ПЛОХАЯ МАССА НА ФАРАХ

Почему и что делать

О чем речь? Когда плохо светят фары, это очень неудобно. Слабый, едва заметный свет транспортного средства может привести к ДТП. Некоторые водители время от времени замечают, что пропускная способность их фар снизилась, но не придают этому должного значения, а зря.

Как исправить? Обязательно нужно выяснить причину ухудшения светопотока фар, а также знать, что можно сделать в той или иной ситуации для устранения неполадки. Далее мы расскажем об основных моментах, приводящих к ухудшению работы световых приборов, а также поделимся рабочими способами, которые вы сможете применить самостоятельно.

Основные причины, почему плохо светят фары

В соответствии с правилами дорожного движения, транспортное средство должно передвигаться по дорогам с включенными фарами не только ночью, но и днем. При этом никаких указаний относительно яркости светового потока не существует – плохо или хорошо светят фары, в данном случае значения не имеет.

Это вовсе не означает, что водитель должен спокойно относиться к тусклому свету фар. Ночью, особенно на неосвещенных трассах, такая неполадка может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия. Поэтому своевременная диагностика соответствия света фар нормам безопасности должна проводиться регулярно.

Перечислим основные причины, из-за которых плохо светят фары ближнего света:

В процесс эксплуатации стекла фар постепенно покрываются налетом пыли и грязи. Из-за этого они начинают хуже пропускать свет. Решается эта проблема очень просто – нужно взять в руки тряпку и с помощью очистителя вернуть стеклу прозрачность.

Починить сломанную фару уже не удастся. Если вы обнаружили дефект, появившийся на зеркальной поверхности, или трещину на стекле – фара подлежит замене.

Тусклый свет фар, не имеющих повреждений, может быть связан с неполадками в электрике. Проблема, скорее всего, с генератором. Он выводит на АКБ недостаточное количество ампер, и при такой силе тока фары не могут светить ярко.

Нормальным считается заряд, значение которого колеблется в промежутке от 13,7 до 14,5 A. В идеале этот показатель должен быть равен 14,2 A.

В принципе, зарядить АКБ можно даже при выдаваемых 13,3 A. Но удивляться тому, что фары стали плохо светить, в такой ситуации не стоит. Да и самому аккумулятору «жить» в таких условиях остается недолго.

Предупредить неприятные последствия можно, замерив заряд на ближайшей станции техобслуживания. Иногда проблема решается простой заменой стершихся щеток. Если причина не в них, забот у вас прибавится, но оставлять сложившуюся ситуацию без внимания ни в коем случае нельзя.

Иногда лампочку приходится менять из-за того, что она уже отслужила свой срок или просто сломалась. Провести замену несложно – выбор этих расходников на рынке достаточно велик. Надежнее, конечно, приобрести на замену оригинал, особенно если вы являетесь владельцем иномарки.

Отсутствие герметичности фары позволяет влаге проникнуть внутрь. В результате лампочки запотевают, фары и линзы мутнеют и начинают плохо светить.

При наличии проблем с плафоном не только ближний, но и дальний свет не будет ярким. Если вас не устраивает только качество ближнего света, проверьте исправность лампочек, качество соединения контактов и регулировку.

. Наверное, не у меня одного есть претензии к ближнему свету фар на наших машинах Лачетти. На счёт хетчбеков ничего сказать не смогу — у них другая оптика, в фаре один отражатель с лампочкой H4 и для ближнего и для дальнего света. А на седанах и вагонах на ближний и дальний свет идёт отдельный отражатель и под каждый своя лампочка — H7 на ближний и H1 на дальний. Едешь вечером по освещённому городу и света от своих фар не видишь — горят они или забыл включить — непонятно. Если ночью по трассе и встречная машина, тоже ничего не видишь. А если сзади тебя на хвосте висит машина, то видишь на дороге свою тень. Ладно бы сзади ехала крутая тачка со светодиодными фарами, так нет от любой машины тень идёт. Дальний сейчас нигде не включишь — постоянно встречные машины.

Хоть я и редко езжу по ночам, но решил поставить лампочки H7 55W+60%. Но увы, предполагаемый эффект был меньше, чем я ожидал. А тут как-то попалось видео, где автор утверждал, что производитель авто ставит сопротивление для понижения напряжения на лампочках, чтобы они дольше служили, а значит получается и хуже светили. Вот только не понятно, зачем ставить сопротивление на машину с галогеновыми лампами — это не светодиоды. Но всё же решил посмотреть схему.

Так что никакого сопротивления для понижения напряжения на лампочках в фарах производитель не ставил. Да ему и наплевать сколько раз вы будете менять лампочки, это не его проблема. После этой процедуры фары стали светить лучше, но для полного комфорта всё равно не хватало. И тут я вспомнил свою молодость. В 16 лет мне купили мотоцикл с коляской Иж Юпитер 3. Дело было молодое, любили гонять и по ночам, и тоже не хватало света от фары. Галогенок в то время ещё не было. А тут другу подарили редкий фонарик, по тем временам, с регулируемым лучом. Крутишь в одну сторону, луч светит в одну точку и очень ярко. Крутишь в другую, луч расширяется, захватывает большую площадь, но становится рассеянным и светит не так ярко. Принцип был в расположении лампочки относительно отражателя. Если лампочка выходила из отражателя к стеклу, то луч становился шире, а яркость меньше. И наоборот, если лампа двигалась к центру отражателя, тем луч становился уже, а яркость увеличивалась. Если говорить про фары, то пучок света зависит от расстояния от гнезда, куда вставляется лампочка в отражателе до нити накала лампы. Чем меньше это расстояние, тем пучок уже, но ярче. Тогда я решил попробовать в гнездо под лампочку вставить алюминиевую проволоку. Фара засветила совсем по другому, и я был очень доволен. Потом и на машинах советского автопрома такое делал. А почему бы не попробовать такой вариант и на Лачетти? Дождался темноты и пошёл в гараж. Поставил машину напротив ворот, одну фару закрыл полотенцем, чтобы не мешала, другую открутил и отцепил замок, чтобы можно было потихоньку вытаскивать лампочку из гнезда. Включил фары, и на воротне появился такой рисунок.

Красная зона — это самое яркое свечение, и оно уходит в даль, а на землю перед машиной попадает только жёлтая зона, а она менее яркая. Тогда я стал потихоньку вытаскивать лампочку из гнезда, и яркая зона начала расти вниз.

Вот как раз она то и будет светить на землю, как говорится — прямо из под капота. Нашёл в гараже алюминиевую проволоку диаметром 2 мм. Обернул её вокруг цоколя лампочки, лишнее отрезал и вставил проволоку в гнездо. А уже на неё вставил лампочку. Тоже самое проделал с другой фарой. После всех манипуляций проехался вокруг гаражей. Да тут ещё выпал свежий белый снежок, и я полностью ощутил 55W+60%. На следующий день ездил в Ярославль и возвращался поздним вечером.

Стал виден свет своих фар на освещённых участках в городе, тень свою уже не видел от задних машин. А когда выехал на трассу, как раз подморозило и асфальт стал сухим, то отпустил впереди идущую машину метров на 300, приподнял корректором фары, и всё расстояние до самой машины освещалось прямо из под капота. Свет был яркий и обочину видно хорошо, и встречные не моргали, что я их ослепляю. В общем я остался доволен, даже дальний свет не нужен. Давно надо было так сделать.

Перейти на главную

Вот такая незадача:Сдох акум — похоже там было кз. Светлая ему память. Купил другой, и тут бац, в сети, при заведенном двигателе чуть больше 15 вольт. На старой вазовской технике (девятке к примеру) за это дело отвечал диодный выпрямитель — в простонаречии таблетка. Замену акума на новый не рассматриваю как класс — не бюджетно. Надо его ремонтировать. Сам наверняка не смогу (здесь печальный вздох — на девятке делал это легко, да и стоил он около 100 р.)У кого-нибудь есть опыт борьбы с этим ? Может еще какая причина возможна ?

Проблемы генератора или аккумулятора. ( Р)

подскажите пожалуйста на ff1, 2001 года, немец, 1.8 zetec e подойдет такой регулятор 85562801 ?

Всем привет. Сегодня заметил, что провод массы, уходящий к двигателю практически отвалился от клеймы акб, держится буквально на нескольких нитях. Возможно ли его как то восстановить? Или придется ставить универсальную клейму и к ней подтягивать провод?

У всех у кого мерцает, стал мерцать свет на холостых при не родном/родном реле проверяйте контакты и провода приходящие к генератору (3 тонких провода) часто отгнивают, щупайте, смотрите, меряйте сопротивление!

Mingможно и универсальную поставить, какую-нибудь аля мистери или качественнее. Дело твое.

У меня вот такое дело, ездил с восьмилетним аккумулятором родным, начала загораться лампа АКБ иногда, вообще заглох на холостых вчера. Смотрю — 9318 ошибка, на заведенной 13.9В при фарах и печке через БК. Решил чистить клеммы, так как они были засраны налетом по самое немогу, и поставил сегодня новый аккумулятор, проверяли вилкой, все дает как надо, однако теперь по БК на аккумуляторе после поездки 12В на заглушенном авто (на старом было 11-11.2В), а при езде 13.0-13.1В вместо бывших 13.9В! Лампа не загоралась, машина идет плавнее с новым аккумулятором. Вопрос: стоит ли париться, или просто аккумулятор максимум заряжен, и реле не дает ему больший ток?

Привет парни, подскажите, будьте любезны) Купил не давно фф1, была проблема при переключении передачи( нажатии на сцепление) обороты поднимались примерно на 500 об. Думал кхх. Поехал за 70 км, еду обратно, обороты 1400-1600( Приехал в город заглох. Завелся, потихоньку поехал, начали загораться лампочки приборной панели, датчики работать сами по себе, глох, но кое как доехал. Снял генератор, оказалось умер( Заказал новый, Вопрос Виноват ли здесь кхх, из-за чего умер генератор?

Nightbringer12 вольт это нормально. по паспорту 12 вольт.а при езде не знаю. у меня со стандартным кальциево серебряным более 14 вольт.

Zolotoy_83по симптомам того что при выжатом сцеплении прыгают обороты это кхх. а вот то что датчики сами по себе это странно. даже если гена умер акум должен обеспечить стабильную работу. я на одном акуме 60 километров ехал стабильно. а вода не куда не попадала на проводку?

Flash28Так я на акуме около 70 проехал. Вроде не попадала, а может есть какие-то слабые места?

Zolotoy_83тесты диагностики штатные проводили?

Flash28Я приехал в сервис, спросил посмотреть. Сказали раз поставил новый то езди и не парься. А штатные это что?

Мужики,посоветуйте как лучше поступить. Проблема:мерцает свет, плавает напряжение,даже БК ошибку показал-нестабильное напряжение сети. На хх на клемах акб без нагрузки-13,8-15,2V, с нагрузкой (обогрев лобового,фары,габариты) 14-14.7v, по компу 14,7 на хх, при вкл нагрузки просаживается до 13,8 потом встает 14,2. Грешу на новый регулятор мобилетрон, через 2 мес после установки на нем запала одна щетка-разработали,поставили. Так вот,нашел я на просторах интернета родной регулятор XW4U 10C3 59AB, но жаба говорит-осади пока,т.к. получается это чудо с доставкой из США 1900руб. есть мысль поставить Magneti marelli 9400 16012 300 за 900 р. и не надо ждать. машина фф1 USA 2001г zetec E 2.0 автомат

Felhageстоит мобилитрон, тот же. уже больше года. попробуй почистить контакты, которые идут от релюшки этой, там их 3. посмотри внимательно провода эти сами. они часто «гниют» внутри изоляции и в следствии плохой контакт и в следствии такие перепады. глянь силовой провод, его контакт.у меня была проблема, сильное мерцание, а потом вообще зарядка пропала. думал реле, а оказался один из 3х проводков «отгнил».

у меня при работающем двигателе 14.3-15.1

Flash28 и ко всем форумчанамвнешний осмотр показал: 1)фишка на гену в полном порядке,ни трещинки на изоляции2) на одном проводке от самого двиг. на кузов -плохая клемма(провода отошли),уже купил новую клемму,поменял.3) лопнутая изоляция на плюсовом проводе рядом с аккумом-замотал пока изолентой(изоляция «дубовая»)4) прошерстил почти все контакты,зачистил от грязи клеммы на кузов5) нашел на одной клемме обрыв изоляции на 2-х проводках,кто знает что за разъем? стоит около кожуха воздушного фильтра, вот фото

еще и стрелка спидометра не работает,правда авто не заводил,после откл акб обычно прыгают,а тут она ну никак

в общем мое состояние такое:

думаю поменять все силовые провода,но проблема их снять,т.к. стартер где-то за впускным коллектором

Подойдут ли новые провода от акустических приблуд,например питающий от усилка (видел сегодня 8мм и 16) у них хотя бы изоляция мягкая,не сломается,ну и клеммы хорошие напаять хорошенько?

Felhageпомеряй сопротивление силово провода от гены до акб и массу, если больше 5 Ом, тогда меняй. насчет силовых=звуковых не знаю.

Flash28сопротивление померял.и там и там показывает 0,9 при шкале на мультиметре 200(меньше нет,только килоОмы).также сдох аккум-видимо давно хотел,поставил новый,на хх меньше стало прыгать 14,8-15.1V

Всем привет! Хочу поделиться своей маленькой победой в борьбе с горящей лампой зарядки АБ. Стало прыгать напряжение от 13.5 до16v. Моргает всё что светится, оброты скачут короче бесило страшно. Электрики говорят что проблема в реле регуляторе, нужно менять, ну это я и без них догадался. Короче проблема в том что нужно оригинальное реле МАГНЕТТИ МАРЕЛЛИ которое достать практически не возможно. Пробовал ставить МОБИЛЕТРОН . М АГНЕТТИ(Бразилия) всё ерунда зарядка 13.4 загорается лампа зарядки. В общем мозги не видят гену. Стал экспериментировать со старой релюхой методом научного тыка. Итог!!! Поставил реле HUGO лампа всё равно горит. Отключаю фишку с тремя проводами идущие к мозгам и подключаю её к старому оригинальному реле, к плюсовому контакту старого реле подвожу плюс и о ЧУДО!!! лампа погасла напруга 13.9 не фонтан конечно но я думаю в полне достаточно. Закрепил старое реле рядом и вот оно счастье!Если мои труды кому нибудь помогут буду очень рад!

fox_hound14.5-15.1 по моему.у кого нибудь есть точные данные?

Felhage0.9 или 0009?

fox_houndприменимо к кальциево-серебрянному?

насчет кальциевых не знаю точно. Но тож читал, что кальций не дает пластинам осыпаться

Ремонт ксенона своими руками

Долговечность и надежность штатного ксенонового оборудования:

Ксеноновое оборудование, устанавливаемое с завода в фары автомобилей, обладает высокой долговечностью и надежностью. Это связано с тем, что оригинальные комплекты ксенона обычно производятся из высококачественных компонентов, которые прошли строгие испытания и сертификацию. Производители автомобилей обычно сотрудничают с известными брендами ксеноновых систем, чтобы обеспечить оптимальное качество освещения и долгий срок службы.

Заводское ксеноновое оборудование:

Ксенон, устанавливаемый самостоятельно:

Качество китайского ксенона бывает разное по цене и по качеству

Качественный китайский ксенон:

Некачественный китайский ксенон:

Отличия и особенности Xenon AC от Xenon DC:

Xenon AC (переменного тока):

Xenon DC (постоянного тока):

Диагностика автомобильных ксеноновых ламп:

Для диагностики ксеноновых ламп, необходимо выполнить следующие шаги:

Диагностика автомобильных ксеноновых блоков розжига:

Проявления неисправностей ксенона и пути их устранения:

Проблема: Мерцание или неравномерная яркость лампы. Возможные причины и устранение:

Проблема: Одна из ламп не работает. Возможные причины и устранение:

Проблема: Ксеноновые лампы горят слабо или выключаются после некоторого времени. Возможные причины и устранение:

Диагностика проблемы с “блоком комфорта” из-за не качественного ксенона:

Марки автомобилей, где может возникнуть данная проблема:

Проблемы с блоком комфорта и другими электронными компонентами могут быть серьезными и влиять на надлежащую работу автомобиля. Рекомендуется обращаться к профессиональным автомеханикам или автосервисам с опытом работы с такими системами для диагностики и решения проблемы. Также стоит отдавать предпочтение качественным комплектам ксеноновых ламп или светодиодным аналогам для минимизации рисков возникновения проблем с блоком комфорта и другой автомобильной электроникой.

Примечание: Ремонт и диагностика ксенонового оборудования может быть сложным и требовать определенных навыков и знаний. В случае возникновения серьезных проблем рекомендуется обратиться к профессиональным автомеханикам или специалистам по автомобильному освещению.

Всего сообщений: 74Зарегистрирован: 28.10.2008Откуда: МоскваАвто: Ford Transit 2003, 2.0 TDВозраст: 60

Пищит зуммер при включении габаритов и ближнего света. Как лечить?

Форд Транзит 2003, дизель 2.0, передний привод
Появилась неисправность:
При заведенном двигателе, при включении габаритов, ближнего света появляется звук зуммера, который обычно сигнализирует, что при выключенном двигателе не выключены габариты/свет.
Генератор работает, табло питания от аккумулятора не горит, все лампы исправны.

Неисправность проявлялась постепенно, периодически возникал слабый, почти неслышный писк, потом пропадал при езде. Иногда лечилось постукиванием по приборке сверху.
Я грешил на трещины в пайке в месте крепления разъема приборной панели (раньше были проблемы с приборами, пропаял разъем, всё исправилось)

Сегодня руки дошли, снял приборку, пропаял контакты разъема — не помогло

Так и не смог определить где находится этот зуммер, на самой приборке? Где он?

Или проблема не в приборной панели, а где то в электрических цепях питания ламп габаритов коротит?

Винтик на транзитик » 05 сен 2023, 20:41

gribnik: ↑02 сен 2023, 19:57
Схемы питания зуммера я не нашел, прошу помочь с этим

Посмотреть сообщение полностью

Ford Transit 85T280, 2003, 2.0DI, передний привод

Re: Пищит зуммер при включении габаритов и ближнего света. Как лечить?

27 авг 2023, 12:37

В результате экспериментов понял, что зуммер находится не в приборной панели.
Подскажите, где он находится? Я под торпедой не смог самостоятельно найти источник звука.

О чем говорит, то что он включается? Почему автомобиль «думает», что бортовая сеть запитана от аккумулятора, а не от генератора?

Лучшие Ответы: 3

Детей: 1Профессия: ВодительОткуда: Санкт-ПетербургАвто: Транзит 2019, 2.2L CR TC 14 DSL 125 PSВозраст: 59

Винтик на транзитик » 31 авг 2023, 20:21

gribnik: ↑27 авг 2023, 12:37
О чем говорит, то что он включается?

Мне лично думается, что где то плохая масса к кузову. Почему? Возьмем к примеру задние фонари, так там когда появляется плохая масса при включении скажем поворотника получается гирлянда на новогодней елке. Вот и тут видимо тоже самое, машина то уже не новая. Осмотрите первым делом массовые провода от кузова к блокам фар.

gribnik: ↑27 авг 2023, 12:37
Подскажите, где он находится?

31 авг 2023, 20:45

Спасибо, Винтик! Как раз час назад я это реле-зуммер нашел, по подсказке с drive2. Вытащил. Теперь хоть не пищит при включенных фарах.
Правильно ли я понимаю, что у этого реле только сигнальная функция? На работу автомобиля не влияет?

К нему подходит 2 провода: видимо «+» и «-«. Как только появляется «+» — начинает пищать? Можно ли из этого сделать вывод, что само реле исправно, раз пищит?
А проблема именно в несанкционированном появлении этого «+».

Читал где-то про какие-то неисправные диоды в цепи питания реле, такое может быть?
Что значит плохая масса к кузову? Что нужно с этим делать?

Винтик на транзитик » 31 авг 2023, 21:36

gribnik: ↑31 авг 2023, 20:45
неисправные диоды в цепи питания реле, такое может быть?

Я лично про это ничего не слышал, поэтому не знаю.

gribnik: ↑31 авг 2023, 20:45
Можно ли из этого сделать вывод, что само реле исправно,

Раз пищит значит исправен. Только это не реле, а зуммер

gribnik: ↑31 авг 2023, 20:45
Что значит плохая масса к кузову?

Провод (вернее клемма) окислилась, вот тебе и плохая масса или вообще отгнил вот и нет массы! А когда с массой беда, вот и начинается такая пляска.

gribnik: ↑31 авг 2023, 20:45
Что нужно с этим делать?

Устранять неисправность. Вернее восстанавливать соединение (контакт). Включи габариты и фары выйди и посмотри все лампы горят, или может какая то не горит, или горит, но как бы в пол накала. Если так, то наверняка проблема с массой.

31 авг 2023, 22:17

Винтик на транзитик, спасибо.
Вроде смотрел, все горят. Завтра внимательно проверю.

Посмотрел на все лампочки: никакой «цветомузыки», все горят как надо. Думаю дело не в лампах, а в том чо есть неисправность в цепях питания зуммера.

Может кто подскажет, где искать это реле?

05 сен 2023, 21:54

Винтик на транзитик, спасибо большое за схемы и пояснения.
Не могу сказать, что я прямо сейчас всё досконально понял, но думаю, разберусь.

Всего сообщений: 450Зарегистрирован: 28.11.2012Детей: 1Профессия: самозанятОткуда: ПсковАвто: FT 350EL jumbo 2003 г. 2.4DI 125 л/сВозраст: 54

11 сен 2023, 23:13

Зуммер находится над педалями, справа(у меня) от рулевого вала. Несмотря на то, что он(зуммер) орёт весьма громко, отключать его не следует. Хорошим решением будет заклеить его отверстие изолентой либо другим способом. И слышно, и не орёт. Если не срабатывает — часто не контачит клёпки, которой приклепаны концевики дверей. Если постоянно пищит -возможно дёргая провода, сдернули провод с клеммы и он постоянно касается кузова.

FT 350EL jumbo 2003 г/в 2.4D 125 л/с грузопасс.
vin WF0LXXGBFL3C72053

14 сен 2023, 09:57

, спасибо. Я сейчас в поездке с отключенным зуммером. Разбираться буду уже после возвращения.
Сам зуммер я оставил дома. По-моему никаких отверстий на корпусе у него нет, просто пластмассовая крышка в форме параллелепипеда, белого цвета. Она на защелках, легкосъемная.

Полагаю неисправность в концевике водительской двери, как подсказал Винтик на транзитик. Там буду смотреть в первую очередь.

20 сен 2023, 00:17

gribnik: ↑14 сен 2023, 09:57
Полагаю неисправность в концевике водительской двери,

в этом случае он не будет ВКЛючаться.

20 сен 2023, 20:27

, не согласен: Если кнопка 45 «залипла» в замкнутом положении, и не разрывает минусовой провод при закрытии двери, то при включении света, будет пищать зуммер всегда. Кажется так

20 сен 2023, 22:49

Винтик на транзитик » 21 сен 2023, 19:14

rusich: ↑20 сен 2023, 00:17
в этом случае он не будет ВКЛючаться.

Если он вот такой, то как нефиг делать может при поломке дать минус.

Да и вот такой когда развалиться легко может на массу закоротить.

Мнение автолюбителей о плохо светящих противотуманных фарах

«Прежде всего стоит посмотреть, в каком состоянии зеркальный слой отражателя противотуманки. Может, он уже весь слетел? Такое часто бывает, если машина старенькая. Если слой в порядке, посмотри на колбу лампы. Она тоже со временем мутной становится из-за перепадов температуры. Такая колба, конечно, свет не пропустит. Тогда лампу надо достать и запитать прямо от аккумулятора. Заодно посмотреть, какая мощность на ней указана».

«Можно, конечно, картишки раскинуть и посмотреть, что выпадет. Но лучше не гадать, а к электрику съездить. Они за диагностику редко деньги берут. Если и попросят заплатить, то три копейки».

«Заменил в своей пятнашечке отражатель, и всё прекрасно теперь. Фары светят. Я доволен».

«Фары могут плохо светить из-за плохой массы. Можно попробовать дотянуть провод с ПТФ до точки крепления массы фар. Надеюсь, что поможет».

И еще один совет. Противотуманки нужно проверять, когда автомобиль загружен. Минимальный вес груза в салоне должен составлять 70 кг. Можно посадить туда пассажиров или положить вместо них что-то тяжелое.

Если из-за наличия повреждений у вас плохо светят фары, не отчаивайтесь. Любое стекло можно восстановить или заменить. Хотя в некоторых случаях гораздо проще бывает просто установить новую фару. Главное не откладывать проблему на потом, ведь от этого напрямую зависит ваша безопасность на дороге.

3 варианта что делать, если плохо светят фары

Одни пытаются улучшить свет самостоятельно. Информацию автомобилисты чаще всего черпают из Интернета, смело устанавливая на свои автомобили китайские или доработанные «умельцами» тюнингованные фары. Другие стремятся сэкономить и просто покупают в магазинах автозапчастей более мощные лампы. На деле же замена фар и ламп не всегда дает результат и вовсе не является обязательной.

Постараемся рассказать вам о некоторых приемах, позволяющих вернуть яркость свету фар без существенных затрат и лишних усилий.

Отполируйте стекла

В современных автомобилях в качестве прозрачного элемента фары часто используют не стекло, а пластик. При этом стоит заметить, что даже самые качественные образцы этого материала достаточно чувствительны к температурным перепадам, солнечным лучам и пескострую, летящему из-под колес.

Такие стекла спустя некоторое время тускнеют, становятся мутными и перестают пропускать свет от ламп. Износ прозрачного элемента фары может стать причиной очень тусклого свечения, не обеспечивающего необходимую видимость в темное время суток.

Решить проблему можно, проведя абразивную полировку фары, в процессе которой будут устранены все имеющиеся повреждения. После такой процедуры вы уже не будете жаловаться на то, что ваши светодиодные фары плохо светят. Для закрепления эффекта можно защитить поверхность стекла с помощью специальной пленки.

Хотим предупредить, что такие «лайфхаки», как полировка лимонной кислотой или зубной пастой, нужный эффект обеспечить не смогут, и после первой же мойки вы убедитесь в их несостоятельности.

Проводить абразивную полировку слишком часто не рекомендуется – поликарбонатное покрытие очень чувствительно. Лучше доверить выполнение этой процедуры специалисту, который сделает работу аккуратно и не допустит повреждений.

Полировку стеклянных фар осуществляют аналогичным образом. Однако есть некоторые особенности:

Замена линз

Иногда автомобилисты замечают, что их линзованная фара плохо светит и ничем не отличается от обычной. Виноват в этом чаще всего отражатель, ведь этот элемент присутствует не только в фарах с линзами, но и в самих линзах.

Зеркальное покрытие отражателя сильно подвержено влиянию температур. Поэтому спустя некоторое время оно неизбежно начинает мутнеть, выгорать, шелушиться и рассыпаться. Соответственно, его способность отражать свет ламп становится хуже, и фары начинают светить тусклым, размытым, а порой и едва видимым светом.

Кустарные методики нанесения зеркального покрытия себя не оправдывают. Оно быстро теряет необходимые свойства, и отражатель в любом случае приходится менять. Для замены можно использовать элемент бывшей в употреблении, но сохранившей свои свойства фары или поставить новую.

Линзовая фара может плохо светить по тем же причинам. Со временем ее отражатель становится мутным и не выполняет свою функцию. Разница заключается лишь в том, что процесс ее восстановления обойдется дороже.

Если вы уверены в своих силах, заменить линзу можно самостоятельно. Но лучше потратить чуть больше денег и получить гарантированный результат, обратившись к специалистам.

Подача питания от аккумулятора

Этот способ нередко используют владельцы подержанных иномарок. Например, электросхема автомобиля Audi 100 (1991 года выпуска) проводит напряжение через подрулевой переключатель. Но через некоторое время схема начинает проседать, происходит окисление контактов, и из-за недостатков вольт, поступающих к лампам, свет фар становится тусклым.

Для того чтобы исправить ситуацию, автовладельцы с помощью провода и реле организуют прямое питание ламп от аккумулятора. Старые контакты при этом не нагреваются, а значит, вероятность их случайного возгорания сводится к нулю. Фары же начинают светить лучше.

Существует большое количество способов, позволяющих решить проблему со светом. Но, прежде чем приобретать более мощные лампочки или разрекламированные LED-модели, нужно определить причину, по которой плохо светят фары вашего автомобиля.