мотоблоку на ходовой как поставить жигулевский мост. можно ли своими руками сделать мотоблок из заднего моста ваза? делаем мотоблок безопасным «

Делаем прицеп своими руками: требуемые материалы и особенности проводимых работ

Для перевозок больших и объемных грузов на большие расстояния привыкли использовать автомобильные прицепы.

Они имеют относительно простую конструкцию, но должны соответствовать довольно большому количеству стандартов. Стоимость автомобильных прицепов довольно велика.

При рассмотрении того, как сделать прицеп своими руками, нужно уделить внимание довольно большому количеству особенностей, о которых поговорим подробнее.

Прежде чем приступить к сборке прицепа следует рассмотреть особенности его конструкции.

В интернете можно встретить много различных чертежей, но все они примерно одинаковы.

Как правило, состоит прицеп из следующих элементов:

1. Нагрузка от перевозимого груза передается на борт. Для его создания можно использовать доску-вагонку.
2. Связующий элемент, который объединяет борта, может быть взять от трактора или изготовлен из металлического швеллера.
3. Рама, принимающая на себя нагрузку, изготавливается из стальной трубы. Подойдет труба диаметром 40 сантиметров.
4. Усиление конструкции проводится при использовании поперечин, представленных брусьями 90 на 50 сантиметров.
5. Тяга изготавливается из трубы с диаметром 30 сантиметров.
6. Прицеп должен иметь колеса со ступицей. Их можно снять с других конструкций и установить. Важно учитывать, что применяемые ступицы должны выдерживать нагрузку, оказываемую перевозимым грузом.
7. Понадобиться также цепь, которая применяется в качестве страховочного элемента.
8. Прицепы должны иметь указатели и осветительные приборы. Для их подключения устанавливаются специальные разъемы.
9. Брызговики также должны устанавливаться на прицепе.
10. Амортизаторы требуются для того, чтобы конструкция погашала удары во время движения по дороге плохого качества. Снять их можно, к примеру, с мотоцикла «Урал».
11. Подвеска также представлена пружинами с резиновыми отбойниками. Они предназначены для гашения колебаний и принятия части нагрузки от самой конструкции и перевозимого груза.
12. Устройство для захвата. Для крепления прицепа к автомобилю применяется специальное устройство, называемое фаркопом. Подобное изделие нельзя изготовить своими руками, только приобрести и снять с другой конструкции.
13. Балка моста, представленная стальной трубой.
14. Замок для откидного борта.

Зачастую многое можно найти в гараже, некоторые элементы придется приобретать.

Как из нивы сделать трактор для дачи или фермерского хозяйства?

Собирать своими руками мини-трактор из подручных средств и запчастей старого автомобиля не так сложно, как может показаться. Главное, подыскать грамотные чертежи и схемы, подробно изучить их и подобрать все необходимые для агрегата узлы. Причем не обязательно разбирать рабочую Ниву. 4х4 самоделка может конструироваться из аварийного транспортного средства или купленных на авторынке запчастей. Сборка сельхозагрегата проводится в несколько этапов. В первую очередь следует разобрать и проверить все снятые с автомобиля узлы и механизмы, задействованные в переделке. После этого выполняется:

• Подготовка рамы. После «небольшой» доработки основой для кабины и рамы трактора может стать корпус донорского авто. Для конструкции используются металлические швеллеры, уголки, листовое железо, элементы Нивы. Перед сваркой всё б/у железо следует тщательно зачистить от ржавчины и обработать грунтовкой.
• Монтаж заднего и переднего мостов, ходовой, трансмиссии, гидравлической системы.
• Установка оригинального движка с донорского транспортного средства. Благодаря мощному мотору Нивы, будущий сельхозагрегат справится с любыми задачами. Силовой агрегат будет эксплуатироваться при усиленных нагрузках, поэтому желательно изготовить для него специальный защитный кожух с дополнительным охлаждением.
• Расположение элементов рулевого управления, сцепления и тормозной системы и сборка кабины. Сиденье оператора удобно расположить за задней ведущей осью.
• Установка ВОМ и гидравлики для управления навеской.
• Монтаж колесной базы. Для самодельного трактора можно использовать колеса донорской Нивы или диски большего диаметра. В случае такой замены придется заменить и тормоза. Необходимо найти ступицы подходящего диаметра.

Кроме того, если задние колеса и ступицы будут тяжелее снятых с Нивы, придется укрепить и сам задний мост. Хотя такая предосторожность может и не понадобиться, поскольку автоконструкторы закладывали в отечественный джип значительно больший запас мощности, чем того требовала конструкция.

Как смастерить самодельный мотоблок из кпп заз

Большинство работников сельского хозяйства производят самодельный мотоблок, в котором используется двигатель от ЗАЗ. Почему именно он? А потому, что данное устройство отличается хорошими показателями. Его параметры часто превышают разработки популярных брендов. Кроме того, по словам многих специалистов, такой вариант становится подходящим для любого агрария.
Несмотря на то, что продукция отечественного производства зачастую вызывает жалобы у потребителей, на этот раз в высоком качестве можно не сомневаться. Для мотоблока двигатель дает 3,5 лошадки. Это, конечно, не очень много, но для данного приспособления будет в самый раз. Лучшим вариантом считается создать устройство без цепей и ремней. Сначала с УД1 снимается коленвал, затем достается сцепление и коробка. На маховике в конусе наваривается «тело». Коленвал требуется укоротить, под болт необходимо нарезать резьбу.

Мини трактор, выполненный своими руками из ЛуАЗ

Необходимо взять остатки трактора, который был собран на основе КПП машины ЛуАЗ. Конструкцию требуется немного переделать. Благодаря П-образному профилю существует вариант удлинения рамы. Кроме того, нужно поменять направление оборотов. Данный агрегат обладает ведущим задним мостом, самодельными ступицами, колесами от устройств сельскохозяйственной техники прицепного типа, двигателем УД2.

В двигателе ЗАЗ отрезана задняя стенка. На вал со шлицами натянута шестерня редуктора. С обратной стороны располагается маховик. Эта конструкция изготовлена на заводе. На приспособление устанавливаются два насоса масляного типа, которые предназначены для ГОРУ и раздельно-агрегатной гидросистемы.

Многие детали, такие как колеса, крылья, мосты, капот, снимаются с автомобиля, который уже вышел из строя в процессе эксплуатации. По желанию данные элементы можно самостоятельно сварить из металла. Ведущие звездочки, имеющие подшипники, присоединяются к раме.

Кроме того, существует возможность изменения их положения для того, чтобы натянуть цепи. Вся начинка устройства обеспечивает процесс передвижения. Задний мост включает в свой состав две полуоси, расположенные в «чулке». Он изготовлен также на заводе.

Кулачек тяги рулевого механизма оборудуется в центре вместе с маятником подвески, которая размещается спереди. Благодаря данным особенностям конструкции исключаются «заносы» на поворотах и неровной местности. Проблема тормозов решается «хомутовыми» колодками, которые изготовляются своими руками.

Как правило, он располагается по центру. Однако его можно сместить вправо, создав усиление трапеции. Благодаря этому позволяется сделать в раме отверстие. Оно необходимо для того, чтобы смог выходить привод «заднего моста», который направляется к навесному устройству. Педали соединяются общей осью. Ее вал подает действие для тормоза, находящегося слева.

Привод гидравлического насоса

Особенность устройства состоит в том, что в процессе его изготовления можно экспериментировать с абсолютно любым элементом. Некоторые из них вообще не требуются. К примеру, в системе гидравлики можно обойтись без фильтра для очистки масла и насоса. В процессе изготовления привода применяется имеющееся приспособление на шесть шлицов, используются самодельные звездочки.

1. Если опустить рычаг вниз, раскрывается «дренаж» нижней части полости цилиндра. В результате поршень опускается. Происходит это за счет воздействия силы тяжести устройства, а также напора жидкости, которая поступает сквозь верхний штуцер от насоса.

2. Если установить рычаг ввысь, раскрывается «дренаж» верхней части цилиндра. Вследствие этого жидкость поступает в нижнюю его полость от насоса. При этом клапан закрывается, а оборудование сосредотачивается вверху.

3. Если установить рычаг в нейтральном положении, жидкость не имеет возможности протекать из нижней части в верхнюю. Этому препятствует закрытие клапана. Конструкция при этом не опускается.

4. При установке рычага в нейтральное положение увеличивается давление в верхней части цилиндра во время попадания колеса на неровную поверхность. В результате открывается клапан, жидкость начинает поступать вниз. Для того, чтобы вернуть плуг в требуемое положение, нужно удерживать рычаг в положении «вниз».

Анализируя работу и конструкцию мини трактора, можно выявить такие недочеты:

1. Возникает спонтанное выключение определенных передач в процессе нагрузки. Происходит это из-за того, что крутящее действие отображается на КПП в обратном направлении, то есть против часовой стрелки.

2. Прекращает свою деятельность гидравлика, что осуществляется в процессе нагрева масла.

3. Двигатель способен быстро изнашиваться. Кроме того, он требователен в эксплуатации.

Однако главный недочет состоит в ремонтопригодности. Для того, чтобы демонтировать КПП, требуется разобрать всю конструкцию трактора. Взяв на вооружение данные знания, можно выполнить устройство самостоятельно. Для этого не обязательно быть профессионалом.

Критерии выбора

Когда автомобиль буксирует еще и прицеп, это предполагает наличие дополнительных нагрузок на Ниву. Это не игрушка в масштабе 1:43, а реальный большой кроссовер. И тут следует ответственно подходить к выбору автоприцепа.

Опираясь на отзывы других автовладельцев, а также отталкиваясь на личный опыт, я бы дал несколько главных советов по выбору прицепа для такого кроссовера как Ниву. Причем тут не так важно, это Нива АвтоВАЗа или Шевроле.

• Соответствие назначения применению. Лихо сформулировал, согласитесь?! Но тут все предельно просто. Выбирать нужно такой прицеп, который полностью соответствует возлагаемым на него функциям;
• Размеры. Если это габаритный груз, стройматериалы, какие-то доски, тогда понадобится длинный прицеп с передним и задним откидным бортом. Если же груз сыпучий, тогда потребуется высокий борт и обязательно защитный тент. Опять же, все зависит от транспортируемого груза, его вида и габаритов;
• Фаркоп и электрика. Убедитесь, что схема подключения прицепа к ТСУ и автомобилю соответствует требованиям Нивы. Есть обходные пути, блоки согласования, хитрые схемы. Лучше не рисковать, а взять тот прицеп, который идеально соответствует вашему автомобилю. Тогда и проблем соединения между вилкой фаркопа и розеткой прицепа не возникнет;

• Количество осей. Здесь я не буду много рассказывать, поскольку про одноосные и двухосные прицепы уже подробно говорили. Просто почитайте еще раз материал, чтобы понять, какое количество осей актуально для вашего случая;
• Условия эксплуатации. Наверняка вы брали Ниву, в том числе, из-за ее повышенной проходимости, высокого клиренса и полного привода (на некоторых модификациях). Но все эти характеристики не распространяются на сам автоприцеп. Там, где проедет машина, может застрять или сломать прицеп. Учитывайте этот фактор при выборе;
• Цена как показатель качества. Запомните, что хороший прицеп не может стоить дешево. Но и чрезмерно большие деньги производители требовать не должны. Ищите золотую середину. В случае с Нивой это идеальный вариант;

• Ищите отзывы. Мнение других владельцев, наглядные фото и видео позволяют со стороны дать свою оценку тому или иному прицепу. Не всегда стоит верить заявлениям и рекламе производителей. Отталкивайтесь от реальных возможностей техники, о которой вам расскажут только автовладельцы. Так что есть смысл участвовать в обсуждениях на нашем сайте, искать тематические формы и входить в соответствующие сообщества.

Думаю, этого вполне хватит, чтобы максимально приблизиться к выбору наиболее оптимально подходящего для вашей Нивы автоприцепа.

Пошаговая инструкция по сборке цепного редуктора

При наличии определенных навыков можно сделать редуктор любого типа своими руками, но проще всего собрать малогабаритный механизм с цепной передачей. Материалы для него легче найти, они надежны в работе.

Чтобы изготовить самодельный цепной механизм, запаситесь следующими запчастями и материалами:

• звездочки с необходимым количеством зубьев;
• ведомый вал;
• цилиндрические и эксцентриковые подшипники;
• защитный кожух;
• крепежные детали для соединения частей кожуха;
• цепи с необходимым количеством звеньев.

При сборке редуктора любой конструкции нельзя заменять подшипники втулками. Перекосы между ведущей и ведомой частями недопустимы.

В качестве защитного кожуха можно использовать старый корпус коробки передач подходящего размера, просверлив в нем отверстия для крепления.

• Изготовление самодельного редуктора для мотоблока начинается с закрепления на выходном вале двигателя ведущей звездочки. Для ее фиксации можно использовать шпонку или фланец. В зависимости от конструкции выходного вала, может быть применена даже точечная сварка.
• Ведомый вал следует выточить на станке. Звездочку на нем фиксируют так же, как и на ведущем вале.
• Более надежный способ – изготовить вал из двух полуосей, на концах которых вытачиваются фланцы. Ведомую звездочку закрепляют между ними, скрепляя всю конструкцию болтами. В этом варианте звездочка второй ступени будет закреплена более точно и надежно.
• Чтобы защитить механизм редуктора от грязи и механических повреждений, его помещают в защитный корпус, который служит также резервуаром, содержащим жидкую смазку для движущихся деталей.
• В защитном корпусе (картере) просверливаются гнезда для установки опорных подшипников. Ведомый вал устанавливается на цилиндрических подшипниках, а ведущий – на эксцентриках. Меняя, в силу своих конструктивных особенностей, положение в посадочном гнезде в радиусе 15°, эксцентриковый подшипник меняет и положение ведущего вала, регулируя таким образом натяжение цепи.

Необходимо, чтобы зубья звездочки, закрепленной на ведомом вале, были погружены в смазочное масло. При вращении вала происходит равномерная смазка всех узлов цепного редуктора.

• Для обеспечения герметичности картера по линии разъема и в местах посадки подшипников устанавливаются сальники и герметизирующие прокладки. Если не подходят стандартные прокладки, то можно использовать специальный малостойкий герметик.

Если расчет передаточного числа сделан правильно, то редуктор, аккуратно собранный с учетом всех конструктивных особенностей вашего мотоблока, обеспечит бесперебойную работу механизмов ничуть не хуже, чем его промышленные аналоги.

Прицеп для нивы, который сделан из нивы

Прицеп универсал своими руками

Рис.1.

Чертежи самодельного универсального прицепа для изготовления своими руками (показан в ненагруженном состоянии):

1 — узел сцепки (стандартный);2 — кронштейны крепления запасного колеса (СтЗ, лист s2); 3 — стойка упора форштевня лодки с крюком (СтЗ, труба 40x25x2); 4 — ложемент килевой; 5-ложемент кормовой (сосна, резина); 6 — стойка транцевого зацепа (СтЗ); 7 — фонари задние (от ВАЗ-2101);

8 — балка задних фонарей (Д16Т, швеллер 80×35); 9 — кронштейны балки задних фонарей (СтЗ, лист s2); 10 — удлинитель (СтЗ, труба 49×3, L1300); 11 — дышло (СтЗ, труба 55×3); 12 — стойка (СтЗ, труба 20×2, L550); 13 — жгут электропроводки; 14 — цепь страховочная (2 шт.);

15 — боковина сцепного устройства (СтЗ, швеллер 50×32); 16 — фонарь освещения номерного знака (от автомобиля УАЗ-469); 17 — знак номерной; 18 — кронштейн крепления кормового ложемента (СтЗ, лист s2); 19 — балка ложемента (СтЗ, труба 40x25x2); 20 — косынка (СтЗ, лист s2, 2 шт.);

21 -упор амортизатора (СтЗ, лист s2); 22 — мост (СтЗ, лист si,2); 23 — подушка (резина, лист s5); 24 — ложемент основной (сосна); 25 — болт М5 (8 шт.); 26 — крыло (Д16Т, лист s2); 27 — пружина; 28 — ограничитель хода подвески (резина); 29 — амортизатор;

30 — рычаг подвески; 31 — проушина крепления рычага (СтЗ, швеллер 40x40x3); 32 — замки (от строительных лесов); 33 — болт-фиксатор Ml2 (2 шт.); 34 — ось рычага (болт М12); 35 — упор (4 шт.); 36 — ремень страховочный; 37 — накладка упорная (СтЗ, лист s2, 2 шт.); 38 — плита усиливающая (СтЗ, лист s2, 2 шт.).

Конструкция удалась. Это подтвердила ее эксплуатация в различных условиях на протяжении нескольких лет, хотя в ней практически отсутствуют какие-либо дополнительные усиливающие элементы, кроме накладок под упоры пружин и плит, размещенных внутри над листами, к которым крепятся проушины рычагов подвески.

Рис.2. Установка кузова самодельного прицепа (левое крыло прицепа условно не показано):1 — кузов; 2 — замки.

Надежное соединение дышла с мостом обеспечивают два замка, позаимствованные от строительных лесов, приваренные с внутренней стороны средней арки.

Такая конструкция позволяет центровать прицеп и регулировать величину нагрузки на задний мост автомобиля при перевозке на прицепе грузов различной массы и габаритов.

С этой же целью дышло сзади оснащено телескопическим удлинителем, на котором смонтированы кормовой ложемент, транцевые зацепы и бампер со светотехническим оборудованием.

Вышеуказанные замки оказались очень удачной находкой, поэтому я применил их и для крепления на дышле стойки упора форштевня, килевого ложемента и кузова.

Рис.3.

Рычаг подвески колеса самодельного прицепа:1 — втулка сайлент-блока (труба 28×2); 2 — плечо (труба 26×2); 3 — стяжка (труба 26×2); 4,6 — кронштейны крепления ступицы (лист s8); 5 — основание пружин (лист s8); 7 — ступица; 8 — кронштейн (лист s5);

9 — ось крепления амортизатора; 10 — фланец.Кузов, или грузовая платформа прицепа, — сварной конструкции, выполнен из стального листа толщиной 1,2 мм и не имеет силового каркаса. Прочность и минимальная масса кузова обеспечиваются скошенными углами бортов.

Для более низкого расположения центра масс прицепа и, соответственно, улучшения его устойчивости на дороге в днище платформы сделан поперечный тоннель, в который входит верхняя часть моста. Таким образом, кузов опирается по бокам на мост и фиксируется двумя замками — спереди и сзади.

Прицеп отлично ведет себя на шоссейной дороге, а проходимость его по проселку и даже по бездорожью выше всяких похвал. За все время, пока я его эксплуатирую, пришлось только заменить стальные крылья на более легкие дюралюминиевые (стальные отрывались) и шпильки крепления колес к ступице — на болты большего диаметра, так как штатные не выдерживали нагрузок.

Типы преобразователей к мотоблоку

После того, как техника для садовых работ получила широкое распространение, появилась необходимость оптимизировать различные виды механизмов для разных целей. Эта тенденция не могла не затронуть и регулятор.

В сборке мотоблоков бюджетного сегмента, как правило, устанавливают не разборные редукторы.

Естественно, что такие агрегаты дешево обходятся производителю, ведь материалы, из которых они выполнены — низкокачественные.

Продолжительность службы подобных аппаратов стремится, примерно, к одному сезону, после чего регулятор можно отправлять на металлолом.

Это неудивительно, ведь на то они и не разборные, потому что имеют замкнутую конструкцию, не поддающуюся ремонту, а каждая поломка ведет к замене механизма полностью. В свою очередь на культиваторы среднего и премиального класса устанавливают разборные преобразователи.

Самодельный редуктор для мотоблока

Конечно, материалы, из которых изготовлены их механизмы гораздо устойчивее к различного рода деформациям, также они способны выстоять в агрессивных средах, не вступая в реакцию с ними, как следствие, не подвержены коррозии.

Но основное преимущество разборных преобразователей заключается в их постоянной готовности к ремонту в случае выхода из строя одной или нескольких деталей редуктора мотоблока.

Стоит ли упоминать, что масло для редуктора используется в соответствии с его типом и качеством его исполнения.

В сухом остатке, выделим следующие типы преобразователей:

Редуктор мотоблока Нева МБ-2

Угловой преобразователь применяется в машиностроении, его можно встретить в некоторых автомобилях или даже производственной технике, к примеру, на заводах. Его наличие в конструкции мотоблока делает возможным использование аппарата под большими нагрузками.

Подходит данный преобразователь для тех типов культиваторов, где трансмиссия с двигателем стыкуются с расчетом на наличие цепи.

Понижающий преобразователь иногда называют ходоуменьшителем (разговорная форма). Его основным предназначением является добавление мощностей, когда, например, во время вспашки картофеля начинают пробуксовывать колеса. Используются он в строении с мотоблоками бензинового и дизельного типа, двигатели которых охлаждаются при помощи потоков воздуха.

Шестеренчатые преобразователи применяются в системе тяжелых мотоблоков или даже автомобилей. Поскольку трансмиссию составляют коробка, дифференциалы и сам регулятор, а узлы оной представлены в виде шестеренок, ремней и т. д., то шестеренчатая трансмиссия использует данный преобразователь, исходя именно из особенностей своего строения.

Цепи редуктора мотоблока

Реверс получил свое название благодаря схеме реверсирования, с помощью которой преобразователи данного типа и получили свой главный козырь перед остальными типами, а именно, возможность использования заднего хода в мотоблоке. К слову, реверс не отличается высокой производительностью и не сможет обеспечить Ваш культиватор высокими скоростями работы.

Чертеж цепного редуктора

1 — корпус из швеллера № 20); 2 — крышка из ст. листа s5); 3 — прокладка из маслобензостойкой техпластины) 4 — ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5—шпонка; 6 — подшипник 206 (2 шт.); 7— компенсационная втулка; 8 — вал; 9 — гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 — сальник;

14 — ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15— подшипник 3008 (2 шт.); 16 — корпус подшипника; 17 — уплотняющая втулка; 18 — левая полуось; 19—пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 — дно корпуса из ст. листа s4); 21 — пробка заливного отверстия масла (винт Ml0);

Первая ступень редуктора включает две звездочки, имеющие17 и 57 зубьев соответственно с шагом 12,75 мм. Ведущая звездочка с 17 зубьями сидит на выходном валу силового агрегата, ведомая сидит на наружном фланце первичного вала второй ступени.

Вторая ступень редуктора усилена и выполнена с ведущей звездочкой на 11 зубьев и ведомой звездочкой на 25, шаг зубьев 19,05 мм. Поскольку в процессе работы мотоблока вторая ступень расположена близко к обрабатываемой почве, то она защищается от пыли закрытым картером, который непосредственно соединен сваркой с поперечинами, ас лонжеронами картер соединен сваркой через стальные проставки.

Между картером и поперечиной для надежности приварен подкос. Картер сварной из двух швеллеров № 2 с полками,которые уменьшены по длине до 35 мм. В нижних частях стенки швеллеров имеют форму полукруга, вместо срезанных полок приварено дно из стального листа 4 мм, который выгнут по стенкам швеллеров в форме полу цилиндра. Сверху картер закрыт крышкой с прокладкой из маслобензостойкой техпластины.

В обеих стенках сделаны два соосных отверстия d = 100 мм под корпуса подшипников . Вокруг каждого из них выполнено равномерно шесть других резьбовых отверстий с резьбой М8, назначением которых является скрепление корпусов с картером. У нижних подшипников полуосей корпуса обычные, у верхних подшипников вала корпуса эксцентриковые. Путем поворота их вокруг оси минимум на 15° ступенчато регулируется натяжение цепи второй ступени редуктора.

Вал второй ступени редуктора установлен в двух шариковых подшипниках 206. Посредством двух распорных втулок ведущая звездочка зафиксирована ровно посередине между внутренними стенками картера и соединена с валом посредством призматической шпонки. На центрирующей бобышке правой полуоси сидит большая ведомая звездочка, закрепленная шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Нижняя часть большой ведомой звездочки и часть цепи постоянно погружены в масло.

Движущаяся цепь при работающем двигателе мотоблока переносит масло в верхнюю часть картера — таким образом организуется смазка трущихся деталей второй ступени. Для предотвращения утечки масла предусмотрены сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жестким фланцевым соединением полуосей образуется единый вал, установленный в двух шарикоподшипниках 308.