Как снять и поставить торпеду нива шевролет

Подробно: ваз 21213 ремонт своими руками панели приборов от настоящего мастера для сайта newniva.ru.

ВАЗ-2121 “Нива” – четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости. Выпускается Волжским автомобильным заводом.

Автомобиль ВАЗ-2121 “Нива” – конструкторская разработка АО “АВТОВАЗ”. Выпускается с 1977 года. Это автомобиль для езды по бездорожью, путешествий в труднодоступные места, поездок на охоту и рыбалку. Складывающееся заднее сиденье позволяет размещать и перевозить различные грузы. Разъем двери багажника по уровню пола обеспечивает удобство погрузки и выгрузки.

“Нива” – автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Автомобиль обладал очень прогрессивной конструкцией, сочетавшей отличные внедорожные качества с комфортом легкового автомобиля, и практически не имел на то время аналогов. Успешно экспортировался во многие страны. Автомобиль стал одним из первых представителей так популярных нынче “паркетных” внедорожников.

Кузов – цельнометаллический, несущий, трехдверный, оборудован ремнями безопасности. Передние сиденья – с подголовниками, регулируются по длине и наклону спинок, откидываются вперед. Заднее сиденье складывается для увеличения багажного отделения. По заказу автомобиль комплектуется задним стеклом с электрообогревом, очистителем и омывателем заднего стекла.

Еще одной особенностью этой уникальной машины было использование узлов легковых машин. Так, ее двигатель был создан на базе 2106, коробка передач и задний мост также заимствованы от этой машины. Несмотря на это, “Нива” обладает уникальной для такой машины проходимостью.

На автомобиль устанавливалась 4-ступенчатая коробка передач с синхронизаторами на передачах переднего хода, либо 5-ступенчатая коробка передач. Раздаточная коробка – двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку. Карданная передача состоит из промежуточного карданного вала и карданных валов привода переднего и заднего мостов.

Передняя подвеска независимая, на поперечных качающихся рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска зависимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангами.

С момента начала производства выпускались модификации с рядным четырехцилиндровым карбюраторным бензиновым двигателем объемом 1,6 л. Появившаяся позже модификация 21211 с мотором 1,3 л успеха не имела.

В результате модернизации 1993 года, на свет появилась новая модель “Тайга”, которой был присвоен индекс “ВАЗ-21213”. Это четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес. Трудно поверить, что между этими модификациями 16 лет. В течение этих лет завод не вносил почти никаких изменений в конструкцию 2121. Да и осуществленные в 21213 модели изменения больше косметические, чем технические.

Внешне новая машина отличается измененной задней частью кузова. У 21213-ой “длинная”, до бампера третья дверь и новые задние фонари. Грузить что-либо в багажный отсек стало гораздо проще. С задней двери исчез замок, который постоянно забивался грязью. Открыть ее можно только из салона. Правда, расположение рукоятки, открывающей багажник, под локтем заднего левого пассажира удачным назвать трудно: действовать приходится “на ощупь”. Бампера теперь красят в светло-серый цвет, что практичнее, чем прежний неокрашенный алюминий.

В салоне новая панель, новые сиденья, новые облицовки. Панель приборов как у модели ВАЗ-21083. Только вот блик от нее ночью подсвечивает ветровое стекло. Новые сиденья тоже сделаны по образу и подобию “восьмерки”. Они удобнее и современнее прежних. А вот механизм, который для прохода заднего пассажира откидывает спинку и сдвигает сиденье вперед, не надежен – через полсотни срабатываний он выходит из строя, из-за появившихся перекосов, спинка не желает вставать на место. Пластмассовые панели задних боковин скрипят и проминаются от легкого нажатия. Зато теперь рядом с левым задним пассажиром в боковине есть карман.

Двигатель тоже обновлен. Рабочий объем увеличен до 1700 см. Применены бесконтактная система зажигания и карбюратор типа “Солекс”. Невидимое, но очень серьезное усовершенствование – новая форма камеры сгорания. Доработка мотора вместе с изменениями в трансмиссии позволили заметно снизить расход топлива.

В трансмиссии новой машины пятиступенчатая коробка передач и главные передачи с передаточным числом 3,9. Применены усиленные крестовины. Изменился их размер и появились пресс-масленки для смазки. В приводе раздаточной коробки – шрус. Цель его установки – снизить вибрации и шум трансмиссии.

В тормозной системе применены вакуумный усилитель и главный цилиндр от “восьмерки”. Усилие на педали уменьшилось, но колесо теперь лежит “вверх ногами” и положить в него уже ничего нельзя. Кроме этого неимоверно усложнилась процедура регулировки рулевого редуктора – теперь подлезть к нему можно только кривой отверткой. В системе выпуска – новые глушители. Корпуса их не сварные, а завальцованные, как у машин “восьмого” семейства.

Для внешнего рынка выпускалась модификация ВАЗ-21214 с центральным впрыском топлива. В варианте исполнения “стандарт” – ВАЗ-21214-00. Этот автомобиль – конструкторская разработка АО “АВТОВАЗ” с постоянным неотключаемым приводом всех колес с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающим рядом.

В модельный ряд АО “АВТОВАЗ” также входила временно выпускавшаяся переходная модификация 21219 – сочетание старого кузова 2121 и двигателя с трансмиссией 21213. По заказу автомобили могут оснащаться дизельным двигателем Peugeot рабочим объемом 1,9 л (ВАЗ-21215).

Примечание
Независимо от модификации комбинации приборов (до 2009 г.в), алгоритм поска и устранения неисправностей примерно одинаков.
Электронная комбинация приборов (после 2009 г.) ремонту не подлежит, за исключением замены ламп сигнализаторов и подсветки приборов. Составляющие узлы комбинации приборов в запасные части не поставляются, поэтому в случае отказа одного из приборов комбинацию следует заменять в сборе.

Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, сигнализаторы.

С 2009 года на автомобили Lada Niva 4×4 устанавливают электронную комбинацию приборов, заимствованную у семейства «Самара-2». Она включает в себя электронные спидометр и тахометр, жидкокристаллический индикатор счетчика общего и суточного пробега (одометр), жидкокристаллический индикатор часов и температуры окружающего воздуха, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, двенадцать сигнализаторов и шесть ламп подсветки. Работой приборов управляет электронный модуль, в который поступают сигналы от датчиков. Указатели температуры и уровня топлива – электромагнитного типа. Стрелки тахометра и спидометра приводятся в действие шаговыми электродвигателями.

Схема соединения жгута проводов панели приборов (после 2009 г)

Схема соединений комбинации приборов выпуска с 1996г. (вид изнутри)

1 – тахометр;
2 – стабилизатор напряжения;
3 – лампа освещения комбинации приборов;
4 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
5 – указатель уровня топлива;
6 – контрольная лампа системы управления двигателем;
7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
8 – контрольная лампа противотуманного света;
9 – контрольная лампа дальнего света фар;
10 – контрольная лампа наружного освещения;
11 – контрольная лампа указателей поворота;

12 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
14 – контрольная лампа давления масла;
15 – контрольная лампа блокировки дифференциала;
16 – контрольная лампа резерва топлива;
17 – контрольная лампа ремней безопасности;
18 – контрольная лампа стояночного тормоза;
D1, D2 – диоды IN4002;
R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт;
R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

В зависимости от года выпуска на отечественный внедорожник устанавливались различные виды панели приборов. Примерно до 1998 года Нивы 4х4 комплектовались комбинациями приборов производства Венгрии, а после ООО “Автоприбор” (владимирская и подольская). Рассмотрим особенности этих панелей на схемах.

Колодка X1 (красного или оранжевого цвета)

Колодка Х2 (белого или другого цвета, кроме красного/оранжевого)

К клемме “15” выключателя зажигания

Контрольная лампа дальнего света

Низковольтный вход тахометра

К габ. освешению (контрольная лампа)

К регулятору освещения приборов

К клемме “15” замка зажигания

Высоковольтный вход тахометра

К выключателю аварийной сигнализации

К клемме “50” замка зажигания (стартер)

К выключателю контрольной лампы стояночного тормоза

Контрольная лампа противотуманных фонарей

Контрольная лампа обогрева заднего стекла

К датчику блокировки дифференциала

К датчику аварийного давления масла

К датчику уровня тормозной жидкости

К датчику температуры охлаждающей жидкости

Венгерская комбинация приборов до 1996 г (вид сзади), у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой:

Венгерская комбинация приборов Нивы 2121

схема комбинации приборов Нивы 2121

1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров; 2 – тахометр; 3 – стабилизатор напряжения; 4 – лампа освещения комбинации приборов; 5 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 – указатель уровня топлива; 7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 8 – резистор 36 Ом, 5 Вт; 9 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 11 – контрольная лампа противотуманного света; 12 – контрольная лампа дальнего света фар; 13 – контрольная лампа наружного освещения; 14 – контрольная лампа указателей поворота; 15 – вольтметр; 16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 17 – диод IN4002; 18 – контрольная лампа давления масла; 19 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 20 – контрольная лампа резерва топлива; 21 – контрольная лампа ремней безопасности; 22 – контрольная лампа стояночного тормоза.

Венгерская панель приборов ставилась с 1996-1998 года (вид сзади), у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой:

1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света; 9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота; 12 – вольтметр; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива; 17 – контрольная лампа ремней безопасности; 18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002; R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.

Владимирская или подольская приборная панель устанавливается с 1998 года. Шкалы всех приборов нанесены на одну черную пластину:

владимирская комбинация приборов Нивы 2121

схема комбинации приборов Нивы 2121

Напомним, на сайте можно найти отчеты по доработке или ремонту отечественного внедорожника.

Со спидометром несколько сложнее: у стоящей машины стрелка лежит на ограничителе и показывает 10 км/ч. Нужно поступить следующим образом: начать одевать стрелку так, чтобы она показывала на ноль, затем повернуть ее вместе с осью по часовой стрелке, чтобы обойти ограничитель, и посадить до конца.

Прежде, чем вынуть КП из проема торпеды, выключите зажигание или снимите клемму с аккумулятора! , Для сборки КП снимите ее и отстыкуйте разъемы.

Сборка и установка комбинации приборов

Сборка и установка КП производится в обратном порядке. Нюансы, на которые нужно обратить внимание, указаны ниже.

Убедитесь, что зажигание выключено или снята клемма с аккумулятора!

При подключении шлейфа подсветки нужно проследить, чтобы между металлическими полосками шлейфа не возникло замыкания, иначе будет, как в статье Погасла подсветка комбинации приборов.

Разъемы перепутать трудно: они разного цвета, но возможно, т. к. они одинаковы по форме.

С тросом спидометра нужно обращаться аккуратно и не допускать его резких перегибов. Было несколько случаев, когда центральная жила троса ломалась после снятия-установки комбинации приборов.

КП в проем торпеды поставьте так, чтобы она стояла посередине.

Пластиковые втулки под саморезы крепления обрамления (втулка показана стрелкой) поставьте против середины отверстий в кронштейнах:

Обрамление одевать так: из нормального положения немного наклонить от себя, вставить верхний край в защелки торпеды, затем опустить и привинтить саморезами снизу.

У владимирской КП часто происходит выгорание печатного проводника, по которому идет питание от контакта A2 к тахометру и лампочкам правой (со стороны водителя) половины панели. При этом тахометр не работает и указанные лампочки не горят. Проблема в том, что этот печатный проводник идет по невидимой стороне основной печатной платы КП. Чтобы в этом удостовериться, прозвоните тестером цепь между контактом A2 и шиной питания лампочек. Если эта цепь не звонится, просто снимите корпус разъема (нужно отвинтить два самореза) и припаяйте проводник между указанными цепями. Этот проводник должен звониться также с клеммой “ ” тахометра – при необходимости припаяйте еще одну перемычку.

Вероятную причину такого выгорания назвала в письме Cockchafer:
“Мне тут двигали трехрычажный переключатель вверх по колонке, в результате провода, проходящие штатно от него внизу колонки, были перебиты болтом карданчика рулевой колонки (идиоты, а не конструкторы: разве нельзя было сразу вверху колонки проложить!?). Из-за этого вылетал второй предохранитель, но это все понятно и это все ерунда. Самое интересное то, что когда я переложила провода поверх колонки, вырубилась половина приборки (тахометр и лампы заряда батареи, давления масла и тормозухи), из-за чего перестал опять пускаться генератор (тоже гениальная весчь: завязать пуск генератора на горение лампочки!). Я, конечно, подумала, что это опять провода, все излазила, но приборка так и не заработала.
А собака порылась как оказалось вот в чем: из-за перенапряга сети перегорела плюсовая дорожка на самой плате приборки.
Я собственно вот почему пишу: такой трабл после перебития проводов, наверное, закономерность, т. к. точно такая же картина была и у Дика в свое время”.

Другая возможная причина – монтаж/демонтаж КП при включенном зажигании. Такие случаи тоже были, поэтому обратите внимание на предупреждения, сделанные красным шрифтом.

Еще один дефект комбинации приборов описан shs_sf в статье Горит лампа АКБ. Заряда нет, потом есть.

Несмотря на то, что ВАЗ-21213 считается одним из самых удачных разработок Волжского автозавода, как и все механизмы, он подвержен поломкам. Причем чем больше у автомобиля пробег, тем активнее он начинает ломаться – это свойственно не только Ниве, но и всем остальным представителям отечественного автопрома. Поэтому очень быстро возникает дилемма – постоянно обращаться в сервисные центры или же научиться делать ремонтВАЗ 21213 своими руками. При достаточных навыках и «прямых» руках последнее сделать не так и сложно, как это кажется – главное иметь под рукой весь необходимый инструмент и комплектующие.

Наиболее распространенные поломки и неисправности

Самыми распространенными неполадками, после которых требуется ВАЗ 21213 Нива ремонт, являются:

• Засорение карбюратора;
• Перегрев двигателя;
• Выход из строя натяжителей и успокоителей цепи ГРМ;
• Износ эластичной муфты промвала;
• Выход из строя КПП;
• Повышенная вибрация;
• Износ пыльников ШРУСов;
• Окисление контактов электропроводки;
• Течь крана печки;
• Коррозия кузова.

Какую-то часть неисправностей можно устранить и самостоятельно. К примеру, зачистить клеммы от окисления или установить новый пыльник на ШРУС можно и у себя в гараже. При определенных навыках можно также прочистить радиатор. Но более серьезные неполадки лучше все-таки устранять у специалистов – тут нужны определенные знания, инструмент и аппаратура.

Неполадки двигателя – что нужно знать

Главной болезнью двигателя ВАЗ-21213 является карбюратор. При использовании топлива низкого качества – а такая проблема встречается на наших заправках регулярно – карбюратор постоянно засоряется. Если забиваются топливопроводы и фильтра, достаточно просто прочистить их и при необходимости установить новые фильтры. Но если долго не обращать внимания на эту проблему, то очень скоро из строя выйдет топливный насос и тогда придется менять уже его.

Еще одной проблемой, причем практически не устраняемой, является перегрев двигателя. Причина этого – неудачная конструкция системы охлаждения, точнее системы обдува. Особенно это заметно на двигателях, которые прошли капремонт, так как из-за расточки цилиндров перегородка истончается и увеличивается теплообмен. Бороться с ней можно только модернизацией системы обдува и установкой либо дополнительного вентилятора, либо замены его на более производительный. Но не обращать внимания на эту проблему нельзя – чем чреват длительный перегрев двигателя, знают даже начинающие автомобилисты.

Другой проблемой, в результате которой требуется ВАЗ 21213 ремонт, является вибрация. Ее причина – выход из строя одного из элементов трансмиссии. Тут причин может быть несколько:

• Нарушение центровки раздатки;
• Закисание крестовины карданного вала;
• Закусывание ШРУСа промвала;
• Износ эластичной муфты промвала;
• Выход из строя элементов подвески.

Пока все узлы трансмиссии и ходовой отрегулированы, вибрации незаметно. Но стоит хоть одной из деталей выйти из строя – это сразу чувствуется.

Кроме всего прочего, у ВАЗ-21213 характерная болезнь – это выход из строя шестерен пятой передачи. Дело в том, что эта коробка является модернизированной версией старой четырехступенчатой КПП. Здесь есть большая недоработка – непродуманная конструкция системы смазки приводит к масляному голоданию шестерен пятой передачи и они изнашивают гораздо быстрее, чем другие – буквально через 30-40 тысяч км пробега.

Есть шутка, что кузов «Нивы» ржаветь начинает еще до того, как она куплена. Это конечно преувеличение, но с антикоррозийной обработкой металла просто беда – он действительно очень быстро начинает ржаветь, особенно в тех местах, где происходит активный контакт с водой: пороги, задняя дверь, места крепления бамперов, крылья и так далее.

Чтобы по максимуму оттянуть появление дыр в кузове, необходимо каждый год производить антикоррозийную обработку. Учитывая, как у нас борются зимой с обледенением дорог, днище может выгнить буквально за год, если его не обработать.

Также внимательно следите за дренажными и вентиляционными отверстиями – если они забиваются, то внутри начинает скапливаться влага и конденсат.

Если вы можете делать ремонт ВАЗ 21213 своими руками, то усильте дополнительной металлической пластиной пол в том месте, где крепится раздатка – из-за повышенной вибрации этот участок подвержен повышенным нагрузкам и может попросту отвалиться.

Видео про ремонт кузова и двигателя Ваз 21213

ВАЗ 21213 является преемником ВАЗ 2121 Нива, и был запущен в производство в 1994 году. Добавление «троечки» в индексе обозначило новую эру внедорожной версии автомобиля, хотя большая часть деталей использовалась от всего модельного ряда Тольяттинского автозавода.

Электропроводка на Нива: заводская цветная схема электрооборудования ВАЗ 21213

В частности, автомобиль получил:

1. Силовой агрегат от ВАЗ 2106 с увеличенным до 1,7 л объемом;
2. Двухкамерный карбюратор «Солекс»;
3. Бесконтактную систему зажигания на микроконтроллере;
4. 5-ти ступенчатую коробку передач (доработанную из ВАЗ 2121).

Справочно: автомобили семейства Нива стали популярными во многих странах. Рекламное видео об их уникальных внедорожных качествах, как и сами авто, можно встретить в Японии, Бразилии, Чили и даже в Австралии.

В первую очередь изменения коснулись системы управления двигателем и контрольных приборов. В частности:

1. Схема проводки на Нива 21213 получила дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения микроконтроллера и датчиков;
2. На модели Нива последних лет выпуска устанавливается боле совершенный силовой агрегат с индексом ВАЗ-21214. У него вместо карбюратора устанавливается топливная рамка с форсунками от компании GM. Цена автомобиля с впрыском из-за этого возросла;
3. Изменилась панель приборов – дизайн позаимствован у модели ВАЗ 2108.

Унификация панели приборов: LADA NIVA с панелью от ВАЗ 2108

На двигателе ВАЗ 21213 применяется бесконтактная система зажигания, состоящая из:

1. датчика-распределителя зажигания (маркировка 3810.3706). Он отвечает за создание управляющих импульсов, подаваемых на электронный коммутатор;
2. коммутатора (маркировка модели — 3620.3734) в климатическом исполнении У2.1 (соответствует ГОСТ 15150);
3. катушки зажигания (маркировка 27.3705).

Электронный коммутатор на ВАЗ 21213

Справочно: данное устройство обеспечивает повышенную энергию искрообразования, что способствует запуску двигателя в холодное время, а также улучшает работу силового агрегата при эксплуатации автомобиля на топливе низкого качества.

На автомобиле появилась видоизмененная панель приборов. В частности, вместо вольтметра производитель установил лампу низкого разряда АКБ (на схеме под №12).

Схема соединений контрольных ламп и приборов ВАЗ 21213 1997 г.в.

Совет: если вы часто эксплуатируете автомобиль во внедорожных условиях, то можете самостоятельно купить и подключить вольтметр к панели приборов своими руками. Он более информативен, чем контрольная лампа, и позволит вам задолго до разряда АКБ определить неисправности электросистемы.

Поиск неисправности системы зажигания заводская инструкция предписывает осуществлять в следующей последовательности:

Система зажигания: проводка на Нива 21213

1. От замка зажигания (клемма 15) провод на катушку (клемма В) замкнуть на контрольную лампу;
2. Ее минусовой вывод соединить на «массу»;
3. Включить зажигание – повернуть ключ в замке в положение «II»;
4. Если контрольная лампа загорится, значит цепь исправна. Если нет – искать повреждение провода;
5. При включенном зажигании вытащить центральный провод от катушки из трамблера;
6. Поднести его металлический наконечник к блоку цилиндров таким образом, чтобы между ними образовался зазор в 3-4 мм;
7. На несколько секунд включить стартер;
8. Если искра проскакивает – катушка исправна.

Совет: быстро проверить коммутатор можно одним способом – взять его с рабочего автомобиля. Если с новым коммутатором автомобиль заведется, значит нужно покупать новый.

Модификация автомобиля ВАЗ 21213 Нива несомненно пошла ему на пользу. Новый мотор и улучшенная система зажигания сделали его эксплуатацию еще более простой и уверенной в суровых условиях.

Современные авто оборудуются множеством узлов, механизмов и агрегатов, выполняющих различные функции и обеспечивающих нормальную работу машины. Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием наиболее важных устройств, в автомобилях используются приборные панели. Из этого материала вы сможете узнать, что представляет собой панель приборов автомобиля Нива и как произвести демонтаж приборки для ремонта.

Схема комбинации приборов ВАЗ 21213 приведена выше, обозначение элементов контрольного щитка следующее:

Если панель приборов ВАЗ 21214 перестала работать, это может быть вызвано различными причинами.

Какие неисправности характерны для приборки:

1. Не работают лампочки. Если сразу отказала вся подсветка, вероятнее всего, проблема кроется в плохом питании. Если же не работают только несколько или одна лампа, то индикатор следует заменить на новый.
2. Не работает спидометр. Электронная проблема, решает путем демонтажа приборки и поиска плохого контакта или вышедшего из строя элемента платы. Аналогично решается проблема и поломки тахометра.
3. Механические повреждения приборки, обусловленные ударами и прочими воздействиями на нее. Если приборка перестала работать из-за этого, необходимо ее снимать и тестировать, чтобы определить вышедший из строя элемент.
4. Перелом проводов, эту неисправность также можно отнести к поломкам механического плана.
5. Новая приборка после подключения может не работать из-за неправильного подключения.
6. Окисление контактов на штекерах, из-за этого могут не работать датчики и контроллеры. Решается проблема путем зачистки контактов.

Как снять и установить на Ниву приборную панель:

1. Сначала необходимо на облицовке контрольного щитка демонтировать две заглушки и открутить саморезы. Далее, откручиваются саморезы, фиксирующие козырек приборки.
2. Правая часть облицовки панели вытягивается, демонтируются колодки с клавиш, а также разъем. Далее, облицовка контрольного щитка выводится с левой стороны, сделав это, вы можете демонтировать кнопку активации габаритных огней и оптики. После этого облицовку щитка можно полностью демонтировать.
3. Выкручиваются два самореза приборки, сам щиток извлекается, отключаются все разъемы и штекеры. Если в работе щитка имеются проблемы, то они решаются на этом этапе. Приборка ремонтируется, производится ее пайка, меняются выгоревшие лампочки.
4. Далее, производится установка щитка. При монтаже учитывайте, что отверстия в стальной планке, расположенной под приборкой, должны правильно совпасть. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

Основные нюансы и особенности замены контрольного щитка на Ниве приведены на видео ниже (автор — Владимир Кучер).

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Сообщение Pavloff » 18 фев 2022, 02:12

Сообщение Bosss » 05 дек 2022, 23:21

Сообщение omega2022 » 25 дек 2022, 12:38

Сообщение Portada » 25 дек 2022, 22:45

Сообщение bymerpajero » 19 мар 2022, 18:45

Сообщение u487vs » 19 мар 2022, 18:49

Сообщение bymerpajero » 19 мар 2022, 18:53

Сообщение u487vs » 19 мар 2022, 19:03

Сообщение экстремал » 19 мар 2022, 22:46

Сообщение bymerpajero » 19 мар 2022, 23:32

спасибо за инфу завтра проверю отпишусь

Добавлено спустя 17 часов 8 минут 24 секунды:
работает 9пред вымахивался,но по прежнему нет бл и д света фар. а на подмигивании есть

подсветка работает.

Сообщение экстремал » 20 мар 2022, 20:53

Сообщение bymerpajero » 20 мар 2022, 21:18

Сообщение bymerpajero » 24 мар 2022, 19:57

Сообщение sergeywv » 07 апр 2022, 13:44

Сообщение doc Brown » 07 апр 2022, 22:05

Сообщение shhuk » 07 апр 2022, 23:45

Сообщение uuuxaaaa » 05 дек 2022, 16:21

А напишу-ка я здесь.
Панель приборов работает, но коряво. Не работает подсветка, тахометр – через раз, температура – через пять.
На схеме вот такая штука

Вопрос знатокам. Что это за зеленая деталька? Зачем она нужна? Надо ли её заменить, пропаять дорожку и помогут ли эти действия решить проблему? И вообще может, что порекомендуете, чтоб хотя бы подсветка работала? Может её спиртом протереть да контакты почистить?

Что это за штука и зачем она, я узнал. Что со всем остальным сделать? От чего и куда тянется масса? Можно ли дополнительный провод припаять?

Вот и пришел час старой «ламповой» подсветки приборов!

Она меня давно мучала своим «ржавым» тусклым светом! Немного поколебавшись с выбором цветов, я остановил свой выбор на комбинации белых цифр и оранжевых стрелок. Потому что подсветка кнопок, часов и др. у меня оранжевого цвета!
Благо опыт такой работы уже был, и я знал что для этого мне понадобятся светодиоды от мобильного телефона (нужны были очень маленькие диоды что бы их можно было под стрелки) оранжевого цвета и светодиодная полоска для подсветки цифр.

Все что понадобилось: приборочка, диодная полоса и две платы, с которых нужно будет выпаять диоды для стрелок.

Счищаем напыление, чтобы свет лучше проходил

Выпаеваем диоды. Очень сложная работа! Размер у них около 1мм, и при небольшом усилии они легко крошатся, как крупинка сахара!)

Диодные полосы установлены вокруг циферблатов.

Толчком к замене панели со штатной на 3110 послужили следующие моменты:

За месяц поменял два троса спидометра. Вскрытие показало, что заедает механизм прибора. Кстати, одометр тоже дурил, перескакивая через сотни километров. Желающие отремонтировать его своими силами могут поделиться впечатлениями… Вот забавная вещь: «шестой» спидометр на моих машинах (2103, 2106, 2121) выходил из строя крайне редко (отлаженная конструкция?)

Разбираться с нахамизмом желания не было. Поразившись, в очередной раз, насколько топорно сделана панель 21213, стал подумывать о замене…

Подсветка начала вести себя непредсказуемо – в морозы до прогрева салона не горит. Затем неожиданно включается. Надоело. Да-да, дело в резисторе, его можно поменять…

Для замены неисправного прибора в панели 21213 нужно разобрать всю панель (в отличие от венгерской, где приборы можно было менять с меньшей головной болью). Лишнее снятие стрелок при разборке панели тоже не добавляет им здоровья.

НУ, НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ДИЗАЙН ПАНЕЛИ 21213.

Итак, потрошим панель.

Для начала демонтируем два стальных уголка в нижней части панели.

Затем срезаем в верхней части панели пластмассовый кронштейн крепления.

Демонтируем приборы ваз 2121. Разрез корпуса панели (обыкновенной ножовкой по металлу) производим в районе соприкосновения вольтметра и тахометра.

Образовавшуюся слева дыру заклеиваем вырезанной из панели 21213 боковой стенкой с кронштейном крепления. Второй кронштейн приклеиваем справа по месту. Склейка производится дихлорэтаном.

Аналогично затыкаем брешь в крышке панели – приклеиваем пластмассовую деталь.

Мне не понравился цвет стрелок – белый. Долой! Стрелки снимаем, поддев их снизу за осевую втулку. Внимание! Поддевать стрелку инструментом или пальцами за черный пластмассовый колпачок НЕЛЬЗЯ! Колпачок держится на двух расплавленных пластмассовых штифтиках и легко слетает от варварских объятий. Самый удачный инструмент для снятия стрелок – ножницы! Их концы нужно подвести под стрелку, сжать латунную втулку, которой стрелка сидит на оси, и осторожно стащить стрелку вверх.

Ничего ужасного, снимается как миленькая!

• Лезвием или ножом соскабливаем с тыльной стороны стрелки белую краску.
• Спичкой или тонкой кистью наносим краску любимого цвета. У меня стрелки выкрашены в ярко-красный цвет.

После высыхания краски возвращаем стрелки на место. Со спидометром и тахометром проблем нет – их стрелки сами останавливаются внизу шкал – у тахометра посередине между отметками «0» (нижний край отметки «0-500») и «1000», у спидометра – на «10 км/ч». Стрелки осторожно надеваем на оси и легкими постукиваниями осаживаем… ВНИМАНИЕ! Прилагать большие усилия при установке стрелки НЕЛЬЗЯ. Ось стрелки достаточно тонкая и хрупкая. Ломается легко!

Для установки на место стрелок манометра, указателей температуры и уровня топлива придется собрать схемки. Итак:

• Схема для проверки стрелочного указателя давления масла

• При подключении R1 стрелка указателя давления масла должна находиться на отметке “1,5 кгс/кв.см” (белая точка в нижней половине шкалы)
• При подключении R2 – на отметке “4,5 кгс/кв.см” (белая точка в верхней половине шкалы).

• Схема для проверки указателя температуры ОЖ

Стрела указателя температуры охлаждающей жидкости нива 2121 не должна отклоняться от отметки “80” более, чем на ширину стрелки

• Схема для проверки указателя уровня топлива

• При включении R1 стрелка указателя уровня топлива должна находиться на отметке “0”.
• При включении R2 – на отметке “1/2”.
• При включении R3 – на отметке “1”.

Небольшое уточнение. Мне пришлось ставить стрелку указателя уровня топлива непосредственно на автомобиле с подключенной панелью приборов. Теперь показания точны. Я заливал бак под горловину и выставлял стрелку на «1». Теперь показания прибора понятны.

С тахометром придется заняться. Можно потупить так.

Я поступил по-другому. Схемы тахометров 3110 и 21213 очень похожи. Из платы тахометра 21213 были выпаяны детали соответствующих номиналов и впаяны в плату тахометра 3110. Пришлось еще кое-что добавить. В итоге на плате тахометра 3110 собран тахометр 21213…

Схема тахометра 21213 есть в Нивском FAQ’е (Спасибо, Алексей! ;0))).

Если кому-то будет нужно – распишу весь процесс доработки платы…

Подключаем к датчику скорости – без проблем. Трос спидометра займет достойное место на помойке. Слезы уместны.

При покупке обратите внимание, чтобы у датчика была металлическая ось, плоский разъем, надпись «6 имп/оборот». Датчик вворачивается в раздатку на место троса спидометра.

Разъем датчика скорости аналогичен разъему датчика Холла на трамблере 21213. Корпус такого разъема продается в «автозапчастях». Сейчас этого добра – завались! Питание датчика скорости вешается на питание спидометра. Цоколевка датчика скорости есть в руководстве по ремонту и техническому обслуживанию 21213-21214.

Если есть маршрутный компьютер, датчик которого выдает 6 имп/об (у меня МК-2114 именно с таким датчиком), то все еще проще. Сигнальный провод датчика отсоединяем от МК, подводим его к контакту 10 разъема XP3 (вход спидометра), а от контакта 11 разъема XP3 (выход на маршрутный компьютер) ведем провод к колодке маршрутного компьютера («сигнал датчика скорости »).

Никаких согласований не нужно – все предусмотрено в схеме спидометра. Не нужна также крышка привода спидометра с двумя выходами!

• Датчик давления масла (на стрелку)

«Волговский» (23.3839). Нужно описывать процесс установки тройника от 2103(06)?

в баке оставлен штатный, 21213. Линейность показаний прибора меня вполне устраивает.

Не помню, такой ли стоит у 3110, но коррекция не потребовалась.

Оцените статью: