Почему ест резину с внутренней стороны спереди или с внешней на обоих колесах

Покрышки – материал расходный и сезонный. Предсказать степень износа их в зависимости от километража теоретическим путем затруднительно. Практически же все зависит от резинового состава смеси. По годам средний срок службы составляет около 5-6 лет. Это граница, по достижении которой изделие обретет трещины, а при их наличии велик риск попасть в опасную ситуацию. Впрочем, шина может потерять должный вид и гораздо раньше.

Что делать, если ест резину с внутренней стороны спереди

Нередко встречается нестандартная ситуация в виде наличия различного износа у покрышек, установленных на одной оси. Допустим, правое колесо «съело» с наружного торца, левое – с внутреннего. Точная причина – неверно проведенная операция по регулировке геометрии относительного расположения элементов подвески.

Перечень действий в случае, когда ест резину с внешней стороны спереди, отчасти актуален и при выявлении быстрого износа внутренних плеч. При идентификации повышенного истирания беговой дорожки с внутреннего края следует относить характер неисправности к одной из групп:

• Боковые шашечки стираются равномерно – неверно выполнена регулировка угла развала.
• Пилообразный износ «елочкой» – схождение не соответствует норме.

Не исключены варианты совмещения зафиксированных видов геометрии стертого протектора. При таких обстоятельствах мастера говорят о неправильности настройки и развала, и схождения. К сведению. Не на всех машинах предоставлена возможность регулировать все три угла расположения колес. При наличии дефектов и отсутствии нужных регулировок причину стоит искать в неоригинальных и изношенных компонентах подвески (сайлентблоках и пр. втулках). Не стоит сбрасывать со счетов и заводской брак шин или неверную наладку рычагов шасси.

Нередки случаи, когда «жрет» резину сзади с одной из сторон. Изношенные сайлентблоки задней подвески – вероятная причина неисправности. Впрочем, тюнингованные стойки и различного рода проставки также могут вызывать отклонения в геометрии используемых шин.

Автомобильная резина, как и любая вещь, имеет свой определенный ресурс и порог прочности. Поэтому неудивительно, что при интенсивном использовании автомобиля, происходит быстрый износ резины. Износ может наблюдаться на любой оси и стороне автомобиля, там, где имеется какая-либо неисправность или нарушение. Нормальный срок эксплуатации шин в пределах 4-6 лет, с учетом, если весь этот период резина эксплуатировалась бережно и аккуратно. Сегодня выясним по каким причинам может съедаться резина. Приведем 5 наиболее распространенных причин.

1. Развал схождения.

Съедание резины может происходить по причине неравномерного расположения колес по отношению к кузову. Развал отвечает за положение колеса по вертикальной оси, когда схождение ответственно за размещение колес при заходе в поворот.

Почему при неправильных показателях, через время может начать подъедать резину со всех сторон и на разных колесах. К примеру, если износ наблюдается на внутренней стороне, значит, сделан слишком большой наклон внутрь. Такое положения колес называют отрицательный развал. Соответственно, если износ внешней стороны, то это положительный развал. Значит колеса под наклоном в разные стороны. Также при неправильном развале, резину может подъедать на одном колесе с внутренней стороны, на другом с внешней.

Положительный и отрицательный развал

Почему сбиваются настройки развал схождения? Существует несколько причин:

• Не своевременный контроль, долгая эксплуатация машины на плохих дорогах.

• Удар об бордюр, яму и прочие выбоины и неровности.

• После ремонта подвеске, замены рычагов, сайлентблоков, рулевых наконечников, тяг и т.д.

• Износ элементов подвески.

• Погнуты реактивные тяги, присутствует люфт во втулках и т.д.

• Гнутые мосты, сам корпус.

2. Низкое или высокое давление шин.

При эксплуатации колес с низким давлением начинается ускоренный износ той части шины, которая заламывается и прогибается. При слабом давлении:

— обод начинает давить на поверхность покрышки;

— структура шины прогибается по краям.

Давление в шинах

То есть понятно, при недостаточном давлении зачастую изнашивается боковая часть, как с внутренней, так и с внешней стороны. При избытке давления соответственно износ будет наблюдаться посередине шины.

3. Неравномерность давления.

Частая причина у тех автомобилистов, которые не следят за машиной и давлением в колесах в принципе. Неравномерность давления колес на одной оси почти всегда приводит к износу той или иной стороны, в зависимости от условий эксплуатации. К примеру, на правом переднем колесе давление 1.5 Ба, на противоположном ему уже 2.0 Ба. То есть присутствует разница, а значит, происходит неравномерный износ. В таких случаях нередко машину начинает «вести» в одну из сторон, как правило, где меньше давления. Там же наблюдается и «жор» резины.

4. Неправильное хранение шин в летний или зимний сезон. Известно, что складировать шины одна на другой нельзя, тем более, если они хранятся с одетыми дисками. Под давлением веса, шины прогибаются в одну из сторон. После длительной «лежки» в таком положении, шины в большинстве случае уже не поддаются восстановлению.

Правильный метод хранения шин подразумевает установку колес на ребро, то есть, как на машине колеса стоят, так и хранить их нужно. Периодически прокручивая, чтобы не заставались. А ещё лучше, подвешивать. Если же шины одеты на диски, то можно класть плашмя.

5. Старение, дефекты при изготовлении.

Сейчас редко, кто использует шины дольше срока годности, резина, как правило, приходит в негодность раньше из чрезмерной эксплуатации. Но, всё-таки не отбрасывайте эту причину. Проверьте, не появились ли трещины, поры на резине. Нарушение герметичности, все это напрямую влияет на эксплуатацию шин. При повреждении резины, нарушению герметичности внутрь попадает влага, которая со временем приводит к разрушению металлической оболочки шины, так называемого корда.

Трещины на резине

По нормам производителей, эксплуатации шин, возраст которых превышает десятилетний срок, запрещается.

Безусловно, это не весь перечень причин, по которым происходит съедание резины. Существует ещё ряд проблем, но они встречаются реже. Итак:

• Нарушение формы диска, к примеру, после сильного удара об бордюр, яму и т.д.

• Повреждения и неисправность подвески, к примеру, заводской или приобретенный дефект поворотного кулака, рычагов.

• Повреждение стойки, например, погнута после сильного удара.

Гнутая стойка амортизатора

• Изношенный подшипник ступицы, конечно, люфт в таком случае должен быть сильным, его не заметить будет сложно. Но, всё-таки при проверке методом исключения, не лишним будет проверить и этот узел.

• После удара съехала покрышка с диска, поменяла геометрию посадки. На «шинку» заедите или сами снимете колеса, прокрутите его, если покрышка съехала, будет заметно.

• Изменение геометрии кузова. После сильного удара (аварии) или перевертывания машины. Определить можно только специальным инструментом. Не редко, что причиной нарушения геометрия кузова является то, что машина, просто сваренная из нескольких частей. То есть «конструктор», такие распространены на Дальнем Востоке, где дешевле перегнать из Японии распил, а потом, сварив его «толкать», как нормальный автомобиль.

Заключение

В итоге хотелось бы подчеркнуть важность периодической диагностики подвески, проверки развала схождения, давления шин. Кстати, специалисты и производители рекомендуют проводить проверку развала в среднем каждые 3 000-5 000 км, учитывая дорожное покрытие, возможно, и чаще.

Во время замеченная причина убережет от преждевременного жора резины, а также позволит, возможно, сохранить здоровье, жизнь водителю и пассажирам. Удачи на дорогах.

Участник

Проблема вот в чем.
Год назад поменял резину, поставил летнюю Barum 185/60 R14. Сделал развал-схождение, колеса проверил, отбалансировал на стенде. Предварительно протестировал подвеску — все ОК! Через 1000 км заметил, что стало «жрать» внешний край переднего правого колеса. Опять на диагностику — развал схождение, как в книжке — все красота. Думаю, поезжу понаблюдаю. После очередной тыщи пробега перебросил передние колеса назад, ну а задние соответственно. Сделал развал на другом стенде. Отъездил лето — и таже картина с передним правым колесом — самый край слизан. Давление в покрышках контролирую чаше чем надо. Передние 2, 0. задние 1,9 ( Кузов седан — Вента). По подвеске опять же вопросов нет. По ямам не скакал, ударов не было. Что может быть причиной такого износа? До этого стояла Pirelli, такого не наблюдалось.

Я здесь живу

Может быть несколько причин.
1. Неправильно выставляются колеса при поворотах. При повороте направо, правое колесо, так как идет по меньшему радиусу, должно поворачивается на бОльший угол. Если это условие не выполняется-повышенный износ правого колеса (внешняя кромка!).
А поскольку по статистике мы чаще поворачиваем направо (при правостороннем движении) износ усугубляется.
2. Люфт в ступице правого колеса.
3. Разал и схождение.
Не доверяйте сервисам. Передача «Главная дорога» проводила проверку сервисов на предмет регулировки углов схода и развала колес. Из 10-ти сервисов ни один не проявил себя положительно. Каждый последующий переделывал работу предыдущего. Моя практика и жизненные наблюдения показывают то же самое. На многих сервисах не знают элементарного от загрузки автомобиля (даже должны следить за весом содержимого богажника), до восстановления величины давления в шинах до рекомендуемого.
А про сайлент-блоки вспоминают единицы механиков. Мой друг, которого колбасило, только с третьего захода (в третий сервис) узнал, что у него изношены сайлент-блоки. Вот так!

Спасибо за информацию, думал ни кого эта тема не «трогала». А вот как правильно выставлять колеса при поворотах? Я наверно не понял, это огрехи развала -схождения или стиль моей езды? А износ подшипника ступицы, может быть причиной?

Конечно. Хороший развальщик и начинает работу с люфтов. Сначала в одной плоскости подвигает колесо, затем в другой — и тогда выносит вердикт. Люфт подшипника ступицы или подвеска.

Забыл про основной вопрос, извини. При повороте руля во всех автомобилях (заднеприводные или переднеприводные) передние колеса поворачиваются на разные углы (так спроектировано). О схождении. У заднеприводных при устанвке угла схождения угол делается положительным. При движении дорога сама растаскивает коляса и ставит параллельно.
При переднем приводе сход колес делается отрицательным, так как под действием крутящего момента двигателя в движении колеса савятся параллельно.
Что касается развала, то в загруженной машине колеса должны быть строго перпендикулярны дороге.

Кроме износа подшипника ступицы, что еще может быть причиной люфта? Может вопрос и не умный, но как говориться «на всякий пожарный случай», в копилку опыта.

Ремонтировать машину — это хобби а не работа!

Вы уж меня простите неграмотнго, но это гон.
и при чем тут я не пойму правосторонее движение? как это при повороте направо слизывает правю часть резины?!?! при повороте направо вся нагрузка вообще падает на левый край левого колеса. колеса в автомобиле устанавливаются параллельно друг другу и перпендикулярно к дороге. А схождение-развал — это допуск на загрузку ТС, компенсация, т.к. при загрузке меняются углы установки колес.

PS. и почему это мы чаще поворачиваем направо? поворот направо есть поворот налево, если ехать в обратном направлении.

А соберите статистику о том, сколько направо, и сколько налево. Я сегодня только на пяти километрах соверши восемь крутых поворотов направо, и только ОДИН поворот налево.

О физике вопроса. Это горнолыжная техника поворотов заключается в загрузке внешней (по отношению к повороту) лыжи и постановке ее на внутренний кант. А раньше была и такая французская школа, где нагрузку лыжник в повороте переносил на внутреннюю лыжу. «Чайники» поворачивают на одинаково загруженных лыжах!

физика вопроса такова, что с учетом момента инерции центр тяжести при повороте направо смещается налнво прямопропорционально скорости умноженной на массу. исходя из этого вся нагрузка автомобиля падает на левые колеса, причем основная — на левое колесо.
А техника лыжника, пусть даже француззской школы — построена логично — путем перемещения массы направо. А вопрос о «постановке ее на внутренний кант» отпадет сразу после понятия «пятно контакта». Чем меньше пятно контакта, тем больше давление тела на поверхность, и соответственно трение, что явно нужно при входе в поворот.

и еще. я посчитал сколько я поворотов делю пока еду на работу: 24налево и 22 направо. может что то и забыл, но думаю что примерно таккие цифры. а можно выбрать и другой маршрут, там все будет по другому. А когда еду в гараж, делаю 7 налево и 1 направо.

Действительно, противоположное направлению поворота колесо загружается больше. Тогда эта версия отпадает.
А колодки тормозные на правой стороне не может клинить во время поворота?

Да, действительно, при повороте, например, направо, левые колеса загружаются больше. Вчера по пути из гаража на крутом повороте наблюдал за лихими водителями. Без контруклона дороги все наглядно выглядело. Пардон.

Вернусь к причине, но другого характера: а не могут ли тормозные колодки, как-то заклинивать торм.диск в повороте (только, если имеется люфт в ступице)?

И раз уж такое не наблюдалось на пирелли, то может стит грешить на резину?

Позвольте! А причем здесь тормозной суппорт ,крепящийся на поворотный кулак и люфт? Вроде они независимы, а они независимы.

По поводу колодок, то менял я их весной (Лукас). А Barum больше себе не поставлю, кстати португальского производства. Так съело резину, вроде я по кислоте ездил, а не по асфальту!

Братцы! Был вчера на «развале», так как решил переобуться на Dunlop SP Sport и опять все проверить. По приборам все как с конвеера. Подвеска в порядке, люфтов, подтекания, стуков НЕТ. Скорее всего «Barum» все таки «подпревшая» была. Поезжу — посмотрим.

Просто заглянул

я на BARUM проехал более 12 тыс. км а на них как будто муха не садилась. проверь еще раз ходовую

Машин 2014 г.в., пробег 95т.км., руль левый

Ест резину снаружи на одном переднем правом колесе. машину тянет немного вправо, руль надо держать немного влево совсем немного может 1 градус. Заметил где-то в конце осени, съездил на сход развал, проверили давление в колесах, подергали все сайленты, провели замеры выставив в компе машину по вин номеру, показало все ок, т.е. сделано вроде все по правилам, к сожалению торопился и тупанул не взял распечатку. На вопрос про резину сказали возможно радиальная грыжа из-за возраста резины, посмотри как будет на другой резине (зимней). И вот я откатал где-то больше месяца на зимней резине и появилась та же хрень, подъело внешний край переднего правого колеса. Все сайленты проверял еще сам ломиком на яме ничего такого не нашел.
Возможные из видимых причин:
1. потеря геометрии от попадания в яму или т.п. , проверял рулеткой на глаз возможные размеры от земли, до арок, меж колес, вроде все ок
2. проблема с пружинами, опятьже вроде мерил расстояния вроде все ок, разве что открутить стабилизатор.
3. подклинивает правый тормоз, летом менял колодки возможно где-то что-то попало, на данный момент при средне-резком торможении машин тянет влево, но невсегда, возможно связано с тем что правая часть срабатывает дольше и возможно дольше же возвращается назад отсюда и жор резины, пока что это первое что хочу проверить.

может было у кого такое или какие рекомендации что проверить еще раз и получше.

Рулевая тяга за мостом, смотреть ее.
Проверить схождение в нормальном сервисе. Развал не регулируется, если мне память не изменяет

У меня левый руль, тяга идет сначала к правому колесу а потом от правого к левому, думаю задняя тяга тут не причем она бы потянула за собой левое колесо (увеличенный износ, рысканье), но может я и неправ.
Рулевые дергал-смотрел на яме, явных люфтов и болтаний не выявил, да и машин вроде едет ровно, по дороге не рыщет. Вертикальный люфт постараюсь проверить вместе с тормозами. Может быть такое что вручную люфт не будет проявляться, а только под нагрузкой?

Если машину тянет влево при торможениях то это тоже может быть причиной износа резины. Проверить тормозные механизмы на предмет закисания направляющих,и прокачать на наличие воздуха

В общем по проверял еще как едет и как тормозит. Если ехать прямо и отпустить руль то едет прямо какое-то время, к сожалению дороги у нас далеко не идеал и это продолжается недолго. Но, при этом руль все же повернут немного влево, прям чуть но заметно. После стоянки если резко тормознуть то может несильно кидануть как вправо так и влево, несколько торможений и тормозит нормально даже с отпущенным рулем. Постараюсь найти смазку суппортов и буду качать и мазать, проверю заодно люфты. Перикину с задним колесом местами и буду наблюдать.

Последнее редактирование модератором: 28 Ноябрь 2017

Стенд вполне современный, машину выбирали по модели, кузову и году производства, там сразу были все заводские значения с ними и сравнивали, стенд ничего не показал, надо конечно еще съездить на другой но проблемно т.к. живу за городом, да и найти нужно еще нормальный.

Значит надо съездить еще раз! Либо с геометрией действительно все в порядке!

Фотки левого и правого колеса, на левом видно что резина с боку идет как бы ступенькой, на правой ступеньку сожрало в более плавный полукруг

По фото разницы вобще не заметно

Да я вроде вот не так давно проверял, в конце лета гдето, вроде все норм было, может я проверяю както нетак или проявляется только под нагрузкой. Домкратил, брал колесо сверху и снизу и пробовал качать в вертекальной плоскости с разной амплитудой и частотой, никаких звуков или стуков в руку я не услышал и не почувствовал. Может для верности надо чтото открутить или ослабить чтобы свободнее болталось?
Поиски в инете дали следующее это похоже на гребенчатый, чешуйчатый или выпуклый износ вот картинка с примера, вроде похоже

при этом рекомендуют:
При этом виде износа протектора, в первую очередь проверьте шаровые шарниры и подшипник колеса.

Так же необходимо проверить втулку стабилизатора, которая в случае выхода из строя может привести к неправильной работе стабилизатора подвески, что в итоге приведет к этому виду износа протектора резины

Также где-то попадалось что может быть из-за амортизаторов.

Набор предполагаемых проверок если стенд опять не обноружит явных дефектов:
1. поддомкратить весь мост покрутить по отдельности колеса посмотреть будет ли крутится что в ответ, если правильно понимаю то не должно крутится нечего
2. Насколько легко крутятся колеса
3. Выкрутить датчик скорости (или как он там) и проверить на наличие смазки и опилок
4. проверить люфты колес
5. проверить втулки стабилизатора
6. выкрутить и проверить амортизаторы
7. что еще чтобы не сразу в нутро лезть?

попутно перебрать тормоза проверить направляющие, смазать, почистить от грязи, прокачать.

Еще везде пишут про язычки по краю колеса, но как это выглядит и что они понимают краем непонятно, как-раз может появится от амортизаторов.

Последнее редактирование модератором: 30 Ноябрь 2017

жрало резину из-за плюсового схождения, на сходразвале должны были подправить, теперь жрать не будет, а тянет в сторону из-за убитой резины — поменяй местами лево-право и будет тянуть в другую сторону, так что на этой резине уже прямо не поедешь. (про все люфты сходразвальщик всегда предупреждает, с ними регулируют по желанию клиента, но гарантии на сходразвал не дают!)
никакие стабилизаторы и амортизаторы и тормоза на износ резины не влияют, тольто люфты — да и те совсем незначительно, просто не дают точно выставить параметры в норму!!!!!

Последнее редактирование модератором: 22 Январь 2018

гнутый чулок скорее всего.

да скорее всего так и есть, было серьезное попадание два года назад, пробил покрышку и немного юбку диска погнуло, правда заднего колеса, передним тоже влетел но без последсвий, как потом выяснилось на той яме колеса у некоторых вообще отрывало, стояли вереницей после того места. Но опятьже в течении года после этого никаких признаков небыло, и если чулок и загнуло от удара то вверх и назад, что собственно стенд и показал, но угол маленький в пределах погрешности измерений.
Думаю скорее все же виновата следующая связка: давление в шине+колея+ более агресивное вождение в последнее время+старение самой резины которая прошла минимум 40 тыщ -зимняя, 60 тыщ — летняя и это её 4 сезон.

Sil (Passat B3,1. 8RP)

Подняли тут меня недавно на подъёмнике (глушитель приварить — потерял в дороге

Ну, я пока варили ходил и всё снизу рассматривал.
А там резина на внутренней стороне задних колёс съедена.
Я механику это показал, — а он так уверенно, будто каждый день с этим встречаелся, говорит — это у тебя сайлентблоки балки дуба дали.
Я его прошу объяснить, какая связь, а он отвёрткой потыкал в сайлентблоки — Вот видишь, говорит, как всё изношено (действительно плохо выглядит)
А я говорю ,всё равно не понятно — А почему тогда именно изнутри?
А он говорит, а вот у тебя ещё на балке вмятина снизу — видно удар был.

Вот и думаю теперь.
Если удар был снизу, то, как мне кажется, должны были внешние стороны колёс изнашиваться. На глаз вмятина небольшая.
Ещё слышал, что цапфы (полуоси) могут со временем изгибаться кверху от нагрузки.

Балку заднего моста на разборке не сложно найти,
вопрос только в том — поможет ли это? И как её проверить перед установкой,
может она тоже гнутая, как и моя?

И вообще что из всего этого правда, а что легенды?
Может ли это быть из-за сайлентблоков?
Могут ли гнуться цапфы?
И как определить причину.

Вагоновод-ударник

Убедись, что у тебя нет бешеного люфта в задних подшипниках.
Судя по описанию стирания покрышек у тебя отрицательная сходимость.

Найди развал, где померят данные задних колес. В СПб могу подсказать варианты — выйдет 500 руб.
А может пред.хозяин просто переставил колеса спереди?

Из-за убитых сайлентблоков колеса все равно остаются параллельными, и так жрать резину не должно (кстати не берите на Маршале СПб — развалились через год).

Если менять сайлентблоки, то все равно надо балку снимать (хотя некоторые умельцы делают не снимая — балка во время ремонта висит на тормозных шлангах — со всеми вытекающими последствиями)

Попробую проверить люфт.

Колёса я уже сам покупал и проехал на них тысяч 20.
А старые, к сожалению выкинул, и не могу посмотреть был ли там такой же износ.

Я в Москве. У нас задняя балка 50$ на разборке стоит (обычно вместе с сайлентблоками).
Если её менять, то цапфы придётся снимать, а тогда и подшипники, похоже надо менять.

Sil (VW Passat B3 написал(а):

У Passat чрезвычайно простая конструкция заднего моста. Посмотри мануал.

Не уверен, что цапфы от моста отделяются. По крайней мере на разборке обычно все продают вместе. Обрати только внимание на поверхность оси, особенно в толстой части (где сальник), и резьбу на конце.

Насчет подшипников. Наружные обоймы запрессованы в барабан (если не ошибаюсь, у тебя RP 90 л.с.) и снимаются вместе с ним, а внутренние части подшипников легко снимаются. Если подшипники в порядке, имеет смысл заменить только сальники (и то, если после снятия барабана обнаружишь следы подтекания воды к внутреннему подшипнику и ржавчину).

Да, смотри, чтобы сайлентблоки не были надорваны.

Если нужен опыт по замене задних подшипников, подскажу.

Отделяются.
Каждая на шести болтах держится М10

На одной разборке сказали, что цапфы в первую очередь и гнутся,
а на другой сказали, что не может быть.
Про сайлентблоки тоже — на одной сказали, что почти все они
в таких балках изношенные, и их лучше заменить, пока не на машине,
а на другой сказали, что «они выходят из строя крайне редко»

Нашёл на разборке балку за 1000р.
Выбрал самую красивую (где больше краски ещё осталось

Домой привёз, и оказалось, что если ровный уголок приложить,
то видно, что кулаки, к которым цапфы прикручены, вверх развёрнуты
слегка. Ширина кулака сантиметров 15, наружный край на 1.5-2 мм выше внутреннего.
Не знаю, много это или мало.
Договорился с продавцом — поеду к нему ещё раз, на этот раз с линейкой

К установленной на машине балке линейку не приложишь — бак и выхлопная труба мешают.

Т.е подшипники на две части разделятся, но это не страшно?

Такого опыта нет. Единственно, можно посмотреть углы задних колес, кт. мне померили на развале-сходимости. Померь на разборке все, что доступно. Выбери лучшее.

Салейнблоки: фирменные наверное живут долго. А те, что пред. хозяин моей машины купил на рынке Маршал СПб и поставил, прожили ровно год. Стали расслаиваться. Это сразу видно. Еще важна их установка (по одному!) без перекоса и затяжка балки в среднем положении.

Если решишь переставить, то лучше на снятой балке. В хороших сервисах так и делают (правда требуется отделить тормозные шланги и провода АБС). Для запрессовки используют спец. приспособление. Если будешь делать сам, заранее посмотри, как это выглядит.

Подшипники обычные конические роликовые. Состоят из 2-х частей. Наружный подшипник меньшего диаметра, внутренний большего. Наружные кольца подшипников запрессованы (сам делал) с двух сторон в барабан (в диск для дисковых тормозов). С внутренней стороны барабана/диска есть сальник, кт. не позволяет воде попасть к подшипникам по оси цапфы.

Поэтому при замене барабана/диска приходится покупать новые подшипники и заппрессовывать наружные кольца. Конечно, можно попытаться выбить старые кольца подшипников. Но это большой геморрой, да и подшипники такого возраста уже не фонтан.

Как и обещал, вот углы для задних колес (из моей последней распечатки):

Развал: -1.5 град (1 град 30 мин) +-10 минут
Схождение: +10 мин +-5 минут

Вывод: Sil (VW Passat B3,1.8RP) прав в своих измерениях.
Т.к. развал отрицательный, то концы цапф д.б. немного подняты.

И по схождению результат ожидаемый. Практически нулевое (слегка положит.схождение вовнутрь по ходу движения.)

Развал:   -1.5 град (1 град 30 мин) +-10 минут
Схождение: +10 мин +-5 минут

Спасибо, AlexH.
Теперь буду мерить со знанием дела.

Ещё вопрос: может надо сайлентблоки смазать чем-нибудь перед установкой,
чтобы легче вошли, или вдруг они масла боятся, они же резиновые?

И как тормозные шланги открутить, чтобы не сломать ничего?
(Чтобы «вытекающих последствий» не было

Смазать не помешает (что-нибудь вроде Литола), хотя корпус у них металлический. Не забудь подсмотреть
приспособление для их запрессовки. Посмотри как они были запрессованы изначально (развернуты в разные стороны в паре, вдоль плоскости балки).

А тормозные шланги мне довелось менять только передние. Но общее есть.
Сначала все чистишь. Нельзя царапать металлические тормозные трубки. Они изначально покрыты полиэтиленовым слоем от коррозии.

Выдергиваешь пружинные П-образные скобы в соединениях трубок и шлангов.
Потом размачиваешь WD.

Самое главное не сломать конец тормозной трубки когда откручиваешь штуцер. Обычно он закисает на трубке и не проворачивается. Поэтому я сначала держу штуцер неподвижно, а кручу конец резиновой трубки на скручивание. Правда, сзади она очень короткая. Но самое главное — сдвинуть соединение без потерь.

Хотел добавить рисунок по углам колес, но что-то не пойму как. Позже попробую.

Смазываются хоз.мылом разведенным в воде.

Завсегдатай

Относительно задних подшипников, то обойма выбивается выколоткой из мягкого металла, можно из прочной древисины (дуб, берёза). Я выбил воротком для баллоного ключа 10х12.
А подшипники продаются в сборе.
Когда менял — купил еще смазку, кажись ликви — моли, зеленая такая, специально для подшипников.
Главное — НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ ГАЙКУ, почитай внимательно ФАК.
конические подшипники очень не любят перетяжки. лучше не дотянуть, чем перетянуть.
Удачи.

Я тут перерывчик сделал — в отпуск съёздил (не на машине

)
Теперь опять возвращаюсь к теме балки заднего моста.

Короче, проблема в сайлентблоках:
Старые я выбил, а новые вставить не получается.
Если болт вставить в сайлентблоки и закручивать, то усилие на резину идёт,
а не на обойму железную — можно всё порвать.
Я бы и на сервис поехал (машина пока не разобрана, я всё с новой балкой вожусь)
да вот как бы их перед процессом спросить, как(чем) они это будут делать, и убедиться, что их прибор, это как раз то, что нужно?
Как выглядит приспособление для запессовки сайлентблоков не знаю.

Или только на авторизованный сервис VW ехать?

И ещё я видел, что у меня сайлентблоки развёрнуты внутренние вперёд, а внешние — назад.
А на рисунке задней подвески в каталоге ETKA похоже, что они вниз направлены.

Приспособление для запрессовки задних сайлентблоков виглядит примерно так (видел, когда мне меняли):

Берется металлический цилиндр с одним дном, толщина боковых стенок около 1 см, высота от 3 см. В дне цилиндра сверлится отверстие под стягивающий болт. Боковая стенка цилиндра спиливается ступенькой так, чтобы при прикладывании к цилиндру сайлентблока широкой частью, цилиндр и сайлентблок были соосны. Цилиндр давит на широкую часть сайлентблока.

Вот при помощи этого приспособления и стягивающего болта сайлентблоки (по одному!) запрессовываются в балку.

И ещё я видел, что у меня сайлентблоки развёрнуты внутренние вперёд, а внешние — назад.
  А на рисунке задней подвески в каталоге ETKA похоже, что они вниз направлены.

Сайлентблоки развернуты горизонтально (вдоль балки).

Всем привет. У моего авто схожая проблема. В прошлом году обнаружил износ с внутренней стороны задних колес ( у левого уже лысина). Колеса прошли еще немного. В этом году поставил их на передок, но понимаю, что не выход. Пока два вопроса : что делать ? и отчего такое явление произошло ?. Знатоки, очень прошу поскорей дать правильные ответы на вопросы.

Оракул

А что мешает без знатоков найти 3-х мерный стенд и измерить развал и схождение задней оси, заодно и передней?

Вердикт

Вероятными неисправностями, вызывающими наличие неравномерного износа протектора, являются:

• Жрет резину с внутреннего края. Если на беговой дорожке наблюдается «елочка» – проблема в неправильном схождении; равномерный износ – дело в ложном угле развала.
• Ест резину с наружного торца – виноват положительный развал.

Настройки развала-схождения находятся в допуске – смотреть следующее:

• Наличие износа резиновых узлов подвески.
• Правильность формы фланцев стойки.
• Соответствие конструкции опорных подшипников и различных проставок требованиям завода-изготовителя.

Ассиметричную геометрию рабочей части шины может вызывать также поврежденный кузов. Еще одна вероятная причина – ощутимый люфт в подшипнике ступицы.

Преждевременный износ или ест резину на автомобиле с внешней стороны спереди

Частая причина короткого интервала замены колес – неравномерное истирание протектора. Установка нового комплекта покрышек редко может исправить ситуацию, поскольку неисправность – чаще результат неправильной настройки машины и несвоевременного ухода за ней. Даже элементарная процедура контроля давления в шинах способна предотвратить несвоевременный выход из строя продукта шинной индустрии.

Передняя подвеска – механизм сложный, но поддающийся наладке. Поэтому, если ест резину с внутренней стороны спереди, необходимо в первую очередь проанализировать его текущие настройки. Да и преждевременный износ внешнего плеча – тоже повод к осмотру относительного расположения фронтальных рычагов подвески.

Такая схема устройства шасси призвана не только оптимизировать износостойкость покрышек. В первую очередь преследуются иные цели – повышение устойчивости авто и обеспечение легкой управляемости. В процессе регулировки принято различать три вида параметров:

• Развал – угол между продольной плоскостью колеса и вертикальной осью или положение колес по отношению к дорожному покрытию. Влияет на площадь пятна контакта с дорогой. Предпочтительно отрицательное значение.
• Схождение – положение шин относительно горизонтальной плоскости. Требуется для компенсации упругих перемещений резиновых деталей при передаче тяги на колеса.
• Кастер – угол наклона поперечной вертикальной плоскости колеса относительно вертикальной оси. Нужен для обеспечения самовозврата руля при выходе из поворота.

Односторонний износ протектора в большинстве случаев свидетельствует о неправильности установки вышеуказанных настроек. В частности быстрое стирание наружных плеч покрышки вызывает увеличенный положительный развал. В этом случае верхняя часть шины наклонена от центра автомобиля. Универсально верной наладки не бывает – для каждого транспортного средства свой набор кондиционных величин.

Актуальные вопросы

Плохая дорога негативно сказывается не только на ресурсе компонентов шасси. Отрицательный отпечаток она наносит и на их взаимное расположение. Своевременный контроль регулировок необходим в следующих случаях:

• После сильного удара о бордюр, ямы, выбоины и прочие неровности дорожного полотна.
• По окончанию замены элементов подвески.

Внимание! Износ расходных компонентов подвесочной структуры также сбивает установочные углы.

Компоненты оригинальные и сход-развал корректный

Вполне вероятно, что пришел в негодность подшипник ступицы. При наличии такой неисправности трудно не заметить люфт, покачивая колесо в разные стороны. Если с этим недугом разобраться можно, то некорректную геометрию кузова изменить трудно. А по причине погнутой несущей части вполне может есть резину с внутренней стороны сзади или спереди автомобиля.

Преждевременный износ не удовлетворяет изложенным выше признакам

Выше разобраны случаи ассиметричного «съедания» резиновых изделий. К симметричным следует отнести следующие случаи изнашивания протектора:

• С обеих сторон: пониженное давление в шинах.
• По центру: повышенное давление в колесах.

Нередко встречаются ситуации, когда на передней/задней оси одна из покрышек срабатывается быстрее, нежели другая. Единственный аргумент в пользу такого положения дел – разное давление в шинах, расположенных на одной оси. В результате этого машину ведет в сторону и наблюдается повышенное трение в колесе с меньшим объемом воздуха.