Моменты затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки, Н.м (кгс.м)

Болт крепления крышки коренного подшипника

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления поддона картера

Шпилька крепления крышки маслоотделителя

Гайка крепления крышки масллоотделителя

Болты крепления головки блока цилиндров:

см. гл. Двигатель

Болт крепления головки блока цилиндров

Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Гайка болта крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления башмака натяжителя цепи

Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления звездочки распределительного вала

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

Гайка регулировочного болта клапана

Втулка регулировочного болта клапана

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Гайка крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления кронштейна генератора

Гайка крепления установочной планки генератора

Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата

Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины

Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову

Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач

Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине

Болт крепления нажимного диска сцепления к маховику

Гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну

Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла

Гайка соединительной трубки гидропривода сцепления

Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления

Выключатель фонаря света заднего хода

Болт крепления картера сцепления к двигателю

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

Болт крепления крышки фиксаторов штоков

Гайка крепления задней крышки

Гайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке

Гайка крепления нижней крышки

Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу

Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала

Болт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам

Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

Гайка крепления кронштейна подвески на оси

Гайка крепления кронштейна подвески к кузову

Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления

Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала

Болт крепления вилки к штоку включения передач

Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала

Болт крепления ведомой шестерни

Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала

Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки

Болт крепления переднего моста к двигателю

Гайка крепления переднего моста к двигателю

Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира

Гайка крепления крышки подшипника дифференциала

Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки

Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

См. главу Задний мост

Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси

Гайка болта крепления картера рулевого управления

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода*

Гайка стяжного болта вилки карданного шарнира

Гайка крепления рулевого колеса

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову

Гайка крепления сошки

Гайка оси маятникового рычага

Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов

Перепускной болт переднего тормозного шланга

Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя

Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну

Гайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова

Гайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту

Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту

Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова

Гайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

Гайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова

Гайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине

Гайка болта крепления оси верхнего рычага

Гайка оси верхнего рычага

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

См. Передняя подвеска

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу

Болт крепления растяжки к поперечине подвески

Гайка крепления растяжки к кузову

Гайка оси нижнего рычага

Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу

Гайка крепления колеса

Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку

Гайка болта крепления амортизатора

Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг

*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс.м в пределах допуска.

Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

• чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
• нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
• требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

• домкрат с колесным ключом;
• рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
• набор головок и вороток;
• для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
• мощный молоток;
• монтировка;
• прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

• Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
• Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
• Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
• Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
• Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
• С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

• высверливание болта из втулки ручной дрелью;
• полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Ремонтируем подвеску «Нивы». Ось нижнего рычага

Слесарно-автомобильный пост.На «Ниве» передняя подвеска устроена следующим образом.Колесо крепится на ступице, ступица вращается в поворотном кулаке который держится на шаровых опорах на верхнем и нижнем рычаге. Оба рычага с помощью сайлентблоков и осей соединены с передней балкой которая в свою очередь крепится на кузове. Все просто устроено и не совсем просто иногда себя ведет и уж тем более разбирается.Ступичные подшипники правого колеса я меняю примерно раз в один-два года и вместе со ступицей, на левом колесе я такую операцию за 120 тыс. км ни разу не проделывал. Про ступицы был отдельный пост. Три раза менял сайлетблоки нижних рычагов. Первый раз после того как мне их неправильно собрали на автосервисе (регулировочные шайбы просто болтались на осях), второй раз по причине износа и погнутой оси. Вот и сейчас проездив четыре года и видя близкую к предельной степень износа сайлетблоков нижних рычагов я решил их заменить.Начал с правого колеса. Попутно выяснилось, что традиционно под замену идет ступица с подшипниками (пробег около 20-23 тыс.). Шаровые опоры тоже потребовали замены. Верхняя отходила 65 тыс. км и ее еще хватило бы на десятку. Это своеобразный рекорд, т.к. родные опоры у меня умерли через 7 тыс. км в усмерть, следующий комплект прожил 43 тыс. км и был заменен при плановом ремонте не изношенный до конца. А вот нижняя шаровая опора умерла полностью и крякала. Причем ее я менял относительно недавно и отходила она около 35 тыс. Обе опоры трековские.Главная засада поджидала с осью нижнего рычага. К моему величайшему удивлению после отъема шаровой, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора нижний рычаг не упал вниз освобождая пружину и остался торчать в горизонтальном состоянии. Хорошо я его собрал в прошлый раз. Дальше больше, мне не удалось провернуть ось за гайку на ее конце. Бывает — немного постучим. Стучать пришлось долго и кувалдой. ось сидела как влитая. Выпросив у соседа болгарку я разрезал узел по сайлентблокам освободив нижний рычаг. Бросилось в глаза, что на срезе ось практически вплотную «слилась» со втулкой сайлетблока. Я бы это назвал диффузией. Правда ее причину я так и не понял, но остатки втулки я ради эксперимента срубал зубилом.И тут наступает самое интересное. Обрубок оси ни я ни здоровенные деревенские парни так и не смогли выбить кувалдой из втулки передней балки. А ведь она должна там вращаться свободно.Далее мы нагрели балку кислородной горелкой почти до красна, но проклятая ось никак не хотела выбиваться. В какой-то момент мы заметили что из балки выпрессовывается втулка (!) которая посажена «нагорячую» в заводских условиях и является не разборным элементом с балкой. Но ось никак не хотела выбиваться.В итоге, периодически разогревая балку горелкой я выбил из нее втулку вместе с застрявшей в ней по непонятным причинам злосчастной осью и сегодня привез в Пермь, чтобы высверлить ее на токарном станке.Теперь меня волнует три вопроса:1. Получится ли забить втулку обратно и не станет ли она потом гулять в балке?2. Не потеряет ли втулка и балка свои свойства после температурных манипуляций?3. По какой причине ось дифундировала со втулкой? Раньше такого никогда не замечал.Ну и вдогонку. Возможны были какие-то другие технические решения для освобождения оси без столь трудоемких процедур?

Для тех кто дочитал до конца.

Втулку я выбил при помощи кислородной горелки. Ось из нее выдавили прессом, т.к. по другому не получилось даже в тисах. При вставке новой втулки на горячую (отдельная технология) все запорол. После разлета проставки бил кувалдой по втулке — погнул. Не знаю, есть ли документально подтвержденные случаи запрессовки втулки в балку не снимая ее?

После этого снял балку и повез ее на пресс — выпрессовывать новую втулку и запрессовывать старую. Испорченная втулка была выпрессована, старая оригинальная втулка была запрессована. Потом балка была поставлена на место и подвеска успешно собрана. С тех пор подвеску я больше не разбирал и проходила она более 40 тыс., побывав в Бресте, Ужгороде, Керчи и много где еще. Единственное что я сделал, во Львове заменил ступицу и подшипники на левом колесе после того как они пробежали к 120 тыс. еще тыс. 10-15 км. А вот за последний год машинка прошла всего 2 тыс. км и наверное там опять все прикипело.

Разборка

Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начинать непосредственно на автомобиле, после снятия защитной пластины картера и брызговика.

Для чего проделайте следующее:

• отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира 41 (рис. 4-1) и освободите шланги от скоб;
• отогнув лепестки защитного кожуха, выверните болты крепления направляющей суппорта и отведите ее в сборе с суппортом в сторону;

Предупреждение: Для предохранения шлангов от повреждения не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах.

• оправкой 67.7823.9514 снимите колпак ступицы и отверните гайку подшипников ступицы колеса;
• снимите ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском, используя выталкиватель 67.7823.9516;
• снимите защитный кожух переднего тормоза;
• снимите амортизатор передней подвески;
• сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, опустив нижний рычаг подвески на подставку;
• отсоедините корпус шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески и снимите поворотный кулак;
• плавно разгрузите пружину подвески и снимите ее;
• выталкивателем 67.7823.9515 выбейте ось и отсоедините нижний рычаг подвески от поперечины;
• отсоедините от поперечины ось верхнего рычага и снимите ось в сборе с рычагом;

Примечание. Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси верхнего рычага, чтобы при установке осей рычагов поставить их на прежние места.

• снимите кронштейн буфера отбоя и поперечину, как описано выше;
• съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы шаровых шарниров из отверстий поворотного кулака.

Рис. 4-7. Детали передней подвески: 1 — нижняя опорная чашка пружины; 2 — нижний рычаг; 3 — ось нижнего рычага; 4 — резинометаллический шарнир нижнего рычага; 5 — пружина; 6 — верхняя опорная чашка; 7 — изолирующая прокладка пружины; 8 — буфер сжатия; 9 — ограничитель хода сжатия; 10 — поперечина подвески; 11 — втулка кронштейна поперечины; 12 — кронштейн поперечины; 13 — кронштейн крепления двигателя; 14 — верхняя опора пружины; 15 — регулировочная шайба; 16 — ось верхнего рычага; 17 — верхний рычаг; 18 — кронштейн буфера отбоя; 19 — буфер отбоя; 20 — резинометаллический шарнир верхнего рычага; 21 — шаровой шарнир; 22 — защитный чехол шарового шарнира; 23 — кронштейн крепления штанги к кузову; 24 — штанга стабилизатора; 25 — амортизатор; 26 — обойма подушки; 27 — подушка.

Сборка

Сборка узлов подвески проводится в последовательности, обратной разборке. При сборке ступицы колеса заложите слой смазки Литол-24 в сепараторы подшипников и нанесите ее равномерным слоем в полость поворотного кулака между подшипниками в количестве 40 г на каждый кулак.

При установке растяжек поперечины внутреннюю гайку завертывайте до выбора зазора между шайбой и кронштейном 3 (рис. 4-6), а наружную — моментом, указанным в Приложении 1.

Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, завертывайте гайки осей рычагов под статической нагрузкой автомобиля 3140 Н (320 кгс). Затем проверьте и отрегулируйте углы установки и схождения колес.

Снятие болта у нивы передней подвески

Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, затяните стояночный тормоз, откройте капот и снимите запасное колесо. 2. Установите упоры под задние колеса и снимите передние колеса.

4. Отсоедините штангу (6) стабилизатора от нижних рычагов подвески (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)). 5. Отсоедините растяжки 5 от кронштейнов кузова и поперечины. 6. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески. 7. Снимите защитную пластину картера двигателя и брызговика. 8. Снимите с каждой стороны суппорт переднего тормоза, не отсоединяя тормозные шланги, и подвесьте его так, чтобы суппорт не висел на шлангах. 9. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага. 10. Отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее, повторите операции для другого узла подвески. 11. Отсоедините ось 49 верхнего рычага от кронштейна 7 поперечины подвески и снимите верхний рычаг 46 в сборе с поворотным кулаком, ступицей колеса, передним тормозом и корпусом наружного шарнира (см. рис. Передняя подвеска). 12. Отсоедините резиновые подушки подвески двигателя от кронштейнов поперечины. 13. Подведите под поперечину подвески гидравлический домкрат с приспособлением для фиксации поперечины и, поддерживая двигатель траверсой 67.7820.9514 или талью, отсоедините кронштейн 47 буфера отбоя и поперечину подвески от лонжерона кузова. 14. Снимите поперечину 1 в сборе с нижними рычагами 4.

1. Устанавливать узлы и детали подвески следует в порядке, обратном снятию. 2. Пружины на подвеске устанавливаются только одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной маркировкой на наружной поверхности витков). 3. Допускается установка пружин класса А на переднюю подвеску, если на задней подвеске установлены пружины класса В. 4. После сборки и установки подвески проверьте углы установки и схождения колес.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка узлов подвески

1. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начинать непосредственно на автомобиле, после снятия защитной пластины картера и брызговика. 2. Отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира 41 и освободите шланги от скоб (см. рис. Передняя подвеска). 3. Отогнув лепестки защитного кожуха, выверните болты крепления направляющей суппорта и отведите ее в сборе с суппортом в сторону.

Предупреждение Для предохранения шлангов от повреждения не допускайте, чтобы суппорт висел на шлангах.

4. Оправкой 67.7823.9514 снимите колпак ступицы и отверните гайку подшипников ступицы колеса. 5. Снимите ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском, используя выталкиватель 67.7823.9516. 6. Снимите защитный кожух переднего тормоза. 7. Снимите амортизатор передней подвески. 8. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, опустив нижний рычаг подвески на подставку. 9. Отсоедините корпус шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески и снимите поворотный кулак. 10. Плавно разгрузите пружину подвески и снимите ее. 11. Выталкивателем 67.7823.9515 выбейте ось и отсоедините нижний рычаг подвески от поперечины. 12. Отсоедините от поперечины ось верхнего рычага и снимите ось в сборе с рычагом.

Предупреждение Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси верхнего рычага, чтобы при установке осей рычагов поставить их на прежние места.

13. Снимите кронштейн буфера отбоя и поперечину. 14. Съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы шаровых шарниров из отверстий поворотного кулака.

1. Сборка узлов подвески проводится в последовательности, обратной разборке. 2. При сборке ступицы колеса заложите слой смазки Литол-24 в сепараторы подшипников и нанесите ее равномерным слоем в полость поворотного кулака между подшипниками в количестве 40 г на каждый кулак. 3. При установке растяжек поперечины внутреннюю гайку завертывайте до выбора зазора между шайбой и кронштейном 3 (см. рис. Передняя подвеска, установленная на автомобиле (вид сзади)), а наружную – моментом, указанным в подразделе 1.8. 4. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических шарнирах, завертывайте гайки осей рычагов под статической нагрузкой автомобиля 3140 Н (320 кгс). 5. Затем проверьте и отрегулируйте углы установки и схождения колес.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. тут).

Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.

Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

Снимаем рычаг в сборе с осью.

На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

Снимаем упорную шайбу.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока. Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок.

При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Ось нижнего рычага или ремонтируем подвеску «Нивы»

Слесарно-автомобильный пост.На «Ниве» передняя подвеска устроена следующим образом.Колесо крепится на ступице, ступица вращается в поворотном кулаке который держится на шаровых опорах на верхнем и нижнем рычаге. Оба рычага с помощью сайлентблоков и осей соединены с передней балкой которая в свою очередь крепится на кузове. Все просто устроено и не совсем просто иногда себя ведет и уж тем более разбирается.Ступичные подшипники правого колеса я меняю примерно раз в один-два года и вместе со ступицей, на левом колесе я такую операцию за 120 тыс. км ни разу не проделывал.Три раза менял сайлетблоки нижних рычагов. Первый раз после того как мне их неправильно собрали на автосервисе (регулировочные шайбы просто болтались на осях), второй раз по причине износа и погнутой оси. Вот и сейчас проездив четыре года и видя близкую к предельной степень износа сайлетблоков нижних рычагов я решил их заменить.Начал с правого колеса. Попутно выяснилось, что традиционно под замену идет ступица с подшипниками (пробег около 20-23 тыс.). Шаровые опоры тоже потребовали замены. Верхняя отходила 65 тыс. км и ее еще хватило бы на десятку. Это своеобразный рекорд, т.к. родные опоры у меня умерли через 7 тыс. км в усмерть, следующий комплект прожил 43 тыс. км и был заменен при плановом ремонте не изношенный до конца. А вот нижняя шаровая опора умерла полностью и крякала. Причем ее я менял относительно недавно и отходила она около 35 тыс. Обе опоры трековские.Главная засада поджидала с осью нижнего рычага. К моему величайшему удивлению после отъема шаровой, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора нижний рычаг не упал вниз освобождая пружину и остался торчать в горизонтальном состоянии. Хорошо я его собрал в прошлый раз. Дальше больше, мне не удалось провернуть ось за гайку на ее конце. Бывает — немного постучим. Стучать пришлось долго и кувалдой. ось сидела как влитая. Выпросив у соседа болгарку я разрезал узел по сайлентблокам освободив нижний рычаг. Бросилось в глаза, что на срезе ось практически вплотную «слилась» со втулкой сайлетблока. Я бы это назвал диффузией. Правда ее причину я так и не понял, но остатки втулки я ради эксперимента срубал зубилом.И тут наступает самое интересное. Обрубок оси ни я ни здоровенные деревенские парни так и не смогли выбить кувалдой из втулки передней балки. А ведь она должна там вращаться свободно.Далее мы нагрели балку кислородной горелкой почти до красна, но проклятая ось никак не хотела выбиваться. В какой-то момент мы заметили что из балки выпрессовывается втулка (!) которая посажена «нагорячую» в заводских условиях и является не разборным элементом с балкой. Но ось никак не хотела выбиваться.В итоге, периодически разогревая балку горелкой я выбил из нее втулку вместе с застрявшей в ней по непонятным причинам злосчастной осью и сегодня привез в Пермь, чтобы высверлить ее на токарном станке.Теперь меня волнует три вопроса:1. Получится ли забить втулку обратно и не станет ли она потом гулять в балке?2. Не потеряет ли втулка и балка свои свойства после температурных манипуляций?3. По какой причине ось дифундировала со втулкой? Раньше такого никогда не замечал.Ну и вдогонку. Возможны были какие-то другие технические решения для освобождения оси без столь трудоемких процедур?На фото видна сорванная со своего места втулка с «обрубком» оси. На дальнем плане узел левого колеса в сборе

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс км. В зависимости от условий эксплуатации срок службы до замены сайлентблоков в ниве 2121 и Урбан значительно сокращается. Диагноз следует ставить при наличии следующих симптомов.

Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону на постоянной скорости или торможение; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при решении неровностей; Сборка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, потертостей, надрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению соседних деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности движения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты с ободов, снимите колесо, предварительно установив надежное крепление.

Поэтому выглядит как запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Ослабьте резьбовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт.), затем переместите деталь вверх. Внимание, недостаточно разряженный элемент может стать причиной травм.

Снимите узел верхнего рычага с помощью гаечных ключей 2 x 19. При повреждении используйте WD-40.

Установите элемент в тиски, открутите гайки на 22 мм с концов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, вытаскиваем сайлентблок.

При отсутствии специализированного приспособления допускается использование стамески. В этом случае используйте молоток, чтобы приподнять края и снять петли.

Для монтажа новой детали требуется экстрактор и проставка или инструментальная головка. Первым набором инструментов закрепите один из сайлентблоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте вал в сборе, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите оставшийся блок глушителя на свое место, а также отрезок трубы (оправку) 160 мм между ними.

Присоедините чашку экстрактора к свободному концу.

Затяните гайки до полной установки элементов в исходное положение.

Во втором случае, поставив проушину на опору, забить сайлентблок подходящей по размеру трубкой или головкой инструмента.

Второй этап с помощью подручных средств.

После установки детали на автомобиль опустите автомобиль так, чтобы он полностью нагрузил конструкцию. Затяните гайки до упора.

Замена нижних сайлентблоков

А так же подвеска автомобиля, снятие колеса, отсоединение от нижней шаровой опоры, снятие амортизатора с нижнего крепления на чашку пружины.

Отсоедините фиксатор стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, вытяните пружину.

Зафиксировав ось рычага ключом на 19 мм, отверните гайку на 24 мм и снимите шайбу.

Аккуратно снимите ось с помощью металлического стержня.

Снимите упорные шайбы.

Снимите нижний рычаг, не снимайте чашку пружины.

Используя съемник или тяжелый молоток, выбейте блок глушителя.

Замена сайлентблоков переднего и заднего рычагов на новые осуществляется аналогично процессу разборки. Используйте съемник или головку инструмента для прессования.

Выполняйте затяжку и окончательную регулировку на машине на колесах. В конце процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров сход-развала».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем

Нередки ситуации, когда сайлентблок, несмотря на усилия, не поддается. Помимо универсальной смазки WD-40 и керосина, для замены элемента поможет ножовка или горелка (фонарик).

В первом случае попробуйте разрезать резиновый элемент, не задев рычаг, затем удалите фрагменты с помощью отвертки или других подходящих инструментов. Во втором нагрейте полимер, пока он не сгорит, затем ударьте по клипсе киянкой и отверткой.

Снятие нижнего рычага подвески на автомобиле ВАЗ 2121 и Нива 2131 производится по тем же причинам, что и снятие верхнего рычага, то есть для его замены при механических повреждениях, при обнаружении трещин и других дефектов, для заменять блоки бесшумными или при выполнении других задач, когда наличие которых мешает ходу их выполнения.

Подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий:

• Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо с той стороны, которая обслуживается.
• Ключом на тринадцать отворачиваем три гайки винтов корпуса нижней шаровой опоры и отсоединяем ее от нижнего рычага.
• Далее отсоединяем фиксатор рычага, удерживающий подушку стабилизатора поперечной устойчивости.
• Затем откручиваем болты и отсоединяем амортизатор от нижнего стакана опоры пружины.
• Не допуская проворачивания вала, ключом на двадцать четыре отвернуть гайку от его крепления.
• Снимите гайку и шайбу под ним.
• Патроном из мягкого металла выгоняем вал из посадочного места и снимаем его.
• Затем снимите оставшиеся упорные шайбы.
• Затем снимаем сам рычаг в сборе с опорным стаканом пружины подвески.

На этом ремонтные работы по снятию нижнего рычага подвески на автомобиле ВАЗ 2121 и Нива 2131 закончены.Производим необходимый ремонт, затем устанавливаем в обратном порядке.

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций перед многими автомобилистами встает вопрос, как снять болт нижнего рычага Нивы. Дело в том, что этот болт является осью, на которую опирается и вращается рычаг.

Поэтому при ремонте ходовой нельзя обойти этот узел стороной; болт все равно надо снимать. Иногда решение проблемы может оказаться достаточно сложным и трудоемким, поэтому не помешает знать об автолюбителях, которые ремонтируют свою Ниву самостоятельно.

Есть несколько объективных причин, по которым необходимо разбирать всю переднюю подвеску со снятием нижних рычагов. Они связаны со следующим:

• чаще всего узел разбирается для замены втулок на резиновые и металлических шарниров — сайлентблоков;
• нижний рычаг нуждается в замене из-за повреждения или поломки;
• снятие передней балки требуется для замены или других ремонтных работ.

Проблема в том, что примерно в 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не хочет самопроизвольно выходить из втулки передней балки. Другими словами, вал настолько закисает, что его невозможно не только вытащить, но даже провернуть. Также в Ниве, выпущенной в советское время, эта проблема отсутствует.

Поэтому возникает еще одна причина, по которой очень удобно разбирать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины – профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела прочно сцепиться с втулкой, ее необходимо снять, очистить и смазать графитной смазкой. Сделав это, вы избавите себя от многих хлопот в будущем, так как удаление застрявшего болта займет уйму времени в самый неподходящий момент.

Чтобы добраться до вала, снять его и поменять сайлентблоки, нужно подготовить инструменты:

• домкрат с баллонным ключом;
• рожковые и накидные ключи стандартного размера;
• набор головок и ожерелий;
• для разборки резиновых и металлических петель желательно иметь съемник;
• могучий молот;
• устанавливать;
• другие слесарные инструменты

Для извлечения вала нижнего рычага из люка или на подъемнике никаких работ не требуется, достаточно открытой плоской площадки. Но некоторые операции удобнее проводить из траншеи, поэтому их наличие желательно. На руки лучше надеть матерчатые перчатки, чтобы не ушибить пальцы.

Зафиксировав автомобиль клиньями под задними колесами, можно переходить к разборке, которая осуществляется в следующей последовательности:

• Поднимите автомобиль домкратом, открутите и снимите переднее колесо. Поместите блок под нижний рычаг и опустите на него машину.
• Отверните 3 нижних фиксатора шаровой опоры и отделите ступицу в сборе от рычага.
• Открутите 2 гайки от кронштейна, который прижимает конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой стороне рычага. Снимите его со шпилек с помощью монтажного шпателя.
• Отсоедините демпфер от седла пружины, отвернув его нижний кронштейн. Домкратим машину и снимаем пружину. Опорную площадку рычага снимать не обязательно, если только она вам не мешает.
• Удерживая головку длинного болта, удерживающего нижний рычаг, отверните гайку с другой стороны и снимите ее вместе с шайбой.
• С помощью молотка и круглой латунной насадки аккуратно выбейте вал из ступицы. Между ним и рычагом вставляется несколько клиньев; при ударе они будут падать. Вы не можете потерять диски.

Прокладки между рычагом и втулкой передней балки устанавливаются на автомобиль Нива 2121 на заводе. При сборке их необходимо вернуть на место в том же количестве.

После завершения разборки можно приступать к замене сайлентблоков с помощью съемника. При отсутствии таковых старые резиновые и металлические втулки выбиваются в тиски, а новые тщательно запрессовываются с помощью направляющей из отрезка трубы.

При сборке узла очень важно обработать всю поверхность вала нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от боли и потери большого количества времени при следующей разборке в случае, если болт прочно застрял.

Первые признаки проблем можно обнаружить заранее. Для этого открутите гайку крепления оси ключом на 24, а затем попробуйте отвернуть болт с головкой ключом. Если это невозможно сделать даже с удлиненным кривошипом, приготовьтесь к длительной работе — вал явно застрял. В некоторых случаях, особенно продвинутых, застрявший болт не позволяет даже освободить и снять пружину.

Есть несколько способов устранить проблему, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени кислотности вала. Опытные владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод разборки детали:

Описанная процедура обычно занимает от 1 до 2 часов. Если по истечении этого времени вы не смогли сдвинуть или повернуть стальной стержень, нужно переходить к кардинальным методам:

• высверлить болт с втулкой ручной дрелью;
• полная разборка шасси и снятие передней балки.

Разобранную балку необходимо отнести в ближайший автосервис, где штангу запрессуют в прессе или просверлят на станке.