Как снять щиток приборов ваз 2121 старого образца

Начал повышать комфорт, который возможен в ниве, для водителя, т.е. для себя и пассажиров с шумоизоляции моторного щита и короба над раздаткой, когда менял мотор , затем сделал шумоизоляцию полов, продолжил проклейкой всего багажника, так же зашумил крышу и установил жесткий потолок. В салоне оставалась самая важная вещь в самом плохом

Панелей старого образца, как известно не выпускают( Решил ставить от 213 нивы.
Снял старую панель и увидел

На боковой обдув сделал из гофры от канализации). С двумя печками, эл. помпой, шнивским термостатом и 8 моторчиком я не жаловался на холод, но решил дойти до конца и сделать дефлекторы на ноги. Ведь зачем греть ручки кпп и раздатки? Выбрал самые узкие дефлекторы-от 07 модели ВАЗа и принялся к врезки их в сапог. Для того, чтобы воздуху легче было проходить все закоулки у дефлекторов вырезал верхнюю часть.
Подсмотрев варианты приборок старого образца на торпедо нового образца решил ставить и щиток 213. Попросив помощи в собществе «ЛАДА 4*4» о подключении панели к старой проводке меня отправили на три буквы FAQ(нива-FAQ)
Как оказалось распиновка там с ошибками. Вооружившись схемами двух авто подключил панель. Оказалось не так сложно как казалось)
Вдруг кому понадобится:

Красная колодка
1-
2 — оранжевый( )
3 — коричневый(тахометр)
4 — белый(подсветка приборов)
5
6 — масса
7
8- розовый с черным(лампа стояночного тормоза)
9
10- серый/красный(указатель уровня топлива)
11- серый (блокировка дифференциала)
12 -серый (контролька давления )
13- красный(контролька тормозной жидкости)

Белая колодка
1
2 — зеленый/черный(дальний свет)
3 — желтый(габариты)
4
5 — голубой/белый(поворотники)
6- черный (аккум)
7
8
9
10- оранжевый( )
11- розовый(лампа уровня топлива)
12
13- зеленый(температура)
Ну и в завершении поставил тоннель пола фирмы АПС. Сколько я читал отзывов все хвалили качество. По мне так полная фигня. Пластик очень тонкий, сам материал отличается от заводской по цвету. А учитывая цену. В общем 100 раз подумайте, прежде чем покупать

И так назрела необходимость замены торпеды. Едем на рынок и покупаем торпеду в сборе, в нее входят:
1. сама торпеда;
2. воздуховоды: центральный и два боковых; обязательно надо проверить наличие в центральном воздуховоде заслонки, перенаправляющей поток воздуха на лобовое или в салон (я не проверил и теперь не могу найти эту деталь);
3. комбинация приборов;
4. щиток панели;
5. жгут проводов с колодками предохранителей и разъемами;
6. внутренняя полка бардачка;
7. полка;
8. борода; проверьте наличие заглушек с символами, они расположены по бокам от прорезей для рычагов отопителя (тоже долго и мучительно искал их, нашел только заглушки от 2105, пришлось закрывать дырки ими).

Также отдельно докупал:
– рукоятки на рычаги отопителя 3 шт. (от 2105);
– тросики управления заслонками и краником печки 3 шт.;
– скобы крепления тросиков 4 шт. (от 2108);
– кожух рулевой колонки с секцией под аварийку.

Комбинация приборов никаких положительных эмоций не вызвала (я так и не понял, зачем было менять местами тахометр со спидометром?). Поэтому решил попытаться втиснуть родные приборы. Замерил габаритные размеры комбинации и наружные диаметры круглых приборов. Начал все это дело компоновать и УРАААА! Они влезают! Нашлось место и для вольтметра, купленного два года назад (никак не мог придумать, куда его поставить на старой торпеде).

Нарисовал все это на картоне начал думать к чему эту штуковину крепить. Повозившись вечер, решил, что лучше всего собрать это вместе со щитком панели, а его уже с приборами крепить на саму панель.

Снимаем старую приборку, замеряем посадочные размеры корпусов приборов. Ищем кусок фанеры толщиной 8-10 мм, выпиливаем прямоугольник размером 320х120 мм и размечаем его согласно рисунку:

Выпиливаем отверстия под приборы. Т. к. электролобзика у меня нет, то делалось это вот таким макаром:

Опиливаем полукруглым напильником до тех пор, пока приборы не начнут свободно входить в отверстия:

Где-то на этом этапе нужно просверлить отверстие под ручку обнуления суточного счетчика. Но т. к. толщина у старого (пластикового) корпуса где-то 3-4 мм, то сзади нужно сделать поднутрение, иначе гайка не закрутится. Это лучше делать перьями по дереву, они не рвут края отверстий. Технология такая: ставятся тахометр, спидометр, берем гаечку, которой прикручена ручка, определяем место, где она будет стоять. Отмечаем центр отверстия, сверлом 1,5-2 мм сверлим насквозь по центру. Переворачиваем фанерку задней стороной вверх. Пером диаметром 18 мм заглубляемся на 4 мм (для фанеры толщиной 8 мм), теперь пером диаметром 14 мм с лицевой стороны сверлим насквозь.

Делаем козырьки из пластика, верхний козырек сделан из куска старой полки (которая в ногах пассажира), правда, пришлось повозиться, спиливая ребра жесткости. Боковые козырьки делались из кусков оргстекла. Пропилы в козырьках сделаны для того, чтобы вся эта конструкция не упиралась в ребра жесткости щитка панели.

На фото видно, как все крепится между собой, верхний козырек крепится к фанере через три кронштейна. Винты ставил с потайными головками. Боковые козырьки просто приклеены.

Еще пришлось сделать пропилы по углам фанеры в районе пластинчатых пружин, чтобы они могли отгибаться.
А вот так это крепится к щитку панели. Вверху две точки крепления, это те самые саморезы, которыми прижимаются пластинчатые пружины щитка:

Внизу крепится через два угловых кронштейна, сделанных из жести, под саморезы просверлил два отверстия с поднутрениями, чтобы они сильно не торчали наружу:

Теперь становится видно, что нижние, маленькие приборы частично уходят под щиток. Значит, щиток надо слегка подпилить, причем в двух плоскостях. Пропилы делались куском ножовочного полотна, пилить надо очень аккуратно. На фото видны царапины от соскочившего инструмента:

Готовый корпус под приборы обклеиваем черной, матовой самоклейкой:

Здесь пока все. Займемся врезкой клавиш и контрольных ламп в торпеду. Клавишу фароочистителя установил на место контрольной лампы дроссельной заслонки. Т. к. на машине стоят электростеклоподьемники, было решено клавиши врезать в торпеду. Со стороны водителя клавиши поставил на место регулятора освещения приборов, а его перенес на место гидрокорректора фар. Долго искал место под контрольные лампы блокировки дифференциала и уровня тормозной жидкости. В конце концов, поставил их слева от комбинации приборов. Как оказалось, место не самое удачное, лампы полностью перекрываются рукой лежащей на руле.

Торпеда представляет собой металлический каркас, облитый мягким пластиком. Но каркас сделан не из цельного листа, а из перфорированного, диаметр отверстий порядка 20 мм.

Технология врезки клавиш такая: определяемся с местом, где хотим разместить клавишу. Затем с внутренней стороны с помощью ножа счищаем пластик до металлического каркаса. Смотрим, как расположены отверстия, если надо корректируем положение клавиши так, чтобы фиксаторы клавиши цеплялись за металл (в противном случае они будут выпадать). С лицевой стороны намечаем отверстие карандашом, остро заточенным ножом прорезаем пластик до металла и вычищаем его. Теперь пилим металл. Железяка довольно мягкая и ножовочным полотном пилится плохо, зато очень хорошо пилится напильником или надфилем:

В процессе доработки передней панели решил сделать подсветку в бардачке. Для этого купил концевик и плафончик от 2101. Как это сделано видно на фото:

Установить вольтметр – полдела, его еще нужно подключить. Подключение сделал через реле, как в 2105, схема подключения приведена ниже. На рисунке справа наращиваемые провода показаны белым цветом (достаточно провода сечением 0,75 мм 2 ). Реле устанавливал туда же, где расположены штатные релюхи. Длины проводов с замка зажигания вполне хватает.

Подготовительные операции завершены, теперь идем в гараж, снимаем старую торпеду и начинаем установку новой.

Первое что нужно сделать, отпилить шпильку, на которую приходит «масса». Она мешает установке центрального воздуховода. Снимаем блок управления печкой. Минусовые провода переносим на левый кронштейн, к которому крепился блок управления печкой. Правый кронштейн просто отогнул вниз, чтобы он не мешал новому трехрычажному блоку.

Ставим центральный воздуховод, полку бардачка (мне пришлось подрезать у полки левый угол со стороны моторного щита) и устанавливаем торпеду. Четыре верхних крепления торпеды становятся без проблем, внизу совпадают только по краям. Два нижних центральных крепления (ими же крепится борода) смещены в левую сторону, их нужно просверлить по месту.

Определяемся с расположением полки бардачка, слева отверстие совпадает, справа сверлим новое. Из нижних точек крепления, совпадает только правая, левый кронштейн просто выгнул, так чтобы полка на него легла:

Снимаем полку и начинаем возиться с воздуховодами. Между центральным воздуховодом и центральными дефлекторами панели зазор порядка 10-15 мм. По каталогу раньше там было резиновое уплотнение, которое потом исключили из комплектации.

На дефлекторы панели вместо уплотнителя надел кусок старого уплотнителя от задней двери. Отверстие в центральном воздуховоде шире, чем дефлекторы, зазор прикрыл куском жести:

Теперь займемся боковыми воздуховодами, они по идее должны обдувать боковые стекла. Долго пытался понять, как они должны крепиться, в конце концов, сделал так. В воздуховоде в месте соединения с боковым дефлектором наклеил оконный уплотнитель. С правой стороны закрепил воздуховод через полоску металла. С левой стороны поступил проще, выставил воздуховод как надо и прикрутил его саморезом:

Снимаем торпеду. Окончательно устанавливаем полку бардачка, боковые воздуховоды, трехрычажный блок соединяем с тросиками. Ставим торпеду на место, не забыв про тросик дроссельной заслонки.

Теперь займемся электропроводкой. Переделок немного, нарастил провода контрольных ламп и провода клавише заднего стеклоочистителя, подключил вольтметр. Все остальное встало без проблем. Долго искал место для реле поворотников, закрепил вот так:

Клавиши поставил с подсветкой, от Волги. Плюс взял от регулятора освещения приборов. Без подсветки всего одна клавиша – заднего стеклоочистителя, ей не нашел аналога. Прикуриватель поставил на место заглушки справа от центральных дефлекторов, от него запитал подсветку бардачка.

Вот что получилось в итоге:

На фото видно, что нет рычагов управления отопителем и заслонками, т. к. на момент установки еще не было, а также воздушной заслонки и фиксаторов тросиков. Музыку тоже не ставил, это в будущем.

Приобрёл торпеду 21213 в полной комплектации, но без комбинации приборов, поскольку планировал поставить приборы 2121 по рецепту nivAndrey. Для начала изготовил из картона шаблон согласно ФАК – и понял, что результат мне не понравится эстетически, уж слишком «впритык», да и пилить щиток рука не поднялась. Поэтому идея была воплощена в несколько ином дизайне: стрелочный тахометр был заменён на цифровой «Тахометр-4», а его контрольные лампы выведены отдельно. Кроме того, вместо бесполезного (для меня) реостата яркости подсветки приборов установил кнопку запуска двигателя (пришлось рассверлить отверстие), а вместо ручки корректора фар (которого у меня нет и уже никогда не будет) отлично вписался трёхпозиционный переключатель света от Volvo 440/460. Результат доработок виден на фото:

Как видно на рисунке, моя переходная панель имеет достаточно сложную форму. Это сделано для её надёжной фиксации в щитке приборов и для максимального сокрытия щелей слева и справа. Панель изготавливалась на рекламной фирме, которая имеет оборудование для лазерной порезки пластика, и обошлась всего в 30 грн (примерно $3.80). Материалом послужил глянцевый чёрный пластик толщиной 3 мм. Макет переходной панели в Corel Draw прилагается: panel.cdr.

Для соединения панели с щитком в нижней части я использовал термоклей. В верхней части и для дополнительной фиксации нижней использован двухкомпонентный эпоксидный состав «Эпоксилин» (в работе напоминает пластилин). Получилось не совсем красиво, но надёжно, а с лицевой стороны ничего и так не заметно:

Для тахометра было изготовлено окошко 50×19 мм из прозрачного пластика толщиной 1.5 мм (на той же фирме, где и панель). После вклейки окошка я оформил периметр в стиле остальных приборов, использовав самоклеющийся молдинг «под хром» толщиной 4 мм.

Тахометр держится в панели за счёт «рамки» из эпоксилина, а также прижимается металлической скобой, привинченной к индикатору уровня топлива. Разумеется, лицевую часть корпуса тахометра я снял. Между тахометром и окошком вставлен «светофильтр» (серый прямоугольник, распечатанный лазерным принтером на специальной прозрачной плёнке) – он сглаживает контраст между сегментами индикатора и его корпусом в выключенном состоянии.

При визуальном анализе платы тахометра я обнаружил интегральный стабилизатор напряжения типа 7805 (также известный как КРЕНка), и не обнаружил ничего для его защиты от высоковольтных импульсов в бортовой сети. Для подстраховки питание тахометра подвёл через 2 Вт резистор номиналом 10 Ом и защитный диод TRANSIL. Питание и сигнал взяты с разъёма, который использовался в родном тахометре, согласно электрической схеме автомобиля.

Тахометр 2121 имел три контрольные лампы («Ручной тормоз», «Подсос», «Зарядка АКБ»), которые пришлось вывести отдельно. Не забываем также про лампы «Тормозная жидкость» и «Блокировка дифференциала». Я использовал патроны ламп тахометра 2121 и светосигнальную арматуру АСКО AD16-16DS, удалив внутренности:

Для плотной посадки в корпус патрон лампы необходимо обмотать несколькими витками скотча. Под светофильтры вставлены соответствующие символы, распечатанные лазерным принтером на прозрачной плёнке: symbols.png.

Осталось рассказать о кнопке запуска двигателя. Использована кнопка АСКО XB2-BW3471 с заменой цепи преобразователя напряжения на отрезок провода (сам патрон под лампу подсветки там автомобильного типа). Подпись «ENGINE START» распечатана на прозрачной плёнке и вставлена под светофильтр.

В электрической схеме решено сразу 3 вопроса (напомню, что у меня ВАЗ 2121):
1. Запуск двигателя кнопкой.
2. Блокировка стартера при работающем двигателе.
3. Реле на стартер (для 21213 не актуально).

Левый диод на рисунке самоблокирует реле, чтобы стартер работал пока кнопка нажата (ибо генератор может уже заработать, а двигатель ещё толком не запустился).

Правый диод для сохранения логики работы контрольной лампы генератора. В свою очередь, подсветка кнопки активна, когда можно запускать двигатель, и при нажатии и удержании кнопки во время пуска. В остальное время подсветка неактивна.

Для подключения к контрольной лампе сделал ответвление от 8-контактного разъёма.

Клемму 50 провода на втягивающее просто сдёрнул с замка зажигания, с моей схемы вывел «папу» (естественно, в пластмассовой защите) и соединил.

Колхозить с линией 30 на замке зажигания не стал, запитал от блока предохранителей (у меня флажковые), т. е. воткнул вторую клемму в блок рядом с подачей на 1-й предохранитель (т. е. до предохранителя). Не знаю, хорошо ли, но это было в моей ситуации проще всего.

С освободившейся клеммы «50» замка зажигания (не показано на рисунке) у меня идёт провод на контакт «86» реле. Теперь машину можно завести при форсмажоре (неисправном генераторе/реле регуляторе/реле контрольной лампы), просто повернув ключ на стартер И нажав кнопку.

Демонтаж щитка приборов Нивы 4х4 производится для его ремонта, замены ламп подсветки или доработки. В зависимости от года выпуска внедорожник может комплектоваться разными видами комбинациями приборов, но процесс снятия аналогичный. Перед началом работ рекомендуется снять минусовую клемму с аккумулятора.

1. Вывернуть два винта крепления накладки панели приборов.
2. Снять накладку, выводя ее из зацепления с двумя верхними защелками.

1. Вывернуть две гайки крепления комбинации приборов и потянуть ее на себя;
2. Отсоединяем две колодки с проводами и накидную гайку гибкого вала привода спидометра (на старых панелях).

Установка панели приборов Нивы 4х4 производится в обратной последовательности. Напомним, если вдруг перестала работать подсветка щитка приборов, то причина может быть в перегоревшей лампе или плохом контакте. А вы знаете, как сделать тюнинг приборной панели?