Нива 2131 не заводится причины — АвтоТоп

10 причин почему дизель плохо заводится на холодную

Если дизель плохо заводится на холодную, причины можно собрать в едином списке из десяти пунктов:

Надеюсь, все вышеизложенное поможет вам, и если и не решит проблему с пуском холодного двигателя, то хотя бы направит на правильный путь ее устранения своими силами или с помощью специалиста.

Как-то в конце зимы приехал на очередное обслуживание старый клиент и спросил, нельзя ли посмотреть его машину. Этой машиной оказалась двухлетняя Нива. Машиной пользовались не регулярно, основное применение машины – выезды на рыбалку и охоту. Хозяин пожаловался на то, что машина стала плохо заводиться, при работе на газе еще сносно передвигается, а на бензине двигатель сильно трясет и машина имеет бешеный аппетит, на щетке приборов противно горит «chek engine».

На спидометре, за два года, набежало тридцать тысяч километров. Как правило, очень редко на таком пробеге возникают серьезные проблемы с двигателем. Обычно выходят из строя свечи зажигания, и может забиться топливный фильтр. Подключенный сканер показал наличие множества пропусков воспламенения по цилиндрам.

Необходимо взглянуть детальней. Поднимаю капот, и ясно различается звук подсоса воздуха. Место подсоса оказывается в «привычном» месте: деформированное резиновое кольцо, служащее в качестве предохранительного элемента при хлопках во впускной коллектор, а также негерметичность места подсоединения смесителя к коллектору. Ну вот, и казалось бы, проблема найдена, банальный подсос воздуха.

Герметизирую место соединения смесителя и перематываю изолентой перфорацию на смесителе. Подсоса воздуха нет, но двигатель продолжает не ровно работать. Загорается «chek engine». Снова подключаю сканер, в ошибках множественные пропуски воспламенения и пропуски воспламенения в первом цилиндре. Выкрутить свечи и их оценить быстрее чем цеплять анализатор зажигания.

Измеряю давление топлива: 2.5 bar в рейке при присоединенном вакууме и 3 bar при отключенном вакууме, пережимаю трубопровод обратной магистрали: быстрый подъём давления до 5 bar. Вывод- топливный насос и фильтра не вызывают нареканий и полностью исправны.

Пришлось выполнить небольшую «головомойку» инжекторам, и при повторной проверке они показали превосходный результат, как по «наливу», так и по распылу. Устанавливаю на место инжектора, монтирую впускной коллектор, произвожу пуск. Ура, двигатель завелся весело и непринужденно. Вот она победа, но радость длилась она не долго.

Утром, сразу, подключаю анализатор зажигания и запускаю двигатель. Двигатель завелся идеально, напряжение пробоя на всех свечах одинаково, как бы и нет проблем. Оставляю двигатель нагреваться. По мере прогрева двигателя и уменьшения оборотов появляется и усиливается неравномерность в работе двигателя. Напряжение пробоя в первом цилиндре упало до 6 кВ. Кроме того стал хорошо прослушиваться звук стучащего гидрокомпенсатора.

Ну вот, гидрокомпенсаторы установлены, запуск, двигатель пускается легко. Томительное ожидание. И снова, при достижении рабочей температуры, появилась неравномерность в работе двигателя. И опять, опять загорелась «злая» лампочка «chek engine». Вновь снимаю осциллограмму разряжения во впускном коллекторе: норма.

Можно подвести итог проделанной работы. На этом двухлетнем автомобиле, имеющем небольшой пробег в тридцать тысяч, основным топливом служил сжиженный газ, и так как форсунки работали лишь периодически, и кроме того, бензин в баке обновлялся крайне редко, то это привело к отложению смол в инжекторах, что привело к дисбалансу топливоподачи по цилиндрам.

Так как инжектора начали подавать различное количество топлива в цилиндры, то для выравнивания работы двигателя ЭБУ увеличил количество подаваемого топлива. Кроме того, свою лепту внес появившийся подсос воздуха перед впускным коллектором. В дополнению к этому начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, что привело к неполному открытию клапанов.

В результате переобогащения смеси система зажигания начала давать сбои, и самым слабым местом оказалась катушка зажигания. По стечению обстоятельств особенно ярко все проблемы проявились в работе первого цилиндра. И только последовательное устранение неисправностей позволило добиться положительного результата работы, о чем говорило довольное лицо клиента, после пробной поездки.

Евгений Гурьянов, Авто-мастер

.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).

Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

А еще интересно:  Замена Эластичной Муфты На Ниве Без Снятия Раздатки

Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

https://www.youtube.com/watch?v=6iow6eiYSZg

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

https://www.youtube.com/watch?v=OUy8c2U4dJA

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете.

Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится машина, стартер крутит но не схватывает вообще ни чиха…, искра присутствует, чек не горит, датчика фаз у меня нет, датчик коленвала поменял(пару недель назад при тех же симптомах он был причиной ), насос не слышно(его никогда не слышно), при нажатии на золотник на рампе иногда брызжет бенз иногда тишина(проверяю после каждой попытки завести, хотя в прошлый раз тоже так же было…) реле насоса менял( предохранители за бардачком целые, питание в фишке насоса(серо черный провод контролька показала есть), при включении зажигания иммо ведет себя как обычно, главное реле включается…Что не так?

Вам также понравиться:

Где находится номер двигателя на жигулях

( Пока оценок нет ) Коды цвета кузова шевроле (таблица)

ЦветЦветовой кодНазвание цвета
04U, 402N, 658R, 685R, GQW, WA402N, WA658R, WA685RГородской серый металлик
06U, 403N, 660R, GQV, WA403N, WA660RПламя красный металлик
10, 9567, G8G, WA9567Арктический белый
11, 703S, GBU, WA703SIce White
12, 519Q, GIP, WA519QТемный Брахма Jewel металлик
13, 573Q, GIS, WA573QМерло Jewel металлик
13U, 265L, GBQ, WA265LWhite Pearl
15, 929L, WA929LКашемир металлик
152D, 16, 17, WA152DБелый
156L, 33U, 895T, GQM, WA156L, WA895TСпорт синий металлик
16, 213M, GIW, WA213MГрейстоун металлик
17, 636R, GAN, WA636RSwitchblade Silver Metallic
18, 726S, GGZ, WA726SSheer серебристый металлик
19, 19U, 990A, WA990AЧерный солодки / Jet Black
19B, 216N, 316N, 51, GAO, WA216N, WA316NЗолото Туман металлик
19U, 23UДжаз Синий
21, 218M, WA218MЛазерная синий металлик
229L, 52U, GOC, WA229LШоссе Желтый
23, 349D, WA349DСредний Синий
23, 563Q, GBX, WA563QАтлантический синий металлик
238L, 71U, 73L, 73U, GGE, WA238LSuper красный
246L, 92U, GCY, WA246LПоли серебристый металлик
25, 722J, WA722JТемный Мин синий металлик
253A, 86, 9W3, WA253AУитленд Желтый
28, 502Q, GCR, WA502QInferno Orange Metallic
300N, 45, G8A, WA300NСкорость Желтый Tintcoat
301N, 80, GAQ, WA301NКрасный Jewel Tintcoat металлик
33, 718S, GGU, WA718SЭволюция синий металлик
34, 9414, GCO, WA9414Желтый
37, 403P, GAP, WA403PИмперский синий металлик
39, 9792, WA9792Индиго синий металлик
3FСплав серый металлик
3G, 507J, WA507JШанхай красный металлик
406P, 48, WA406PAll Terrain Синий
41, 8555, GBA, WA8555Черный
412P, 66, GCE, WA412PSonoma Jewel металлик
414P, 81, WA414PКакао металлик
428L, 46, 836, 928L, G56, WA428L, WA928LStealth серый металлик
434N, 47U, GKH, WA434NПосейдон синий металлик
435N, 53U, GKD, WA435NКандинский красный металлик
436N, 55U, GKE, WA436NЛен бежевый металлик
45UЯблоко Зеленый Металлик
46, 7156, 9V5, WA7156Темный Лесной Зеленый
47, 9539, WA9539Средний Зеленый Металлик
50, 50U, 8624, 926A, GAZ, WA8624, WA926AСиний Белый / Олимпийский Белый
501Q, 58, GAR, WA501QУглерод Флешка Металлическая
505Q, 89, GBE, WA505QКристалл Кларе металлик / Crystal Кларе Tintcoat
512Q, 85, WA512QГолубой поток Tintcoat
517Q, 79, WA517QМерло Jewel металлик
53Перл серебристо-
560Q, 94, GBR, WA560QПлатина Ice Metallic / Платина Ice Tricoat
565Q, 58, GAR, WA565QУглерод Флешка Металлическая
56UЭлектрический желтый металлик
57, 618U, 637R, GBV, WA618U, WA637RКибер серый металлик
59Desert Gold Metallic
61, 638R, GBD, WA638RAqua Blue Metallic
61, 8265, 9V9, WA8265Доескин Тан
62, 707S, GGW, WA707SТемный Лабиринт металлик
63, 817K, WA817KСпорт красный металлик
633R, 92, GAV, WA633RУрбана Мосс металлик
642R, GIM, WA642RТиара Тан металлик
681R, GCS, WA681RБархат красный металлик
682R, GCT, WA682RМарокканский синий металлик
683R, GCW, WA683RМисти Озеро металлик
686H, 96, 96U, GCD, WA686HЯрко-белая
70, 9075, GKZ, WA9075Факел Красный
706S, GHA, WA706SMagna стали металлик
708S, GHS, WA708SСинергия зеленый металлик
713S, GHT, WA713SSwerve зеленый металлик
715S, GGT, WA715SСерафим Оранжевый металлик
72, 7475, WA7475Стандартный Красный
720S, GHF, WA720SКинетическая синий металлик
721S, GHR, WA721SПульс Желтая металлик
726R, GJT, WA726RЗеленый коктейль металлик
727R, GJU, WA727RКокосовое шампань-металлик
728R, 98U, GEL, WA728RДинамический Оранжевый металлик
729R, GJS, WA729RЛед Тил металлик
74, 9260, GCN, WA9260Победы Красной
800J, 98, GBN, WA800JБелый Diamond Перл
876S, GMN, WA876SПустыня Блум металлик
88, 9417, 9W4, WA9417Танжер Оранжевый
GCUAtlantis Blue Metallic
GCVОловянный серый металлик
GCZСвет Золотой металлик
GJDГром серый металлик
А еще интересно:  Полировка кузова Шевроле Нива американской полиролью » Все о Шевроле, Chevrolet, Фото, видео, ремонт, отзывы

А еще интересно: Новая Шевроле Нива 2021 — видео

Как собрать двигатели ваз-21213, ваз-21214

Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя»

После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.

Трещины в любых местах блока не допускаются.

Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.

Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

Осмотрите цилиндры с обеих сторон.

Царапины, задиры и трещины не допускаются.

При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс·м).

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня. Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

— замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

— замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

— замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Плохо заводится нива 21214 инжектор

Пришлось выполнить небольшую «головомойку» инжекторам, и при повторной проверке они показали превосходный результат, как по «наливу», так и по распылу. Устанавливаю на место инжектора, монтирую впускной коллектор, произвожу пуск. Ура, двигатель завелся весело и непринужденно.

Вот она победа, но радость длилась она не долго. По мере прогрева двигателя, начала проявляться неравномерность работы. Вновь загорелась лампа «chek engine». Вновь та самая ошибка, пропуски воспламенения. Начинаем сначала. Рабочий день уже закончился, пришлось проверки оставить до завтрашнего дня.

Утром, сразу, подключаю анализатор зажигания и запускаю двигатель. Двигатель завелся идеально, напряжение пробоя на всех свечах одинаково, как бы и нет проблем. Оставляю двигатель нагреваться. По мере прогрева двигателя и уменьшения оборотов появляется и усиливается неравномерность в работе двигателя. Напряжение пробоя в первом цилиндре упало до 6 кВ. Кроме того стал хорошо прослушиваться звук стучащего гидрокомпенсатора.

Можно подвести итог проделанной работы. На этом двухлетнем автомобиле, имеющем небольшой пробег в тридцать тысяч, основным топливом служил сжиженный газ, и так как форсунки работали лишь периодически, и кроме того, бензин в баке обновлялся крайне редко, то это привело к отложению смол в инжекторах, что привело к дисбалансу топливоподачи по цилиндрам.

Так как инжектора начали подавать различное количество топлива в цилиндры, то для выравнивания работы двигателя ЭБУ увеличил количество подаваемого топлива. Кроме того, свою лепту внес появившийся подсос воздуха перед впускным коллектором. В дополнению к этому начали выходить из строя гидрокомпенсаторы, что привело к неполному открытию клапанов.

В результате переобогащения смеси система зажигания начала давать сбои, и самым слабым местом оказалась катушка зажигания. По стечению обстоятельств особенно ярко все проблемы проявились в работе первого цилиндра. И только последовательное устранение неисправностей позволило добиться положительного результата работы, о чем говорило довольное лицо клиента, после пробной поездки.

Евгений Гурьянов, Авто-мастер

Видео

Поискал. У шнив такая же проблема есть. В большинстве случаев виноват ДПДЗ.

Может кому поможет

проблема: плохо заводится по утрам (хотя иногда с пол оборота. ), а иногда и уже прогретая после поездки; как будто двигателю тяжело, масло что ли примерзло и «загустело», на последнем гарантийном ТО как раз перед зимой залил ЛиквиМоли. сразу проверили коробку, трансмиссию и т.д., тож кое-где жидкость пришлось поменять. НО если на педаль газа поджимать то заводиться.

А еще интересно:  Замена ремня и ролика кондиционера на Niva Travel «

сразу подумал 1. на аккум и гену: первый зарядил малым током полностью. периодически проверяю. напряжение на нем держится; генератор тож отремонтил: замена диодного моста, реле-регулятора, поставил новый ремень;2. потом был воздушный фильтр.

поменял на 2112 (сел в короб очень плотно, по сравнению со старым который в нем болтался, что понравилось); 3. потом были свечи Finwhale и высоковольтные провода силиконовые «Слон»;4. потом были блоки предохранителей. волговские;5. был еще фильтр тонкой очистки топлива, сейчас пробег около 35000 меняли на 20000, со старого потекла ржавовато-буроватая жидкость, обеспокоило ; 6. потом злополучная масса. перебрал все возможные варианты. осталось найти один провод кузов-двигатель. не пойму где его искать; 7. пришел маршрутный компьютер Multitronics VG1031upl, ошибок нет, подключил просто к колодке obd; 8. в сервис ехать нет совсем желания, убивая на это целые выходные 9. уже купил фильтр для бензонасоса (который грубой очистки), скоро заменяю

где прикажете дальше искать проблему

или это просто так холода действуют и на машину и на меня? хотя уже и потеплело. а проблема осталась

Машинка плоховато заводилась по утрам, на холодную. При нажатой педали газа обороты в принципе выравнивались. Так как мы диагносты, то как это обычно бывает «сапожник без сапог», и руки до своей машины дошли только сейчас.Собственно, как изгоняли демона. )

Нашелся подсос, через выпускной коллектор. Каким-то макаром открутилась правая гайка и сбежала. СОбственно, все исправили. Поставили новую прокладку выпуска и все качественно закрутили. Ну про чистку дросселя писать не буду, тут у нас все в поряде и дросселя на всех машинах у нас чистятся примерно как зубы по утрам. ) Поэтому стали смотреть на поведение машинки. Стало лучше! но через раз. Стали рыть дальше.

В итоге, как раз заодно в двигателе начался какой-то непонятный стук. Появилась мысля что нужно поменять башмак натяжителя, ну как только полезли в двиг, поняли, что дело то не в башмаке, а просто напросто развалилась помпа. НАученные горьким опытом поиска в городе Ульяновске запчастей на автомобиль Шевроле Нива, помпа уже была с оказией куплена примерно год назад и ждала своего часа. Вот она, милая, и дождалась!Так что была установлена качественно и надеюсь, надолго. Зовется ТЗА. )

Короче, теперь машина едет, и неплохо очень едет, особенно после крайней заправки на Татнефти на УКСМ 95тым бензом.Заодно были заменены все патрубки тосольные, залит новый тосол.

Ну мы, счастливые и довольные, на следующее утро собираемся на работу, с работы на обед и тут … доезжаем до места и …КИПИМ)) Оказалось, пробка виновата. Вот так совпало.) Благо прям как говорится, вчера, сосед принес ненужный ему бачок от девятки с хорошей желтенькой пробкой) ну в гараже то пригодится, я и взяла. и не зря взяла!))) Короче, молодец. ) Пробку поменяли и замечательно поехали дальше.

Снятие и установка двигателя chevrolet niva

Инструменты:

  • Вороток торцовый
  • Удлинитель для торцового воротка 2шт
  • Карданный шарнир для торцового воротка
  • Головка для торцового воротка на 10
  • Головка для торцового воротка на 13
  • Головка для торцового воротка на 17
  • Головка для торцового воротка на 19
  • Оправка для центрирования ведомого диска сцепления
  • Пассатижи
  • Таль или иное подъемное устройство
  • Стропы (прочная веревка)
  • Отвёртка крестовая
  • Отвёртка плоская
  • Ключ на 10
  • Ключ на 13
  • Ключ на 17
  • Ключ на 19
  • Монтажная лопатка

Расходники:

  • WD-40
  • Деревянный брусок Охлаждающая жидкость на доливку Герметик Ветошь Тара для слития охлаждающей жидкости 8-10 литров

Примечания: Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство, грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

Полезный совет: Перед отсоединением шлангов и электрических проводов, рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

Завод-изготовитель рекомендует снимать двигатель, предварительно разъединив узлы силового агрегата: коробка передач с картером сцепления остается на автомобиле, а при снятии двигателя, передний подшипник первичного вала коробки передач и ступица ведомого диска сцепления, снимаются с первичного вала.

1. Снимите капот, как описано .

2. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.

3. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано .

4. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя, как описано .

5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано.

6. Снимите радиатор системы охлаждения, как описано .

7. Отверните гайки крепления подушек передних опор двигателя, к кронштейнам поперечины передней подвески, снимите установленные под ними шайбы.

8. Выверните болты крепления передней крышки картера сцепления.

9. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления, не отсоединяя от него шланг.

10. Отведите цилиндр в сторону (для наглядности передний карданный вал снят).

11. Выверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.

12. Отверните гайку болта хомута крепления приемной трубы, выньте болт и отсоедините хомут от кронштейна.

13. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика детонации.

14. Отверните гайку крепления жгута проводов к клемме « » генератора.

15. Снимите провода с клеммы и отведите жгут в сторону.

16. Снимите воздушный фильтр вместе с кронштейном.

17. Ослабьте хомут крепления и снимите левую часть воздухоподводящего патрубка с промежуточного кронштейна.

18. Ослабьте хомут крепления правой части воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу.

19. Выверните болт крепления промежуточного кронштейна и отведите правую часть патрубка в сторону, не отсоединяя от нее шланг вентиляции картера.

20. Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика положения дроссельной заслонки.

21. От регулятора холостого хода.

22. От жгута проводов форсунок.

23. От датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.

24. Выньте держатели моторного жгута проводов из отверстий кронштейнов на двигателе и кузове и отведите жгут в сторону.

25. Отсоедините колодку жгута проводов, от модуля зажигания.

26. Отверните гайки крепления клемм «массовых» проводов к кронштейну модуля зажигания и отсоедините провода.

27. Отсоедините провода отдатчика аварийного падения давления масла.

28. Отсоедините провода датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

29. Снимите ремень со шкива насоса гидроусилителя рулевого управления.

30. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика положения коленчатого вала.

31. Выверните болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления к двигателю, отведите кронштейн вместе с насосом (не отсоединяя шланги) от двигателя и зафиксируйте его на кузове любым доступным способом (например, закрепив проволокой).

32. Выверните болт крепления провода «массы» двигателя.

33. Отсоедините провод вместе с кронштейном.

34. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки, от сектора дроссельного узла и кронштейна на ресивере, и отведите его в сторону.

35. Ослабьте хомут крепления и снимите с патрубка впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормоза.

36. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков рубашки охлаждения двигателя, и термостата, верхний шланг радиатора системы охлаждения.

37. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините нижний шланг радиатора системы охлаждения.

38. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка дроссельного узла, шланг продувки адсорбера.

39. Ослабьте хомут крепления шланга к патрубку расширительного бачка.

40. Снимите шланг с патрубка и зафиксируйте на двигателе.

41. Разъедините магистрали подвода и слива топлива.

42. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков шланги радиатора отопителя.

43. Снимите генератор, так как он мешает снятию двигателя.

44. Выверните болт нижнего крепления передней распорки впускной трубы и отведите ее вперед так, чтобы она не мешала снятию стартера.

45. Выверните болты крепления стартера, выньте его из гнезда в блоке цилиндров, не отсоединяя провода, и закрепите любым доступным способом на нижнем рычаге передней подвески.

46. Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, снимите шайбы.

47. Отведите приемную трубу от двигателя.

48. Выверните болт верхнего крепления, задней распорки впускной трубы и снимите распорку.

49. Для закрепления стропы, грузоподъемного механизма, удобно использовать одну из транспортных проушин, установленных на верхних болтах крепления картера сцепления. Снимите проушину с болта и закрепите ее на месте кронштейна «массового» провода двигателя болтом его крепления, как показано на фотографии.

50. Используя штатную и вновь установленную проушины, закрепите стропу грузоподъемного механизма на двигателе.

51. Выверните болты крепления усилителя, передней панели каркаса моторного отсека и снимите усилитель.

52. Приподнимите двигатель, до момента выхода шпилек подушек передних опор двигателя, из отверстий кронштейнов поперечины.

53. Вставьте между картером сцепления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, деревянный брусок подходящего размера (толщиной примерно 60-70 мм), чуть опустите двигатель так, чтобы брусок оказался зажат между картером сцепления и стабилизатором, и сдвиньте двигатель вперед, отодвигая его от картера сцепления.

54. После полного выхода первичного вала из ступицы ведомого диска, аккуратно приподнимите двигатель и извлеките его из моторного отсека.

Примечание: Так выглядит зафиксированная коробка передач, после снятия двигателя.

55. Устанавливайте двигатель в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: — перед установкой двигателя обязательно проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, вставив в его ступицу и в передний подшипник первичного вала оправку;

Полезный совет:

Оправку можно изготовить из сломанной кпп, из первичного вала.

— одевая на первичный вал коробки передач ступицу ведомого диска сцепления, будьте предельно внимательны, иначе при перекосе вывешенного двигателя может быть повреждена ступица ведомого диска; — при монтаже особое внимание обратите на то, чтобы нижний край переднего щитка картера сцепления (показан стрелкой) был заведен за среднюю рулевую тягу.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.