Как убрать катализатор на ниве 21214? — Про автозапчасти, неисправности и выбор автомобиля «

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECKENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Доктор, катализатор еще жив или уже мертв?!

Выхлопные газы.

При работе двигателя в выхлопных газах образуются:

  • СО — угарный, ядовитый газ без цвета и запаха. Образуется при неполном сгорании рабочей смеси. . На закрытых площадках и при большом скоплении транспорта этот газ может представлять угрозу для здоровья.
  • НС — углеводороды. Бензин состоит на 15% из водорода и на 85% из углерода, т.е. представляет собой чистый углеводород. Остаточные углеводороды (НС) образуются при неполном сгорании топлива.
  • СО2 — углекислый газ образуется при работе исправного двигателя. При низком содержании СО и НС в выхлопных газах СО2, составляет от 13 до 15%.
  • О2 — кислород представляет собой газ, концентрация которого в воздухе составляет 21%, необходимый для сгорания топлива.
  • NOx — окислы азота – группа ядовитых газов, образующихся при высоких температурах и высокой компрессии.

Как устроен нейтрализатор и для чего он нужен?

Нейтрализатор имеет окислительный и восстановительный катализаторы. Блоки установлены в неразборном металлическом корпусе.

В автомобиле катализатор устанавливается в экологических целях. Применение нейтрализатора значительно снижает выбросы в атмосферу углеводородов, окиси углерода и окислов азота. При прохождении отработавших газов через нейтрализатор большая часть углеводородов превращается в водяной пар, окись углерода – в двуокись углерода (углекислый газ), оксилы азота – в азот, т.е. в нетоксичные соединения.

Почему катализаторы выходят из строя?

1. Основная проблема, это некачественный бензин. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, забиваются и проходимость выхлопных газов постепенно снижается.

2. Наши дороги. Ледяные торосы и куски скальной породы способны с первого удара расколоть хрупкую керамику, тоже самое произойдет если заехать в глубокую лужу. Соты трескаются, перемещаются внутри корпуса, дребезжат, вносят дополнительные плавающие неисправности.

Удалять или нет?

Бытует мнение, если удалить катализатор машина превращается в гоночный болид. Конечно, если соты в нем расплавились и перекрыли путь отработавшим газам, такая операция пойдет ему на пользу, но удалять исправный катализатор, надеясь получить прибавку в мощности, не следует, можно получить противоположный, отрицательный результат.

Самый правильный вариант — заменить убитый катализатор новым. Для некоторых его стоимость выглядит просто нереальной, а другие не видят смысла выкладывать некоторую сумму на то, что, на их взгляд, не является такой уж необходимостью. Другой вариант — заменить систему выпуска на аналогичную, но без катализатора.

Доктор, катализатор еще жив или уже мертв?

В процессе поиска неисправности очень часто выбивают катализаторы и иногда совершенно напрасно, т.к. многие из них абсолютно исправные. После установки «пустого бочка» на место, «мастер» с удивлением обнаруживает, что ничего в работе двигателя не изменилось, неисправность осталась. Разводя руками, думает: Что же делать дальше, что еще выломать, чтобы двигатель заработал нормально?! :)

Для того, чтобы не попадать в такие сутуации, умные люди придумали разные приборы, от простых стрелочных манометров противодавления в выпускной системе до профессиональных мотор-тестеров. Об одном из таких методов быстрой проверки катализатора пойдет речь ниже.

Клиент пригнал автомобиль Шевроле-Нива с жалобой: Машина не едет больше 80км/час. Я проехал на ней. Машина, действительно, больше 80км/час не едет и с трудом набирает обороты, как-будто её придерживают сзади. По первым признакам очень похоже на низкое давление топлива или высокое противодавление в выпускной системе(есть, конечно же, еще другие причины, но они не входят в рамки публикации этой статьи).

В рембоксе я подключил манометр, проверил давление топлива — все ОК! Следующий шаг — проверка нейтрализатора. Для быстрой проверки я использую мотор-тестер MTS-5100 с датчиком давления. Метод очень прост и надежен, им можно проверить нейтрализатор в течении 10 минут!

А еще интересно:  5 советов при выборе Chevrolet Niva с пробегом подготовили эксперты

Выворачиваю любую свечу, в данном случае второго цилиндра(на этом двигателе удобнее сделать диагностику вывернув вторую свечу), вворачиваю датчик, подсоединяю его к мотор-тестеру. В высоковольтный провод 2-го цилиндра устанавливаю разрядник 10кВ, запускаю двигатель.

После демонтажа нейтрализатора еще раз убедился в правильно поставленом диагнозе, на все 100%!

Я не сторонник выбивать и удалять нейтрализаторы, но в этой машине у меня не было выбора, тем более, что в магазине не нашлось такой запчасти(он сделан воедино с резонатором). На рынке за него попросили 5500-6000 рублей. В данном случае я не мог взять на себя ответственность (до хозяина я не дозвонился) по покупке нового нейтрализатора и поэтому удалил из него внутренности.

Так выглядят забитые соты нейтрализатора.

https://www.youtube.com/watch?v=WdgrDBPXHcQ

После установки «нейтрализатора» на место, измерил еще раз противодавление. Оно снизалось на 70-80kРа!

Двигатель наконец-то ожил!

По просьбе владельца сделал чип-тюнинг, машина стала еще резвее!

16.05.05.

Как провести диагностику и замену

Для начала следует найти разъем зонда, поставив автомобиль над смотровой ямой. Можно просто отсоединить фишку от колодки с проводами и выкрутить зонд из своего гнезда ключом, а далее, проверить датчик мультиметром.

На мультиметре выставить измерение сопротивления и проверить клеммы нагревательного элемента, обычно 3 и 4. Сопротивление должно варьироваться в пределах 12–45 Ом. Если оно стремится к бесконечности, то неисправен нагревательный элемент.

Также, может отсутствовать питание на нагревательный элемент. Для его проверки необходимо отсоединить фишки. Присоединить мультиметр к тем разъемам в фишке со жгутом проводов, которые соединяются с нагревателем (обычно 2 и 4). На 4 — положительный, на 2 — отрицательный щупы и замерять напряжение, предварительно включив зажигание. Если напряжение отсутствует, требуется проверка проводки.

Более точная диагностика выходного сигнала напряжения делается на работающем автомобиле. С задней части разъема в 1 (сигнал ) и 2 (масса) клеммы нужно вставить два тонких металлических наконечника, можно скрепки, для соединения с щупами мультиметра. Положительный щуп идет на сигнал, а отрицательный на массу.

Выбрать нейтральную скорость, поставить рычаг на тормоз, домкратом приподнять переднюю часть Нивы и установить на какую-нибудь подпорку. Включить зажигание и наблюдать на мультиметре изменения напряжения, выходящего с зонда.

Пока датчик не нагрелся, мотор работает без его участия (разомкнутый цикл), а показания на приборе должны соответствовать 0.1–0.2 В. Через 2–3 минуты, после прогрева двигателя, показания должны пойти вверх и бегать от 0.1 до 0.9 В. Если сигнал и далее остается низким, как в начале прогрева, либо достигает своего предела с замедлением (через 10 минут и более), то датчик кислорода требует замены.

Замена производится в той же последовательности. Отсоединять старый зонд нужно после остывания двигателя, поставив машину на смотровую яму. Вначале фишки, предварительно отодвинув фиксатор, затем само резьбовое соединение датчика.

Как убрать катализатор на ниве 21214

На машине ВАЗ 21214-20 при пробеге 59000 стал отмечаться увеличенный расход топлива – от 12 до 17 л. При этом постепенно проявлялся эффект падения мощности. Эти явления прогрессировали на протяжении 600-700 км и перед снятием катализатора поведение машины выглядело следующим образом.

Средний расход вновь упал с 17 до 14 л/100 км. Автомобиль нормально заводился и двигался до оборотов 2000-2500. Дальнейшее прибавление оборотов под нагрузкой (в движении) происходило крайне медленно даже при полностью нажатой педали «газа». При этом без нагрузки двигатель легко набирал обороты до 5000-5500.

Для разгона и движения в гору приходилось использовать передачи на одну-две(. ) ниже. При движении по трассе на оборотах 3000-4000 двигатель явно перегревался. При наружной температуре примерно 20 градусов Цельсия – при включении электровентиляторов температура двигателя (по диагностическому компьютеру) продолжала расти выше 99 градусов. Для её снижения пришлось включать радиатор отопителя салона и его вентилятор.

Характерный «катализаторный» запах присутствовал, но не сильный. Показания положения РХХ на холостом ходу изменились с 45-50 на 55-65.

Два болта М8 под ключ 13 – вворачиваются прямо в передний фланец катализатора и через шайбы и конические пружины крепят его к фланцу «штанов».

Два болта М12 с гайками и пружинными шайбами (гровер) под ключ 19 – соединяют задний фланец и промежуточный (дополнительный) глушитель.

После снятия катализатора было обнаружено следующее: – керамические соты не выглядят оплавленными и ровные в сторону выпуска (верхнее фото); – катализатор не пропускает свет – а ДОЛЖЕН; – со стороны двигателя (нижнее фото) керамические соты расколоты и одна часть сместилась внутрь катализатора (показано стрелкой). При нажатии эта часть сот двигается и упирается в упругое препятствие.

Светлые точки на фотографиях – следы выкрашивания керамики отверткой при «исследовании» после демонтажа.

Вместо катализатора до выяснения причин выхода его из строя была установлена труба проставка (фото пока нет). После этого машине вернулась прежняя динамика. Расход топлива измеряется в настоящее время.

Дополнение от 29.08.07, автор NeoJet.

, у меня падение мощности было практически одномоментно. То есть на одном из светофоров я медленно-медленно начал разгоняться. К тому же при работе на всех режимах снизу слышался свист выходящего газа. Чем больше обороты – тем громче свист. Еще один симптом, не описанныйswb– при старте двигателя на холодную первые минут 15 автомобиль ехал довольно резво, но после прогрева мощность снижалась в течение минут пяти.

Катализатор просто развалился, что хорошо заметно на фотографии. Соответственно при нагреве его части вставали на перекос и не давали газам выходить.

Катализатор заменил вот такой трубой:

Далее привожу список того что необходимо при замене, кроме трубы. Труба стоила 400 руб. в Би-Би: – графитовая прокладка, ставится между «штанами» и катализатором или трубой; – 2 болта с пружинами (крепление к штанам); – 2 болта под ключ 16, 2 гайки на 16 и 2 гровера.

А еще интересно:  нева транзит, Neva-Tranzit, ремонт газовой колонки, своими руками, ремонт колонки | Блог мастера

Нива шевроле: замена катализатора пламегасителем

На автомобиле Нива Шевроле замена катализатора на пламегаситель происходит следующим образом:

  1. Основная часть каталитического наполнителя расположена под днищем автомобиля. Работы в моторном отсеке проводится, не будут. Изначально подымаем машину на нужную нам высоту и начинаем демонтажные работы.
  2. Конструкция Шевроле Нива такова, что необходимо вырезать полностью всю систему выхлопных газов, за исключением банки глушителя и коллектора.
  3. Поочерёдно вырезаем каждый из участков, извлекаем из-под машины.
  4. Укладываем на рабочую поверхность все составные части.
  5. Готовим к монтажу новый пламегаситель, двухслойный из нержавеющей стали.
  6. Привариваем к его отверстию патрубок длиной не более 10,0 см, расширяем его в диаметре на специальном станке для установки гофротрубы.
  7. Привариваем к пламегасителю гофру из нержавеющей стали, типа Интерлок с тремя прослойками нитей.
  8. Привариваем сам пламегаситель с гофрой к хвостовику выпускного коллектора прямо под автомобилем. Перед этим не забываем установить асбестовую плиту в качестве защиты от возгорания.
  9. Так как замене подлежит более 90% выхлопной системы, рекомендовано сразу заменить и саму «банку» глушителя новой. Устанавливаем её на резиновые амортизирующие подушки штатного крепления.
  10. Готовим резонатор и его приёмные трубы. Свариваем участки с таким расчётом, чтобы они подошли по размерам и длине. Предварительно проводим замеры.
  11. В целях сохранение геометрии конструкции, прихватываем сварочным аппаратом в нескольких точках.
  12. Начинаем обваривать по всему периметру.
  13. Все места проведения сварочных работ, швы окрашиваем специальной термостойкой краской во избежание развития процесса коррозии.

На этом работы по удалению катализатора и замене его пламегасителем окончены. Опускаем машину, диагностируем систему на работоспособность. Что касается перепрошивки или установки обманки, то в данном случае, в этом нет необходимости.

Предварительные нюансы

Начнем с простого понятия катализатора, который почему-то хотят своими руками или руками мастером заменить на пламегаситель. Катализатором является устройство, входящее в состав выхлопной системы. Оно служит для очистки газов, вырабатываемых при сгорании топлива, от всевозможных примесей.

Но если это устройство ломается или загрязняется, вернуть его начальный уровень работоспособности не так просто. Фактически автовладельцами принимается одно из 2 решений. В первом случае они покупают новую деталь, и устанавливают на место старой. Вторым вариантом считается замена катализатора не устройство под названием пламегаситель.

Автолюбители разделились на 2 лагеря. Одни утверждают, что установка стронгера является прекрасным решением по тюнингу. Другие же уверены, что от такой модернизации получается только вред.

Но насколько в действительности удаление катализатора будет опасным? И если это вредно, то почему в Екатеринбурге, в Спб, таких городах как Москва, Воронеж, Волгоград и в других точках страны СТО активно предлагают эту услугу? Да и цена не так уж сильно кусается.

Все дело в мифах, которые сформировались вокруг пламегасителей. Они выглядят следующим образом:

  • мотор начинает быстро выходить из строя;
  • возникает поломка глушителя;
  • двигатель сильно шумит;
  • отработавшие газы становятся опаснее по своему составу;
  • наносится огромный вред природе;
  • в салоне можно отравиться выхлопом;
  • мотор пожирает топливо в огромных количествах;
  • в разы сокращается моторесурс;
  • выхлопная система служит совсем немного и пр.

Но я не зря акцентировал внимание на том, что это мифы. Большинство из них очень далеки от истины.

Потому сейчас нужно изучить все плюсы и минусы, рассмотреть суть и понятие пламегасителя, и прийти к соответствующим выводам.

Преимущества и недостатки процедуры

Владельцев новых Chevrolet Niva затронет вопрос о возможных последствиях удаления каталитической системы. Ведь это прямое вмешательство в работу автомобиля. Однако у процедуры есть и плюсы, которые оценили владельцы Шевроле Нива с пробегом.

Преимущества:

  1. Экономия на обслуживании автомобиля.
  2. Замена больше не потребуется.
  3. Факторы, которые могли вывести из строй катализатор, снижаются как негативные. Это касается продолжительной езды на неисправном двигателе, некачественного топлива или ударов о глушитель во время езды по бездорожью.
  4. Мотору легче производить выпуск отработанных газов. Соответственно, немного возрастет мощность.

Процедура замены каталитического нейтрализатора похожа на операцию по вырезанию аппендицита. Сделали – и забыли, таков принцип. На ходовых качествах автомобиля эта процедура не отразится.

Недостатки:

  1. Становится более слышным шум мотора.
  2. Негативное воздействие на экологию усиливается.
  3. В разы возрастает риск попасться во время проверки на соответствие нормам выхлопа СО2. Иногда контролирующие органы делают такие проверки, особенно во время специальных мероприятий.
  4. Техосмотр пройти будет сложно.
  5. Дополнительные затраты на обмен ЭБУ двигателя. Он будет продолжать считать, что катализатор находится и работает. Показания устройства придется исправлять для корректной работы мотора.

Владельцы должны самостоятельно определять для себя риски процедуры удаления устройства. Зачастую без нее не обойтись. Проблема в высокой стоимости нового катализатора. Из-за этого нецелесообразно устанавливать новое устройство на старый автомобиль.

Принцип работы кислородного датчика

Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.

Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.

ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.

В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.

Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.

А еще интересно: Бортовой компьютер шевроле нива — Автожурнал MyDucato || Бортовой компьютер нива шевроле кнопка

А еще интересно:  Шар на фаркоп своими руками

Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.

Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.

Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.

Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.

Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.

Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.

Ремонтируем выхлопную систему любых моделей шевроле:

  • Alero
    — Алеро
  • Astra
    — Астра
  • Astro
    — Астро
  • Avalanche — Аваланш
  • Aveo — Авео: подробности на странице — Замена катализатора на пламегаситель Шевроле Авео (Chevrolet Aveo)
  • Bel Air
    — Бел Эйр
  • Beretta
    — Беретта
  • Blazer
    — Блейзер
  • Blazer K5
    — Блейзер К5
  • Bolt
    — Больт
  • C-10
    — Си-10
  • C/K
    — Си-Кей
  • Camaro- Камаро
  • Caprice
    — Каприс
  • Captiva — Каптива
  • Cavalier
    — Кавальер
  • Celebrity
    — Селебрити
  • Celta
    — Цельта
  • Chevelle
    — Шевелль
  • Chevette
    — Шеветт
  • Citation
  • Classic
    — Классик
  • Cobalt — Кобальт
  • Colorado
    — Колорадо
  • Corsa
    — Корса
  • Corsica
    — Корсика
  • Corvair
    — Корвэйр
  • Corvette
    — Корветт
  • Cruze — Круз: подробнее на странице — Удаление катализатора на Шевроле Круз (Chevrolet Cruze)
  • Cruze (HR)
    — Круз (Эйч-Эр)
  • Deluxe
    — Делюкс
  • El Camino
    — Эль Камино
  • Epica — Эпика: подробнее на странице — Замена катализатора на Шевроле Эпика (Chevrolet Epica)
  • Equinox
    — Эквинокс
  • Evanda
    — Эванда
  • Express
    — Экспресс
  • Fleetmaster
    — Флитмастер
  • HHR6
    — ХХР6
  • Impala
    — Импала
  • Kalos
    — Калос
  • Lacetti — Лачетти
  • Lanos — Ланос
  • Lumina
    — Люмина
  • Lumina APV
    — Люмина АПВ
  • LUV D-MAX
    — ЛУВ Д-МАКС
  • Malibu
    — Малибу
  • Master
    — Мастер
  • Matiz
    — Матиз
  • Metro
    — Метро
  • Monte Carlo
    — Монте Карло
  • Monza
    — Монза
  • MW
    — МВ
  • Niva — Нива: подробнее на странице — Замена глушителя и катализатора на Ниве Шевроле (Chevrolet Niva)
  • Nubira
    — Нубира
  • Omega
    — Омега
  • Orlando — Орландо
  • Prizm
    — Призм
  • Rezzo
    — Реззо
  • S-10 Pickup
    — Эс-0 Пикап
  • Sail
    — Сейл
  • Silverado
    — Сильверадо
  • Sonic
    — Соник
  • Spark — Спарк
  • Special DeLuxe
    — Спешл Делюкс
  • SS
    — СС
  • SSR2
    — ССР2
  • Starcraft
    — Старкрафт
  • Suburban
    — Субурбан
  • Tacuma
    — Такума
  • Tahoe — Тахо
  • Tavera
    — Тавера
  • Tracker
    — Трекер
  • TrailBlazer — ТрейлБлейзер
  • Trans Sport
    — Транс Спорт
  • Traverse
    — Траверс
  • Uplander
    — Аплендер
  • Van
    — Ван
  • Vectra
    — Вектра
  • Venture
    — Вентур
  • Viva
    — Вива
  • Volt
    — Вольт
  • Zafira
    — Зафира

Стоимость работ в нашем автосервисе

Диагностика и дефектовка выхлопной системы — бесплатно.

  • Снятие/установка впускного коллектора — от 2000р
  • Снятие/установка выпускного коллектора — от 2500р
  • Снятие/установка катализатора — от 1000р
  • Снятие/установка приемной трубы — от 1000р
  • Снятие/установка резонатора — от 1000р
  • Снятие/установка глушителя — от 500р
  • Ремонт выхлопной системы — от 500р (сварной шов, ремонт соединения флянцев, ремонт крепления)
  • Ремонт глушителя — от 500р (сварной шов, латка, ремонт кронштейнов, крепления глушителя)
  • Глушитель — от 3000р
  • Резонатор — от 2500р
  • Удаление, замена катализатора — от 1000р (работа)
  • Катализатор универсальный — от 8000р
  • Катализатор оригинальный — от 20000р
  • Замена катализатора на пламегаситель — от 1000р (работа)
  • Пламегаситель — от 1500р до 3000р (отдельно от работы)
  • Установка механической обманки лямбда зонда — от 500р до 1000р
  • Механическая обманка лямда зонда — 1000р
  • Установка электронной обманки лямбда зонда — от 5000р до 6000р (работа с обманкой)
  • Перепрошивка на евро2 (бензин и дизель) — от 8000р
  • Чип-тюнинг с перепрошивкой на евро 2(бензин и дизель) — от 10000р
  • Замена гофры глушителя — от 1000р (работа)
  • Гофра глушителя — от 1500р (отдельно от работы)
  • Физическое удаление сажевого фильтра — от 2000р
  • Программное удаление сажевого фильтра — от 8000р
  • Программное отключение клапана ЕГР, вихревых заслонок — от 8000р
  • Двойной выхлоп (переделка из одной трубы на две) — от 4000р
  • Замена сажевого фильтра на аналог — от 15000р
  • Промывка сажевого фильтра (с гарантией) — от 8000р
  • Тюнингованый глушитель — от 6000р
  • Установка тюнингованного глушителя — от 1500р
  • Насадка на глушитель — от 2000р
  • Установка насадки — от 500р
  • Вырез бампера — от 500р
  • Трубогиб — гиб от 200р
  • Агонная сварка алюминия — от 100р/см
  • Агонная сварка нержавейки — от 50р/см
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.