Какое напряжение должно быть на проводе возбуждения генератора

При включенном зажигании и снятой с генератора фишки проводки на её контактах 12В.

У меня доходит до как бы 12 вольт до релле с диодом а там 2в.выходит

Измерения проводятся относительно массы. Чтобы намерить напряжение 2В необходимо иметь между точкой измерения и массой сопротивление, по которому протекает ток и создаёт эти 2В напряжения. Остальные 10В из общего напряжения 12В в бортсети упадут на реле с диодом. На самом деле там не реле в обычном понимании с обмоткой и контактами, а резистор с последовательным диодом. Но уж если его подписали «реле», пусть так и называется.
Итого имеем в данной цепи «реле» и параллельно ему лампочка зарядки на приборке. Сопротивление этого участка цепи порядка 100 Ом.
Падение напряжения на сопротивлении 100 Ом порядка 10В.
Вопрос: какая величина сопротивления но следующем участке цепи, на котором падает напряжение 2В? Получаем примерно в 5 раз меньшее значение, т.е. 20 Ом. Примерно такое сопротивление имеет лампочка 5 Вт.
Вот и это маленькое сопротивление и надо найти в неисправной части электроборудования.
Второй вариант. Ты ошибся при измерении напряжения 2 В. Не подключил к точке измерения дополнительную нагрузку на массу, например резистор 1 КОм. И вольтметр с большим входным сопротивление показал «цену на дрова».

Но возбуждения нет

При измерении напряжения на фишке генератора надо было отключить прочие узлы, имеющие связи с цепью зарядки методом снятия с них фишек: приборный щиток, блок ABS.

Сколько вольт должно быть на возбуждение генератора?

напряжение как в сети 13-14 вольт.

Какое напряжение должно быть на возбуждение генератора?

В идеале напряжение должно быть порядка 12,5 Вольт. После запуска двигателя напряжение на АКБ должно составлять не менее 13,8 Вольт и не более 14,5 Вольт.

Сколько вольт должно приходить на генератор?

Для проверки работоспособности генератора необходимо завести двигатель и измерить напряжение на клеммах АКБ. Нормальное U составляет 13,5-14 В. Если этот параметр возрастает выше 14,2 В, можно сделать вывод о снижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.

Как возбудить генератор через лампочку?

Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Как понять что генератор выходит из строя?

Неисправности генератора проявляются по-разному, однако в большинстве случаев они не приходят внезапно; у водителя есть время, чтобы заметить грядущую поломку и минимизировать неприятности.

Сколько вольт должно быть на выходе зарядного устройства?

Напряжение на выходе зарядного устройства, предназначенного для аккумуляторной батареи с номиналом 48 вольт, обычно составляет 56.4 вольта. Для аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 36 вольт, напряжение зарядки должно быть 42 вольта. Для аккумуляторной батареи на 24 вольта, зарядка должна выдавать 28 вольт.

Какое напряжение должно быть на автомобильном аккумуляторе?

Так, нормальное напряжение аккумулятора автомобиля будет: 12,5 — 13 в – при присоединенном устройстве и выключенном двигателе; 13,5 – 14 в – при включенном моторе и выключенными источниками электропотребления; 12,8 – 13 в – при запущенном двигателе и подключенных источниках потребления.

Для чего нужно возбуждения генератора?

Возбуждение генератора. Система возбуждения генератора (электромагнитное возбуждение) создаёт МДС, которая наводит в магнитной системе машины магнитное поле, обеспечивающее процесс образования электроэнергии.

Как работает контрольная лампа зарядки аккумулятора?

Возбуждение — в электротехнике: создание в электрической машине магнитного потока, с которым будет взаимодействовать магнитное поле якоря. Устройство для создания потока возбуждения называется индуктором, им могут служить как постоянные магниты, так и электромагниты (обмотки).

Сколько вольт должно подаваться на возбуждение генератора

• Город: псков
• Автомобиль:W124 1991г.в.230е автомат

У меня на провод возбуждения идёт 2 вольта .Зарядка появляется когда даю ещё провод с 12вольтами.Провод в порядке, снят пропаян, на колодке откуда он идёт тоже 2 вольта. После запуска и подачи 12 в. напряжение как в сети 13-14 вольт.Спасибо зарание!

w124 230e автомат ке-джет дв102982 91г.в.еzl

#2 ОФФЛАЙН kurashoff

• Город: Москва
• Автомобиль:w201

А лампочка зарядки на приборке, исправна? При включении зажигания она горит? Если нет, то зарядки и не будет, через нее идет начальное возбуждение.

W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР. Было: KE-Jetronic, EZL, RUF. Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК Разбит и продан.

#3 ОФФЛАЙН ЗоМер

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

#4 ОФФЛАЙН haligali123

• Город: Столица нашей родины, Самара:)
• Автомобиль:w123, w126

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно. П.С. Вот зараза, видимо важно! — Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

#5 ОФФЛАЙН kit123

• Город: Москва, ЮВАО
• Автомобиль:W123

На один из выводов лампы подаётся потенциал от батареи, через зажигание, а на другой от вывода D+ на генераторе. Лампа горит. После заводки от генератора поступает больший потенциал, который запирает лампу и она гаснет.

#6 ОФФЛАЙН nik464

Зажигание включаю лампочка зарядки горит но не очень ярко впол накала.Гаснет после подачи 12 вольт с акб изаряд идёт до того как заглушу двигатель потом по новой надо 12 вольт пихать.

#7 ОФФЛАЙН ЗоМер

SA — выключатель зажигания HL — лампа «заряд аккума» в приборке D+ — тонкий (синий) провод генератора (клемма генератора) R — резистор в таблетке, через который светится лампа «заряд акк» при включении зажигания. После пуска двигла три диода под резистором вырабатывают напряжение бортсети. Напряжение бортсети и на аккуме (и лампе заряда) после выключателя зажигания (с клеммы B+ генератора). С обеих концов лампы плюсы — лампа гаснет. Удачи !

#8 ОФФЛАЙН nik464

Спасибо за схему! Везде искал не нашёл.

#9 ОФФЛАЙН ARMEN123

• Город: москва
• Автомобиль:124 дизель 2.5

на новой 14 вольт при заведенной ) акб 12 и +2 при плахой генераторе будет гореть приборка .генератор должен подавать зарядку без скачков

Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция. Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться. Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся. Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты: — «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности; — подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора. Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить. Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может. Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля. Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка». Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку. И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Проблема с током на проводе возбуждения ген-ра.

Случилось так, что в пути умерла зарядка на АКБ. Вечером в пробке был высосан весь заряд. Методом проверок была определена причина — напряжение на проводе возбуждения гены при включенном зажигании 6.5В, чего явно недостаточно для нормального возбуждения генератора. После прикуривания зарядки не появилось. На контакт 61 гены (тонкий провод) было подано 12В прямо с соседних проводов, идущих от аккума. О чудо! зарядка появилась — машина начала работать при отключенной АКБ. То есть проблема явно не в гене.

Вопрос №1 — У кого такое было и чем лечилось? Подозрения на приборку или ЧЯ. Реально ли самому починить или проще толковому электрику отдать.

Вопрос №2 — Нормально ли такое, что дохлую АКБ рабочий генератор не в состоянии оживить. Крутил двиг в холостую на 2.5-3000 оборотов минут 20, но АКБ так и не зарядилась, сам завестись не смог.

Вопрос №3 — В районе Гольяново кто-нить знает толкового электрика?

Если нет — тогда питания с дополнительных диодов возбуждению хватало, стало быть проблема не в этом. После проверки моста и регулятора стоит задуматься о полной разбоке с дефектовкой (каков пробег?)

Все реально, вопрос желания и времени 😉

Это должна быть совсем мертвая АКБ — вообще не принимать заряд, а тупо кипеть. Был момент, приканчивал АКБ, после прикуривания и работы 20-30 минут авта заводилась, а вот постояв день (летом. ) не могла уже завестись.

Напряжение возбуждения генератора маленькое

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Подскажите, какое напряжение должно быть на разъеме контакта D генератора при включении зажигания (без завода)? У меня гуляет в районе 7 вольт. И при последующем заводе горит лампочка аккумулятора на панели, т.е. генератор как бы и не работает. В части цепи от аккумулятора до 19 предохранителя — 12В. В остальной померять не могу и прозвонить тоже, ибо не знаю, где этот бело-коричневый провод идет.

Немного сдвинув фишку провода возбуждения с клеммы D генератора, встаём на неё тестером. Когда зажигание включено и двигатель не работает должно быть около 7В. Если после запуска двигателя напряжение в той же точке менее 12В — пробит дополнительный диод питания ОВ. На это указывает лампа на приборке.

У меня уже второй год, с наступлением отрицательных температур периодически не работает ОВ. «Лечу» следующим образом:прямой провод с аккумулятора, заводка двигателя, глушу двигатель, клемму ОВ на место. Все работает. Так себя вести дополнительный диод может? Это не неконтакт, проверено.

Вчера напряжение было 1.14В. После пуска почти не поднималось. На высоких оборотах и дальнем свете лампочка пыталась потухнуть, но не до конца. Снял регулятор напряжения — отдал на проверку. А пока прозвонил вентили. Если все делал правильно, то по итогу — пробой в отрицательных вентилях (или КЗ обмотки на корпус). По ходу вопрос — можно ли заменить выпрямительный блок («подкову») не снимая и не разбирая полностью генератор?

можно и не снимать гену. но на снятом удобней и не потеряется ни чего, это в условиях ямы запросто.

винты крепления выкрутил, как шайбы стоят посмотрел, отковырял если сами не отпали, выводы обмоток окуратно отогнул подкова в руках.

вот только как прозванивать вентили не отсоединяя обмоток, не понимаю.

зы сам толькочто боролся с отсудствием зарядки, на акб 8.5в, машин не едет. итог на реле переломился провод на одной щетке, пружина кудато делась (мож она накрутилась кудато?) щетка свободно болтается в гнезде. реле было предусмотрительно куплено заранее ( старое в запас -после добавления щетки), акб на зарядку — вечером буду знать оно или нет.

Проверял так (отсоединил все провода от гены и аккумулятора, источник тока — аккумулятор, лампа 12В, 5 Вт):

КЗ «+» и «-» вентилей:

Пробой в «+» вентилях:

Пробой в «-» вентилях или КЗ обмотки на массу (вот при этом тесте у меня лампочка горела в обоих направлениях):

Пробой в диодах ОВ:

Минимальное напряжение для возбуждения генератора

Отправлено 13 Август 2012 — 20:45

Отправлено 13 Август 2012 — 21:24

А лампочка зарядки на приборке, исправна?
При включении зажигания она горит?
Если нет, то зарядки и не будет, через нее идет начальное возбуждение.

Отправлено 13 Август 2012 — 21:31

Включено зажигание, лампа «заряд аккума» горит — да, примерно так и будет.

После пуска мотора безо всякой подачи 12 вольт лампа должна погаснуть, и на обмотке возбуждения появиться 12 вольт.

За каким ?

Лампа загорается при включении зажигания ? Гаснет после пуска мотора ?Удачи !

• Столица нашей родины, Самара:)
• Автомобиль:w123, w126

Отправлено 13 Август 2012 — 22:07

На сколько мне известно, то ни на одном из проводов не должно быть напряжения, появляется только тогда когда ты ключъ в замке поворачиваешь.Поправте если не прав.

Отправлено 13 Август 2012 — 22:44

Отправлено 14 Август 2012 — 07:12

Отправлено 14 Август 2012 — 09:55

SA — выключатель зажигания
HL — лампа «заряд аккума» в приборке
D+ — тонкий (синий) провод генератора (клемма генератора)
R — резистор в таблетке, через который светится лампа «заряд акк» при включении зажигания.
После пуска двигла три диода под резистором вырабатывают напряжение бортсети. Напряжение бортсети и на аккуме (и лампе заряда) после выключателя зажигания (с клеммы B+ генератора).
С обеих концов лампы плюсы — лампа гаснет.
Удачи !

Отправлено 14 Август 2012 — 18:05

Отправлено 18 Август 2012 — 22:38

Отправлено 19 Август 2012 — 03:02

Уаз патриот какое напряжение должно показывать на работающем двигателе

Умер у меня штатный аккумулятор (коротнула одна банка — пипец, полгода ему было!) и купил я свежую Варту вместо него. Езжу теперь и поглядываю на вольтметр постоянно, ибо боязно второй раз попасть в ситуацию, когда не заведусь. Заметил, что раньше напряжение бортовой сети во время движения было стабильно в районе 14.2 вольта, теперь плавает от 13.3 до 13.5. Причем сразу после пуска двигателя оно может быть в районе 14В, но потом в течение нескольких минут плааавненько так падает до тех же 13.3-13.5В.

Значит ли это, что новый аккумулятор просто быстро заряжается, а в случае со старым аккумом генератор постоянно молотил, пытаясь зарядить подыхающую тушку? Или так быть не должно и нужно диагностировать бортовую сеть?

ЗЫ Возможно вопрос тривиальный, но машинка первая и любимая — не обессудьте! 😉

генератор и так постоянно молотит и выдаёт напряжение во всю бортовую сеть, а не только заряжает аккамулятор.

ты уверен что у тебя всё с проводкой нормально? у меня тоже умер аккамулятор от банального недозаряда и косяков в проводке.

ты уверен что у тебя всё с проводкой нормально? Теперь уже не уверен. Что проверить в первую очередь?

у меня тоже умер аккамулятор от банального недозаряда и косяков в проводке. Может от недозаряда случится ситуация, когда во всех банках кроме одной плотность электролита соответствует полному заряду, а в одной — просто вода?

ЗЫ После поездки смотрю ЭДС на батарейке и вижу 12.6-12.7В.

это только при заведеном двигателе, или при включеных дополнительных потребителях (свет, мотор печки. )? у меня ремень проскальзывал, то есть при работе только двигателя, то 14в, а как только включаешь свет/печки — заметно падало. с нчала думал что что-то с зарядкой, так как подзарядив аккум дома источника, стало все нормально. на некоторое время.

Это при постоянном ближнем свете, моторе печки и спорадическом обогреве зеркал и заднего стекла. Ремень у меня посвистывает при каждом старте «на холодную», но при прогреве звук пропадает — думал это нормально. Попробую подтянуть, спасибо!

Очень познавательно и доступно. Спасибо, попробую по тому же алгоритму пройтись с тестером.

я больше чем уверен, что ты откроешь для себя много интересного:D.

Еще осмелюсь добавить. Лучше всего тестером посмотреть на АКБ, т.к. веры показометру на приборке нет. На АКБ у меня 13,6 , в то время как на приборке 12,4. Вывод прост- нах эти показания. А АКБ у меня тоже погиб через полгода. Причина банальна- высокая подкапотная температура. Поставил БОШ 90ач и врезал жабры- проблем нет.

У меня стоит БК и гена БОШ на 90 Ам. так вот когда на аккамулятор с гены идёт 14.2 — 14.3 на БК всё равно 13.8 — 13.9:D. сейчас поставил на прикол своего, буду решать и эту проблему:)

Значит где-то на мозги падает напруга- БК снимает данные с мозгов, сам он не меряет.

Еще осмелюсь добавить. Лучше всего тестером посмотреть на АКБ, т.к. веры показометру на приборке нет. На АКБ у меня 13,6 , в то время как на приборке 12,4. Вывод прост- нах эти показания. .

вывод прост но не верен

напруга падает на проводочках от гены к акб от акб к блоку предохранителей от блока предохранителей к приборке к ключу зажигания и к микасу ну или бошу что там на борту

кроме того еще падает на косе массы

проводка в патре безобразная чтоб не было проблем рекомендую исправить

Не соглашусь по причине того, что карлсоны, музыка и печка у меня давно идут своими проводами, минуя штатную разводку и тем не менее включение печки, музыки, карлсонов, все равно идет падение на приборке, хотя на самом деле этого падения нет- все идет от АКБ, а тестер показывает норму!

ну значит на катушки релюшек идет через штатную разводку и эти катушки или еще что просаживает сеть, чудес не бывает

Катушки релюшек потребляют 100ма, хотя у меня их и нет- все идет через ключи, причем от АКБ, а вот масса от приборки. вот здесь поискать можно.

У меня аккамулятору пятый год пошел.Алкатель 74ам.ч. уже не раз подумывал о замене,но пока он живой,за это время два раза снимал и заряжал,чисто для профилактики.Возьму снова Алкатель,когда этот умрет.Первый раз столкнулся с аккамулятором -долгожителем.Обычно на третью зиму выбрасывал.

Вот это точно- нонсонс. Одно из двух, либо повезло, либо действительно хорошие.

14.2-14.3 многовато,я уже как то писал-провод который идет на обмотку возбуждения на своем пути имеет много переходных сопротивлений-замок зажигания,разъемы папа мама,отсюда имеем пониженное напряжение на обм. возб.,что вводит рег. напряжения в заблуждение-отсюда повышение в борт сети и закипание аккум.решается -подаем напряжение с выхода гены на обм. возб. через контакты реле,управляем реле проводом с замка зажигания.все паять.норма-13.8

обмотка возбуждения питается от акк только при старте, во время движения она запитывается напосредственно от генератора

Вы с Sunnsurfом прежде чем спорить, уточнили-бы о чем речь. Ежли старинная система, с внешним РР, то напруга на его измерительный вход подается именно с замка зажигания. Если говорить о современном генераторе с самовозбуждением и с лампой контроля заряда, то там напряжение с замка зажигания береться только в первоначальный момент, потом контролируется напряжение со встроенного дополнительного диодного моста.

Коллеги! Я не спорю, просто этот метод был мною неоднократно использован, как на внешних РР, так и на внутренних. Простой эксперимент: вешаем мультиметр на контакты аккумулятора, заводим двигатель и подаем напряжение с выхода генератора на обмотку возбуждения на прямую. Если напряжение на аккумуляторе упадет, значит имеет место переходного сопротивления. Или просто меряем напряжение на аккумуляторе и сравниваем его с напряжением провода, идущим на обмотку возбуждения. Если он отличается, опять имеет место переходное сопротивление. Никого не хотел задеть.

Это вообще величина относительная. Этого значения может быть мало, например в морозы, или много — в летней пробке и температурой под капотом под 60 град.В последнем случае и 13,8 тоже очень много. Напряжение кипения электролита также привязано к его температуре. Он может не кипеть и при 14,5В (в морозы) и может закипеть при 13,8 (в жару). К тому же со старением батареи напряжение закипания снижается, связано с переносом сурьмы с одних пластин на другие.

А если стоит аккумулятор с кальциевыми пластинам (необслуживаемые, но не гибридные), то 14,2. 14,3 даже мало будет.

Так что однозначностью тут не пахнет. Не зря тут уже дали ссылку на 3-х уровневые РН

Откуда такие данные? Источник сего можно? 13.8 — это напряжение заряда при температуре от +10 и выше. 14.2 — от -20 до 0 14.7 — совсем грустно Просветится можно например тут http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/A/A.htm , тут http://www.powerinfo.ru/ и еще куча где. И еще, производители реле-регуляторов, наверно знают, что делают ? ТРЕХУРОВНЕВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ (http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html)

Слушай, а мне какой надо РР? У нас с тобой гены одинаковые вроде. чё то я запутался, там несколько РР на БОШ.

Слушай, а мне какой надо РР? У нас с тобой гены одинаковые вроде. чё то я запутался, там несколько РР на БОШ. Привет, тезка. У меня сейчас стоит немного переделанное Я112А1, штатное извел. Если генератор переделан, подойдет практически любое, а у тебя-то все на каком этапе?

я как косяки те устранил пока ни чего не делал, вот только только на ремонт в гараж загнал, но думаю в первую очередь сцепление поменять. а РР такие у ребят на ВАЗах стоят, они ими довольны, вот думаю, может и себе такое?

Погоди друг. вот в этой инфе , кстати ты же её и дал — http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html

РР для БОШ, просто там диаметр разные на 14 и 28мм . не то?

РР для БОШ, просто там диаметр разные на 14 и 28мм . не то?Генераторов-то этой фирмы наверно полно, РР то-же разные. У меня вот это: http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=37473&stc=1&d=1258814751

А бывают и такие, без переделок не подойдут никаким местом.: http://www.3160.ru/products_pictures/DSC02423.JPG

Наверно, под них стараются. Можешь и цены сравнить, до кучи http://www.3160.ru/index.php?productID=7150 и http://www.3160.ru/index.php?productID=6335

В общем, смотреть надо.

ладно. пока оставим эту заморочку.

Добрый вечер. Вот и уменя ген. Бош и реле такое же.

после переделки можно ли поставить вот это

Цитата: Сообщение от Penukhin Погоди друг. вот в этой инфе , кстати ты же её и дал — http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html

И еще после замены РН лампа диагнистики на приборной панели будет работать или нет?

Мужики, не стал отдельной темы плодить, залез сюда. При выключенном зажигание напряжение на клемах аккумулятора 12.4 (-20 градусов, машина после ночи, мерял цешкой). Завожусь, напряжение 13,5-13,7(опять таки с цешки). А бортовой вольтметр показывает 13,0-13,2. После прогрева 12,8. Еду на работу, бортовой начинает показывать все меньше и меньше, вплоть до 12,4(может и ниже может опуститься, просто столько не езжу). Лампочка зарядки аккумулятора не горит. Сегодня померяю цешкой, сколько на аккумуляторе после поездки. От работы до дома еду минут 25-30. Пробовал цешкой мерять напряжение прямо на гене 13,8. Неужели бортовой так врет? И что же он, собака серая, чем дольше едешь, тем больше врет?

На самом деле напруга с увеличением температуры под капотом уменьшается, это закономерно и нормально, дабы не выкипал электролит. А вот разница в показаниях есть и ежели АКБ заряжен (после ночи 12,4 это очень не плохо) и после езды на АКБ мерять то 13,4 (при работающем двигателе), то забей ты на показания приборки.

померяй что падает на проводке оч может быть что она просаживает

Попробую, тут нашел хорошую темку, про то, как мужик своего зверя мучил.

А как же напряжение на генераторе? Не мелковато? Я вот сегодня кипешнул, попытался на него запчасти найти. Фигвам. Блин, нет на Патрика запчастей в Тюмени, или я просто не туда звонил. Генератор же у нас Iskra(2007 г.в.)? Или Бош? Как их различать, не снимая с машины? Короче, если что случиться, из-за стертых щеток придется покупать целый новый генератор «Прамо», или «Промо», я хз как его правильно обзывают.

Мне доводилось в этом году менять генератор, старый разобрал. Как оказалось, он совместного производства Прамо-Искра. Механика (ротор, статор) судя по оттискам производителя — Iskra. «Шоколадка» — BOSCH. Диодный мост Прамовский. У меня накрылся один из диодов доидного моста. Один диод заменить практически не возможно (ввиду того, что он впрессован в аллюминиевую пластину вместе с другими диодами), пришлось менять целиком мост. Прамовские мосты в продаже есть, так как они стоят с генераторах ВАЗ-ов. Соответственно в зависимости от поломки можно делать вывод, менять деталь (мост, «шоколадка»), или менять целиком генератор.

У меня на патре 2007-го года стоял вот такой (на фото). Обратите внимание: «Made in Russia».

Вот тут ты неправ. У меня когда на соболе полетел один из диодов, тоже купил пластину в сборе, но стал менять и оказалось что не подходит по габаритам. Выколотил диоды из старой пластины и так же вколотил новые из новой в старую. Операция заняла минут 30. Так что это фигня, теперь если буду покупать, то только диоды, а еще лучше влеплю диоды Шоттке

Мерять надо на АКБ. На генераторе может быть пульсации и твоя цешка их не покажет. Вообще для таких дел лучше всего иметь в авто Китайский тестер (цифровик). Они достаточно точные на небольших напругах, да и место практически не занимают.

Была у меня такая мысль, но я её отверг. Так как я немного разбираюсь в электронике, то предположил, что если в кустарных условиях поменять диод, то его не удастся достаточно качественно впресовать в аллюминиевую пластину, а вследствие этого будет недостаточная теплопередача, короче диод заменённый моими руками недолго протянет (сдохнет от перегрева). Поэтому я менял полностью мост.

Насчет китаестости я не в курсе. Но он цифровой, это факт (мультиметр). Замерял вчера на клемах после поездки, при включенной полной нагрузке в сети (обе печки на мах, дальний свет, противотуманки, обогрев зеркал и заднего стекла). Показало 12.4. Без нагрузки 13.2. Коллеги говорят, что это просто аккумулятор заряжен и не берет больше, успокаивают меня. Объясните, что к чему, почему идет падение напряжения?

Видимо совместное производство с Прамо. Наверное запчасти должны подходить. Может кто знает, от какого нам щетки, подшипники, РН подходят?

Понятно, но на самом деле моя запресовка оказалась не хуже, во всяком случае 3 года после этого он работал как часы. А вот насчет Шотке ситуация поинтереснее- ведь на них падение не 0,7В, а 0,2В, что значит что мощность на нем (тепла) в 3 раза меньше рассеивается. Они сейчас уже не дорогие, в пределах 20-50 руб.

Возможно 2 причины. Одна то, что идет падение на проводе между геной и АКБ, а так же массой, и вторая не хватает напряжения возбуждения на гену на ХХ.

Если не хватает возбуждения, я так понимаю, он бы совсем не запустился, т.е. электричество не вырабатывал бы. Он же работает, но мало. Наверное щетки износились. Мужики, где на них запчасти купить?

Неверно, по всем законам чем больше ток на обмотке возбуждения, тем на более низких оборотах гена даст заряд. И чем выше обороты, тем меньший ток необходим на обмотке возбуждения. На этом принципе основана стабилизация напряжения у гены, иначе на больших оборотах было бы под 40 вольт.

Не факт, что именно щетки. Мой с пробитым диодом тоже работал, но напряжение было меньше 10 вольт на ХХ. Если обороты больше 3-х тысяч, то выдавал чуть больше 11-ти (судя по цифрам на панели).

Полностью согласен, но тут вроде как заряд то идет, но маловат. Я бы для начала при полностью включенном потреблении посмотрел «китайцем» падение напруг между геной и АКБ, между корпусом движка и АКБ, возможно что в этом причина, а кстати может быть и ремень прослаб. Родные ремни гумно еще то.

Ремни в норме, по безмену натягивал

Ну так, все таки, насчет запчастей. Что в него ставить, чем его ремонтировать? А в Москве как с запчастями?

Если напряжение падает именно после прогрева , то это однозначно виноват регулятор напряжения. Рн в искре встроенный и при нагреве так себя ведет — проблема решается установкой выносного регулятора, в москве брал в магазине за 260 рублей с возможностью 3 уровневой регулировки

Ага, читал на сайте о такой штучке. А это так и надо, или это недоработка?

Теоретически так и должно быть- при повышении температуры напряжение заряженного АКБ уменьшается, но видимо в пределах понижения косяк.

Где взять запчасти на этот драный генератор? Даже счеток нет. Писец. Это мне полностью гену менять после их износа? Да ну на. Ну же, московские жители, у вас же там все есть. Может кто инет-магазин подскажет? Еще один вопрос. По мере зарядки аккумулятора напряжение на клемах, при работающем двигателе, снижается или оно не зависит от зарядки аккумулятора? Может аккумулятор берет зарядку, а после уже и не потребляет ни чего, потому и падение на клемах?

Напруга должна по окончанию заряда понижаться, но не на столько,чтобы шел разряд. Магазины http://www.uazobaza.ru , http://www.konsulavto.ru , http://www.zp-avto.ru Это где я покупаю запчасти, ну еще www.part-time.ru

На счет ВСЕХ запчастей на этот агрегат не скажу, не было цели поиска. В случае моей поломки (пробой диода) я без проблем нашел другой диодный мост (такой же Прамовский). Не думаю, что со щетками могут возникнуть трудности, это же расходник, в крайнем случае можно будет сделать из щеток другого типа (большего размера), применив напильник 🙂

На счет ВСЕХ запчастей на этот агрегат не скажу, не дыло цели поиска. В случае моей поломки (пробой диода) я без проблем нашел другой диодный мост (такой же Прамовский). Не думаю, что со щетками могут возникнуть трудности, это же расходник, в крайнем случае можно будет сделать из щеток другого типа (большего размера), применив напильник 🙂

Вот это верно! При сборке доработать напильником и усе:D