Не крутит стартер ваз 2123 инжектор причины

Обновленная «нива» досталась автовазу бонусом вместе с правами на название внедорожника и 50-процентной долей в совместном предприятии с general motors, где эта модель выпускалась с 2002 года. я отправился на родину модели в тольятти, чтоб понять, что же в ней нового.

К моменту закрытия сделки по покупке СП GM-AVTOVAZ в декабре 2022 года, автомобиль фактически был готов – оставалось только завершить сертификационные испытания и запустить его на конвейер. Так что в команде Стива Маттина, который в то время еще работал на тольяттинский автогигант, даже не успели переделать его под фирменный корпоративный стандарт АВТОВАЗа.

Все чего коснулась рука экс шеф-дизайнера Lada – это перекладина на решетке радиатора «Шнивы», где вместо креста Chevrolet появилась ладья. И то, что в обновленном передке при желании можно угадать намек на «икс-фейс» – не более, чем иллюзия.

Впрочем, все эти конспирологические теории об истоках дизайна модели не так уж и важны. Важен результат, а он, безусловно, радует. «Шни…», простите, Lada Niva Travel не только стала выглядеть гораздо современнее, но и получила две практичные открытые буксировочные проушины прямо в переднем бампере – то, что нужно для настоящего внедорожника.

Правда, выемки под них стоило сделать больше – чтобы удобнее было накидывать крюк, и не царапать им выкрашенный «серебрянкой» пластик. Да и новым фарам не помешали бы LED-ходовые огни, тем более, что задние фонари теперь полностью светодиодные даже в «базе».

Сзади помимо новых фонарей, вписанных в старые посадочные места, красуется новый бампер, так же с двумя открытыми проушинами, а над номерным знаком в топовой комплектации появилась камера заднего вида с омывателем (!), который работает в связке с омывателем заднего стекла.

А вот под новым капотом все по-старому, и тому есть простое объяснение. Это на словах легко заменить доставшийся по наследству от классической «Нивы» 4-цилиндровый агрегат на более современный мотор. По факту же более мощное «сердце» потребовало бы более мощных тормозов, доработки сцепления, трансмиссии, рулевого управления и так далее.

В общем, адаптировать новый силовой агрегат под старое шасси было бы слишком долгим и дорогим удовольствием, которое не только бы затянуло сроки выхода обновленного внедорожника на рынок, но и увеличило его стоимость. В результате машина лишилась бы одного из своих главных преимуществ – привлекательной цены.

Кто бы что ни говорил, но найти новый внедорожник с такими же характеристиками и по такой же цене, как у Lada Niva Travel, просто невозможно. Не считая Lada Niva Legend, в России ближайший конкурент вазовской новинки по проходимости и цене – UAZ Patriot.

По той же причине не был переделан и салон внедорожника. Хотя поставить новую переднюю панель было бы гораздо проще и дешевле, чем новый мотор, дальше замены эмблемы на руле и подложки щитка приборов (это было сделано еще до запуска обновленной версии) на «фирменный» на АВТОВАЗе не пошли.

Впрочем, по большому счету, кроме устаревшего дизайна и хаотично разбросанных кнопок, ругать старое «шнивовское» торпедо особо за что. Да, моторчик отеплителя сильно шумит уже на второй скорости, медиацентр быстротой отклика, графикой и разрешением экрана напоминаете первые карманные ПК из прошлого века, а рулевая колонка регулируется только по высоте.

Но зато теперь модель может похвастать более удобными передними креслами с подогревом (водительское – с регулировкой по высоте и поясничным упором), подогревом лобового стекла, 2-амперным разъемом для быстрой зарядки смартфона и подлокотником на водительском кресле, который «ловким движением руки» превращается в подстаканники для задних пассажиров. А еще удивляет, что верхняя часть торпедо здесь из мягкого пластика. Умели же раньше делать!

И еще одна важная деталь. На Lada Niva Travel с пакетом опций Off-road, куда входит шноркель внедорожные шины Cordiant и защитные пластиковые накладки из некрашеного пластика, идет практичный и стильный черный потолок – вот он преображает интерьер сильнее всего.

Именно такая версия, окрашенная в новый фирменный серо-сине-зеленый цвет «Амазония», нам и досталась на тест. Ее цена – 905 900 рублей и здесь уже есть все, что я перечислил выше, включая две подушки безопасности, задний парктроник, навигатор, складной ключ с управлением центральным замком, сигнализацию, кондиционер и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

По сравнению с Chevrolet Niva в самой дорогой комплектации новинка подорожала всего на 25 000 рублей – смешная доплата за все изменения и кучу новых опций. Ну а базовая версия Niva Travel за 747 900 рублей прибавила в цене еще меньше: она лишь на 9900 рублей дороже своей предшественницы в старом кузове.

Но как бы не изменилась «Нива» внешне, как бы не старались улучшить ее оснащение и шумоизоляцию, с поворотом ключа зажигания все иллюзии нового внедорожника улетучиваются как дым из выхлопной трубы. При маневрах на парковке возле гостиницы «Лада-Резорт» в Тольятти машина все также громко сопела редукционным клапаном ГУРа, а при выезде на дорогу неохотно разгонялась и натужно выла «раздаткой».

Обгоны 80-сильной «Ниве» даются с большим трудом и лучше на них вообще не выходить без крайней необходимости и видимого на километр вперед свободного горизонта. Но раскочегарив автомобиль на трассе понимаешь, что более мощный мотор здесь просто не нужен.

С таким плохо настроенным рулевым управлением он был бы просто опасен: обратной связи с колесами нет никакой. Зато подвеска оказалась абсолютно невосприимчива к никудышному качеству асфальтового покрытия местных дорог, а уж когда мы съехали на бездорожье, автомобиль раскрылся во всей красе.

Достаточно было сделать один круг по специально проложенной офф-роуд трассе, чтобы понять – кто и зачем покупает такие машины. Благодаря коротким свесам, относительно небольшой колесной базе, клиренсу в 22 см и приличной артикуляции подвесок, «Нива» обладает потрясающей геометрической проходимостью – одной из лучших среди стоковых внедорожников, которые продаются в России.

В отличие от классической Lada Niva Legend, понижающий ряд и блокировка дифференциала здесь включаются не двумя, а одним сильно люфтящим рычагом и получается это не с первого раза. Чтобы поймать зацеп шестерен и включить «блок» приходилось чуть проехать вперед.

Выключался он таким же образом. Если машина уже застряла, сделать это будет труднее, так что лучшее блокировать дифференциал заранее. Есть у машины еще одно слабое звено — отсутствие межколесных блокировок или их имитаций. Достаточно колесам передней оси упереться в преграду, а одному из задних колес забуксовать и «Нива» будет обездвижена.

Вердикт

«Старая» Niva на новый лад стала гораздо интереснее по дизайну и лучше по оснащению. Цена модели при этом выросла незначительно – в среднем на 2% и по-прежнему ничего лучше за этот бюджет среди новых внедорожников в России (да и не только в России) вы не купите. Правда, при этом нужно быть готовым ко всем известным недостаткам «Нивы», которых с обновлением стало чуть меньше.

Блок предохранителей нива шевроле

Рассмотрены автомобили 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022 года выпуска

Где находится монтажный блок предохранителей и реле

Большинство предохранителей и реле расположены в монтажном блоке под панелью приборов с левой стороны.

Чтобы добраться необходимо отверткой открутить два шурупа.

Отжав верхний край крышки, выводим ее из зацепления с панелью приборов

Далее сдвигая крышку вверх, выводим штифты крышки из резиновых втулок и снимаем крышку

за крышкой блок предохранителей

Расшифровка для автомобилей с 2009 года выпуска

Предохранители монтажного блока в салоне шеви

Обозначение предохранителя (номинальный ток, А)

Фонари освещения номерного знака, лампы габаритного света в левой блок-фаре и левом заднем фонаре, подкапотная лампа, контрольная лампа включения габаритного света

Лампа ближнего света (левая блок-фара)

Лампа дальнего света (левая блок-фара), контрольная лампа включения дальнего света фар

Левая противотуманная фара

Реле электростеклоподъемников, электростеклоподъемники передних дверей

Реле звукового сигнала, звуковой сигнал, плафон освещения багажника

Элемент обогрева стекла двери багажного отделения, реле обогрева стекла двери багажного отделения, элементы обогрева наружных зеркал заднего вида

Выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, реле очистителя ветрового стекла, электродвигатель очистителя ветрового стекла, насос омывателя ветрового стекла, правый подрулевой переключатель, лампа освещения вещевого ящика, лампы света заднего хода

Блок дистанционного управления электропакетом (блокировка дверей)

Лампы габаритного света в правой блок-фаре и правом заднем фонаре, регулятор яркости подсветки приборов

Лампа ближнего света (правая блок-фара), мотор-редукторы регулятора пучков света блок-фар

Лампа дальнего света (правая блок-фара)

Правая противотуманная фара

Блок управления наружными зеркалами, электроприводы наружных зеркал заднего вида, блок управления подогревом сидений

Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)

Плафоны освещения салона, контрольная лампа состояния противоугонной системы, сигналы торможения, дополнительный сигнал торможения

Вентилятор отопителя, предохранитель печки

Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов), комбинация приборов (кроме контрольной лампы неисправности системы управления двигателем), реле стартера

Лампы противотуманного света в задних фонарях, блок управления противоугонной системы, зуммер

Реле монтажного блока в салоне автомобиля

К1 (не используется)

Реле очистителя ветрового стекла

Электродвигатель очистителя ветрового стекла

Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации

Лампы указателей поворотов

Реле ближнего света фар

Лампы ближнего света блок-фар

Реле дальнего света фар

Лампы дальнего света блок-фар

Обмотка реле обогрева стекла двери багажного отделения, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения

Реле обогрева стекла двери багажного отделения

Элемент обогрева стекла двери багажного отделения

Снизу монтажного блока прикреплены выносные реле

1 — реле противоту­манных фар; 2 — реле стеклоподъемни­ков; 3 — реле обогрева сидений; 4 — реле звукового сигнала; 5 — реле стартера

Блок предохранителей и реле нивы шевроле до 2009 года выпуска

Выносные реле

Блок предохранителей и реле системы управления двигателем шевроле нива.

Где расположен.

Прикреплен к кронштейну контролера.

Чтобы добраться до предохранителей и реле необходимо снять вещевой ящик.

для увеличения нажмите на изображении

Расположение реле и предохранителей в блоке нива шевроле

1 — дополнительное реле (вклю­чает правый электровентилятор через дополнительный резистор на низкую ско­рость вращения); 2 — предохранитель (50А), защищающий силовые цепи до­полнительного реле и реле правого элек­тровентилятора; 3 — предохранитель бензонасоса (топливного насоса) (15А), защищающий силовые цепи реле электробензонасоса;

4 — предохранитель (15А), защищающий цепь постоян­ного питания контроллера; 5 — реле правого электровентилятора; 6 — реле левого электровентилятора; 7 — реле электробензонасоса; 8 — главное реле; 9 — предохранитель (50А), защищаю­щий цепи левого электровентилятора;10 — предохранитель (15А), защищаю­щий силовые цепи, включаемые главным реле; 11 — контроллер

Для замены предохранителя и реле вынимаем его из колодки, можно поддеть отверткой.

Для замены реле и предохранителя кондиционера снимаем левый экран консоли приборов

Реле вынимаем рукой. Устанавливаем новые предохранители и реле в обратной последовательности

Схема предохранителей нива шевроле

Как снять монтажный блок реле и предохранителей

Снимаем крышку блока, затем крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления монтажного блока

Выводим держатели блока из кронштейна и отсоединяем от блока пять проводов жгутов панели приборов

Отжав фиксаторы колодок выносного реле

и сдвинув с направляющих блока, снимаем колодки в сборе с реле, аналогично снимаем остальные колодки

Снимаем монтажный блок

Установка блока в обратной последовательности

Где стоит реле стартера

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит.

В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

https://www.youtube.com/watch?v=3wcmedbudJ0

Каждому владельцу автомобиля будет знакома такая ситуация, когда утро началось поздно и начинаешь спешить на работу, по делам. Но случается так, что после ночного простоя, автомобиль просто отказывается заводиться, либо заводится после многочисленных попыток.

И такие неполадки не являются нормой и требуют тщательной диагностики и проверок. Поскольку причин неисправностей может быть предостаточно, следует внимательно ознакомиться с основными, и проверить их на деле.

Так же испытывают стартер в полном торможении. Часто может иметь место и производственный брак.

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра.

Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи.

Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А.

Когда плохо работает ВР, при попытке запуска движка раздаются четкие сухие щелчки, если причиной дефекта является контактное реле, щелканье в этом случае получается тихое и достаточно мягкое. Сначала проверяем работоспособность самого стартера, делается это примерно так:

• снимаем пусковое устройство с автомобиля;
• к снятому аккумулятору подсоединяем клеммные провода, другие их концы соединяем с основным плюсом и массой стартера;

  

• подсоединяем еще один провод на стартерную обмотку, другим его концом касаемся плюсового вывода АКБ, при этом удерживая пусковое устройство;

  

• если стартер рабочий, бендикс войдет в зацепление, ротор будет вращаться, если нет – вращения не произойдет, а при подаче напряжения будет происходить легкое искрение;

  

• чтобы полностью убедиться, что стартер не реагирует или наоборот, откликается на подачу питания, подаем плюс непосредственно на обмотку.

  

Теперь, не разбирая стартерного узла, можно проверить работу втягивающего реле:

Также ВР можно проверить, когда оно снято со стартера, здесь тоже подаем питание проводами с аккумулятора (плюс и минус). При подаче « » на управляющий контакт сердечник на исправном реле будет втягиваться, если ВР неисправно, полного хода сердечника не наблюдается.

Еще может быть неисправным контактное реле стартера (КРС), которое обычно находится в салоне автомобиля или в моторном отсеке на панели рядом со стеклоочистителями. В таком случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться слабые щелчки, а чаще и вовсе звуков не слышно. Прежде чем приступить к проверке самого КРС, необходимо убедиться в подаче питания на реле.

Следует учитывать, что у каждой модели автомобиля разрабатывается своя схема, на некоторых авто устанавливается реле блокировки стартера (имеет другое назначение), у каких-то машин КРС отсутствует вовсе. Проверять цепочку нужно по электрической схеме, но принцип действия, предполагаем, в целом понятен.

А еще интересно: Установка кнопки Старт-Стоп вместо замка зажигания (принцип работы, схема подключения, ошибки)

Само КРС проверяется также с помощью контрольной лампочки или мультиметра, но при самостоятельном поиске дефекта удобнее исправное реле иметь в запасе, учитывая, что деталь стоит недорого, практически всегда есть в автомагазинах.

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину.

Ничто так не раздражает водителя, как молчание стартера в ответ на поворот ключа в скважине замка зажигания. Причин, по которым автомобиль не заводится – множество.

Начиная от банального отсоединения контактов, заканчивая выходом из строя стартера. Внешние проявления поломки могут быть также различными и если знать устройство системы пуска, то можно достаточно быстро найти уязвимое место.

Если при попытке запуска щелкает стартер и более ничего не происходит, то это значительно сужает сектор поиска неисправности.

Щелчки под капотом при попытке запуска двигателя издаёт втягивающее реле, которое отвечает за сцепление рабочей шестерни бендикса с венцом маховика. Не очень опытные водители считают, что такие щелчки может издавать реле стартера, а виновником поломки считают втягивающее реле.

Если стартер щёлкает, но не крутит, то это вовсе не повод грешить на «втягивающее» (так коротко называют втягивающее реле), ведь ток на него поступает, иначе вообще не было бы никаких звуков. А реле стартера во время своей работы издаёт щелчки, но их почти не слышно, поэтому такое звуковое сопровождение спутать нельзя ни с чем.

Реле стартера находится под дополнительным блоком предохранителей рядом с реле зажигания. На ВАЗ 21214 реле включения стартера прикреплено к кронштейну реле системы впрыска.

Нива клуб

International Niva Club

• Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 2123 (Шевроле Нива)Электрооборудование
• Поиск

• Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

  Проблема с шевиком, не заводится!

  Проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение VDV » 06 сен 2022, 11:07

  

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение arty » 06 сен 2022, 13:07

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение VDV » 06 сен 2022, 19:43

  

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение lexandr62 » 06 сен 2022, 21:34

  

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение arty » 06 сен 2022, 22:34

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение VDV » 07 сен 2022, 09:20

  

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение lexandr62 » 07 сен 2022, 10:29

  Сообщение VDV » 08 сен 2022, 20:29

  

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение lexandr62 » 08 сен 2022, 20:40

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение VDV » 13 сен 2022, 09:18

  

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение APost » 13 сен 2022, 09:56

  VDV
  ты ещё бы на ремешочек глянул и ваще выясни кормит ли чем гена твой аккум.
  а то ить часто менять аккумы придёцца.

  
  также глянь мож чо прожорливое у тебя воткнуто: магнитола оголодала или регер какой-нить..
  сигналка может здорово разряжать даже заряженый аккум.

  у моей шнивы родной курский аккум редкостным гуаном оказался.
  три зимы с ним кувыркался — думал, что я дурак. нифига. это он дураком оказался.

  
  по этой весне мутлу серебряную поставил (тож с глазком, аха) — покамест всё ок. тттчлп.

  и кстате, мне дык сразу понятно было когда с разряженным аккуммом машинка не заводилась.
  звуки уж больно характерные.

  

  Машина не хочет заводится.

  Сообщение SHERIF » 19 янв 2022, 11:17

  

  Re: машина не хочет заводится.

  Сообщение serzh » 19 янв 2022, 12:49

  Добавлено спустя 40 секунд:
  акб сел в ноль

  Добавлено спустя 59 секунд:
  или масса акб-кузов отсуцтвует

  Re: машина не хочет заводится.

  Сообщение SHERIF » 19 янв 2022, 13:23

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение SHERIF » 20 янв 2022, 17:16

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение kirill58 » 05 фев 2022, 23:21

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение AVTOLIK » 06 фев 2022, 20:06

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение kuzovok78 » 14 авг 2022, 21:22

  Опишу свою неполадку. Машина 2003 года. Владею 2 дня. Не судите строго.
  На холодную не набирается давление в магистрали. Т.е. не гудит моторчик. Помогает скидывание клеммы с аккумулятора. Несколько минут жду потом заводится. Точно пока не установил каждый раз это помогает или нет.
  В каком направлении копать?
  До насоса добрался. Он прикручен на двух гайках. Остальные лежат рядом. Видел 3 или 4 провода.
  Правильно понимаю, что два из них это питание для насоса. И 1 или 2 нужны для датчика уровня топлива?
  Какие провода по цвету питание насоса?
  Правильно понимаю, что насос включается периодически для поддержания давления в магистрали ?
  Где обычно устанавливается сигналка? Как мне ее найти, чтобы исключить прерывание питания насоса сигналкой?

  Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
  Еще пара моментов о которых умолчал.
  На горячую заводится с первого раза. Т.е. в магазин могу сходить спокойно. А вот через несколько часов только через скидывание клеммы.
  Предыдущая владелица сказала, что ничего подобного не было. Но буквально за день до продажи у нее закончился бензин и на сухую моторчик поработал. Верить ли не знаю.
  Что вообще может быть с такими симптомами:
  Моторчик, сигналка, мозги, реле насоса? С чего начать?

  Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
  Да еще лампа с чеком горит.

  

  Re: проблема с шевиком, не заводится!

  Сообщение юрий1978 » 14 авг 2022, 22:06

  По своему опыту — больше 10ти машин разных марок, в первую очередь смотри за щитком приборов, обшивку боковины в ногах водителя, если там нет, то грустнее — как где угодно под торпедой (но обычно поближе к блоку предохранителей, так и вообще где угодно, в одной из машин , а конкретнее в свое время в таврии в результате долгих поисков нашел в крышке габажника. Но это уже экстрим, чаще всего те места что озвучил выше — всё зависит от сервиса где ставили

  Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

  Да, два питание насоса, 1 реостат датчика и еще один это лампа уровня топлива, по цветам не скажу — у меня не шевик, но суть одна и та же, а вообще замерить бы давление на рампе

Поиск неисправности в проводах

Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

• замыкание или подгорание витков обмоток ротора либо статора;
• выработка втулок, которая послужила причиной заклинивания вала электродвигателя;
• пробой ротора на «массу».

Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении.

Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

• слабая масса движка с кузовом;
• ненадежное соединение стартерных проводов (плюса роторной обмотки, основного плюса, контакта подачи питания с замка зажигания на втягивающее реле (ВР)).

А еще интересно: Багажники на крышу Шеви Нива в Балашихе купить недорого в интернет магазине с доставкой | 40NOG

Если плохая масса с двигателем, признаком дефекта будет при первой попытке запуска легкий щелчок, затем все приборы могут погаснуть, при следующих поворотах ключа какие-либо признаки «жизни» вовсе пропадают (но не обязательно). Проверить наличие массы достаточно просто, но проверку нужно делать вдвоем:

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

• откручиваем все гайки на пусковом устройстве, предварительно сняв клеммы с аккумулятора;
• протираем места соединений и крепежные элементы сухой чистой ветошью;
• обрабатываем контакты WD-40;
• заворачиваем гайки с необходимым усилием, перетягивать нельзя, иначе можно сорвать резьбу.

Если провод ВР подсоединяется с помощью разъема, подгибаем язычок «фишки», здесь соединение должно быть плотным.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100%!случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит.

• вышел из строя бендикс стартера;
• сломалось втягивающее устройство;
• главная обмотка стартера оборвалась;
• замыкание обмотки;
• изношены щетки и втулки.

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд.

Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.

Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!

Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.

Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются.

Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора.

Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.

Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.

Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит.

Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.

Самый лучший двигатель ваз (лада), которого не хватает новой нива тревел 2021

Снятие и ремонт распредвала нива 2121 своими руками – пошаговая инструкция

Для того, чтобы снять и заменить распредвал на Нива 2121 необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Подготовить необходимый инструмент Подготовка к замене состоящий из: гаечных ключей; динамометрического ключа; зубила; торцевых головок на 10, 13 и 17.
2. На первом этапе работ по снятию вала выполняются следующие действия: Снятие отрицательной клеммы с автомобильного аккумулятора Нива 21213 (2121 и любой другой отечественной модификации этого авто); Демонтаж крышки головки блока цилиндров; Установка распредвала в положение, при котором метка на его звёздочке совпадает с соответствующим выступом на корпусе подшипников. А метка на шкиве – с выступающей частью привода вала. Отгибание зубилом лепестков у стопорной шайбы крепящего звёздочку болта.

   

3. Далее Откручивания болта звёздочки снимаемой детали (ключ «на 17») и его извлечения из отверстия;
4. Демонтажа натяжного устройства цепи привода ГРМ;
5. Снятия звёздочки распредвала (рекомендуется привязать к ней цепь – это обеспечит отсутствие перескакивания;

   

6. Равномерного откручивания (с помощью ключа «на 13») всех гаек, закрепляющих корпус подшипников вала, и его снятия со шпилек ГБЦ вместе с распредвалом.
7. Откручивания, с использованием торцевого ключа «на 10», креплений упорного фланца к корпусу подшипников;

   

8. Извлечения фланца, а затем и распредвала.
9. При необходимости замены рычагов клапанов эти детали тоже снимаются сразу же после демонтажа вала. Для это следует:
10. Отвести лапки прижимной пружины в сторону;
11. Снять рычаг;
12. Извлечь пружину.
13. На этом же этапе выполняется и диагностика состояния. При наличии заметных повреждений(кулачки изношены на 0,5 мм и более, на поверхности видны царапины, борозды и забоины), говорящих о невозможности ремонта, переходят к процессу установки новой детали. Распредвал, который можно отремонтировать, приводят в работоспособное состояние. Если на вопрос о необходимости замены распредвала любой модели Нива (включая 2131 и более современные версии), получен положительный ответ, следует приобрести новую деталь. Как правило, их продают в комплекте с корпусами. Стоит отметить, что установка нового вала требует замены и его рокеров и гидрокомпенсаторов, что увеличивает стоимость ремонта примерно в полтора раза.

    

14. Перед установкой вала внутрь коробки подшипников выполняют смазку моторным маслом рабочих поверхностей шеек и кулачков. Теперь следует так установить распредвал, чтобы его штифт располагался точно напротив определенного ориентира – верхнего отверстия упорного фланца. Деталь фиксируют и затягивают крепёж, придерживаясь определённых правил: гайки обязательно заворачивать, стараясь соблюдать усилие в 19 Нм;

    
    • закручивание проводится в определённой последовательности, которую можно увидеть на схеме:

15. Теперь отвязывают проволоку, крепившую цепь ГРМ к звёздочке (оставив метки для удобства монтажа), и устанавливают обе эти детали на валу. Открутив крепёжный болт, загибают лепестки стопорной шайбы. А в качестве заключительного этапа проводят:
16. установку натяжителя для цепи ГРМ (с соблюдением сделанных меток);
17. возвращение на место ранее снятых деталей с соблюдением обратной последовательности;
18. регулировку тепловых зазоров старых или только что установленных клапанов.

    

19. Результатом замены становится установленный на вашей Ниве 21214, 2121 или 2131 новый распредвал, способный прослужить ещё не меньше 100 тыс. км – без появления стуков и большинства других проблем с двигателем. При этом экономятся средства, которые могли бы уйти на оплату услуг по ремонту, и тратится сравнительно немного времени.

    

Помогите нам оценить полезность этого поста. Вы нашли то что искали?

Спасибо!