Машина не набирает обороты и скорость при движении

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Содержание

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это  и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры –  подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может  уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он  сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

А еще интересно:  Хлопки в глушителе: о каких серьезных проблемах двигателя они свидетельствуют?

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается  хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях  промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар,  учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

  • Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
  • Заменить фильтр тонкой очистки.
  • Измерить давление под нагрузкой.
  • На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
  • Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Потерялась мощность. Потеря мощности

https://youtube.com/watch?v=ZD4yBUYM4Jw

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Автомобиль – довольно сложный механизм, в котором успешно трудятся на благо водителя несколько сложнейших агрегатов. В частности, двигатель и коробка передач устроены довольно непросто и иногда вызывают самые разные неприятности. Особенно, если они уже проехали больше 200 000 километров по непростым отечественным дорогам и на непростом отечественном топливе.

Если вы столкнулись с проблемой, когда вы нажимаете на педаль газа, обороты двигателя поднимаются, а машина не разгоняется или вообще не едет, здесь есть сразу несколько вариантов того, что пошло не так. Сегодня мы расскажем вам как об очевидных, так и не о самых простых и понятных ситуациях, которые могут привести к таким неприятностям. Так что предлагает более внимательно изучить вопрос.

Итак, мы поговорим о таких особенностях:

  • Что может стать причиной таких неприятных явлений, когда нажатие на педаль газа не разгоняет автомобиль?
  • Как можно быстро продиагностировать машину прямо в пути?
  • Сколько стоит устранение неполадок, которые могут привести к таким неприятностям?
  • Что делать водителю, который столкнулся с такими проблемами в дороге?

Основные причины неполадки – изучаем

Нужно заметить, что от симптомов зависит очень много. Необходимо проанализировать все симптомы, которые предшествовали такой поломке. Так диагностировать проблему вам будет намного проще. Вы также сможете понять, какой узел, скорее всего, придется ремонтировать или менять, если посмотрите, что предшествовало возникновению неполадки.

Если вы жмете газ, а машина не едет, значит между колесами и двигателем нет связи. Оборваться она могла сразу в нескольких узлах, и здесь сложно сделать какие-то однозначные выводы.

Вот несколько возможных вариантов:

  • Вышедшее из строя сцепление. Сцепление соединяет коробку передач и двигатель и служит для передачи крутящего момента от мотора к коробке. Это важнейший элемент, и его проскальзывание в большинстве случаев будет вызывать именно такой эффект. Вы жмете на газ, мотор крутится и повышает обороты, а машина не разгоняется. Правда, потом сцепление может все же схватить, и машина поедет.
  • Поломка в коробке передач. Возможно, одна из шестерен или один из валов вышли из строя, и коробка попросту не может обеспечить передачу крутящего момента дальше на полуоси. В таком случае проблема будет окончательным приговором к ремонту коробки передач.
  • Внутренний ШРУС. Внутренние ШРУСы расположены на полуосях и входят в коробку передач. Если в одном из своих механизмов внутренний ШРУС начинает проворачиваться, весь крутящий момент будет утерян. Соответственно, мощность не будет передаваться на колеса, и авто не будет ехать.
  • Внешний ШРУС. Также проворачиваться может внешний ШРУС. Он установлен на другом краю полуоси и связан со ступицей колеса. Достаточно, чтобы ШРУС начал проворачиваться с одной стороны, автомобиль потеряет возможность передвигаться. Если внешний ШРУС выпал, его можно попробовать вставить на место, чтобы добраться до СТО.

Это наиболее распространенные проблемы, которые могли стать причиной того, что вы нажимаете на педаль газа, обороты двигателя поднимаются, а машина не едет. Конечно, могут быть и другие причины, которые встречаются гораздо реже. В большинстве случаев вы не можете что-либо отремонтировать и исправить в полевых условиях, придется обращаться к услугам эвакуатора и везти машину на станцию обслуживания.

Но если выпал внешний ШРУС, вы можете попробовать вставить его руками на место. После этого деталь должна какое-то время поработать. На ухабах ШРУС снова будет выпадать, но вы снова сможете его вставить и проехать еще пару сотен метров.

Какие еще проблемы могут вызвать такую ситуацию?

Также не нужно сбрасывать со счетов другие неприятности.

К примеру, вы точно включили передачу? Возможно, вы пытаетесь тронуться с нейтральной передачи, и это вызовет точно такой же эффект, как если бы у вас сломалось сцепление. Обороты будут повышаться при нажатии на педаль газа, но это не вызовет никакого желаемого эффекта движения.

Возможно, система переключения передач сломана. В разных автомобилях комплекс включения передач работает по-разному. В одном случае он реализован через тросы, в другом – через механизм, установленный в районе коробки. Нужно убедиться в том, что механизм работает, тросы не порваны, а все движения рычагом отражаются на движении механизма под капотом.

Также может быть сломан шток выбора передач, который входит в коробку и непосредственно управляет выбором передачи. Вы будете двигать рычагом, имитируя переключение передач, но в коробке при этом ничего не будет происходить. Такие неприятности отремонтировать непросто, зачастую придется разбирать коробку.

Если же при нажатии на педаль газа обороты двигателя не меняются, нужно искать проблему именно в системе акселератора. Возможно, датчик педали вышел из строя, или оборвался тросик, если система газа в вашем авто аналоговая.

Что делать, если в дороге случилась проблема?

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Как правило, все неприятности с автомобилями случаются с нами именно в дороге. Хорошо, если при этом вы находитесь в городской черте и можете вызвать недорогую службу эвакуации для поездки на СТО. В данном случае мы не рекомендуем экономить несколько сотен рублей – просто вызывайте эвакуатор и следуйте на сервис для ремонта.

Если же вы находитесь на трассе, эвакуатор может быть недоступной и очень дорогой опцией. В таком случае, вы можете воспользоваться несколькими другими рекомендациями:

  • Оставайтесь в автомобиле и позвоните в полицию. Они проконсультируют вас, где можно получить помощь в вашем районе, кому позвонить для эвакуации автомобиля. В некоторых регионах есть муниципальные службы, которые могут помочь вам, если вы попали в беду в дороге.
  • Попробуйте разобраться, в чем проблема. Возможно, вы сможете принудительно включить любую передачу и продолжить двигаться медленно по дороге до ближайшей станции обслуживания. Или проблема заключается во внешнем ШРУСе, и вы сможете вставить его на место на какое-то время.
  • Остановите другой автомобиль и попросите взять вас на буксир. Перед этим убедитесь, что автомобиль с вашим типом коробки передач можно буксировать (некоторые автоматы категорически не рекомендуется буксировать, или нужно делать это правильно).
  • Остановите другой автомобиль и попросите довезти вас до ближайшего населенного пункта, где есть СТО. Специалисты могут помочь недорого отбуксировать машину или используют собственный эвакуатор. Также они могут отрядить на место специалиста, который отремонтирует авто или просто поставит его на ход и доставит на СТО.
  • Попробуйте вызвать эвакуатор из ближайшего населенного пункта. Это поможет вам сэкономить на оплате услуг эвакуатора и значительно упростить процесс доставки авто до станции технического обслуживания.

Если вы попали в неприятности в зимнее время, обязательно действуйте быстро. В большинстве случаев при такой неполадке ваше авто будет работать, так что не экономьте топливо – держите двигатель включенным и грейтесь в автомобиле, чтобы не замерзнуть. Используйте все присутствующие у вас возможности, чтобы вызвать спасателей, полицию или любые других службы, которые могут вам помочь.

Если в пределах нескольких километров есть населенный пункт, лучше закрыть авто на обочине и сразу же направиться туда. Из населенного пункта вы можете вызвать помощь и согреться дома у кого-нибудь из жителей.

Как не допустить проблему и предотвратить фатальную поломку?

Чтобы предотвратить проблему, обязательно следите за состоянием вашего автомобиля. Если машина начала показывать неполадки, стоит сразу же отправиться ремонтировать ее на станции обслуживания. Иначе вам, возможно, придется ремонтировать авто в аварийном режиме на первой попавшейся станции, и стоить это может сильно дороже.

Основное внимание стоит обратить на признаки неполадки сцепления и ШРУСов. Распознать эти симптомы не так сложно. ШРУС обычно начинает хрустеть при поворотах, его в таком случае нужно срочно заменить, иначе он может выпадать и проворачиваться.

Признаки приближающихся проблем со сцеплением также довольно яркие:

  • вы можете ощущать, что сцепление начало «схватывать» в разных местах – выше или ниже обычного варианта;
  • также при этом вы можете ощущать непривычные толчки и неравномерное схватывание сцепления при трогании с первой или задней передачи;
  • тронуться в гору становится сложнее, машина может глохнуть, приходится постоянно давать больше оборотов;
  • педаль сцепления стала тяжелее или легче нажиматься, меняется качество работы сцепления в целом;
  • также вы можете ощущать, что при попытке ускориться резко с четвертой или пятой передачи на какой-то момент обороты двигателя растут, и только затем начинается ускорение с одновременным падением оборотов.

Все эти признаки указывают на то, что диски сцепления и другие механизмы данного модуля не выполняют свои задачи должным образом. Это приводит к тому, что автомобиль становится ненадежным. В какой-то момент (рано или поздно) авто просто не сможет тронуться с места из-за разрушения блока сцепления. Нужно заранее предпринять меры и устранить неполадку, чтобы не попасть в неприятности.

Сколько стоит устранение неполадок?

Стоимость ремонта напрямую зависит от повреждений, которые случились в вашем случае, а также от марки и модели вашего автомобиля. В машинах ВАЗ и других автомобилях бюджетного класса не придется тратиться очень много на запчасти. Если же у вас Mercedes или BMW последних моделей, любые поломки станут настоящей трагедией для бюджета.

На автоматических коробках передач проблемы со сцеплением (на роботах) или с гидротрансформатором (на традиционных автоматах) сильно дороже устранять, чем проблемы с механическими коробками.

К сожалению, даже примерно указать стоимость ремонта до проведения конкретной диагностики вашего автомобиля невозможно.

Подводим итоги

Автомобили нередко предоставляют нам загадки и ребусы, на решение которых уходит не только много времени, но и немало средств из нашего бюджета. Так что стоит более внимательно относиться к вопросам исправности вашего авто. Чем чаще вы будете проходить диагностику, контролировать техническое состояние вашего автомобиля, тем безопаснее вы будете его эксплуатировать в любых режимах.

Никогда не закрывайте глаза на определенные признаки поломок и не экономьте на ремонте и сервисе. Такая экономия приведет к выходу из строя важных узлов и агрегатов автомобиля в самый неожиданный и неподходящий момент. Не забывайте контролировать состояние сцепления, а также менять детали подвески и привода, когда это необходимо.

Почему машина не едет?
Этим вопросом задаются многие водители.
Некоторые не обслуживают авто правильно.
Другие привыкают к динамике и хотят большего.
Как сделать, чтобы автомобиль был готов к поездкам? Начните с обслуживания.

Нас вводят в заблуждение, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников.
Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом.
В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах.
Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают?
Или масло стало принципиально более качественным?
Нет.
Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил, чтобы машина «ехала»

  • Проверьте свечи зажигания, их следует менять раз в 10–15 тыс. км.
    Какие бы они не были.
    Золотые или платиновые.
    Наш бензин убивает любые.
  • Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км.
    Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
  • Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км.
    Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью.
    Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ.
    На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.

    ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км.
    Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км.
    Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.

  • Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
  • Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
  • Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

  • Плохо заводится и долго крутит стартер.
  • Неустойчиво работает на холостых оборотах.
  • Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
  • Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

  • свечи,
  • катушки и высоковольтные провода,
  • топливный фильтр,
  • бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Забитый катализатор и неисправный второй датчик кислорода — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем вырезать и отключить программно с помощью чип-тюнинга.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет.
Первый лямбда-зонд отключать крайне нежелательно.
В основном по нему ЭБУ ориентируется, как составлять смесь.
Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Второй кислородный датчик выполняет вспомогательные функции и предназначен для контроля качества работы катализатора.
Ему чаще и приходит конец. Отключают датчик при помощи чип-тюнинга — прошивкой под Евро-2.
После чип-тюнинга меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему стоит отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение.
Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно.
Выхода два: удалить лямбда-зонд, а «мозги» перепрошить, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая всегда сводится к некорректной работе двигателя.
Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек.
Это не так.
Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней».
Коробку не откапиталит и клапаны не выправит.
Здесь не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Выберите специалиста на карте ниже.

Почему автомобиль плохо разгоняется и потерял мощность? Список главных неполадок и способов их устранения своими руками

Многим владельцам автомобилей приходилось сталкиваться с проблемой слабой тяги их двигателя. Машина либо медленно набирает обороты, либо с запозданием, причем выражаться это может как большой скорости, так и на маленькой.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Причинами такой неисправности могут служить проблемы двигателя, газораспределительного механизма, выхлопной системе или системе зажигания. Лучшим решением будет проведение полной диагностики в автосалоне. Но что же может стать причиной плохого разгона машины?

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Влияние окружающей среды

Температура окружающей среды может уменьшить тягу автомобиля. Это связано с концентрацией кислорода в атмосферном воздухе.

  • Количество кислорода при повышении температуры от нуля до тридцати градусов уменьшается примерно на 20%, поэтому уменьшается КПД мотора.
  • Особенно это заметно в горах: каждые 100 метров при поднятии на высоту будет снижаться мощность вашей машины на 1%.
  • Особенно верно это утверждение для 3-х или 4-х цилиндровых двигателей с объемом до полутора литра.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Отдачу мотора снижает также высокая влажность. Этот эффект достигается за счет вытеснения кислорода парами воды, что, соответственно, уменьшает тягу мотора. В сухую и прохладную погоду машина едет бодрее. Но, как правило, такие изменения незначительны, потому не каждый водитель сможет их приметить.

Качество горючего

Несоответствие октанового числа мотору автомобиля может быть чревато медленным разгоном. Откровенный контрафакт вместо качественного бензина сразу дает о себе знать. Машина может не сразу завестись, либо вовсе не завестись.

  • Если автомобиль все-таки завелся, помимо сниженной мощности могут появиться признаки детонации, то есть при воспламенении топлива раньше необходимого времени.
  • Это будет выражаться в характерном постукивании при нажатии на педаль газа.
  • В таком случае можно либо долить более качественное топливо, либо полностью заменить горючее в баке.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Если проблема остается даже после слива контрафакта, нужно отвести машину в автосалон для полной промывки системы питания машины.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр — барьер между цилиндрами внутреннего сгорания и окружающей средой, что пропускает воздух для сгорания топлива. Фильтр защищает мотор автомобиля от крупных частичек грязи, пыли, песка, чтобы они не повредили его.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Поэтому воздушный фильтр должен не только быть защитой, но и пропускать достаточное количество воздуха для работы мотора.

  • С загрязнением воздушного фильтра КПД двигателя уменьшается, так как меньшее количество воздуха поступает в цилиндры.
  • Внешне для водителя это может проявляться детонацией, не характерными шумами, увеличением расхода топлива и уменьшением тяги или даже рывками авто.
  • В этом случае следует заменить неисправный воздушный фильтр, пока не стало поздно.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Система выхлопа

Выхлопная система является важным элементом в машине, основной функцией которой является вывод газов, появляющихся при работе автомобиля.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Вовремя не диагностированная неисправность выхлопа может привести к оплавлению частей двигателя горячими газами или к проникновению этих газов в салон, а также способствовать быстрому износу ходовой части.

  • Пониженная пропускная способность выхлопа приводит и к закономерному снижению работы двигателя, и плохому разгону, соответственно.
  • Решением проблемы может стать замена катализатора, который снижает уровень выброса вредных веществ в окружающую среду.
  • Банальное удаление — бюджетный вариант исправления проблемы, но не самый лучший.
  • В выхлопной системе обязательно появятся шум, и владелец авто может почуять в салоне запах отработанных газов во время работы двигателя.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Бензонасос

Перекачкой топлива из бака в двигатель и стабилизацией давления в системе питания занимается именно бензонасос. Неисправность в таком важном элементе может приводить к недостаточной работе двигателя — он может глохнуть прямо посреди работы, не запускаться без причин или же долго разгонять автомобиль.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

На инжекторных моторах нужно изредка чистить или менять сеточку-фильтр бензонасоса, что позволит избежать дальнейших проблем с авто.

Топливная система

Загрязненная система питания не сможет подавать необходимое количество бензина или дизеля в двигатель. Это приводит к перераспределению соотношения горючее-воздух, последнего в двигателе становится значительно больше, что также влияет на разгон машины.

  • Причиной могут стать загрязненный фильтр топлива или форсунки.
  • Их надо чистить каждые 20 тысяч километров, либо же заменять на новые.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Износ или поломка двигателя, или его деталей закономерно приводят к нарушению смесеобразования, то есть изменяется соотношение воздух-топливо, что, в свою очередь, мешает его полноценной работе.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

В таком случае нужна комплексная диагностика, чтобы проверить нет ли подсоса воздуха на впуске или утечки горючего.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Шины

Иногда на скорость разгона могут влиять недокачанные или перекачанные шины. Плохо накачанные шины увеличивают область контакта с дорогой и, соответственно, затрудняют разгон автомобиля.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Перекачивание в шинах, как ни странно, тоже влияет на разгонную динамику, но уже за счет уменьшения области контакта.

  • Стоит обратить внимание и на разницу давления во всех шинах.
  • Если таковая будет иметься, машину будет тянуть в сторону недокачанных колес.
  • Как итог — уменьшение скорости, разгона и управляемости автомобилем.

Неисправность сцепления

Исправное сцепление обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Интересно, что проблемы со сцеплением могут быть не только у «механики», но и у «автоматов», «вариатов» и «роботов».

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Проблемами в сцеплении у разных видов автомобилей служат разные механизмы, но со стороны неисправность сцепления выглядит одинаково.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

То есть движок набирает обороты, отважно ревёт, но сама машина очень медленно разгоняется. Иначе говоря сцепление пробуксовывает, что значимо и ощутимо сказывается на разгонной динамике.

Система торможения

Бывает такое, что тормозные колодки могут механически мешать колесами, замедляя ход движения машины. Причиной может быть заклинивший тормозной поршень или неправильная регуляция стояночного тормоза.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐
сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше,
или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при
нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь
качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение
положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую,
электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с
данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого
воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

  • Данные одного или нескольких датчиков
    неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
  • «Электроника» накопила большое
    количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
  • Что‐то препятствует доступу топлива в
    цилиндры в полноценном объеме.
  • Что‐то затрудняет доступ воздуха в
    цилиндры в полном объеме.
  • Что‐то затрудняет эвакуацию
    отработанной смеси в выпускной коллектор.
  • В одном или нескольких цилиндрах
    происходят пропуски искрообразования.
  • Зажигание искры происходит не в определенный
    момент — сбилось опережение.

Если
автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему
могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной
коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за
износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки
опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя
обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает»
заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки
неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее
снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход
горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы
замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает
противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или
воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием
дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки
связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на
педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора –
указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль
газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить,
насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш
автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки,
проверив на стенде их производительность.

Искать
причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо,
промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе,
затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые –
придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне –
также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего
системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется
менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога
чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается
в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при
резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически
только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или
пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается
сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐
поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить
самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся
детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не
уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов.
Обращайтесь в проверенный автосервис.

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне

Машина не набирает обороты и скорость при движении

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *