Нива ремонт дверей своими руками

Замена порогов и сопутствующих, ремонт передних дверей.

Долго ничего не писал, да и особо ничего не делалось, заменил гидронатяжитель на Исай, задние барабаны тормозные, установил фаркоп.
Но время отпуска даёт возможность заняться кузовщиной, поехал на авторынок купил железяк, Пороги по 1750 шт, арки внутренние те что за задней дверью по 900, и арка заднего крыла тоже 900. Купил грунт кислотный, акриловый 2к, краску черную 2к, шпаклю, антигравий, мовиль 3.6кг, пушечное сало 5.4кг. Ну и начал потихоньку лохматить свою ласточку.

Снял двери, заодно заменил на передних дверях втулки и штоки нижних петель, люфта теперь нет вообще, закрываются теперь получше. Читал что пороги косячные производят и то что если срезать как он есть то спереди он будет глубже где-то на 1.5см, примерил свои пороги и видно что у меня такие же, не стал рисковать и срезал эту часть.

Дальше примерка, процарапал заточенной маленькой отвёрткой, высверлил все точки сверху и отрезал старый порог ниже на пол см от риски.

Далее верхнюю часть отгинал и длинным тонким зубилом срубал остатки точечной сварки.

Потом отогнул порог вниз и отрезал его. Снизу осталась полоска на точечной сварки, и постепенно отгиная и высверливая я от неё избавился.

Дальше дело техники, всё что было загнуто выпрямляем, остатки точ сварки удаляем, и начинаем подгонять порог. После того как подогнал, я его завершил, погрунтовал и покрасил изнутри, почистил усилитель порога, кое где был ржавый и тоже местами грунтонул. Потом прихватил его сверху саморезами, а снизу струбцинами накинул двери, всё чётко. Можно сваривать. Был небольшой нюанс по высоте порога, пришлось после того как приварил верх порога, низ подгонять с помощью домкрата немного приподнимая вверх. Это делал и при пробном накидовании дверей. Когда варил порог автомобиль стоял на колесах, места позволяет, затем когда занимался внутренними арочками то и проварил заднюю часть порога изнутри колёсной арки.
Двери немного подлатал, на время хватит, на всё про всё ушло 6 дней с обеденными поездками на речку на пару часов.

Ремонт двери задка ВАЗ 21213 с ч/з нижней кромки.

Приветствую всех своих подписчиков и заглянувших случайно)

Сегодня речь пойдет о задней двери моей Нивки ( крышка багажника)
Дверь была в плачевном состоянии, несколько вмятин, жучки по всей панели и на верхней рамки окна и самое гнилое место это нижняя часть двери где прогнил на сквозь даже каркас двери.

С оптимизмом взялся за ремонт и начал удалять старую краску, нанес смывку и хрен, она не смывалась.
Зачистная машинка ускорила процесс.

Удаление вмятин не вызвало больших сложностей, инструмент для рихтовки под пилу у меня имеется.
(пила, рихтовочный молоток, чекан, выжимки и т.д.) процесс не сложный но трудоёмкий.
Шпакля решает многие вопросы в этом деле, я начал выводит под пилу.

Пилим и выводим вмятины.

Чем больше я снимал ЛКП тем больше обнаруживал жучков, ( преобразователь ржавчины частично решал эту проблему) и всё чаще меня посещала мысль наху а, я взялся её ремонтировать, проще было купить новую, тем паче что есть стекло-пластиковая, но однажды я уже покупал такую так и не смог её подогнать по зазорам сейчас валяется в гараже ( продукция Сызрань)
Ну да ладно, едем дальше)
Срезам гниль.

Срезал гнилую часть нижней кромки, вырезал гнилую часть каркаса и сделав рем вставку обварил.

Изготовил рем. вставку наружной части панели из куска железяки толщиной 1.5 мм. Трудность состояла в том что надо было подогнуть нижнею кромку, с ней я боле менее справился.

Обвариваем и зачищаем.
Как оказалось дверь была слегка битая и углы не выходили, наносим шпаклю BODI 611.

Тщательно выводил все места, но пару мест еще надо будет доработать.

Подготовил дверь, первый слой кислотный грунт.

Перекрыл акриловым, получилось на мой взгляд не плохо)

На всё про всё, без фанатизма у меня ушло неделю, и затратил около 1000р. (грунт, шпаклевка, шкурка, и прочая мелочь)
Результатом доволен, но как говорят в шахматах «потеря темпа», долго я однако с ней провозился.
Всем удачи.

Источник

Ремонт задней двери на Ниве + делаем ее негниющей.

Да, знаю, что проще купить на разборе уже готовую, но речь не об этом, а о том, как я получилось реанимировать прогнившую насквозь заводскую. На эстетические показатели мне, грубо говоря, положить, куда важнее, чтобы было прочно, надежно и не ржавело, поэтому от аккуратного восстановления под заводской оригинал я даже не думал и выбрал вариант с рифленкой из алюминиевого сплава (3мм). Можно брать и 2мм — тоже сойдет.
Для начала берем линолеум и из него вырезаем макет той самой накладки, которая перекроет все проблемные места, лучше, конечно, с нахлестом. Нижнюю полоску с завальцовками, которая и является рассадником ржавчины, я просто выпилил болгаркой и полуавтоматом прихватил так, чтобы облицовочный лист металла был надежно приварен к основному коробу двери.

Просто приклепать лист к тому, что осталось не рекомендую — алюминий не имеет ни сложной формы, ни ребер жесткости, и не обеспечит надежного примыкания к уплотнительным резинкам.
Поэтому, необходимо приварить усилители нижней кромки, на которые и ляжет эта накладка.
Усилители делал из полосы шириной 4см, приваривал к самым краям и в центре. Как показала практика, этого достаточно, сплошную делать не нужно.

После всех сварочных работ советую зачистить все необхожимые места и швы, разметить отверстия на накладке и вчерновую закрепить ее при помощи саморезов, дабы не ошибиться во время окончательной сборки.
После всех сверлильно-примерочных работ накладку необходимо снять и обработать все сварные швы и зачищенные места обезжиривателем, а потом протравить преобразователем ржавчины, лучше тем, который еще и оцинковывает после себя. После полной просушки всё это дело красится, сушится и, чтобы исключить каие-либо воздушные пузыри, на окрашенную поверхность наносится слой мастики. Ее лучше не разбавлять химически, т.е. сольвентом, а разжижать путем нагревания. Это нужно для того, чтобы после остывания мастика как можно быстрее перестала пачкаться и начала нормально полимеризоваться до более твердого состояния.
Немного о крепеже. Использовал болты для верхнего края, дабы максимально плотно притянуть накладку + самовытяжные заклепки из нержавеющей стали (диаметр 4мм) + оцинкованные шайбочки для внутренней стороны, от алюминиевых заклепок в этом месте отказался. Напоминаю, что под 4мм заклепки стоит брать сверло диаметром на пару соток большим, т.е. 4.2 где-то, но если руки кривые или трясутся, то можно сверилить и четверкой — один хрен отверстие раздолбит в процессе 🙂 Сразу скажу, что высверливать нержавеющие заклепки — то еще удовольствие, так что лучше не ошибаться.
Заклепочник лучше гидравлический или какой-нибудь прочный, но не отштампованный. Первый заклепочник мне удалось сложить уже на пятой заклепке. При проклепывании очень важно дополнительно прижимать лист алюминия к металлу двери, заклепки, конечно мощнейшие и прочные, но не всегда можно рассчитывать, что она сама все стянет. Про алюминиевые забудьте — они настолько поганого качества, что накладка через определенный пробег может начать отходить, а при небольшом ДТП ее посто оторвет. Еще есть оцинкованные заклепки, они получше алюминиевых, высверливаются легче нержавеющих, но не такие прочные.
Арка номерного знака просверливается изнутри, дабы при образовании конденсата, была возможность стекать, а не скапливаться в ней + желательно задуть какой-нибудь восковой антикор для скрытых полостей.
Сборку двери производил снизу вверх, сначала заткнув все отверстия заклепками и протянув их так, чтобы при стягивании лишняя мастика выползла наружу. Через пару часов подошел к этому «ежику» и уже окончательно протянул заклепки, выдернув их стержни. Через несколько дней после сборки протянул все болты на верхнем крае и, выкручивая их через один, начал постепенно заменять их на нержавеющие заклепки. Спустя года два, никаких косяков я не заметил, ржавчины и постороних шумов не было, усилители из полосы не разогнулись, под заклепками образований коррозии не онаружилось. Короче, рекомендую.

* Преобразователь последнее время использую марки ЭлТранс, в оранжевых таких емкостях. Его не нужно смывать, поверхностную ржу он отлично сжирает + пассивирует зачищенный металл. Пожалуй, лучшее, что мне попадалось. А вот с нейтрализаторами какая-то напасть, после обработки металл снова покрывается ржавым налетом.
* Краску использовал алкидную воздушной сушки — «Dufa retail Metal по ржавчине». Понравилась гораздо больше хаммерайта, укрывает поверхность уже со всторого слоя и, если ее нормально развести, то после покраски при помощи валика, поверхность затягивается так, будто красили аэрозолем. На заводском матированном покрытии держится отлично, по прочности точно ему не уступает. Стоит дешевле хаммерайтов, констистенция всегда была такой, что и разбавлять не приходилось. Если подсохла, то разбавляется сольвентом обычным, специальный брать не нужно. По ржавчине красить не стоит — она ее замедляет, конечно, что через пару лет очаг коррозии вспучит эту краску один фиг.
*Антикор — Тектил Цинк МЛ, который желтый, для не изъеденных ржавчиной мест он отлично подходит и неплохо консервирует, до сих пор не загустел.
*Мастика — любая, лишь бы ГОСТ хоть какой-нибудь стоял. На случай, если все вокруг уделаете мастикой, советую купать обезжириватель универсальный + пульверизаторную насадку — он отлично смывает мастику и антикор + обезжиривает поверхность перед травлей ржавчины.

(Когда-то делал искареженную дверь на старую ниву. При помощи нее вытягивали уазик, и лопнувший трос, выбил стекло и прилетел в подголовник водителя, который после всего этого решил перестраховаться, решив полностью зашить ее рифленкой. Вроде бы, не сгнила еще, хотя хранится на улице.)

Источник

Замена петель двери ВАЗ 21213

Всем привет! Проблема с провисшими дверьми всем давно известна, и устранить ее можно быстро и без особых вложений. Для замены петель нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. УШМ(Болгарка)
2. Сварочный аппарат(подойдет, в принципе, любой)
3. Пробой(по диаметру чуть меньше штифта петли двери)
4. Сами петли

Первым делом снимаем двери. Зачастую винты ржавеют и выкручиваться никак не хотят, в этом случае нам поможет ударная отвертка. У меня все болты, кроме одного, открутились на «Ура», а к последнему пришлось приваривать гайку М12 и выкручивать головкой на 17.

Фух! Выкрутили! Теперь двери у нас в руках. Далее размещаем дверь так, чтобы нам было удобно работать с навесами. Берем в руки Болгарку, распиливаем среднюю часть петли пополам так, чтоб она у нас вышла, а штифт остался на месте.

После этого, нам необходимо выбить штифт. Пробуем, если он не выходит сам, нам необходимо ему помочь следующим способом.

Если этот способ вам тоже не помог, то остается один вариант. Резать петлю вдоль штифта.

Прежде чем установить новый навес и новый штифт, нам необходимо его разобрать. Поэтому, зажимаем его в тисках и немного сошлифовываем развальцованную часть штифта. Далее берем в руку молоток с пробоем и аккуратно выбиваем штифт.

Теперь можно устанавливать новые навесы на дверь, предварительно смазав их графитовой смазкой. После установки прихватываем штифт к наружной части навеса.

По времени работа заняла около 40 минут. Цена вопроса 900 рублей за 4 петли.

Источник

Замена петель и ограничителей открывания двери

Давно собирался разобраться с провисанием дверей. Больше водительской. Если брать за край двери и толкать вверх-вниз то дверь болтается в петлях. Причем и в той части которая вварена в дверь. Долго подготавливал все к этой замене т.к. при снятии двери заодно проделал и много другой работы. На драйве поискал варианты решения этой проблемы. Варианты нашлись такие :
— Полная замена петель с вырезкой и вваркой новых в саму дверь
— Частичная замена петли. Меняется только часть прикрученная к стойке и саму ось петли.
— Не снимая двери просто приварить саму ось к петле сверху ( если болтается в части приваренной к двери ) либо просверлить отверстие посередине петли до оси и заварить через него ось к петле ( если болтается ось в части прикрученной к стойке.
Решил что полная замена с вваркой это сложно для меня ( можно не угадать с выставлением двери, да и сварщик я не профессиональный).
А просто заварить старые петли со старой осью это слишком простое и кривое решение.
Поэтому делал частичную замену петель.
Купил новые петли в сборе 4шт. Разобрал их т.к. мне нужна от них только часть которая прикручивается к стойке.Разборка проста. Сточил на наждаке развальцовку оси с одной стороны и выбил ось

Затем половинки загрунтовал и покрасил.

Старые петли откручивал ударной отверткой.

Открутились достаточно просто. Может потому что последние полгода проливал их ВД40 почти каждый месяц т.к. знал проблему с откручиванием этих болтов.

После снятия дверей настал черед разбора старых петель.
Разбирал по известному всем способу — рассверлив середину оси и выбив ее части.

После сверловки ось распадается на 2 части и выбивается

Затем саму дверь зачистил, обработал и покрасил в месте крепления петель.

Восстановление водительской двери Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Перехожу на двери и капот…

Положил дверь на стол

Дыра видна невооруженным взглядом

Зачистил все ржавые места и вздутости краски и обработал все преобразователем ржавчины

Низ двери — изрядно подгнил

Начал вырезать ржавый металл

Вырезал гниль по низу двери

Заплатку сделал из боковины старой двери багажника — фоток нет, уже было поздно и торопился немного.
После заварки дыр повесил дверь на место и немного подрихтовал новую нижнюю кромку

Повесил дверь — вроде все более-менее подошло

Повесил дверь — вроде все более-менее подошло, единственное зазор между передним крылом и дверью большеват, но тут, видимо, уже ничего особо не сделать — до меня крыло меняли…
Зашкурил дверь, обезжирил и покрыл грунтовкой.

Осталось немного подшпатлевать и приступим ко второй двери

Установка подкрылков на резанные арки Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Правую сторону в общем-то закончил, можно переходить на левую, но решил сперва попробовать установить подкрылки

Источник

Ремонт двери задка ВАЗ 21213 с ч/з нижней кромки.

Приветствую всех своих подписчиков и заглянувших случайно)

Сегодня речь пойдет о задней двери моей Нивки ( крышка багажника)
Дверь была в плачевном состоянии, несколько вмятин, жучки по всей панели и на верхней рамки окна и самое гнилое место это нижняя часть двери где прогнил на сквозь даже каркас двери.

С оптимизмом взялся за ремонт и начал удалять старую краску, нанес смывку и хрен, она не смывалась.
Зачистная машинка ускорила процесс.

Удаление вмятин не вызвало больших сложностей, инструмент для рихтовки под пилу у меня имеется.
(пила, рихтовочный молоток, чекан, выжимки и т.д.) процесс не сложный но трудоёмкий.
Шпакля решает многие вопросы в этом деле, я начал выводит под пилу.

Пилим и выводим вмятины.

Чем больше я снимал ЛКП тем больше обнаруживал жучков, ( преобразователь ржавчины частично решал эту проблему) и всё чаще меня посещала мысль наху а, я взялся её ремонтировать, проще было купить новую, тем паче что есть стекло-пластиковая, но однажды я уже покупал такую так и не смог её подогнать по зазорам сейчас валяется в гараже ( продукция Сызрань)
Ну да ладно, едем дальше)
Срезам гниль.

Срезал гнилую часть нижней кромки, вырезал гнилую часть каркаса и сделав рем вставку обварил.

Изготовил рем. вставку наружной части панели из куска железяки толщиной 1.5 мм. Трудность состояла в том что надо было подогнуть нижнею кромку, с ней я боле менее справился.

Обвариваем и зачищаем.
Как оказалось дверь была слегка битая и углы не выходили, наносим шпаклю BODI 611.

Тщательно выводил все места, но пару мест еще надо будет доработать.

Подготовил дверь, первый слой кислотный грунт.

Перекрыл акриловым, получилось на мой взгляд не плохо)

На всё про всё, без фанатизма у меня ушло неделю, и затратил около 1000р. (грунт, шпаклевка, шкурка, и прочая мелочь)
Результатом доволен, но как говорят в шахматах «потеря темпа», долго я однако с ней провозился.
Всем удачи.

Источник

Замена петель и ограничителей открывания двери

Давно собирался разобраться с провисанием дверей. Больше водительской. Если брать за край двери и толкать вверх-вниз то дверь болтается в петлях. Причем и в той части которая вварена в дверь. Долго подготавливал все к этой замене т.к. при снятии двери заодно проделал и много другой работы. На драйве поискал варианты решения этой проблемы. Варианты нашлись такие :
— Полная замена петель с вырезкой и вваркой новых в саму дверь
— Частичная замена петли. Меняется только часть прикрученная к стойке и саму ось петли.
— Не снимая двери просто приварить саму ось к петле сверху ( если болтается в части приваренной к двери ) либо просверлить отверстие посередине петли до оси и заварить через него ось к петле ( если болтается ось в части прикрученной к стойке.
Решил что полная замена с вваркой это сложно для меня ( можно не угадать с выставлением двери, да и сварщик я не профессиональный).
А просто заварить старые петли со старой осью это слишком простое и кривое решение.
Поэтому делал частичную замену петель.
Купил новые петли в сборе 4шт. Разобрал их т.к. мне нужна от них только часть которая прикручивается к стойке.Разборка проста. Сточил на наждаке развальцовку оси с одной стороны и выбил ось

Затем половинки загрунтовал и покрасил.

Старые петли откручивал ударной отверткой.

Открутились достаточно просто. Может потому что последние полгода проливал их ВД40 почти каждый месяц т.к. знал проблему с откручиванием этих болтов.

После снятия дверей настал черед разбора старых петель.
Разбирал по известному всем способу — рассверлив середину оси и выбив ее части.

После сверловки ось распадается на 2 части и выбивается

Затем саму дверь зачистил, обработал и покрасил в месте крепления петель.

Источник

Ремонт задней двери на Ниве + делаем ее негниющей.

Да, знаю, что проще купить на разборе уже готовую, но речь не об этом, а о том, как я получилось реанимировать прогнившую насквозь заводскую. На эстетические показатели мне, грубо говоря, положить, куда важнее, чтобы было прочно, надежно и не ржавело, поэтому от аккуратного восстановления под заводской оригинал я даже не думал и выбрал вариант с рифленкой из алюминиевого сплава (3мм). Можно брать и 2мм — тоже сойдет.
Для начала берем линолеум и из него вырезаем макет той самой накладки, которая перекроет все проблемные места, лучше, конечно, с нахлестом. Нижнюю полоску с завальцовками, которая и является рассадником ржавчины, я просто выпилил болгаркой и полуавтоматом прихватил так, чтобы облицовочный лист металла был надежно приварен к основному коробу двери.

Просто приклепать лист к тому, что осталось не рекомендую — алюминий не имеет ни сложной формы, ни ребер жесткости, и не обеспечит надежного примыкания к уплотнительным резинкам.
Поэтому, необходимо приварить усилители нижней кромки, на которые и ляжет эта накладка.
Усилители делал из полосы шириной 4см, приваривал к самым краям и в центре. Как показала практика, этого достаточно, сплошную делать не нужно.

После всех сварочных работ советую зачистить все необхожимые места и швы, разметить отверстия на накладке и вчерновую закрепить ее при помощи саморезов, дабы не ошибиться во время окончательной сборки.
После всех сверлильно-примерочных работ накладку необходимо снять и обработать все сварные швы и зачищенные места обезжиривателем, а потом протравить преобразователем ржавчины, лучше тем, который еще и оцинковывает после себя. После полной просушки всё это дело красится, сушится и, чтобы исключить каие-либо воздушные пузыри, на окрашенную поверхность наносится слой мастики. Ее лучше не разбавлять химически, т.е. сольвентом, а разжижать путем нагревания. Это нужно для того, чтобы после остывания мастика как можно быстрее перестала пачкаться и начала нормально полимеризоваться до более твердого состояния.
Немного о крепеже. Использовал болты для верхнего края, дабы максимально плотно притянуть накладку + самовытяжные заклепки из нержавеющей стали (диаметр 4мм) + оцинкованные шайбочки для внутренней стороны, от алюминиевых заклепок в этом месте отказался. Напоминаю, что под 4мм заклепки стоит брать сверло диаметром на пару соток большим, т.е. 4.2 где-то, но если руки кривые или трясутся, то можно сверилить и четверкой — один хрен отверстие раздолбит в процессе 🙂 Сразу скажу, что высверливать нержавеющие заклепки — то еще удовольствие, так что лучше не ошибаться.
Заклепочник лучше гидравлический или какой-нибудь прочный, но не отштампованный. Первый заклепочник мне удалось сложить уже на пятой заклепке. При проклепывании очень важно дополнительно прижимать лист алюминия к металлу двери, заклепки, конечно мощнейшие и прочные, но не всегда можно рассчитывать, что она сама все стянет. Про алюминиевые забудьте — они настолько поганого качества, что накладка через определенный пробег может начать отходить, а при небольшом ДТП ее посто оторвет. Еще есть оцинкованные заклепки, они получше алюминиевых, высверливаются легче нержавеющих, но не такие прочные.
Арка номерного знака просверливается изнутри, дабы при образовании конденсата, была возможность стекать, а не скапливаться в ней + желательно задуть какой-нибудь восковой антикор для скрытых полостей.
Сборку двери производил снизу вверх, сначала заткнув все отверстия заклепками и протянув их так, чтобы при стягивании лишняя мастика выползла наружу. Через пару часов подошел к этому «ежику» и уже окончательно протянул заклепки, выдернув их стержни. Через несколько дней после сборки протянул все болты на верхнем крае и, выкручивая их через один, начал постепенно заменять их на нержавеющие заклепки. Спустя года два, никаких косяков я не заметил, ржавчины и постороних шумов не было, усилители из полосы не разогнулись, под заклепками образований коррозии не онаружилось. Короче, рекомендую.

* Преобразователь последнее время использую марки ЭлТранс, в оранжевых таких емкостях. Его не нужно смывать, поверхностную ржу он отлично сжирает + пассивирует зачищенный металл. Пожалуй, лучшее, что мне попадалось. А вот с нейтрализаторами какая-то напасть, после обработки металл снова покрывается ржавым налетом.
* Краску использовал алкидную воздушной сушки — «Dufa retail Metal по ржавчине». Понравилась гораздо больше хаммерайта, укрывает поверхность уже со всторого слоя и, если ее нормально развести, то после покраски при помощи валика, поверхность затягивается так, будто красили аэрозолем. На заводском матированном покрытии держится отлично, по прочности точно ему не уступает. Стоит дешевле хаммерайтов, констистенция всегда была такой, что и разбавлять не приходилось. Если подсохла, то разбавляется сольвентом обычным, специальный брать не нужно. По ржавчине красить не стоит — она ее замедляет, конечно, что через пару лет очаг коррозии вспучит эту краску один фиг.
*Антикор — Тектил Цинк МЛ, который желтый, для не изъеденных ржавчиной мест он отлично подходит и неплохо консервирует, до сих пор не загустел.
*Мастика — любая, лишь бы ГОСТ хоть какой-нибудь стоял. На случай, если все вокруг уделаете мастикой, советую купать обезжириватель универсальный + пульверизаторную насадку — он отлично смывает мастику и антикор + обезжиривает поверхность перед травлей ржавчины.

(Когда-то делал искареженную дверь на старую ниву. При помощи нее вытягивали уазик, и лопнувший трос, выбил стекло и прилетел в подголовник водителя, который после всего этого решил перестраховаться, решив полностью зашить ее рифленкой. Вроде бы, не сгнила еще, хотя хранится на улице.)

Восстановление водительской двери Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Положил дверь на стол

Дыра видна невооруженным взглядом

Зачистил все ржавые места и вздутости краски и обработал все преобразователем ржавчины

Низ двери — изрядно подгнил

Начал вырезать ржавый металл

Вырезал гниль по низу двери

Заплатку сделал из боковины старой двери багажника — фоток нет, уже было поздно и торопился немного.
После заварки дыр повесил дверь на место и немного подрихтовал новую нижнюю кромку

Повесил дверь — вроде все более-менее подошло

Осталось немного подшпатлевать и приступим ко второй двери

Усиление передних лонжеронов Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Решил сперва усилить передние лонжероны, чтобы потом еще раз не лезть сюда. Был куплен листовой металл толщиной

Ремонт дверей

Вчера добрался до ремонта дверей. На них требовалась замена штифтов петель. Для того чтобы снять двери пришлось к болтам петлей приваривать гайки, так как даже не помогла ударная отвертка. были сняты двери, выбиты штифты. После этого петли были отданы на завод для промерки и выточки новых пальце.
И вот казалось счастье так близко, но на водительской двери нижняя петля потребовала полной замены с местом крепления самой петли в двери. Для этого была благополучно вырезана другая петля с двери ваз 2104 вместе с куском двери.
Фоток, к сожалению, нет. Но сам процесс замены петли постараюсь заснять. По планам работы будут проводиться в эту субботу.
К сожалению сегодня не успели даже одну дверь доделать, появились срочные неотложные дела.
Прикладываю фото начала работ.
Сняли двери и решил сфоткать машину без дверей, вот что получилось:

Почему то низа дверей сгнили, а остальное как новенькое.

Вырезал дряхлый металл, но не весь сразу, а частями, так как боялся что дверь поведет.

подготовка прошла успешно, но перед вваркой латок, необходимо было проварить внутреннее крепление петли двери. Вот мой кум проваривает петлю.

Замена петель двери ВАЗ 21213

Всем привет! Проблема с провисшими дверьми всем давно известна, и устранить ее можно быстро и без особых вложений. Для замены петель нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. УШМ(Болгарка)
2. Сварочный аппарат(подойдет, в принципе, любой)
3. Пробой(по диаметру чуть меньше штифта петли двери)
4. Сами петли

Первым делом снимаем двери. Зачастую винты ржавеют и выкручиваться никак не хотят, в этом случае нам поможет ударная отвертка. У меня все болты, кроме одного, открутились на «Ура», а к последнему пришлось приваривать гайку М12 и выкручивать головкой на 17.

Фух! Выкрутили! Теперь двери у нас в руках. Далее размещаем дверь так, чтобы нам было удобно работать с навесами. Берем в руки Болгарку, распиливаем среднюю часть петли пополам так, чтоб она у нас вышла, а штифт остался на месте.

После этого, нам необходимо выбить штифт. Пробуем, если он не выходит сам, нам необходимо ему помочь следующим способом.

Если этот способ вам тоже не помог, то остается один вариант. Резать петлю вдоль штифта.

Прежде чем установить новый навес и новый штифт, нам необходимо его разобрать. Поэтому, зажимаем его в тисках и немного сошлифовываем развальцованную часть штифта. Далее берем в руку молоток с пробоем и аккуратно выбиваем штифт.

Теперь можно устанавливать новые навесы на дверь, предварительно смазав их графитовой смазкой. После установки прихватываем штифт к наружной части навеса.

По времени работа заняла около 40 минут. Цена вопроса 900 рублей за 4 петли.

Источник

Замена петель и ограничителей открывания двери

Давно собирался разобраться с провисанием дверей. Больше водительской. Если брать за край двери и толкать вверх-вниз то дверь болтается в петлях. Причем и в той части которая вварена в дверь. Долго подготавливал все к этой замене т.к. при снятии двери заодно проделал и много другой работы. На драйве поискал варианты решения этой проблемы. Варианты нашлись такие :
— Полная замена петель с вырезкой и вваркой новых в саму дверь
— Частичная замена петли. Меняется только часть прикрученная к стойке и саму ось петли.
— Не снимая двери просто приварить саму ось к петле сверху ( если болтается в части приваренной к двери ) либо просверлить отверстие посередине петли до оси и заварить через него ось к петле ( если болтается ось в части прикрученной к стойке.
Решил что полная замена с вваркой это сложно для меня ( можно не угадать с выставлением двери, да и сварщик я не профессиональный).
А просто заварить старые петли со старой осью это слишком простое и кривое решение.
Поэтому делал частичную замену петель.
Купил новые петли в сборе 4шт. Разобрал их т.к. мне нужна от них только часть которая прикручивается к стойке.Разборка проста. Сточил на наждаке развальцовку оси с одной стороны и выбил ось

Затем половинки загрунтовал и покрасил.

Старые петли откручивал ударной отверткой.

Открутились достаточно просто. Может потому что последние полгода проливал их ВД40 почти каждый месяц т.к. знал проблему с откручиванием этих болтов.

После снятия дверей настал черед разбора старых петель.
Разбирал по известному всем способу — рассверлив середину оси и выбив ее части.

После сверловки ось распадается на 2 части и выбивается

Затем саму дверь зачистил, обработал и покрасил в месте крепления петель.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Дверные петли.

дверные петли.

Сообщение niva » 02 авг 2011, 10:41

Re: дверные петли.

Сообщение Игорёк » 02 авг 2011, 11:26

Re: дверные петли.

Сообщение Desna » 02 авг 2011, 17:42

Re: дверные петли.

Сообщение Игорёк » 04 авг 2011, 10:06

Re: дверные петли.

Сообщение tatarin545 » 13 сен 2011, 23:26

Как открутить эти пели со стойки. Ударная отверка не берет. Одну дверь снял тем что рассверлил шурупы сверлом на 9 мм. остались сами винты, двое выкрутил. остальные буду пробовать сверлить меньшим диаметром.

Вопрос если резьбу испортить на этих пластинах которые в стойке болтаются, на которые петли крепятся-их можно поменять.
И другие способы выкручивания этих шурупов есть.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Re: дверные петли.

Сообщение Parshmak1 » 14 сен 2011, 10:10

Сложновато написал
Смысл в том, чтобы всю эту конструкцию упереть в заднюю стойку и регулировочным болтом поджать.
После этого можно сорвать винты на петлях.

Ой забыл сразу написать!

Всю конструкцию вращал (для отворачивания ) за приваренную гайку рожковым ключом.

Re: дверные петли.

Сообщение Зоркий сокол » 14 сен 2011, 10:16

Re: дверные петли.

Сообщение wwm » 14 сен 2011, 10:22

Re: дверные петли.

Сообщение Parshmak1 » 14 сен 2011, 10:24

wwm да, но краска при этом будет уничтожена и на петле и вокруг нее.

Моим способом я смог быстро и без проблем отвернуть винты на 30 летней жульке.

Re: дверные петли.

Сообщение nikflora » 16 сен 2011, 09:29

Re: дверные петли.

Сообщение tatarin545 » 16 сен 2011, 21:28

Короче как я снял дверные пели.

Берешь дрель со сверлом 8-9 мм. Сверлишь шуруп до момента отрыва головки, не надо переусердствовать,(а то у меня бошка просверлилась, дальше по ходу остаток винта сверло выкрутило во внутрь и за одно и резьбу вырезало) потому как нам надо чтоб осталась сам болт торчать, чтоб его открутить круглагубцами. Это является достаточным, обычно больше половины так и открутились.
А те которые не откручиваються сверлим сверлом 4-5мм на сквозь. иногда вместе сверлом она и выкручивается в обратную сторону.
Если еще не открутилась берем метчик по больше размером чтоб она резьбу не нарезала а как бы в нем заклинила и провернула его внутрь. потом его включаешь в обратную сторону и вынимаешь.

Если резьбу разбило на низах то можно пустить длинный болт и с внутренней стороны при сноровке накинуть на него гайку и закрутить. При этом надо снять обшивку у ног.
На верхних петлях не смотрел.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Дверные петли.

дверные петли.

Сообщение niva » 02 авг 2011, 10:41

Re: дверные петли.

Сообщение Игорёк » 02 авг 2011, 11:26

Re: дверные петли.

Сообщение Desna » 02 авг 2011, 17:42

Re: дверные петли.

Сообщение Игорёк » 04 авг 2011, 10:06

Re: дверные петли.

Сообщение tatarin545 » 13 сен 2011, 23:26

Как открутить эти пели со стойки. Ударная отверка не берет. Одну дверь снял тем что рассверлил шурупы сверлом на 9 мм. остались сами винты, двое выкрутил. остальные буду пробовать сверлить меньшим диаметром.

Вопрос если резьбу испортить на этих пластинах которые в стойке болтаются, на которые петли крепятся-их можно поменять.
И другие способы выкручивания этих шурупов есть.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Re: дверные петли.

Сообщение Parshmak1 » 14 сен 2011, 10:10

Сложновато написал
Смысл в том, чтобы всю эту конструкцию упереть в заднюю стойку и регулировочным болтом поджать.
После этого можно сорвать винты на петлях.

Ой забыл сразу написать!

Всю конструкцию вращал (для отворачивания ) за приваренную гайку рожковым ключом.

Re: дверные петли.

Сообщение Зоркий сокол » 14 сен 2011, 10:16

Re: дверные петли.

Сообщение wwm » 14 сен 2011, 10:22

Re: дверные петли.

Сообщение Parshmak1 » 14 сен 2011, 10:24

wwm да, но краска при этом будет уничтожена и на петле и вокруг нее.

Моим способом я смог быстро и без проблем отвернуть винты на 30 летней жульке.

Re: дверные петли.

Сообщение nikflora » 16 сен 2011, 09:29

Re: дверные петли.

Сообщение tatarin545 » 16 сен 2011, 21:28

Короче как я снял дверные пели.

Берешь дрель со сверлом 8-9 мм. Сверлишь шуруп до момента отрыва головки, не надо переусердствовать,(а то у меня бошка просверлилась, дальше по ходу остаток винта сверло выкрутило во внутрь и за одно и резьбу вырезало) потому как нам надо чтоб осталась сам болт торчать, чтоб его открутить круглагубцами. Это является достаточным, обычно больше половины так и открутились.
А те которые не откручиваються сверлим сверлом 4-5мм на сквозь. иногда вместе сверлом она и выкручивается в обратную сторону.
Если еще не открутилась берем метчик по больше размером чтоб она резьбу не нарезала а как бы в нем заклинила и провернула его внутрь. потом его включаешь в обратную сторону и вынимаешь.

Если резьбу разбило на низах то можно пустить длинный болт и с внутренней стороны при сноровке накинуть на него гайку и закрутить. При этом надо снять обшивку у ног.
На верхних петлях не смотрел.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Нива 4×4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Ржавеет дверь задка. Причины и борьба

Нива 4×4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Дверь ходит на петлях, регулировка петель