быть и достаточно быстрым.

У меня что-то со сцеплением.Отпускаю сцепление слышится стук .Поднимаю капот стук ощутимый.Пробег сейчас почти 7000 .Передачи переключаются нормально.Если ОЧЕНЬ плавно ,то ИНОГДА получается без стука.Было ли что-то такое?

у меня тоже начались странные вещи со сцеплением по утрам его нет вообще, пустая педаль трогаюсь одновременно с запуском мотора затем сцепление появляется но не сразу сначало в самом конце а затем входит в норму пробовал качать на месте, до троганья авто, бесполезно пока не поедеш не получиш сцепления кто сталкивался подскажите в чём дело

sergyn33Прокачивай сцепление для начала.

а как его прокачать с главного цилиндра и где он находиться

Мне смогли прокачать при замене жидкости только со стороны рабочего цилиндра. А вообще, ТЖ менялась когда-нибудь?

Естественное первым делом было принято решение снять кпп и поменять явно развалившийся подшипник на первичном валу, что бы перестраховаться были куплены все подшипники, которые там есть. После разбора кпп отзвонился мастер и сказал что коробка внутри как новая — ни единого намека на износ, вердикт — ездий так. Печаль. Подшипники менять не стал — оставил про-запас.

Проездил пару месяцев — понял что скоро глаз начнет дергаться от этих звуков. Принято решение — обратиться к другому специалисту по ремонту кпп, причем по-рекомендации. Съем — разбор — звонок — внутри все круто, все пролез и все промерил — обнаружил один лопнувший ролик в подшипнике, приезжаю — смотрю — правда — меняем все подшипники — собираем — борода — звук не ушел, единственное что было уточнено — обнаружили небольшой осевой люфт коленвала. Вердикт — заказываем новые полукольца коленвала, прокладку поддона.

fomonНа Коннекты всегда шли обычные маховики, и диски с пружинами.Это тебе от ФФ1, вероятно поставили диск, должен быть с пружинами.Дребезжит шестерня задней передачи, и всегда будет дребезжать, не мешай ей работать.И в поддон не лезь, не фиг там делать.

Поменяли сцепление на новое, именно под обычный маховик, отличие — диск с пружинами, корзина толще на 4-5 миллиметров, ну и так как изначально лезли на полукольца смотреть — заменили и их попутно (кстати у родных износ был в норме, но на крайнем значении) — результат превзошел все ожидания — все «тарахтение» пропало полностью — езжу и получаю настоящее удовольствие

Надеюсь мой опыт будет кому-то полезен.

Всем привет! У меня такая беда: менялся первичный сальник коробки и коленвала. После этого сцепление стало пробуксовывать, т.е. когда под гору едешь или просто захочишь ускориться побыстрее, то стрелка тахометра «бежит впереди паровоза», а машинка притупливается, потом схватывает и поехала. Вроде подтекания масла на стыке коробки и сцепления нет, не знаю что может быть. Просто так сцепление снимать не хочется, вдруг не в нем проблема — выкину тогда деньги за снятие-установку.

Провалилась педаль. Из под штуцера течет жидкость и чуть отошел он от входной трубки . Я его задвинул назад плотно и пробую прокачать сцепление но ничего не выходит- педаль просто болтается на пружине. Что делать в чем мож быть причина

-владимир-Надо в бачке создать давление, и прокачать контур сцепления.

МишухаМинут через 10 пляски на педальке все прокачалось- пока работает, спасибо

Подскажите, пожалуйста, как быть? (Коннект 2003, бензин, механика)

Суть: в морозы (около 30) начала «проваливаться» педаль сцепления. Остановился. Открыл бачок, уровень упал, стал доливать тормозуху. Уходила она с бульканьем. Доливал до уровня горловины несколько раз. Залез под капот, обнаружил течь в районе штуцера прокачки/места входа магистрали в рабочий цилиндр. Чуть проехал, упругость педали сцепления восстановилась. Сегодня потеплело до -15. Жидкость в бачке — на месте. Весь день проездил- все работает. Под капотом — показалось,что течь прекратилась. Позвонил фордовским ремонтникам (не офицалам), с наибольшей вероятностью приговорили рабочий цилиндр сцепления.

Вопрос: есть ли вероятность заменить какую-нибудь прокладку или у нас все меняется целиком агрегатами (магистраль, рабочий цилиндр)? Что скажите?

Да, пробег у коника — 243 т.км, сцепление поменял 2 месяц назад, может, там что не дозатянули?

Вотоночто как вариант при низкой температуре резина стала довольно таки жесткой не эластичной и поэтому была утечка тормозной жидкости. Если есть место где можно машину отогреть и внимательно все осмотреть на предмет трещин в трубке или не дожатых соединений то это бы решило часть проблем — рабочий цилиндр то купить не проблема — но стоит денег. Учитывая пробег возможен и износ уплотнения рабочего цилиндра — но тогда течь будет в другом месте не в районе штуцеров. Если штуцер прокачки нормально затянут и штуцер магистрали также нормально затянут то они не будут подтекать. И еще вопрос при замене сцепления делали полную прокачку контура сцепления или просто долили качнули чтобы не было пузырьков а остаток тормозной жидкости оставили себе. Я с кумом прокачивал сцепление так подливал жидкость до тех пор пока с сливного штуцера не потекла чистейшая жидкость. Как вариант все осмотреть все руками прощупать — если что прокачать и тогда будет понятно держит система жидкость или есть где то течь. Может удастся отделаться легким испугом тем более что пока вроде все в норме.

Nick77Да, на данном этапе торм жидкость на месте. Немножко вздохнул с облегчением. В ближайшее время холодов серьезных -не передают. В воскресенье «запишусь» к родственникам в теплый гараж. Масло пора менять, да прокладка клапанной крышки прохудилась. То же менять в тепле буду. Заодно все облажу. Ведь «только что» менял сцепление в сборе, рабочий/выжимной ставил «родной», Luc . Так-то не должен он накрыться так быстро.

Буду посмотреть, в общем.

Всем привет. Народ подскажите отличается ли сцепление 90л.с. дизельного двигателя от сцепления 110 л.с. дизельного движка? Если да то чем? И есть ли какое нибудь усиленное сцепление? Просто на моем «конике» пробуксовка сцепления. Замена всего сцепления была 30000 назад сейчас пробег 230000. Комплек стоит LUK.

уважаемые формучане — планирую брату на торнео конект бензин 115 коней зетек 1.8 скидовать коробас мтх75 так как иногда на холодную стал минут 5 еле шуметь выжимной подшипник его смазать или под замену недорогую искать . ну и заодно заменю диск сцепления только проблемма что отдельно диска нету на торнео конект или есть фордовский но за нериальные бабки 7-8тр он этого не стоит . подскажите можно ли туда запихнуть диск от форд мондео 1 так как размеры диска совподают 220мм диаметр а в нутри накладок фрикцый примерно 155 мм или 160мм 23 зуба замерял по фото из инета на монитроре и цена реальная от 1300-2600тр на Mecarm нка сфек-кит правда . и плюс ко всему что будет по 6 демпфирующих пружин в диске а не 4 шт как на коне . для меня скинуть каробас на коне и все сделать за 5-10 дней не проблемма а даже интересно то время придостаточно на экспиременты .сцепа небуксует но педаль сцепы уже мягкая сверху. и посоветуйте что лучше из фирм мекам или нк . киты непредлогать .

Подскажите какую крышку на бачок с тормозной жидкостью нужно купить, чтобы врезать в нее трубку для прокачки тормозов.

SyberiaПробку резиновую подходящего диаметра.

Маховик менять однозначно, если как говорите что пробег 300, скорее всего тоже стёр я

Всем привет! Этим летом планировал заняться в отпуск сцеплением и заменить-таки KraftTech, доставшийся еще вместе с авто, на давно лежащее Valeo.

Но, где-то за неделю до планируемой даты, как назло, начался писк подшипника при выжиме и снижение оборотов, что намекало на его заклинивание. Пробовал смазать ВД-шкой через окошко вилки, но хватило это ненадолго, потом ушел зазор, начался жуткий скрежет, ну, и в конце концов передачи перестали включаться. Так, как машина нужна была уже на послезавтрашний день, а сервисов поблизости не было, то решил заменить его самостоятельно.

Заезжаем передним левым колесом на запаску.

Заранее вынимаем дно кулисы, откручиваем и снимаем пыльник вместе с рычагом КПП, саму «бороду» снимать не стал, так как у меня там разрезан ковролин и ничего больше не мешается чтоб двигать коробку. Затем, откручиваем два болта стартера (третьего снизу уже не было) и два верхних болта крепления колокола к двигателю. Места там мало, но гаечным ключом вполне можно подлезть, болты достаточно сорвать, а там уже можно рукой открутить.

Далее, отсоединяем кардан от хвостовика заднего моста, из полости опять вышло масло, эту гайку с преднатягом все никак не могу проверить. Откручиваем защиту над катализатором и снимаем опору с подвесным подшипником, отгибаем усики пыльника у «вертолета» и выдергиваем кардан из шлицевого соединения, затем откручиваем два нижних болта коробки и два болтика крышки картера сцепления, как это в книге называется (двух других болтов уже не было). Откручиваем рабочий цилиндр, а также тросик спидометра, там помогла длинная плоская отвертка, так как рукой сложно подлезть, еще надо снять хомут крепления приемной трубы к КПП, если он есть, конечно.

Затем, подставляем домкрат под конец коробки и откручиваем планку траверсы, приспускаем и далее необходимо расшатать коробку и сдвинуть ее назад, посадив «вертолет» на перемычку безопасности. Пришлось лечь на спину под двигатель и толкать ногами, сдвигаем и спереди кладем на приемную трубу, больше она никуда не денется. Кстати, трубу под капотом не откручивал, так как снимать коробку не предполагалось, главное, обеспечить достаточный проем между двигателем и колоколом, чтобы можно было заменить сцепление.

Сразу же заметил на дне колокола отвалившиеся лепестки корзины вместе с остатками пружины выжимного и масляный подтек переднего сальника КПП, а течет ли с двигателя не очень было заметно, венец маховика оказался в идеальном состоянии.

Далее, наживляем нижние болты крепления КПП и, проворачивая плоской отверткой за зубцы маховика, выкручиваем постепенно все шесть болтов крепления корзины, снимаем ее, ведомый, вилку, подшипник.

У корзины отсутствовали почти все лепестки и, судя по грязи на торцах облома у некоторых, отваливаться они начали уже давно, ведомый диск был в хорошем состоянии и даже не стерт до заклепок. Напомню, что при мне сцепа прошла около 75 тысяч, плюс прежний владелец на ней пару-тройку лет отъездил, то есть за сотку оно точно перевалило.

А вот маховик имел серьезный износ и требует замены или расточки, подшипник коленвала вращается без закусываний и люфта не заметно.

Подшипник у Крафттека полностью металлический и заедал при проворачивании, а в месте примыкания к лепесткам проело канавку, да и обойма эта внешняя болталась сильно. Диск корзины был почти в идеальном состоянии, вилка также оказалась почти без износа и даже не гнутая.

Потом, уже после вскрытия подшипника, оказалось, что разрушился металлический сепаратор, частицы металла спеклись и, попадая в зазоры, приводили к заклиниванию, следов смазки внутри не обнаружил, видимо ее давно уже не было, что и привело к таким последствиям.

Корзины и диски у обоих сцеп сильно похожи, только подшипник у второго пластиковый. Диск корзины у Валео из-за многолетнего ожидания замены немного подржавел, а новый ведомый диск на 1,5 мм толще старого оказался. Старый ведомый похоже повело, так как толщина неравномерна по окружности.

Старую вилку ставить не стал, так как была новая, опорный шар вилки не стал менять, так как износа не было, при установке было довольно сложно завести вилку под пружины, но при определенной сноровке все получилось. Заранее смазал шлицевое, кончик первичного вала и все места прикосновения на вилке ШРУСом.

Далее, поставил новую корзину с диском, вставил центрующую оправку, наживил болты и, аналогично проворачивая маховик, затянул в несколько приемов, проверяя оправку, чтоб выходила свободно. Думал заменить гравера на болтах, так как были подсевшие, а они оказывается несъемные, в следующий раз надо будет заменить болты на новые.

Затем, подставляем домкрат под колокол и домкратим его, чтобы первичный вал вышел в паралель с оправкой, вытаскиваем ее и, вставив отвертку в отверстия как направляющую, ногами заталкиваем коробку на место. Переставляем домкрат назад и наживляем гайки траверсы, стягиваем коробку в несколько приемов, прикручиваем стартер. Все болты предварительно смазал графиткой. На рабочем заменил порванный пыльник, который регулярно рвется из-за тупой конструкции, потом поставлю нивовский гофрированный. Также, заменил гайку на штоке.

Затем, вставляем кардан в шлицевое, подгибаем усики пыльника, прикручиваем подвесной, защиту, фланец хвостовика опять посадил на герметик, прикручиваем тросик указателя скорости к коробке и все остальное. После этого выставил зазор на вилке в 4 мм, на все про все ушло часов 7-8, думал что будет дольше, оказалось не так сложно, как изначально думалось.

Новое сцепление по сравнению с прежним начало выжиматься как пушинка, само начало выжима практически не чувствуется, по крайней мере поначалу и приходиться привыкать. Но, при таком зазоре при трогании схватывало почему-то в середине ближе к верху хода педали, что было неудобно, да и нагрузка на лепестки при этом повышена, поэтому увеличил зазор до 7-8 мм чтобы схватывало примерно с 1/3 хода, передачи при этом втыкаются без проблем. Возможно, это такая особенность сцепления, или после притирки зазор встанет как надо, как притрется потом еще раз проверю.

Также, заметил, что при трогании и переключении на вторую передачу есть секундная то ли вибрация, то ли пробуксовка, что, кстати, было и на старом сцеплении. Подушка коробки выглядела неважно, поэтому решил ее заменить, взял под маркой БРТ, но резина показалась какой-то уж слишком «жидкой», как желе, но все же решился ставить.

Подпираем коробку домкратом, чтоб не ушла вниз, откручиваем гайки крепления к коробке и планке, при снятии сразу отвалились пластины привулканизированные к резине, как она сама держалась — непонятно. При установке новой смазал болты пушсалом, чтоб не прикипали во втулках.

Но, и после замены ничего не поменялось, скорее всего вибрация идет из-за изношенного маховика и возможно его уже повело, так как зимой приходилось часто буксовать, да и сцепление подпаливал несколько раз. Поэтому решил до следующего лета пока поездить так, а там скинуть коробку и заменить, ну и сальники заодно, и подшипники посмотреть.

Также, в последствии решил поменять шланчик сцепления так как он был весь в трещинах, но не тут-то было — трубка, что идет от ГЦС намертво к нему прикипела, а нормально подлезть мешает адсорбер, который особо никуда не двинешь там, грани слизались, шланг при нагреве лопнул.

Пришлось искать новую трубку, которую в магазине не так-то и легко найти — на инжекторе она идет от нивы. А старая была родная еще.

Сначала прикрутил шланг к рабочему цилиндру и только затем к трубке, чтобы его потом не перекрутило. Поставил новую медную шайбу, предварительно прокалив горелкой, чтобы стала мягче. Резьбу смазал медной смазкой, внизу пушсалом, чтобы больше не закисло, у бачка трубку немного пришлось подогнуть, так как задевала.

Заменил тормозную жидкость с помощью насоса.

На днище смазал и залепил все соединения пушсалом и автопластилином, подвесной подшипник выглядел не очень, поэтому тоже, наверное, заменю потом, да и средню крестовину надо посмотреть.

По итогам, сцепление в общем-то нравится, нога устает поменьше, но вот вибрация конечно раздражает, однако, придется-таки потерпеть до следующего лета).

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Признаки поломки

Если вы ездите на отечественном автомобиле – например, на Гранте – как определить поломку троса сцепления? Есть несколько очевидных признаков неисправности:

Ездить с неисправным тросом сцепления категорически не рекомендуется. Автомобиль будет буксовать, двигаться рывками, дергаться. В любой момент вы можете полностью потерять контроль над трансмиссией. Поэтому при первых же признаках неисправности троса сцепления нужно сразу же ехать в СТО для проведения диагностики и ремонта.

Замена неисправной детали

Иногда достаточно просто подтянуть ослабленный трос. Сделать это можно самостоятельно, но для ускорения процедуры желательно привлечь помощника. Сначала нужно обнаружить, где находится деталь, вооружится двумя ключами. С их помощью ослабьте контргайку, после чего затяните натяжную гайку. Для проверки полученного результата нужно нажать на педаль сцепления.

Бывает, что манипуляция не дает никакого результата. В этом случае ее нужно повторить. Если же и вторая балансировка не поможет, следует обратиться в сервис. Специалисты подтянут ослабленный трос, в случае необходимости произведут замену.

А вот поменять трос сцепления самостоятельно будет проблематично. Для корректного выполнения процедуры необходимо сначала приобрести новый экземпляр детали. Он будет индивидуальным для каждой конкретной модели. Важно приобретать только оригинальные запчасти, чтобы они прослужили без нареканий как можно дольше.

Порядок действий при замене троса сцепления выглядит следующим образом:

Вроде бы, ничего сложного. Но деталь нужно отрегулировать, иначе она очень быстро выйдет из строя. При помощи специальной регулировочной гайки необходимо установить оптимальный интервал между наконечником троса и торцевой частью демпфера – так, как указано в инструкции. После того, как все манипуляции проведены, нужно крепко затянуть контргайку.

Если вы заметили неисправность в пути, необходимо съехать на обочину и осмотреть автомобиль. Затем начинайте движение на СТО. Ехать нужно на первой передаче. Жмите на газ сразу же после включения мотора. Двигайтесь аккуратно, ни в коем случае не останавливайтесь на подъеме – в противном случае машина попросту не тронется с места. Если же автомобиль в движение с неисправным тросом сцепления не удается, вызывайте эвакуатор.