Не разгоняется автомобиль

Не разгоняется автомобиль — причины

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода – примерно 1500 мин. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет – сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет – сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

доброго времени суток! часть предыстории уже описана здесь

.
появляются все новые проблемы. поиском кое-что изучил уже, но все же не ругайтесь, что создал новую тему, точных ответов увы не нашел. Машина GLC 2012 АБС+Аэйрбэги БОШ 797 Евро-4, пробег 4900 км
Недавно к ранее описанным проблемам (их так мне и не устранили) появилось вот что:
1) периодически падает эффективность тормозов (педаль упругая, а машина замедляется плохо)
2) иногода машина вообще отказывается ехать — например на 3 передаче и 60 км/ч на ровной дороге (двигатель прогрет до 90 гр) надо набрать скорость — жмем на педаль газа двигатель начинает гудеть, вместо разгона -замедляемся и чуть не глохнем (будто УОЗ на карбюраторной неправильно выставлен). с качеством бензина не связано, так и с пробегом (только поехали или по трассе уже 200 км проехали). ЧекЕнджин никогда не загорался, в памяти ошибок -ничего
3) Охлажд. жидкость к осени стала ржавого цвета (масла и запаха бензина нет, струйка неплохая)
Все вышеперечисленные проблемы при обращениии к дилеру не удалось показать (это надо садить мастера и катать полдня чтоб увидел), соответсвенно ответ у дилера один: нету ничего у вас, ездите пока ЧекЕнджин не загорится или явно что-то не сломается. Про ОЖ сказали что это норма, если не нравится готовы за мои деньги заменить, так же как и тормозную жидкость. Диагностику якобы провели (считали ошибки), но я не доволен такой диагностикой, т.к. необходимо по руководству по ЭСУД проверять не только по ошибкам в памяти. Все ответы дилера сводятся что это не гарантийное обращение, мол платите и все посмотрим-исправим. Писал в обратную связь на сайте, один раз ответили что повышенная температура это норма, чтоб машина лучше разгонялась — не включать кондиционер (надо сказать что я им всего раз за лето пользовался, а проблемы с мощностью двигателя проявляются не с включенным кондеем), горловину сказали заменить по гарантии ( ибзыточное давление в бензобаке), однако дилер так не считает. на последние обращения в Обратную связь, ответов так и не получил.
4) с приходом морозов (всего до -15) двигатель запускается с 4 раза (низкое напряжение?!, т.к. лампы на панели приборов сильно тухнут)
5) то что стало добивать мое терпение в последние дни — если сбросить газ (хоть на нейтрали хоть в движении) происходит сильное падение оборотов и происходит сильная просадка напряжения (лампы в фарах и приборной панели сильно тухнут, магнитола и вентилятор отопителя вообще выключаются, вольтметр в панели приборов показывает в этот момент 12 В (допускаю что может врать), спустя 3-4 сек напряжение подымается до 14,4 В (вольтметре на ПП), все начинает светиться нормально и крутиться. если сбросить газ при включенной трансмиссии, то машина резко тормозит (двигателем) на льду аж скользит. если сдавать задом «играя» газом — глохнет совсем. если просто на холостом ходу включить фары и вентилятор отопителя и подогрев сидений и зеркал то напряжение падает незначительно до 14,1 В. Эта проблема появилась (или точнее стала заметна) недавно с приходом морозов и ранних сумерек и присутствует постоянно.
Понимаю, что глупо вот так «ныть», но машина на гарантии и куплена в кредит, вся зарплата идет на его выплату, менять сам с целью диагностики все датчики не могу (просто не хватит денег). Гаража своего тоже нет. Видимо надо конкретно дебоширить у дилера. Перед тем как я к нему запишусь на прием, хотелось бы услышать ваши гипотезы уважаемые бывалые соклубники! Шпильки масс попытаюсь подкрутить сам завтра. Знаю на что шел когда покупал ШНГ, однако моя старая карбовая 2121 с расшатанным трамблером, засоренным карбом и некапиталенным двиглом ездила куда лучше, о том что такое слабый двиг у машины я знаю, но в этом случае это вообще похоже на неисправность. Прошу прощения за такой крик души. Жду ваших ответов-советов.

Шеви нива,слабенько тянет движок,наверное я не один.

Правила форума
Развернуть

Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального — просим в «Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!» Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!

Сообщения: 284Зарегистрирован: 15 май 2014, 02:18Автомобиль: нива шевролетИмя: андрейОткуда: украина харьковская обл. г.балаклея

У меня две щеви нивы,одна едет так себе еще можно ездить и обогнать кого то,правда расход мама не горюй

А вторая вообще можно сказать не едет,чтоб до сотни разогнать я не знаю сколько времени ну очень много,компрессия в норме,зажигание по меткам,гидрики выкинуты,что ей нужно

,я так думаю я тут не один.

Сообщения: 2798Зарегистрирован: 27 янв 2010, 23:10Автомобиль: ВАЗ21214 2005г. «офигеть дайте две»Имя: АндрейОткуда: г.Киев

11 авг 2014, 22:35

андрей васильевич писал(а):катализатора нет,мозги не шил

ЕВРО-2 — шить не нада.
ЕВРО-3 и выше — шить обязательно.

11 авг 2014, 22:43

андрей васильевич писал(а):не знаю какое,2007г.в.

ЕВРО-3 (второй датчик после ката был) — его нада удалить и програмно отключить, для этого нужна перепрошивка.

Сообщения: 838Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 16:57Автомобиль: Ваз 2121(1980г) Ваз2107(1998г)Рабочие 21214,2123,3110,газ3307Имя: Артём
Контактная информация:

Артём Александрович » 11 авг 2014, 23:00

Таже фигня была на рабочей,сам мыл инж а потом к кулибину на прошив,ну вобщем жесь (назанимался)щя вроде наладилась,120км еле бежит

андрей васильевич » 11 авг 2014, 23:12

G.A.R.
второго нет,я не первый хозяин,но по ходу и не было,проводки лишней нету.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

Артём Александрович писал(а):Таже фигня была на рабочей,сам мыл инж а потом к кулибину на прошив,ну вобщем жесь (назанимался)щя вроде наладилась,120км еле бежит

в смысле хуже стало,или лучше?

Сообщения: 16818Зарегистрирован: 08 апр 2011, 08:17Автомобиль: 4-х колёсныйИмя: Доктор
Контактная информация:

11 авг 2014, 23:27

андрей васильевич
цифры замера компрессии,в студию

А потом будем думать.

Пока ты думаешь что всё хорошо, кто то уже роет тебе могилу

андрей васильевич » 11 авг 2014, 23:32

Колян69
11/5 12, тайга инжевая была,явно повеселей этих,понимаю хотя у этих и вес больше.

Последний раз редактировалось Portada 12 авг 2014, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: О цитировании: http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=3&t=72

андрей васильевич » 12 авг 2014, 00:22

Колян69
да я не помню точно в каких,а что этого мало для классиковского движка?

Последний раз редактировалось Portada 12 авг 2014, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: О цитировании: http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=3&t=72

12 авг 2014, 00:31

андрей васильевич » 12 авг 2014, 18:20

Колян69
вот давление не мерял,нужно только на диагностику ехать наверное?

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

шеви или тайга? у меня тайга инжевая тоже тянула не плохо.

Последний раз редактировалось Portada 13 авг 2014, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: О цитировании: http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=3&t=72

12 авг 2014, 18:27

андрей васильевич писал(а):нужно только на диагностику ехать наверное?

Не нужно,нужен шланг ДУ 8 мм,манометр и 2 хомута,если система с обраткой,должен выдавать 2.8-3 кг,на ХХ,РДТ проверяешь пережатием шланга,если давление подскачило,РДТ исправен.

Если без обратки на рампе,3.5-4 кг,должон выдавать.

Сетку в баке,ФТОТ смотри может забит фхлам и не едет.

андрей васильевич » 12 авг 2014, 20:11

шланг ДУ это что я чуть не понял? и там же на сколько я помню чтото типа золотника стоит на рампе как его нажать?,и какой именно шланг нужно пережать чтоб рдт проверит?

Последний раз редактировалось Portada 13 авг 2014, 03:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: О цитировании: http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=3&t=72

12 авг 2014, 20:15

андрей васильевич писал(а):шланг ДУ это что я чуть не понял?

8 мм внутри,бензостойкий.

андрей васильевич писал(а):и там же на сколько я помню чтото типа золотника стоит на рампе как его нажать?

Его не нажать,а выкрутить нужно,предварительно вынув пред БНасоса и завести,что бы стравить давление.

андрей васильевич писал(а):,и какой именно шланг нужно пережать чтоб рдт проверит?

РДТ и его белый шланг(для системы с обраткой на рампе)

Последний раз редактировалось Portada 13 авг 2014, 03:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Как вставить фото в ответ: http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=3&t=8752

Сообщения: 2Зарегистрирован: 05 янв 2015, 20:52Автомобиль: нива шевроле, серебристо-ярко краснаяИмя: АлександрОткуда: AP3AMAC

06 янв 2015, 20:58

добрый вечер, продолжу тему потому что у меня проблема начиналась так же, пропала тяга авто особенно ощущалось при езде в гору, замерил давление топливного насоса 2.7, померил давление цилиндров, компрессию,8 во всех ровно,масло не расходует, не доливаю, не дымит, сапун чистый, двигатель работает тихо, без каких либо стуков,как завел работает ровно через 1 минуту начинает троит слегка покачивая двигатель, а когда полностью прогреется троит но не сильно, машина стояла 4 года без движения, делал расковсовку перед заменой масла, пробег 74000, посоветуйте пожалуйста

Вернуться в «Двигатель»

Неустойчивая работа двигателя на холостых, не развивает мощность, «троит» — диагностика

Все чаще на дорогах появляются автомобили «Niva Chevrolet». В большинстве случаев они укомплектованные электронно-управляемой инжекторной топливной системой (Рис. 1). Естественно, что при нашем топливе нередки случаи неожиданных отказов в работе топливной системы у этого автомобиля. Он, как и все попадает на нечистоплотные заправки, и владельцы обращаются за помощью к специалистам и даже к неспециалистам.

Так сложилось, что в наших руках оказался достаточно новый автомобиль, но после заправки бензином сомнительного качества. Проблемы, обычные для такого случая: значительная потеря мощности двигателя, неустойчивая работа в режиме холостого хода. Двигатель «троит», заметно хромая на один из цилиндров. Первый попавшийся под руку специалист после измерения компрессии в двигателе (12; 12,5; 9 ; 7), огласил приговор -ремонт двигателя с разборкой и заменой деталей цилиндропоршневой группы. На первый взгляд трудно возразить против такого решения, хотя пробег автомобиля немногим больше 20 000 км. Но как обычно начали с самостоятельной, более глубокой и подробной диагностики как двигателя, так и топливной.

Разъём для подключения диагностического прибора расположен у этого автомобиля в нижней части передней панели, прямо под замком зажигания (Рис. 2).

Подключение производится при помощи переходника OBD_2, с 16-ти выводным соединителем. Прибор получает питание через разъём даже без включения зажигания. Выбираем из меню раздел выбора языка (Рис. 3) и перезагружаем в режиме русскоязычной версии, только после этого в меню автомобилей появляется товарный значок ВАЗ (Рис. 4).

Используем последнюю версию V12.03 (Рис. 5).

Все вышеизложенное касается только этого прибора. При работе со сканерами других производителей начальные действия необходимо делать согласно инструкциям производителя прибора.

Сканер сам определяет тип системы управления двигателем, тем самым, спасая нас от поиска нужной информации. На автомобиле применена система управления двигателем от производителя Bosch, версия МР7.0 Е2 (Рис. 6).

В разделе «Чтение кодов ошибок» обнаруживаем сбои в работе катушек зажигания 1-4 цилиндров и 2-3 цилиндров. После удаления ошибок, при работе двигателя на холостом ходу ошибки не повторяются, но после нескольких резких прогазовок появляется сбой в работе катушки 1-4, а позже и 2-3 цилиндров.

Дальше в разделе наблюдения текущих данных (Рис. 7), из списка всех компонентов системы управления двигателем, выбираем значения для исследования:

— Напряжение датчика массового расхода воздуха

— Температура охлаждающей жидкости

— Положение дроссельной заслонки

— Длительность импульса впрыска топлива

— Обороты коленвала с разрешением 10 об/мин

— Напряжение датчика кислорода до нейтрализатора

После запуска двигателя, снимаем показания при работе двигателя в режиме холостого хода, а затем примерно на 2500 об/мин. Анализ показывает, что датчик расхода воздуха в этих режимах дает реальные значения. Температура охлаждающей жидкости во время измерений 91 °С, двигатель в рабочем температурном режиме. Открытие дроссельной заслонки соответствует оборотам двигателя.

Длительность впрыска топлива в режиме холостого хода 5,6mS и 3,8 mS на оборотах около 2500 об/мин. А для нормально работающего двигателя эти значения не должны превышать 2,8 mS для режима холостого хода и 2,2 mS при работе двигателя на 2500 об/мин без рабочей нагрузки. (Рис. 8 и 9).

При этом датчик кислорода устойчиво регистрирует изменения качества топливной смеси и имеет достаточно хорошую амплитуду сигнала, но сигнал имеет более хаотичную форму (Рис. 10).

Такая форма сигнала говорит о том, что топливо подается в цилиндры неодинаковыми порциями и даже плохо распыленным (струей). Если вернуться в меню выбор функции (Рис 11), и включить контроль исполнительных механизмов, мы получим возможность выбрать один из цилиндров и выключить его из процесса, с помощью отключения соответствующего инжектора. Последовательно отключая каждый цилиндр, мы по падению оборотов двигателя визуально, по тахометру, наблюдаем баланс мощностей между цилиндрами. Действительно после отключения 3 и 4 инжекторов наблюдается наименьшее снижение оборотов двигателя. После диагностики следует работа по восстановлению нормальной работы двигателя.

Демонтируем инжектора вместе с топливной магистралью (Рис. 12). Отсоединяем инжектора от магистрали и подготавливаем к проверке на специальном устройстве для диагностики и обслуживания инжекторов. Опять же, можно воспользоваться установкой для проверки форсунок многих производителей, главное, иметь ее в наличии (Примечание: анализ работы, характеристики, возможности, достоинства и недостатки некоторых таких установок журнал рассмотрит в одном из осенних номеров). В данном случае, в нашем распоряжении было устройство от Launch модели CNC-602A. В том же порядке, как инжекторы были установлены на автомобиле, монтируем их (первый слева) на установке для проверки, и запускаем проверочный режим (Рис. 13).

По настройкам стенда выбираем режим работы, близкий к работе двигателя на холостом ходу. После окончания теста, обнаруживаем, что производительность инжекторов отличается друг от друга очень существенно. Первый инжектор за время теста подал 65 мл жидкости в мерную емкость, второй инжектор 55 мл за то же время, третий 40 мл, а четвертый только 25 и при этом струей вбок. Для исправления ситуации необходимо произвести чистку форсунок. Сначала необходимо удалить фильтрующий элемент каждого инжектора (Рис. 14,16).

Все инжектора устанавливаются в приспособление ультразвуковой ванны и подключаются к управляющему устройству (Рис. 15).

Запускается цикл управления форсунками в автоматическом режиме. В течение выполнения промывки есть свободное время для выполнения другой работы.

Нам предстояло выяснить происхождение сбоев в катушках зажигания. Для начала необходимо вывернуть свечи, проверить зазоры и состояние изоляторов. Оказалось, свечи пришли в полную негодность, так как не менялись ни разу со дня покупки автомобиля (в руководстве эксплуатации данного автомобиля указано — периодичность замены свечей зажигания 15000 км пробега), увеличены искровые зазоры и на изоляторах стойкий ядовито-красный налет. Пока идет чистка инжекторов, мы через отверстия свечей зажигания шприцом подаем в цилиндры по 20 мл жидкости для промывки инжекторов. Через каждые два часа повторяем эту процедуру до тех пор, пока жидкость не перестанет просачиваться через поршневую группу в масляный поддон. При этом мы каждый раз, перед тем как залить новую дозу жидкости, проворачиваем двигатель стартером несколько секунд и наблюдаем за выходом жидкости через отверстия для установки свечей зажигания. Бывают случаи, когда этот процесс растягивается на сутки и больше. Любой химии необходимо время, чтобы растворить накопленные отложения. После проведения этой процедуры обязательно следует заменить моторное масло и масляный фильтр.

После окончания процесса чистки инжекторов снова устанавливаем их в проверочный стенд и наблюдаем, результат работы. Если неравномерность подачи не превышает 15%, и общее количество не стало меньше чем при первом тесте, можно считать промывку завершенной. Но, как показывает практика, для достижения хорошего результата необходимо потратить на чистку несколько часов. Наконец результаты в обоих направлениях достигнуты. Устанавливаем в инжекторы новые фильтрующие элементы и новые уплотнения инжектора и топливной магистрали. После установки на свои рабочие места всех компонентов двигателя, в том числе новые свечи, запускаем двигатель. После прогрева меняем моторное масло и масляный фильтр.

После пробега автомобилем проверочных 5-10 км, снова проводим контрольное тестирование сканером. На основании полученных данных можно (Рис.8, 9, 17, 18, 19) сделать сравнительные выводы о проделанной работе. Особенно хорошо видны результаты работы по показаниям датчика кислорода. Амплитуда колебаний стала больше и форма сигнала стала ровнее по форме напоминающей синусоиду, что говорит о хорошем распыле топлива инжекторами и надежной четкой отсечке топлива при закрывании инжектора.

После пробега автомобилем немного больше 1000 км была произведена проверка компрессии двигателя. Она выровнялась. Давление в цилиндрах было от 13,4 Bar до 13,7 Bar.

Сергей Григорьев
«Автомастер» 8-2005

Двигатель работает с перебоями

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫЕсли диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если Двигатель работает с перебоями прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. «Тормозная система»).

Если Двигатель работает с перебоями продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если Двигатель работает с перебоями хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.