Нива шевроле что то стучит спереди

Шумы-стуки при трогании, торможении-ускорении двигателем на Шнивах

Правила форума
Развернуть

Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального — просим в «Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!» Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!

Сообщения: 2Зарегистрирован: 22 мар 2015, 21:42Автомобиль: ШЕВИ НИВА 2009 годаИмя: ВасилийОткуда: город сим .Чел обл

Глухой удар при начале движения и глохнет когда сдаешь задом

Niva 2009 » 23 мар 2015, 12:49

Привет ребята . есть проблема с Шеви нивой 2009 года. При начале движения когда отпускаеш сцепу слышен удар в районе РПМ.
и при трогони на зад машина глохнет удар присутствует в районе рпм . повидиму кранты РПМ ? ? ?. ЛЮФТ В ПРИВОДАХ ЕСТЬ. повибдиму надо вскрывать.и еще размер колец , распорной втулки нужен и марку метала , думаю что еще востоновить — рпм. легче снимать с левой стороны ? Ваше мнение че может быть и с чего начать рыть.? ?

МодераторСообщения: 3968Зарегистрирован: 19 июл 2011, 21:38Автомобиль: Нива 2121,Имя: сергейОткуда: СССР
Контактная информация:

Глухой удар при начле движения и глохнит когда здаеш задом

23 мар 2015, 14:14

Добавлено спустя 54 минуты 59 секунд:
Или сателлиты

Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay

Сообщения: 16Зарегистрирован: 10 ноя 2010, 07:25Автомобиль: Niva-21213

Стук при трогании и переключении передачь

23 дек 2015, 19:33

Здравствуйте, товарищи. Суть проблемы: когда трогаешься и/или на ходу переключаешь передачи, слышен стук в передней части автомобиля. При включенной блокировке стук пропадает. Автомобиль 2011 года, пробег 50т.км. У кого какие мысли по данному вопросу?

Сообщения: 1713Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 22:26Автомобиль: Нива 2121 86г.в., Kia Shuma II 02 г.в.Имя: НиколайОткуда: Казахстан, Павлодар
Контактная информация:

23 дек 2015, 19:56

Машина какая? Шеви или та, что в подписи?
Шум из-за того, что крестовина переднего кардана цепляет за траверсу КПП. Это ,возможно, вследствие того, что открутился редуктор либо вырвало его крепления.

23 дек 2015, 21:50

Машина Шеви. Спасибо, завтра проверю

Добавлено спустя 21 час 9 минут 34 секунды:
Re: стук при трогании и торможении-ускорении двигателем
Сегодня проверил, редуктор на месте, закреплен жестко.

Сообщения: 2Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 21:55Автомобиль: ВАЗ 21213 1996 г.в.Откуда: Варнавино

Стук при трогании и торможении-ускорении двигателем

14 дек 2016, 14:49

Добрый день!
У меня такая же проблема со стуком. Шниву купил месяц назад новую в Луидоре. Сдал свою старую добрую ниву 21213 на утилизацию и теперь пожалел. Пригнал своим ходом, ГБО и фаркоп не снял даже. Взял новую Шниву. Вот при первом трогании с места, соответственно после оплаты уже, когда домой поехал, заметил, что-то внизу стукает при трогании и переключении передач. Даже остановился посреди города Н.Новгород и позаглядывал под днище. Ничего не обнаружил. Вернувшись через несколько дней в Луидор-Авто, я сразу в сервис обратился. Сервисмен прокатился на моем авто, сказал, что только на последних Шнивах такое видел, что чуть ли не каждая вторая с такими зазорами ездит, посоветовал выжимать сцепление «поплавней». Посоветовал ездить да первого ТО, может пройдет после замены масла.
Сам я по образованию инженер-механик и понимаю, что зазоры велики от ДВС до колес. Но где конкретно? Или везде сразу? И в КПП и в раздатке и в шрусах и в шлицевых соединениях? Проехав 1500 км решил написать письмо в GM-автоваз. Прошло 2 дня, сегодня позвонили из Луидор-авто, просили приехать на внеплановый осмотр. Сказал им «вы же смотрели?» В общем записался на завтра.
Да, почему сюда пишу. Прочитав про пропадание стука при блокировке раздатки решил у себя проверить. Проверил. Да, у меня стук становиться заметно меньше и на некоторых режимах разгона-ускорения даже пропадает. И что еще заметил — пропадает при движении внатяг по мягкому глубокому снегу. Думаю стучат карданы. А при задевании за снег стука нет. Если прокручивать рукой за карданы, зазоры довольно большие, на переднем 5-6 мм по окружности, на заднем -4-5 мм. ЭТО НА НОВОЙ ТО МАШИНЕ! Вспоминаю ВАЗ-21213 1996 г.в. зазоры были где-то 2,5-3,5 мм. Завтра всё выясню окончательно.

Сообщения: 347Зарегистрирован: 30 авг 2016, 17:20Автомобиль: ШниваИмя: МихаилОткуда: Пермский край

14 дек 2016, 15:06

bol098 писал(а):зазоры довольно большие, на переднем 5-6 мм по окружности, на заднем -4-5 мм.

Это не зазоры , это мизер ! На переднем до 10 мм норма новых узлов . Нулевых зазоров быть не может и не должно .

16 дек 2016, 08:54

Пермяк писал(а):Нулевых зазоров быть не может и не должно

Про нулевые зазоры я не говорил, с этим согласен

Съездил, быстренько помыли машину, подняли на подъемнике, меня пригласили посмотреть. Протянули карданы, проверили уровни маслов в трансмиссии, криминала не нашли, написали акт, что «посторонние шумы, которые не влияют на характеристики и работоспособность автомобиля не свидетельствуют о наличии дефекта», мне экземпляр дали, за час управились. Мороз -25, стуков действительно меньше, масло то минералка обкаточное. Ладно наплюю на гарантию сам буду посмотреть.

Сообщения: 5Зарегистрирован: 24 июн 2017, 18:27Автомобиль: Шевроле ниваИмя: ВасилийОткуда: Россия Омск

25 июн 2017, 07:27

Здравствуйте форумчане!Есть тут кто то?А то последнее сообщение,смотрю,давненько было писано.Приобрел шнивку для езды по малокомфортным дорогам.Ранее были нивы простые,и потому не буду писать об единичных стуках при трогании,ускорении и т.д.(не то чтобы смирился,а понимаю-люфты в многочисленных передачах-приводах)да и не попадались мне те,у кого этих самых стуков не было совсем,ну не попадались(а есть таковые вообще?).У моей шнивы,однако бяка другого характера-при трогании,сначала слышится сильное жужжание шестерен,потом переходящее в ритмичный стук,в районе переднего моста.Стук с частотой вращения кардана(ну по моему восприятию(а возможно с частотой вращения привода).После некоторого разгона на 1-2 передаче,стук исчезает.Причем порой и нет этого стука,трогаешься и едешь,все нормально.Бывший владелец сказал.что мол проблема решится заменой внутреннего ШРУСа слева.Заменил-не решилось.Только 5т.р.зря выкинул.Поехал в специализированный сервис где ремонтируют именно нивы шевроле-не впечатлило!Слесарь пошатал,поболтал карданы полуоси и говорит -надо менять привода полностью!Мол большой люфт у привода справа.Вот и думаю-поменяю привод,стук останется-и что?Мастер вышел прокатился(как назло стук не проявился),вышел и говорит.мол пусть проявится реальнее-я такого совета ожидал меньше всего,от «специалиста» специализированного сервис-центра!Р=»Реальнее»-это когда развалится коробка или редуктор в куски и будут нужны уже другие деньги на ремонт!?Подскажите пожалуйста Что может быть причиной этих стуков?Может у кого то было похожее?

Сообщения: 560Зарегистрирован: 15 июн 2017, 17:14Автомобиль: Ваз 21214Имя: ИванОткуда: Смоленская обл

Вернуться в «Трансмиссия»

Грохот в передней подвеске. Радость ремонта.

Здравствуйте товарищи! Пару недель назад заменил почти всю подвеску: пружины LESJOFORS, амортизаторы KAYABA, сайлентблоки ТРЕК, шаровые опоры и рулевые тяги (часть сменил, часть отревизировал), отрегулировал ступичные подшипники. Радости не было предела — новый автомобиль, можно сказать. И тут собрались с семьей смотаться на праздники в гости к родителям. Поехали в соседнюю область, по трассе все отлично, но в самом городе дороги сошли вместе со снегом. Влетев в пару приличных ям, появились стуки спереди, справа. По характеру стуки были глухими в такт с неровностями, сильнее всего проявлялись на мелких неровностях по типу гребенки на песке. Загнал машину в отцовский гараж на яму. Проверил ступичный подшипник на люфт, поворотный маятник и рулевую трапецию — все в порядке. В процессе заметил, что открутилась самоконтрящаяся гайка крепления стабилизатора к лонжерону. Гайку в мусорку, поставил обычную с гроверной шайбой.

Самоконтрящуюсю гайку ставил месяц назад новую, видать качество плохое. На старой гайке был виден серьезный наклеп от ударов скобой по ней. Посчитав, что причина стука найдена, порадовался что отделался легким испугом. На следующий день стук, естественно, ни куда не делся. В голове завертелись страшные мысли: умер новый амортизатор (уж очень было на него похоже), вышли из строя шаровые опоры или рулевые тяги, а может ступичный подшипник развалился. Опять на яму и снова диагностика. Ступичный, рулевые, шаровые.

Проверил затяжку сайлентблоков. Уже хотел поменять местами передние амортизаторы, чтобы исключить их из списка неисправностей. Раскачивали машину, качали рулем. Люфтов и стуков нет! Все идеально. Подсказку дал отец, счастливый обладатель Нивы 3Д, как то раз похожие стуки издавал не прикрученный аккумулятор. Но у меня-то аккумулятор с другой стороны. Заглянул под капот и рукой пошатал расширительный бачок и бачок омывателя — стучат. Ах вы засранцы! Снял бачки, помимо грязи и сушеных листьев обнаружил натертый до блеска металл кузова и развалившиеся подкладки под эти бачки, видать от прежнего хозяина.

Все вычищаем: грязь, листья, ржавчину. Красить пока не стал, т.к. холодно и сыро. Пока намазал пораженные места кузова трансмиссионкой, станет тепло — все отмою и покрашу.

Вырезаем из куска резины антивибрационные прокладки и ставим их под бачки.

Ставим бачки на место, контролируя чтобы резина не съехала. Потом надо будет ее приклеить, к кузову или к бачкам.

Пробный заезд по эталонным неровностям показал полное отсутствие посторонних стуков. Счастье. Все же Нива замечательный автомобиль, иногда кажется, что пол машины развалилось и ремонт встанет в круглую сумму, а на деле оказывается, надо подложить резинку или закрутить гайку, в крайнем случае купить что-нибудь в ближайшем магазине автозапчастей рублей за 100 и поставить на автомобиль. И сразу тебя переполняет радость и умиротворение. Прошу простить за лирическое-сатирическое отступление.

Стук по днищу при проезде неровностей побежден!

Несколько раз я поднимал вопрос по поводу стуков по днищу в области ног пассажира и водителя. Стук проявлялся при проезде неровностей в тот момент, когда перед неровности проехал, а зад съезжал или въезжал в неровность. Проявлялись стуки глухими кратковременными ударами в область пола. Причем, чем более был нагружен автомобиль, тем чаще и сильнее барабанило.

Для начала были заменены амортизаторы на СААЗ газо-масло. Пропали разные другие стуки, но под днищем остались.

Были заменены все пружины на LESJOFORS. Подвеска стала мягче, тише, но стуки никуда не ушли.

Заменен комплект реактивных тяг, кстати старые были на 4 с минусом.

Затем делаю ход конем и меняю втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Повысилась устойчивость авто и управляемость, пропали некоторые мелкие стуки.

Заменил сайлентблоки верхнего левого рычага.

В результате некоторых умозаключений и советов переходим к трансмиссии:

Была установлена задняя крышка раздатки с двухрядным подшипником. Таак, уже ближе к истине, стуки изменились, стали реже и немного глуше. Но полностью не ушли.

Тут я не успокоился и протянул все крепления трансмиссии, что нашел: крепление коромысла КПП докрутил на один оборот, раздатки примерно на полоборота. Плюс немного подтянуты фланцы переднего и заднего редуктора. На первый взгляд все стало тихо, только колодки бренчат)))

В итоге привожу небольшие размышления в части природы неуловимых стуков.Дано: проезд неровностей. Передняя ось выехала из ямы, задняя в нее скатывается. При этом передняя ось тормозит, а задняя ее пытается догнать, что усложняется ходом заднего моста и увеличением/уменьшением рабочего отрезка заднего кардана. В итоге на раздатку с двух сторон действуют разнонаправленные силы. При наличии люфтов в подшипниках крышек раздатки, эти силы толкают раздатку в разные стороны, вызывая удары в подшипниках крышек.

Возможно, еще стоит проверить оба кардана на предмет целостности крестовин, но в данный момент нет ни стуков ни вибрации.

Стук при повороте и к чему это может привести

появился тут значит нехороший стук где-то как мне казалось спереди, особенно был слышен при правом повороте, позже стало отдавать мне явно в ноги, как мне казалось. Облазил всю машину, грешил сначала на подвеску, протянул СБ и амортизаторы, проверил стабилизатор и шаровые. Потом уловил, что стук похож на перекатывание шариков «на сухую», так как било в ноги решил провести ревизию левому приводу, на котором за 2 с лишним года не менялись даже пыльники: «вдруг где-то пропустил дырку» подумал я.К моему удивлению заменой привода на заведомо исправный результата не дало.Дальше стал снимать карданы передний и задний, результата также не было. Единственное стало более менее понятно, что звук идет от заднего моста. Начал готовить кругленькую сумму на потроха редуктора: » главная пара? а может Блокка? не наверно все таки подшипники диффа! ну блин не могли они так быстро выйти из строя! может все таки подшипник полуоси?! хз».И только когда выехал на трассу и проехал 15 км звук сменился на свист-скрежет и удалось локализовать его в заднем левом колесе, стало как-то спокойней на душе, но блин теперь надо как то добраться до места ремонта. Кое как удалось добраться до гаража, сзади повалил дым и пошла вонь горелой трансмиссионки, кто бы мог подумать что казалось-бы «подвесочный» стук, бьющий в ноги водителя окажется ничем иным как звуком умиравшего подшипника левой полуоси в который попала вода!Вот он красавец!

Сальник расплавился, отсюда и вонь горелой трансмиссионкой

На замену взял подшипник Вологодский подшипник ВПЗ (180508), в принципе ходят они не плохо, с прошлой замены левый подшипник прошел более 40 000 км.

Полуось кстати сток, с Блоккой пока дружит, никаких повреждений я не обнаружил, можно сказать в идеале!

Чулок не усиленный, все еще ровный (по крайне мере с одной стороны точно:) )

Масло от нагрева превратилось вот в такой гуталин

Ну пока вроде все, всем ровных дорог и спасибо за внимание!

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Сообщение Andres » 24 мар 2012, 21:19

Шумы при переключениях на новых Шнивах

Сообщение serzh » 24 мар 2012, 22:06

Сообщение tatarin545 » 24 мар 2012, 23:10

Коробка одна и та же. Главное чтоб не сломалось, возможно притрется возможно на всю жизнь это же ВАЗ!

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого! Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Сообщение Andres » 25 мар 2012, 16:23

Сообщение Макар » 25 мар 2012, 16:34

Сообщение serzh » 25 мар 2012, 16:47

Сообщение Andres » 25 мар 2012, 16:48

Сообщение serzh » 25 мар 2012, 16:50

Сообщение Bladerunner » 26 мар 2012, 00:09

Сообщение Буран » 18 июл 2012, 11:12

Сообщение Антоха » 18 июл 2012, 11:17

Сообщение Tretiy » 18 июл 2012, 12:21

Сообщение serzh » 18 июл 2012, 12:27

Или подшипник первичного вала

Сообщение Антоха » 18 июл 2012, 12:29

Сообщение Tretiy » 18 июл 2012, 13:05

Сообщение шнивавод » 10 дек 2012, 22:04

Сообщение YVAN » 18 дек 2012, 18:30

Сообщение fruit-apple » 22 апр 2013, 20:29

Сообщение doc Brown » 22 апр 2013, 20:59

Сообщение APost » 29 май 2013, 13:17

зы Александру Captain‘у ОГРОМНОЕ СПАСИБО за умные слова и мысли.

Стуки в подвеске и трансмиссии Chevrolet Niva

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Проверять состояние подвески лучше, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.

1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров нижних.

4. Внимательно осмотрите рычаги подвески. Трещины и механические повреждения рычагов, особенно в местах крепления шаровых шарниров, недопустимы.

5. Проверьте надежность крепления и состояние верхней подушки и.

8. Проверьте износ шаровых шарниров.

10. Для проверки шарниров приподнимите переднее колесо домкратом (или вывесите автомобиль на подъемнике, установив под нижний рычаг опору и немного опустив автомобиль, чтобы разгрузить шарниры).

11. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, причем помощник должен нажать на педаль тормоза, чтобы исключить возможный люфт в подшипниках ступицы. Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм; это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шарниры изношены, при проезде неровностей они могут издавать стук и их необходимо заменить.

12. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса при отпущенной педали тормоза. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

13. При проверке задней подвески уделите внимание состоянию подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, продольных и поперечной штанг и креплений штоков амортизаторов к кузову. Внимательно осмотрите кронштейн поперечной штанги заднего моста на кузове.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ После замены отдельных деталей передней подвески необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к повышенному износу шин, увеличению расхода топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Стук (шум) в карданной передаче

Диагностировать исправность карданной передачи по издаваемым ею шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Стук (шум) в заднем мосту

Диагностировать исправность заднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Стук (шум) в переднем мосту

Диагностировать исправность переднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Гудит передний мост

Может туда залить чего, чтобы поменьше гудел? Мужики, а?

Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1. 7 л. , 80 л. , полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Ничего не сделать уже если гудит что угодно заливай, даже тад 17 с литолом пробывали гул будет это износ главной пары его не заглушить уже. Ремонт будет дорогой примерно 7-8 тыс это с запчастями. Многие с гулом долго ездят пока не развалиться что нибудь внутри. И греется редуктор по трассе сильно

залить туда новую ГП

откуда такая уверенность, что гудит именно передний мост? может раздатка?

Под нагрузкой только гудит, да и в сервисе вердикт вынесли.

да гул то не напрягает как бы не развалился в один момент.

Только переборка и регулировка, по-другому никак! У самого такая же беда. С самой покупки авто гудит передний редуктор. То руки не доходят поменять, то с финансами для машины проблемы. Уже почти 3 года так катаюсь. Сам привык к гулу. А друзья, которых подвожу на машине, «угорают», что как в троллейбусе звук, когда на разгон идет машина)))

у меня тоже гудит я уже и масло менял и фланец подтягивал всеравно гудит. тоже буду рад если подскажут.

Может коллективный разум подскажет, что-нибудь, кроме замены или переборки РПМ

только перебирать.и не затягивать.ибо гул это повыгеный износ главной пары. а убьешь пару то проще редуктор в сборе махнуть ибо мало кто за переборку редукторов берется ибо денег мало а гемора много

Кто скажет как? Ну или уменьшить шум?

Chevrolet Niva 2017, двигатель бензиновый 1. 7 л. , 79 л. , полный привод, механическая коробка передач — своими руками

У меня тоже гудит, но не раздатка, а мост передний и именно как на троллейбусе от 60 до 80, потом пропадает, более высокий становится и менее слышный. Снимал передний кардан гул пропадал, т.е. только под нагрузкой появляется (( тоже думаю, как быть

На какой скорости воет? Если с нуля — масло в редукторах. Более 80 — привыкай, 4wd АвтоВАЗ, раздатка.

Привыкать не хочу, что-то же можно сделать)

Ну значит раздатка, как и у всех. Это не гоночная машина, нельзя превышать 80% максимальной скорости, выявленной на специально подготовленном треке. Это как раз и будет 100

Навсегда избавляемся от вибрации и посторонних звуков раздаточной коробки Нивы

Характерный вой и гул раздатки на автомобилях ВАЗ-21213, увы, знакомы очень многим владельцам таких машин. Разбираемся – в чём причина возникновения указанных проблем, а главное – как от них избавиться, не применяя «колхозные» методы, вроде дополнительного обесшумливания.

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Непосредственно с КПП автомобиля РК связывает передний карданный вал и промежуточный вал (промвал) с гасителем колебаний. Как, наверное, уже понятно из описания, с задней осью машины данный элемент агрегатируется посредством заднего карданного вала.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Вибрация и как с ней справиться.

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Убираем вой и гул

Будем считать, что с вибрацией справились, но осталась не менее существенная проблема – как убрать вой раздатки на Ниве. Далеко не всегда колебания механизма – единственная причина появления посторонних раздражающих звуков. А характерный шум раздаточной коробки, увы, один из «фирменных» недостатков одного из лучших отечественных внедорожников.

Снимаем вероятность протечки масла

В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления 2010 году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот. Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники.

Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума – в ходе эксплуатации попросту разбиваются посадочные места подшипников.

Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве.

Универсальное средство, которое точно уберёт шум раздатки?

Для людей, которые не хотят тратить много времени на доработку агрегатов своего внедорожника, существует проверенное решение. Довольно надёжным универсальным вариантом, как убрать вой раздатки на Ниве, можно сказать, ноу-хау от компании SV-PARTs, является установка стального четырёхсателлитного дифференциала.

Практика показывает, что он нивелирует до 90% шума. Пожалуй, если ещё выполнить предыдущие рекомендации, то суммарных усилий будет достаточно для обретения коморта и покоя за рулём любимой машины.

Разница есть? Какие раздаточные коробки стоят на разных модификаций Нивы

Следует уделить внимания ещё одному моменту – есть ли разница для разных модификаций автомобиля Нива.

Нива (LADA 4×4).

Автомобиль ВАЗ-21213 (Нива), а вместе с ним и модели ВАЗ-21214, LADA 4×4 URBAN и прочие мелко-серийные аппараты, собираемые на их базе, оснащаются единственной раздаточной коробкой, лишь с учётом обновлений и улучшений, внедрённых заводом в 2009-2010 годах.

Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2123, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления – в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка – поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление (Valeo) и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками. А ещё уже с завода автомобиль выезжал, имея рычаг управления раздаткой со встроенным демпфером, который, снимал лишний шум в диапазоне 4-5 тысяч оборотов силового агрегата.

Так что, относительно рассуждений на тему «причины вибрации и воя в раздатке на Ниве Шевроле и как это устранить?» вполне уместны советы, которые мы привели выше.

Рекомендации SV-PARTS

Мы обращаем внимание, что в ассортименте интернет-магазина SV-PARTS есть всё, чтобы решить вопросы с раздаточной коробкой, даже агрегаты в сборе для Нива 4×4 (ВАЗ 2121) и Chevrolet Niva. А ещё мы записали короткое видео в помощь автолюбителям, чтобы вам не пришлось тратить много своего времени

Смотрите, комментируйте и штурмуйте новые горизонты на бездорожье вместе с нами!

Автосервис Редуктор

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться(пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу. ) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её. о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной. — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим.

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Загудел передний редуктор Chevrolet Niva

Всем доброго времени суток!Загудел передний редуктор в натяг, при езде накатом т.е на нейтрале гула нету.Было принято решение снимать редуктор и смотреть что случилось, надежды были что это просто один из подшипников.

На удивление правая граната вышла очень легко, вытащили редуктор.

Забрал редуктор на работу и там уже выташил левую гранату, бил по шлицевой с обратной стороны.

В итоге разобрал редуктор, разбило пару, из-за чего так и не понял.

Пара стояла от 2103 с передаточным 4.1И винтовая блокировка(самоблок)Сама Маркова осталась целой.

Купил с разбора целый редуктор от тройки.

Заменил оба подшипника в хвостике т.к они уже имели приличный люфт, заменил шестерню с пары.После всё это дело собрали на место.Самое сложное что скорее всего и не получилось, а нести редуктор в сервис в выходные было некогда, а гараж нужно освободить, пришлось выставлять пятно контакта старым дедовским способом, наносили краску на зубья, выставили вроде все ровно как и должно быть, люфта между шестерней и Марковой нет.Все собрали и поставили на место.

В итоге получилось что в натяг редуктор работает ровно и тихо, как только выжимаешь сцепления появляться гул при езде накатом, пробовал отрегулировать гайку хвостика редуктора тоже не помогло.

Буду искать решение, позже дополню статью.

Может у кого есть какие мнения почему редуктор гудит?