КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

Привет всем, дабы не плодить темы, спрошу здесь, столкнулся с такой же бедой как у ТС, при запуске показывало 13.3. На прогретом моторе, на холостых оборотах было низкое напряжение 11.9-12в, при перегазовке поднималось до 13.3, нашел генератор с донора и полностью перебрал этот генератор в спец конторе, замена подшипников, реле, диодного моста, коллектора. Установил отремонтированный генератор на машину и осталось тоже самое за исключением того что при перегазовке напряжение подымается до 14-14.1, на холостых оборотах показывало 12.0, с нагрузкой могло просесть до 11.9. Измерял напряжение как на гене, так и на аккумуляторе, разница максимум 0.1 и то непонятно из-за того что напряжение скачет где то на 0.3-0.4в

В спецконторе сказали что генератор проверен на стенде и все работает как надо, посоветовали поменять шкив на меньший диаметр, стало лучше вместо 12.0 стало 12.3-12.4. Стоить поднять обороты с холостых до 1000, как гена начинает выдавать 14 вольт.

проверил все соединения, клеммы, всё везде чисто,

Из ошибок есть КЗ на массу по всем форсункам, но это скорее всего из-за низкого напряжения, так как на холодную когда напруга высокая ошибки не выдает. Ошибки появляются когда напряжение падает ниже 12.5в

Пробовал ставить два других аккумулятора, ничего не изменилось.

уже не знаю куда лезть

Последний раз редактировалось Ivan26reg Сб авг 20, 2022 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.

Потеря напряжения после прогрева

Ситуация такая, когда на улице холодно то при пуске двигателя схватывает с полоборота, напруга 13,7-13,9В, но как только начинает нагреваться мотор напруга падает, постепенно, обычно до 13,4, включается вентилятор радиатора и падает до 13,0-13,2В, и если заглохнет, заводится не сразу, несколько
секунд крутит, потом схватится, но хх около 400-500 оборотов, потом выправится хх и все пучком. генератор недавно ковырял, поменял мост щетки и конденсатор, стало по-лучше, но ситуацию это не решило. Куда утекает напруга?
Машина ваз 2112

напругу чем мерял и на чем?

потери обычно в соединении контатов , зачищай массу и клеммы

напругу гляжу по бортовику в салоне, что за бортовик не могу сказать, на нем никаких данных о модели, достался вместе с машиной

так вот, напругу надо мерять вольтметром (мультиметр в режиме вольтметра)
сначала на акб, потом на генераторе — сделать выводы
бортовик показывает напругу в салоне так что мест для падения напряжения достаточно

значит, еду, вижу «падает напруга», останавливаюсь, меряю напругу на аккуме (сколько показывать должно?), меряю на генераторе(сколько должно быть и на каких выводах? розовые толстые провода сколько должны показывать? на D+ надо мерять?)

ехать не обязательно
меряешь до запуска и после

а лучше заедь к тому кто знает, тогда тебе и место просадки подскажут

От пользователя Robinzon66

а вот это самое интересное, с знакомыми электриками беда, ни одного, к одну обратился недавно, нихера толком не сделал, рупь взял, за замену подкапотной косы зарядил
червонец , пришлось попрощаться с таким серьезным спецом. Засоветуйте пожалуйста грамотного человека с адекватным ценником на работы

посмотри напругу на выключенном моторе, если 12.4-12.8 то немешай движку работать!

От пользователя dermidoн

дану? а то он что-то совсем отлично начинает работать когда нагреется, глохнет и трясется сильней, видимо это он от хорошей жизни

это признаки неисправности регулятора хх

2 года назад поставил генератор катэк нового образца (новый РН и диодный мост без доп. диодов).
Этим летом напряжение периодически стало падать и в итоге аккум почти перестал заряжаться, напряжение упало до 12,6 на заведённом..

это признаки неисправности регулятора хх

нет не рхх, я их уже пару сменил за последний месяц, причем на немецкие хорошие, ничего не изменилось

подозреваю межвитковое или короткое, нагревается расширяется и коротит

От пользователя Serega9X

на прошлой неделе снимал, все почистил, пережал провода по-новой, заменил таблетку, диодный мост и кондер

Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.

Мастер советчик

Падает напряжение в борт сети при увеличении температуры под капотом. Стоит вольтметр в салоне, который показывает напряжение в борт сети, а не на аккумуляторе.
В жару в пробках при включенном свете до 10ти вольт падает напруга(
с чем это связано? на аккумуляторе в это время чуть больше 12 ти вольт.
Генератор бош, реле регулятор Транспо. на холодном моторе всё норм.

Оракул

когда мотор холодный на вольтметре в салоне показывает около 13 вольт

Маловато, однако. Норма — 14,2 — 14,5В. Нижний предел «нормы» — 13,8.
А вольтметру верить можно?
Если есть уверенность в самом генераторе, то я бы проверил силовые провода. Сюда входят косичка «земли» на двигатель, силовой провод с генератора на аккумулятор (возможно, через стартер, уже не помню). Проверять в основном чистоту клемм и болтов, к которым они подключены, заделку провода в клемму и очень придирчиво целостность изоляции самого провода. Бывает так, что между клеммой и проводом много окислившейся меди, и сам провод может сгнить внутри, если изоляция повреждена.
Проверь напряжение на самом генераторе и падение напряжения на этих проводах. При исправных проводах падения напряжения на них вообще не должно быть, то есть 0,1В, не больше.

Термокомпенсация + косяки

Что-то где-то понимаю

когда напряжение упадёт, то померю выходное напряжение на генераторе

Насчёт перетермокомпенсации я определил очень просто, но тогда была зима. Когда всё под капотом прогрелось и напряжение упало — я в полиэтиленовай пакетик набрал немного снего и приложил прямо к реле-регулятору генератора. Напряжение на выходе генератора сразу поднялось почти на 1,5 вольта. Просто если производитель рассчитывает отправлять машину в страну с тёплым климатом — ставит реле-регулятор с большой термокомпенсацией для предотвращения закипания электролита аккумулятора при сильном нагреве подкапотного пространства, ну и, следовательно, аккумулятора и генератора.

надо попробывать с кусочком льда из морозильной камеры

определил, что у меня падение напряжение от генератора до аккумулятора ровняется 0.2 В.Заменил провод-кинул на прямую от генератора на акб, минуя стартер. ничего не осталось.
Вольтметр проверял мультиметром. вс ровно. но когда на аккумулятор 14.2 вольта, то в бортовой сети 12.7.
может беда кроется в в проводе идущем от акб на БПР?

сейчас ехал по городу и вольметр стал показывать 10 вольт.
а на генераторе в это время даже 13-ти вольт не было.

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

Где именно меряется напряжение в сети? После реле разгрузки шины Х?
Какое напряжение на входе в БРП?

тыщ 40 может он после ремонта. что там конкретно то ремонтировать?

я точно не скажу, где меряется напряжение, т.к. там штатно установлен прибор.
но не реле Х контакта напряжение больше чем на вольтметре.

на входе БПР напряжение 13.3 при 14 в на аккумуляторе при заведённой машине. а так при заглушенной машине на БПР напряжение меньше на 0.1 В, чем на АКБ.

Что сломалось, то и ремонтировать.
Может быть регулятор напряжения вышел из строя. Может щетки сточились и/или коллектор. Может быть выпрямительный мост дурит. Про КЗ обмоток пока говорить не будем, не нужно сразу о грустном.

реле регулятор новое.
щётки соответствено тоже.
коллектор новый без выработки.
всё остальное ХЗ,
у меня было короткое замыкание в обмотке. вообще зарядки не было. отдавал в ремонт. устранили вроде.
ладно. спасибо. давно мечтал о новом генераторе)

Ну раз все новое — значит не надо ничего ремонтировать, а это все — мистика и глюки

Ну тут одно из двух.
Или физика в отношении Вашей машины работает совсем иначе, и нам остается только сесть вокруг нее в кружок и восхищаться.
Или нужно просто найти и устранить поломку.

Первое, конечно, шутка! Уверен, что причина вторая.

ну вот как найти эту поломку?
везти генератор в ремон? так они разберут его и денег возьмут не за что, т.к. проблема проявляется только на горячую.

Постоянный участник

Passat B3 1989 г. Генератор Bosh
Проблема заключается в следующем.
После старта движка напряжение на борту 13,8-14,1, после прогрева 13,7.
При работающем двигателе отличается напряжение на генераторе от бортовой сети. При включенных приборах фары, печка, обогрев заднего стекла на генераторе 13,6-13,8, на борту падает до 12,6-12,9. На фарах замерял недостаток напряжения 0,7 В, на остальных приборах пока не замерял. Страннно то, что на генераторе/аккумуляторе напряжение практически не меняется, а при включении какого-нибудь прибора напряжение падает. Я понимаю, что они все есть хотят

А, помимо, соббссссно, падения напряжения (по прибору, как я понимаю), чем сей факт омрачает существование союза машина-человек

Недозаряд аккума?
Дрожание света фар?

Кончено, потребители будут садить, те же фары при мощности к примеру в 60 Вт и напряге бортсети в 12 В едят 5 ампер. Обогрев тоже хавает, моторчик печки тоже обжорка.
Возможно старый аккум, много на себя берет при заряде.
Но чесс говоря суть проблемы я не уловил.

Я здесь живу

Обычно в первую очередь смотрят крепление минуса к корпусу и двигателю(массу).При таких показателях(13,8-14,1) аккумулятор в порядке, но проверить падение напруги во время работы стартёра не помешает и если падает до 9,5-10в,то плотность электролита мала — надо заряжать акб.Кстати, в каком месте проводились замеры напряжения бортовой сети?Удачи!!!

ага, надо проверять все цепи массы, особенно акку-стартер-коробка передач-генератор.

Плюсовой и минусовой провода от АКБ поменяны, контакты + и — зачищены. Падение напруги во время работы стартёра 10-11 В. АКБ Varta BlueSilver 3 года, м.б. действительно староват. Подзаряжал 1 раз зимой в прошлом году. Неудовлетворяет свет фар, лампы стоят штатные, на днях поменяю. Меня удивляет тот факт, разности напряжения на АКБ и бортовой сети. У меня на машине стоят кремлевские куранты, я поставил эл. тахометр c часиками, изм. напряжения и т.д. Там-то и показывается, но и измерял другим прибором непросредственно на фаре.

Вопрос. (особенно к ten70 — машины у нас по электрике схожие)
Подскажи пожалуйста, у тебя при включении обогрева заднего стекла заметно снижение яркости подсветка приборной панели или падения оборотов вентилятора печки?
У меня это стало заметно особенно на третьей скорости вентилятора. Нажимаю кнопку обогрева и на слух очень заметно падение оборотов.
Это происходит и при запущеном двигателе и при не запущеном.

Есть падение оборотов двигателя, на тахометре замечал, если включить все приборы. По отдельности не помню, сегодня посмотрю.

При включении обогрева заднего стекла заметно снижение яркости подсветка приборной панели или падения оборотов вентилятора печки не замечено.

Аккумулятор и генератор получаются непричем. Остается проводка.
Жить со всем этим конечно можно, но хочется знать — это неисправность или норма?

Пожалуй, в этом случае действует наука «О КОНТАКТАХ». Моё предположение,что надо проверять все соединения обогрева заднего стекла,в том числе на кнопке и основное проверить (массу)! Удачи!!!

Вопрос, а м.б., что проблема с общим (+), который приходит с АКБ ? И что такое К1 – реле шины Х, для чего оно?

Сегодня глянул, проблема кроется в монтажном блоке, потеря напряжения ок 1 вольта только на фары, не считая печки и другого оборудования. Падение напряжения м-у аккумулятором и вводом на монтажный блок менее 0,1 В. Относительно входа в монтажный блок и предохранителя на фары падение напряжения около 1 В. Можно ли разобрать и отремонтировать монтажный блок?

Начинающий гольфовод

Наверно в том месте скопление окислов, уже что то начинает нагреваться и скоро обуглится! Обычно это место легко обнаружить визуально.

Можно ли без проблем разобрать? Я так понял, что эта штуковина состоит из двух частей судя по корпусу, можно ли разобрать и можно ли восстановить подручными средствами?

Согласен.
Но дальнейшие проверки вроде исключают падение на контактах:
Провел такой опыт:
1) Замерял напряжение на на ЭБУ — смотрел непосредственно показания компьтером
Результат:
двигатель не заведен, нагрузок нет — 12 В.
двигатель не заведен, включен обогрев з. стекла — 11.6 В.
+ включен вентилятор — 11.2 В. + включен дальний свет — 10.8 В
Итого включение каждой нагрузки просаживает напряжение на ЭБУ примерно на 0.4 Вольта. Батарея BANER Uni Bull 48 А.ч. куплена год назад. С заводкой проблем небыло даже при — 30 С.

2) Произвел аналогичные замера цифровым вольтметром непосредственно на клеммах аккумулятора — показания полностью повторились — просадка на 0.4 В от каждого потребителя.

3) Аналогичные замеры при запущенном двигателе на холостых — разница только в начальном напряжении 13.5 В а далее аналогично — просадка на 0.4 В от каждого т.е. при полной нагрузке напряжение падает до 12.3 В (повторюсь — на холостых)

Итоги:
По результатам первого и второго опыта — падение не в проводах и контактах а на батарее.
Вопрос — не слишком-ли много ?

При работающем двигателе — почему не компенсируется регулятором ?
или это должно быть только на рабочих оборотах ?

У кого есть опыт разборки и ремонта мотажного блока? Сильно запарочно или стоит повозиться?

Профессиональный советчик

Короче смысл такой . заводишь машину , напряжение на АКБ 14.4 В. (проверено 4 приборами -так что правда . ну поехал ,включаешь потребители напряжение падает (есть вольтметр в салоне ) . от 14.00 до 13.4 в если фары ,печка, оба дворника ,магнитола -ну понятно . приезжаем выключаем все . выше 13.8 не поднимается. ждем 1,5,20 минут .нет не поднимается. такое впечатление что на «холодную» генератор выдает больше. но чему там блин перегреваться то???

собственно тут не столько прям пока проблема ибо минимум то он выдает сколько интерес
куда воруется ток. думал может в сырую погоду ремень растягивается а потом подсыхает но такое и в сухую-морозную . да и даже в лютый дождь при первой заводке 14.4 В.

Это работает температурная коррекция регулятора напряжения.

так должен 14.2 выдавать вроде не? просто 13.8 «насухую» это маловато . ничегосебе но маловато .

13.8 это где ты мерял? На самом генераторе или на акуме? Не забывай о старых проводах.

Робот не может причинить вреда человеку, если (c)

* 2 Т.С.
Если лень на форуме обсуждение читать, то посмотри график рис.5 в книжке,
страница 6

Это не впечатление, это на самом деле так. Регулятор напряжения обладает отрицательным температурным коэффициентом напряжения 7мВ на градус кельвина и при нагреве напряжение снижается.

Деспот форума, лепший сябр Феи

Измерял на АКБ.А провода пора снабдить новыми наконечниками для вечного счастья.У меня на горячую на АКБ 14,7 В.

новое все . мерял на генераторе и клеммах -потерь нет . проводку освежил прилично .в основном новые провода . .клемма только + с г4 по -моему она впаянная и свежая .

бать у тебя таблетка стоит как бэу генератор .

Завсегдатай

давно у нас АКБ стали литиевые ?))) авто АКБ тупая срань которая запросто может рвануть от переразряда или выкипеть . версия про реле мне больше нравится .логичнее.

На любой машине не только на VW,на ГАЗ,ВАЗ первые минуты идет больший вольтаж и больший ампераж.И чем сильнее ты насиловал стартер при заводке,тем больше будет вольтаж.
P.S. В минус 33 заводил Газель,так первую минуту заряд шел 16 вольт

Так и должно быть! У реле регуляторов инженерами-разработчиками заложен ТКН — Температурный Коэффициент Напряжения.
Вот здесь я писал об этом.

Ты АКБ давно заряжал? Видел как меняется ампераж по мере зарядки? Как думаешь от чего? Это химия прямая.
А принцип работы «таблетки» знаешь? Каким образом регулируется напряжение на выходе?

Не поймет. Методы зарядки аккума на авто и на стенде в большинстве случаев — разные. (На большинстве стендов I = const).
При этом обсуждения вольт-амперных характеристик на форуме были, и неоднократные. B)
Но даже в этом узком вопросе — знаний у ТС — нет, тем с обсуждением — не читал, только интуитивно выбирает «версию».
Или просто — тролит.

Народ плиз подскажите устал бороться со своим двиглом 111.970
симптомы: с утра на холодную завожу секунд 20 грею еду все нормуль, жму на газ слегка сразу ускоряется и динамика в норме чувствуется так и должно быть. После того как прогреется пройдет минут 10 и больше начинается тупняк: жму на пол тапки движок вместо того чтобы переключиться на пониженную начинает упорно пыжиться на 1500-2500 тыщах издавая звук кабудто глушак гдето пробит как только обороты вырастают до 3 и выше мощь увеличивается. Иногда когда нужно быстро разогнаться резко нажимаю тапку в пол не нажимая кик даун она переключается на пониженную но все равно тянет слабо. Часто бывает так что нажму на 1/3 хода педали вместо того чтобы крутить до 3000 или выше переключается на чуть больше 2000 об. как-будто не различает насколько выжата педаль.
Делал диагностику ошибка только одна 067 — неверные показания датчика положения распредвала заменил на другой толку 0. Разбирал дроссельную заслонку резистивные дорожки выглядят живыми но не позванивал. Напрашивается замена цепи ! может у кого есть еще идеи?
wdb2100371a418034

Последнее редактирование: 5 Июл 2011

такое же происходит и у меня движок 4.2 на холодную прет, чуток нагреется начинается ели тащится, педаль в пол а толку нет и звук какойто не понятный гул откуда то издается, менял свечи катушки расходомер ничего не помогло, еще когда плавно нажимаю на педаль по чуть чуть как то разгоняется более мене, но стоит нажать до конца начинается эта байда которую я описал

А катализаторы? А?
Дело,по ходу,в них.

у меня например нет катализаторов, колектор стоит какойто самодельный, шильдик на бочке Lorinser

и кстати тоже делал диагностику единственная ошибка лямбдозонда какого то

И как это «нет катализаторов»?

не знаю сказали нету и все, загонял мастерам, тоже удивились, факт то что катализатора не нашли

кстати до замены масла эти гидрокомпенсаторы у меня стучали, масло сменил сходу звук пропал, не стучат значит нормально же все или не так узнают? и вообще сколько они стоят, и замена примерно?

Такая же фигня. Ещё ощущение, что если не до конца газу даешь, то быстрее разгоняется.
Снимал датчики кислорода (лямбда-зонд), все грязные и стертые, иногда ошибка P0130 на них вылетает, очень редко. за год 2 раза выпала. Интересно, что будет после замены, но пока не менял.

Не надо брать марко — накроется быстро.
Для проверки попробуйте поставить расходомер от Волги, они подходят, только придется не в уши прикручивать а за фланец. Еще нужно посмотреть пропуски зажигания. Если они есть, то нужно определить из-за чего, возможные варианты: катушки, наконечники, свечи или форсунки. Причем пропуск зажигания к примеру 4-го цилиндра может показывать на 1-ый по компьютеру. или 2-ой на 3-ий. Или наоборот. Тут придется поскакать вокруг машины и попереставлять туда-сюда все вышеперечисленное.
Для начала проверить показания расходомера на компьютере и оценить его состояние визуально, если в масле то форсунки и шланги с обратным клапаном продувки коллектора на средних оборотах под замену. Хотя это все хозяйство так и так надо переодически менять.

Последнее редактирование: 14 Июл 2011

а если окажется что мой ДМРВ исправен то выкину деньги на волговский который стоит не меньше 1500 руб. простой если тачка поедет после замены на мапку буду думать где взять нормальный))).
Пропусков никаких не показывал только ошибку неверные показания датчика распредвала заменил его ничего не изменилось.
Масла нигде нет шланги меняны

поставил мапку тачка поехала совсем по другому!! значит мой ДМРВ был дохлый !!!

Поездил и понял что тот ДМРВ завышает показания по расходу, даже выхлоп бензинчиком отдает, связанно с тем что родной его патрубок больше в диаметре! Из-за этого коробушка переключает скорости поздновато, например при слабом нажатии на падель вместо того чтоб переключиться на пониженую на 1500-2000 докручивает до 3000 тыщ и выше, а когда тапка на половину выжата крутит чуть ли не до 6-7 и при переключении пинки..
Попробую поиграть резюком на выходном сигнале с датчика, или попробую уменьшить отверстие в камере с сенсором на датчике.
Но по большому счету скорее всего похоже на то что неисправен фазовращатель

Последнее редактирование: 17 Июл 2011

может разорится и поставить нормальный ДРВМ? хотя бы бош (не думаю что больше 10к будет стоить). А то так и коробку можно покалечить если постоянно гонять до отсечки.

ДМРВ это ваще расходник грубо говоря как фильтр платить за него 10 руб жаба задушит.

Последнее редактирование: 18 Июл 2011

Такая же хрень и у меня на 119 движке 4,2, всё один в один! Ты решил как то свою проблему?

В продолжении поиска решения проблемы сегодня установил новую лямду но попробовать не успел, если она ничего не даст завтра же то буду пробовать менять по очереди на новую катушку.
По результату отпишу.

все бестолково ничего не изменилось