Визуальный шинный и дисковый калькулятор. Как изменение размера шин влияет на ходовые качества вашего автомобиля

Клиренс — это расстояние от самой нижней точки на кузове до точки опоры. Но измеряют это расстояние не от любой расположенной максимально низко точки на днище транспортного средства, а только от так называемой центральной части. Это кажется сложным для понимания, но есть специальные формулы, по которым клиренс рассчитывают специалисты. Нам в это вникать не нужно, мы в статье будем рассматривать именно способы увеличения клиренса и законность этой процедуры. Для понимания приведём иллюстрацию, как выглядит «центральная часть» для определения клиренса у среднестатистического седана, эти области на картинке выделены красным.

Как сказывается увеличение клиренса на управляемости авто

Думаю, причины для повышения клиренса озвучивать не нужно, это и так понятно каждому, кто ездил по российским дорогам. Европейские производители при создании обычных городских моделей авто руководствуются тем, что автомобиль будет ездить по ровным дорогам. Клиренс делается ниже для повышения аэродинамических характеристик автомобиля. Внедорожники с высоким клиренсом создают для преодоления препятствий, скоростные характеристики у них низкие. Это стоит учитывать и при поднятии клиренса легковушки.

При увеличении расстояния от кузова до дороги смещается центр тяжести, между колёс идут мощные потоки воздуха, и мы наблюдаем такие изменения:

Вообще, не рекомендубт поднимать авто больше чем на 5 см, это нарушает его конструкцию и снижает безопасность езды. К тому же значительное поднятие подпадает под переделку конструкции автомобиля, понадобится оформление в ГИБДД.

Шесть основных способов увеличить клиренс

Мы выделили шесть основных методик увеличения клиренса:

Ну а дальше рассмотрим более подробно каждый способ, его преимущества и недостатки.

Монтаж пружин повышенной жёсткости или увеличенной длины

Такой вариант повышения клиренса предлагают водителям чаще всего, особенно если родной клиренс стал меньше из-за просадки пружин. При их замене можно купить запчасть с чуть большим числом витков и жёсткостью, такая пружина не даст автомобилю просесть и при полной загрузке автомобиля.

Главное — помните, что при увеличении клиренса более чем на 5 см поведение автомобиля становится непредсказуемым.

Установка шин с более высоким профилем

Довольно бюджетный метод. Можно воспользоваться шинным калькулятором и выбрать максимально большую резину для своей модели, но увеличить придётся и колёсные арки.

Метод простой, многие водители берут шину более высокого профиля на зиму и немного увеличивают проходимость по глубокому снегу.

Установка дисков большего размера

Таким методом тоже можно выиграть пару лишних сантиметров, но в этом случае обойдётся всё не так дёшево, как с шинами. Комплект новых дисков стоит довольно дорого, к тому же нужно найти подходящую под ступицу и разболтовку модель. Кстати, в магазине «Колёса Даром» очень большой ассортимент литых и штампованных дисков для разных моделей авто, переходите по ссылке и выбирайте.

Собственно, недостатки у метода те же, что и у шин — увеличивается расход топлива, и колесо может цеплять арку. Зато эффект будет длиться столько, сколько эксплуатируете диск.

Монтаж проставок под стойки амортизаторов

В точке соединения опоры и стойки амортизатора с кузовом монтируется проставка, материал проставки разный — металл, ABS-пластик, полиуретан или резина.

Такой метод сказывается на ходовых характеристиках авто более значительно, а потому стоит задуматься, использовать его или нет.

Монтаж бафферов

Бафферы — это межвитковые подушки, дорогие версии делают из полиуретана, бюджетные из ТПР или обыкновенной резины. Вставку надевают на средние самые широкие витки пружин и поддерживают, не допуская сжатия до опасных показателей.

В общем-то довольно неплохой способ, если найти качественные проставки.

Установка пневмобаллонов

Регулируемая пневматическая подвеска — удовольствие очень дорогое, если сравнивать со стоимостью автомобилей бюджетного и среднего ценового сегмента, регулируемая пневмоподвеска составит примерно четверть их цены. Более бюджетный вариант — пневматические баллоны, они примерно так же эффективны, как подвеска. Представляют собой баллоны из резины, в толщину до 1 см, монтируют их в задние пустые пружины подвески, в них закачивают воздух.

К минусам можно отнести ручную прокачку баллонов при необходимости изменить давление. Либо же нужно устанавливать отдельный мост для их прокачки. Что не всегда удобно. Если перекачивать баллоны, они быстро выходят из строя и могут лопнуть. А вообще, отзывы об этом способе неплохие.

А законно ли это?

Любые работы по поднятию клиренса меняют устойчивость и управляемость автомобиля. Производитель принимает решение о размере просвета до дороги на этапе проектирования модели и вмешательство в эти показатели называется внесением изменений в конструкцию ТС. Оформить изменения можно, но делать это сложно, дорого и долго, потому лучше не завышать клиренс легковушки до показателей внедорожника и выбирать для этого относительно законные способы повышения, которые помогут выиграть 2–3,5 см.

4 относительно законных способа повышения клиренса

Мы эти способы уже рассматривали выше. Один из них — установка шин большего диаметра. Если подойти к выбору правильно и с использованием шинного калькулятора, то увеличим клиренс на 2,5 см, а шина не будет задевать за арки, разве что при полностью вывернутых колёсах. Если выбирать размер шин без фанатизма, то надзорные органы не предъявят претензий за такой тюнинг.

Второй относительно законный способ — проставки между кузовом и верхней опорой стойки. Как альтернатива — поставить увеличенные по высоте верхние опоры амортизатора или вставить толстую резиновую прокладку под пружину. «Зад» переднеприводной машины поднимается резиновыми прокладками большой толщины под пружины.

При увеличении зазора на 3 см и не более, можно надеяться на отсутствие вопросов со стороны ГИБДД. В прочих случаях придётся узаконивать свои переделки.

Как оформить поднятие клиренса в ГИБДД

Для увеличения по закону нужно пройти четыре этапа. На первом водитель обращается в испытательную лабораторию, где получает разрешительный документ на внесение желаемых изменений в конструкцию автомобиля. С этой бумагой нужно обратиться в ГИБДД, где начинается второй этап — здесь автомобиль уже не нужно предоставлять на процедуру осмотра, инспектор только выдаёт разрешение на внесение изменений. А уже с этим документом можно ехать в сервис и вносить нужные изменения.

Третий этап — автомобиль предоставляем на осмотр экспертам в лаборатории, где проводят испытания и выписывают протокол проверки. И на четвёртом этапе снова едем в ГИБДД, где на этот раз инспектор проверяет не только документы, но и сам автомобиль. Длительность такой проверки — не более одного рабочего дня. И здесь уже нужно будет уплатить пошлину, но зато при соответствии автомобиля требованиям безопасности, выдаются новое свидетельство о регистрации со всеми внесёнными изменениями.

Увеличение клиренса — дело по нашим дорогам хорошее, но хлопотное. Если поднимать машину на значительную высоту, возникнут проблемы с оформлением изменения конструкции. Лучше остановиться на небольшом поднятии, например, купить колёса с большим соотношением высоты к ширине или диски увеличенного диаметра. Выбрать и приобрести их вы можете в магазине «Колёса Даром». Переходите в каталог и изучайте — акции, скидки и доставка во все регионы России.

Действительно ли дорожный просвет снизился с 17 см до 15 см? Наткнулся на инфу на этом же сайте. Это так или неточность? Поделитесь, pls, кто в курсе.

Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2

Понимаю, что старье, но я такое первый раз слышу. Может кто-то знает про дальнейшее развитие или сворачивание этой темы.

FalterИх и была ограниченная серия и если искать детали подвески от её то они выльются в копейку не хилую,затея изначально провальна

A. V. M.Во-первых, пороги — не самое низкое место машины, да и к тому же «площадь посадки» на какую-либо кочку, сугроб и т. п. не большая — под массой машины скорее всего продавится и машина не засядет, опять таки и сцепления колёс хватит, чтоб вытянуть. А садится машина первым делом на защиту картера — она большая и плоская. А если при этом колёса буксуют — то закопается машина ещё сильнее, тогда ещё и на пороги ляжет.

Во-вторых, брызговиков у Вас нету, а у кого есть — те цепляют ими обо всё подряд (передними особенно). С учётом того, как передние крепятся, задним ходом не на что выше нижней его кромки наезжать не стОит, ибо загибаться им некуда и скорее всего оторвутся. А высота этой нижней кромки такая, что не на каждый поребрик (он же бордюрчик

)заберёшься. Я их отрывал так раз 8 то один, то другой. Поднятие морды всего на 2 см с этой бедой сильно помогло.

В-третьих, каждому — своё. Кто-то занижает подвеску, пытаясь увеличить управляемость. Мне это не надо, хватало вполне и штатной. А вот ползать на пузе по неубранным сугробам зимой и отрывать два раза в месяц брызговики (и это всё в городе) меня достало. Особенно с учётом того, что почему-то на мою машину достались то ли более короткие, то ли более мягкие передние пружины и морда явно была ниже, чем у большинства.

4ETBEPKAэтот Тверская область в районе п. Белый городок возле Кимр, переправа через Калиновый ручей. когда дожди там только лесовозы ездят))).

A. V. M.При преодолении препятствий (как на фото) во многом помогает правильные действия водителя-высадить пассажиров,выбор траектории.Вы все учли и победа за Вами

желтыйВот бы ещё фотки как было и как стало! Ну или хотя бы измерения до какой-нибудь точки кузова. Хочется повторить такой эксперимент, вот только есть сомнения — не будет ли слишком высоко.Сейчас стоЯт проставки и клиренса вроде хватает. Зато не хватает жёсткости пружин — очень часто передняя подвеска пробивается до отбойника. Так что есть мысль — проставки снять, зато поставить пружины посильнее.

Фотки сделаю, но скажу сразу когда шел к машине в сервисе весь слюнками изошел..))) Жесткость нормальная на новых передних пружинах!!

Еще лежат пружины зад от 1,8. Пока не знаю поднимется сильно зад или нет. Но относительно просевших то должен.

перед перебран полностью, зад старыйобщий вид

А шумов, кстати, не прибавилось каких-либо? А то вот сегодня как раз по подобной теме с мастером в сервисе общался. С его слов, когда-то они уже поставили так же на 1.6 пружины от 1.8, при этом появился гул от ШРУСов — из-за того, что притёрлись они при одних углах, а теперь их углы работы изменились.

Народ, скажите свое мнение. Есть две машины :1) 2006года (седан, 1,8л, 98ткм + почти новые рычаги спереди и сзади (менял летом 2010года). стойки менял по осени.2) 2008год (хэтч 5D, 1,6 (115л.с.), 66ткм. все родное. только передний рычаг в сборе с шаровой поменял.

Все з/ч ставились оригинальные, пружины везде родные стоят еще.

так вот у машинки 1,8 передок сидит выше (расстояние о земли до крыла через ось ступицы 68,5-69см), а у 1,6 всего 65см (при чем с той стороны где поменялся рычаг расстояние на 0,5-1см выше). Цифры привожу в диапазоне потому что мерил неделю назад и точно не помню сейчас.

Мерил у нескольких фокусов — расстояние где-то 68см у всех почти. По ощущения там где на 1,8 я спокойно проезжаю на 1,6 уже шкрябаю. Логично ли предположить, что с заменой стоек передок на 1,6 поднимется на эти самые 1,5-2см?

Mishka-78rusА амортизаторы той же жесткости взял? И новые всегда выше сидят, потом чуть сядут, но ты говоришь что с осени катаешь, тогда ни че на ум не приходит больше.

Mishka-78rusЕсть, конечно, вариант, что на машине с 1.6 металлическая защита картера стоИт, а весит она прилично. Но скорее всего просто такова конструкция (или реализация, уж не знаю) — у меня сейчас с подсунутыми проставками спереди 66 см до крыла, было значит минус 2 см, то есть 64. С заменой амортизаторов машина поднимется, но не надолго — на неделю-две. А разница по высоте у меня тоже была где-то полсантиметра, и между передними, и между задними. Сейчас один амортизатор потёк, с этой стороны машина малость просела, ибо он теперь не с такой силой толкает машину вверх.

Прошу прощения мужики, наврал вчера на счет осени. Стойки менял в апреле (оригинал у дилера), т.е. прошли они где-то 4-5ткм. Защита в обоих случаях карбоновая. Просто на улице на некоторых машинках померял и тоже разница в 1,5см.

Аналогично )Только я ставил на 1,6М 2008г(пробег ~50тыс км) от 2,0М 2008г(пробег ~40тыс км), т.е. ставил передние пружины б/у. Просвет спереди увеличился сначала 3 см, после пробега примерно ~20тыс км авто опустилось и стало составлять ~2,3~2,5 см. Т.е. от земли до арки было 67см, стало ~69,3 см. Остался очень доволен

Может инфа будет кому интересна.

mihail_80Они тоже имеют некоторое усилие на сжатие и шток, если его руками сжать, сам вылезает обратно. Так вот это усилие выталкивания штока и приподнимает немного машину так, будто кто-то руками её за кузов приподнять пытается. На новых амортизаторах это усилие большое, машина приподнимается малость, со временем что-то в них прирабатывается, а дальше в процессе эксплуатации эффективность падает, машина проседает.

здравствуйте. А данные Вы самостоятельно замеряли или из технич документации? В голове не укладывается как колесо большего радиуса может быть меньше.

andrey_z.Так а это не колесо (покрышка) большего радиуса, а дырка в нём под диск. А вот высота самой резины — это как раз 55 или 65% от ширины 205 или 195 соответственно.

Сколько будет стоит дополнительная установка таких пружин? Потому что не на каждом фокусе, который сейчас продается есть увеличенный клиренс, который мне бы пригодился после покупки фокуса.

Всем доброго времени суток. Народ скажите , если я проставками клиренс увеличу , гарантии кирдык?

Как вариант год катаемся а потом ставим проставки.

Гарантия на подвеску это миф,читайте форум,всё свалят на плохие дороги и т. д.

Вечера всем. Не подскажите расстояние от задней арки до колеса с одной стороны больше чем с другой на 1 см(измерял на ровной площадке). От чего такое могло случиться?

ZMaratРазное давление в шинах, мёртвый амортизатор (возможно даже передний), сломан виток пружины, пружина не попала концами витков в положенные места (если её снимали), если был ремонт задней подвески — могли затянуть рычаги не равномерно и с одной стороны сайлент-блоки малость помогают пружинам. Вроде, основные варианты перебрал.

Не, ещё год добавят!

Если серьёзно, то нет. Кирдык будет только при гарантийном случае на гарантию по подвеске и её креплению, включая рулевой механизм.

В этом Вы не правы, если выходит из строя, то меняют без вопросов. Самое главное чтобы диски не были мятыми.

Давление в шинах 2.3-сзади, 2.1 спереди. Пружины стоят концами витков в положенных местах,Заднюю подвеску с завода не трогали. Аморты не стучат, дорогу держат. Сзади слева больше чем справа на 1 см. А спереди слева больше чем справа на 0.5 см.

trasshhmanраз ямку проезжал чиркнул защитой и появился скрежет под капотом оказалось загнул край защиты и он тёрся о шкив

стресс! надо будет прислушаться

Dream-scienceПроверь пружины по кругу.Сзади развал колёс.

Проверить пружины на поломки витков или еще как?Развал да, требуется замена сайлентов подпружинных рычагов..Да и машину брал БУ, задница слишком задрана, задняя балка менянаХочу поднять перед, а то смотрится как 21099 в 90х

Я думаю правильнее будет мерить расстояние от центра ступицы до арок колеса. Тоже интересует данный вопрос. Пришло время менять передние стойки, думаю менять пружины, или нет. Какое должно быть данное расстояние на ФФ2 рестайл 1,8? Может кто мерил, у кого авто с маленьким пробегом? Или кто сможет померить?

Все же правильно мерить от пола, т.к. симметрию и параллель мы видим по полу.В итоге я поменял Абсолютно всю подвеску, причем задние пружины по каталогу — стали задраны, прям хоть срезай по витку!Итог — после замены всех пружин и АМО, машинка стала ровная и параллельная земле. могу позже выложить фото

Dream-scienceЕсли мерить от пола, тогда у всех должны быть одинаковые колеса, а колеса могут быть у всех разные.

Ну как я полагаю что колеса у всех если штатные и увеличенные размеры дисков, но соотношение профиля резины подобрано правильно по каталогу, то следовательно наружний размер колеса остается штатным.

далеко не все подбирают профиль и прочую фигню по каталогу — увидели в магазе диски — понравились, купили, то же самое и с резиной..

Ну этим товарищам может и целесообразнее будет делать замер от ступицы, но разницы не вижу, т.к. Радиус не штатного колеса от центра до земли так и останется НЕ штатным!

Если не трудно, можешь выложить фото с замерами после установки новых пружин и амортизаторов.

Именно по этом считаю, что на любом авто с любыми колесами, чтобы узнать на сколько просели пружины, нужно замерить расстояние от центра ступицы, до арки крыла.

идеальное (без ковычек) сравнение.. в точку

нет, диаметр колес с дисками разного диаметра при штатных параметрах резины немного отличается (сами посчитайте).кроме того давление в шинах (которое в свою очередь зависит от температуры) тоже влияет на высоту. да и шины разных марок имеют разные геометрические отклонения.поэтому, для чистоты сравнения лучше мерить от ступицы. другой вопрос: заморочки с точным определением ее центра.

Хочу поделиться информацией ,может кому пригодиться .У меня фф2 универсал собираюсь сделать из него кроссовер ,планирую увеличить просвет на 5 см .Приобрел проставки 3 см и еще 2 подниму за счет покрышек .Резину приобрел 205/70 .Проставки выписывал по почте из Москвы ( ООО ПРОСТАВКИ ) прислали через неделю.

На фф2 универсал поставил волговские пружины ,впереди проставки 3 см .Результат таков ,управляемость изменилась ,стало очень схоже с калиной хечбек машина как бы переваливается сбоку на бок .Есть еще минус волговские пружины слишком плотно сидят в верхнем стакане,на больших кочках издают неприятный звук, но оставлю все как есть ,надоело ползать на брюхе.

zhpingaletС проставками амортизатор вытягивается в статике и из-за его уменьшаются хода подвески на отбой, а длинная пружина уменьшает хода сжатия, т.е. проехать по высокой колее можно, но глубокие ямы и бугры — хуже, чем на стоке.

Смотря куда проставки ставить.Если под опору стойки-положение аммо не меняется-меняется только высота установки.

Это-да.И управляемость не улучшается.

А как она улучшится, когда авто поднимается?! для этого его наоборот надо опустить. Мы улучшаем одно, но при этом ухудшаем в другом. Для тех, кто любит быструю езду лучше сильно не поднимать, 10-20мм достаточно, не более. Я себе поднял на 3 и 4см в Dservice, абсолютно не жалуюсь, очень нравится. Главное тут на скорости в повороты не входить и обгоны резкие на скорости свыше 120 не делать.