Как сделать съемник полуоси своими руками

Как сделать съемник полуоси своими руками

Поездил как всегда на своей НИВкЕ по прямому назначению, т. е. по самому бездорожью. На тот момент машина прошла ни много, ни мало — 65 тыс., из которых тыс. 10 по нормальной дороге (трассе). Случилось это следующим образом: после обильного снегопада в один из декабрьских дней, пришлось добираться до стрельбища не по дороге для автотранспорта, а по танковой дороге (для тех кто не чувствует разницы объясняю: во-первых, колея — по лету намного шире чем обычная, машина идет с перекосом иначе оставишь всё днище на каменистых породах сопок; во-вторых, обильный снегопад в условиях крайнего севера — это слой снега по капот; теперь, думаю обстоятельства налицо.

После приезда на стрельбище машина была брошена мною на шесть часов в слоях снега (по капот). После чего, выехав на трассу той же дорогой и явно почувствовав неладное — грешил на тормоза. Приемом газ-тормоз просушил и отморозил смерзшиеся за это время колодки, но эффекта не последовало, добравшись домой, решил, что просто набился снег, и поставил к другу в гараж для просушки. Какого же было моё удивление, когда я понял на следующий день, поехав за 20 км в город, что дело совсем не в смерзшихся колодках, а в заднем правом колесе.

Заодно могу поделиться характерными особенностями данной поломки, а также характером её распознавания с точностью до детали. Во-первых, разница в управляемости автомобиля чувствуется уже при 20 км/ч, для кого может и на 40. Во-вторых, машину, образно говоря, носит из стороны в сторону. Для пущего эффекта попробуйте существенно поднять зад (не свой, а у НИВЫ), поменять на стандартную резину летнюю + ко всему ещё и наполовину лысую — и на каток. Ощущения будут схожие, я уверен. В-третьих, характерный скрипохруст в задней правой (левой, если левая полуось) части авто, схожий по звуку с набившейся под тормозной щиток грязью, только сильней. В-четвертых, с увеличением скорости прямо пропорционально увеличивается неуправляемость колес. Вот, собственно, и все причины и характерные особенности поведения авто.

Необходимо менять подшипник правой полуоси, для чего её родимую для начала надобно извлечь.

Решение проблемы: у кого есть книга по ремонту и эксплуатации НИВЫ — читаем и выполняем до момента «одеть колесо обратной стороной», у тех же, кто не обзавелся данным пособием выживаемости самостоятельно, рассказываю.

Авто загоняем в гараж, подпираем противооткатами, ослабляем гайки крепления необходимого нам колеса, и вывешиваем с помощью домкрата оное колесо. Сняв колесо, снимаем барабан (тоже дело не из приятных), после этого снимаем тормозные со всеми потрохами (несложно, даже ребенок разберется — начните с верхней пружины). Дальше двигаемся вдоль полуоси от фланца к тормозному щитку, находим квадратное крепление с торчащими из него шляпками 4-х болтов. Сразу отгибаем отверткой металлическую планку, которая фиксирует оные шляпки. Теперь заглядываем за тормозной щиток, и что же мы видим: торчащие концы болтов и гайки. Откручиваем эти гайки и вытаскиваем болты (если тугие — WD). Да, кстати, чуть не забыл, необходимо отковырять блестящий колпачок в центре фланца. Теперь усё шэф!

Дальше нам поможет только чудо, если есть знакомый токарь, без него нам не обойтись, но без колеса и представления того, что необходимо сделать его за зря лучше не беспокоить. Ситуация не такая плачевная, если есть старая полуось. Необходимо срезать фланец под корень от полуоси (болгарка — друг человека); далее выпресовываем шпильки (или как их там, в общем, те на которые колесо прикручиваем). Находим гайку, желательно для болта на 15 или 14 и холодной сваркой прилаживаем её на то место, откуда родом была полуось (очень важно сохранить резьбу гайки для оси, которая будет в последствии вкручиваться в неё).

Находим отрезок арматурины, желательно цельной внутри, длиной см 50-60 см (для военных: палец от танковой гусеницы подойдет). Нарезаем на нем резьбу, аккурат для той самой гайки. Другой конец этой трубки сплющиваем или обмазываем холодной сваркой так, чтобы получился хороший упор для бойка. Раскорячиваем отверстия во фланце примерно до 16.

Остался сам ударник. Из чего его соорудить, честно говоря, ума не приложу, главное по весу 0,5-1 кГ и удобный для руки. В нем по середине необходимо проделать отверстие по всей его длине, которое по диаметру на 2 мм больше диаметра той самой арматурины. А дальше все просто нанизываем боек на арматурину, прикручиваем ее к бывшему фланцу, и сам фланец прикручиваем штатными гайками к нашей злосчастной полуоси и осуществляя бойком возвратно-поступательные движения с усилием. Через полминуты празднуем победу разума над техникой вот и все. Дальше идут фотографии того самого приспособления:

Лучше всего съемник делать из ненужной убитой полуоси, но я таким пока что не разжился.

Первый съёмник был изготовлен наспех из того что попалось под руку: труба 20 мм, отрезок швеллера, по которому нужно ударять, ударная приблуда не сильно тяжелая, грамм 400. Ну и пришлось распотрошить самое зачуханное ржавое колесо, центральная часть которого была вырезана для надевания на полуось.

Вообще-то следовало приварить обрезок колеса другой стороной, но я сначала сделал, потом подумал, как обычно. Подшипник, похоже, не сильно закис в своем месте, раз снялся этой штуковиной, но руками вытащить никак не получалось.

Спустя время при очередном вытаскивании полуоси этот съемник со своими обязанностями не справился, вследствие чего был сломан и модернизирован до версии «съёмник 2.0» Ударная часть из разрезанной пополам кувалды, которая была в месте разреза подточена для более плотного прилегания к направляющему куску трубы d=32 мм, который ходит по трубе d=25 мм и бьет по фланцу.

Весит ударник около 1,5-2 кГ. Если предыдущим съемником выбить полуось вообще нисколько не получилось, со съёмником 2.0 она вылетела с третьего удара.

Дополнение от 20.08.10, автор RAN.

Обратный молоток был сварен в начале 90-х из того, что под руку подвернулось и с тех пор благополучно живет в яме, продолжает ржаветь, а при случае и применяется по назначению:

Самодельный съемник для наружной «гранаты» ШРУСа

Бывает, что необходимо заменить не полностью целый ШРУС, а переднюю его часть или наружный пыльник. В таком случае резонность полного демонтажа привода «гранаты» ставится под вопрос. Большинство опытных автомобилистов в подобных ситуациях выбирают частичную разборку ШРУСа, то есть снятие его наружной части. Иногда подобное мероприятие довольно-таки трудно осуществить без специальных приспособлений – съёмников, которые в разы облегчают процесс, делая его менее трудоёмким и сумбурным.

Съёмник ШРУСа представляет собой сдавливающий и вытягивающий механизм. При помощи одних болтов устройство фиксируется на открытой части вала, а при помощи других внутренняя часть гранаты выталкивается наружу. Для более чёткого представления о принципе действия съёмника изучите изображение ниже.

Несколько движений гаечным ключом при использовании съёмного приспособления ШРУСа помогают, как говорится, убить сразу несколько зайцев:

• снизить риск поломки «гранаты» и окружающих её элементов до нуля, что может случиться при использовании кустарных способов ремонта (молоток, монтировка и т. д.);
• облегчить процесс ремонт;
• сделать процедуру, особо не пачкаясь;
• провести замену быстро и качественно.

Как видите, прибор для снятия шарниров равных угловых скоростей – очень эффективен для частичного ремонта детали (замена наружной части или пыльника, к примеру). Покупные приспособления

Стоит отметить, что помимо съёмников для наружной части ШРУСа, имеются подобные устройства и для внутренней «гранаты», и универсальные (подходящие для обоих вариантов ремонта). Если для первого случая сделать своими руками прибор вполне реально, то вот для снятия внутреннего шарнира это очень сложно. В таком случае проще прибегнуть к покупке уже готового прибора из автомагазина.

Справедливости ради отметим, что в этом аспекте проблем точно не будет. Практически каждый автомагазин имеет в своём ассортименте съёмники ШРУСов. Ценовая категория данной продукции варьируется в широких пределах, так как стоимость прибора зависит от качества используемых металлов и его надёжности. Более того, при желании можно найти не только съёмник для снятия ШРУСа (разных его частей), но и съёмник хомутов ШРУСа, который иногда просто необходим при ремонте.

При выборе и покупке съёмного приспособления для «гранат» стоит придерживаться простых рекомендаций:

• Предварительно изучив отзывы о тех или иных съёмниках или производителях в интернете, можно быстро и без рисков сделать правильный выбор.
• Не покупайте самые дешёвые приспособления (100-300 рублей), так как зачастую они сделаны из металлов низкого качества и являются «разовыми». Нередко подобные съёмники ломаются в процессе ремонта.
• Однако и слишком дорогие приборы брать не стоит, ведь в большинстве своём накрутка идёт за бренд (исключая многофункциональные универсальные съёмники).

Придерживаясь советов выше, вы гарантировано не ошибётесь и сделаете правильный выбор.

Как сделать съёмник ШРУСа самостоятельно

Способов изготовления съёмных приспособлений для гранат огромное количество. Каждый из них по-своему хорош и удобен, однако общий принцип их построения прост. Для изготовления большинства съёмников понадобится помощь токаря, который в течение получаса сумеет сделать приспособление.

Чтобы понять, как сделать съёмник ШРУСа своими руками, ознакомьтесь со схемами/изображениями и видеоматериалом, представленными ниже:

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

Разновидности и способ самостоятельно изготовления

Шарнир равных угловых скоростей выполняет функцию карданного соединения, только его конструкция намного сложнее. Фактически, это мощный шарикоподшипник с плавающим сепаратором, к обоймам которого прикреплены ступица и полуось передней подвески автомобиля. Корпус шарнира называют гранатой, по причине внешнего сходства. Конструкция создана, как неразборная.

Многие производители запасных частей предлагают менять изношенный шарнир целиком. Это не экономное решение, поскольку люфт появляется лишь в одной половине – чаше всего в наружной гранате.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Стоимость пыльников

Разброс цен достаточно велик: примерно от 150 до 1000 руб. и выше. Все зависит от марки автомобиля и производителя детали. Неоригинальные запчасти стоят дешевле. Однако бывает и так, что стоимость завышена неоправданно: например, из-за бренда. Так, цена чехлов к «Тойота Лэнд Круизер» доходит до 8000 руб. То же самое можно сказать и об иных престижных автомарках. Но далеко не все владельцы машин горят желанием платить такие деньги за, в сущности, обыкновенную резинку, пусть и высокого качества. Поэтому многие просто подбирают чехлы от других авто, подходящие по размеру и стоимости.

Причины разрыва пыльника:

• постоянная езда по воде и грязи;
• большая нагрузка на скручивание (регулярные резкие повороты);
• неосторожный (непрофессиональный) ремонт деталей подвески.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Хочу объяснить принцип работы съёмника и необходимость его наличия в гараже или автомастерской во время работ по замене наружного ШРУСа или его пыльника.

Принцип работы: челюсти (две планки) фиксируются при помощи двух болтов на валу привода. При этом, хвостовик ШРУСа должен пройти через проушину приспособления, до момента, когда на ШРУС можно будет накрутить гайку (2-3 витка достаточно). После чего, челюсти смыкаются окончательно – ключом на 14 затягиваем два болта. После, одеваем на гайку головку на 30 и начинаем её затягивать. Больших усилий в этот момент прикладывать не приходится. Так как ШРУС немного “сопротивляется” только в самом начале процесса, ну а после, – идёт, как по маслу. И оп! А, ШРУС уже снят с вала привода! Красота!

Если человек ни разу самостоятельно не менял пыльник или сам ШРУС целиком, то он может не понять причину моей радости и плюсов данного съёмника. Более опытные автомобилисты и автомастера, думаю, поймут всё без лишних слов ;). Но, не рассказать о плюсах данного съёмника я не могу)))

Выгода первая! Использование съёмника позволяет значительно сократить время и силы, потраченные на работу. Так как Вам не придётся искать подъёмник или смотровую яму, снимать защиту двигателя, сливать масло с КПП (потом его ещё надо будет закачать обратно) и монтировкой выдёргивать привод с коробки передач. Это – весьма существенный плюс!

Выгода номер два. Многие могут возразить, что наружный ШРУС можно снять с вала без специального съёмника, не снимая защиты и не сливая масло с коробки передач. Достаточно будет молотка и наставки из мягкого металла! Всё верно. Согласен. Но, сказать легко, а вот сделать зачастую значительно сложней. Так как Вам для этой работы будет нужна смотровая яма или подъёмник. Плюс, на практике, наружный ШРУС сбить с вала привода легко не получается. Есть большая вероятность, что работая молотком, Вы незаметно для себя разобьёте внутренний ШРУС или просто выдернете его из КПП (при этом масло с коробки может политься Вам за шиворот). А это лишние проблемы и затраты! Чтобы их избежать, придётся звать на помощь друга, который в то время, когда Вы будете стучать по наружному ШРУСу, будет пытаться удержать привод на месте. Весело, правда?

И третья выгода. Съёмник аккуратно и уверенно стянет самый упрямый ШРУС с вала привода! Уже проверил)) Ведь, бывают случаи, когда сбить наружный ШРУС невозможно, даже, если привод снят с автомобиля и закреплён в тисках. Такое бывает, если закусывает стопорное кольцо. В этом случае, активная и долгая работа молотком может привести к повреждению самого ШРУСа. И, если вся работа начиналась с целью замены лопнувшего пыльника, то заканчивается её покупкой и установкой нового ШРУСа, как-то обидно. Согласны?

Ну как? Согласны, что лучшего помощника для работы с наружным ШРУСом не найти? Задумались о покупке/изготовлении такого съёмника наружных ШРУСов? Надеюсь, что да))) Иначе, я зря стучал по клавиатуре

Снятие полуоси Нивы.

Сообщения: 487Зарегистрирован: 23 ноя 2009 11:30

Сообщения: 658Зарегистрирован: 26 ноя 2008 13:20

06 фев 2010 16:06

Сидеть и должен плотно.Существует ударный съемник:в виде прикручивающегося к фланцу полуоси стержня с одной стороны которого монтажный фланец, а с другой упор,на стержне свободно перемещается груз(с отверстием).Ударяя грузом об упор съемника выбивается полуось.
Если бы снималась руками, подшипник бы под нагрузкой проворачивался и съел бы внешней обоймой посадочное гнездо.

Сообщения: 213Зарегистрирован: 07 янв 2009 23:47

06 фев 2010 18:36

В качестве съемника можно использовать тормозной барабан, который прикручивается к шпилькам в перевернутом виде.

Не машина ломается у спортсмена, а спортсмен ломает машину!!

06 фев 2010 20:40

Вездеход — это не машина которая проедет везде, а та которая застрянет там, куда другая не заедет!

Сообщения: 600Зарегистрирован: 17 сен 2004 01:26

06 фев 2010 22:47

ударный молоток желательно, и то он не всегда помогает

BMW E30 316i — alive legend/

06 фев 2010 22:56

Dark_Angel писал(а):ударный молоток желательно, и то он не всегда помогает

Поподробней, пжлста! Этт чаво за молоток такой и чем он отличается от обычного? Оне, вроде, все ударные!

06 фев 2010 22:58

Само собой по средствам ударного молотка!

Сообщения: 2835Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50Автомобиль: Москвич Святогор (2.0i)Opel Kadett E (1.4i)ИЖ2717 (фургон)Город: Томск
Контактная информация:

07 фев 2010 00:07

Данный иинструмент также можно изготовить самому

07 фев 2010 01:14

это тот, про который писал Александр57

07 фев 2010 07:12

Всем спасибо! Теперь буду думать из чего сделать это чудо технической мысли!))))))

07 фев 2010 10:53

на разборе возьми старую полуось,из нее получится:
выточить цилиндр,проточить в нем отверстие немного больше диаметра полуоси, одеть на полуось.На конец полуоси выточить упор с отверстием,который приварить.На ссылке,кстати,есть варианты изготовления.Можно и попросить у кого-нибудь, если нужно на один раз.

07 фев 2010 11:14

Пока на один раз надо. У кого есть? Кто одолжит?))))

Сообщения: 97Зарегистрирован: 23 апр 2009 22:24

07 фев 2010 22:43

По барабану не стучи! На крайний случай, если стучать, то по старому диску, он наверняка не расколится.

Сообщения: 2Зарегистрирован: 06 ноя 2009 00:30

08 фев 2010 02:01

Я на предыдущей машине вообще снять не мог.Также не выходил пошипник.Обратным молотком вообще никак. Сделал съемник под большую кувалду и сломал его.Грел газом, бесполезно.Пришлось мост покупать б/у вышел по цене двух новых полуосей.А старый так и валяется в гараже,надо гл. пару снять.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Съемник полуоси нива своими руками

Поездил как всегда на своей НИВкЕ по прямому назначению, т. е. по самому бездорожью. На тот момент машина прошла ни много, ни мало — 65 тыс., из которых тыс. 10 по нормальной дороге (трассе). Случилось это следующим образом: после обильного снегопада в один из декабрьских дней, пришлось добираться до стрельбища не по дороге для автотранспорта, а по танковой дороге (для тех кто не чувствует разницы объясняю: во-первых, колея — по лету намного шире чем обычная, машина идет с перекосом иначе оставишь всё днище на каменистых породах сопок; во-вторых, обильный снегопад в условиях крайнего севера — это слой снега по капот; теперь, думаю обстоятельства налицо.

После приезда на стрельбище машина была брошена мною на шесть часов в слоях снега (по капот). После чего, выехав на трассу той же дорогой и явно почувствовав неладное — грешил на тормоза. Приемом газ-тормоз просушил и отморозил смерзшиеся за это время колодки, но эффекта не последовало, добравшись домой, решил, что просто набился снег, и поставил к другу в гараж для просушки. Какого же было моё удивление, когда я понял на следующий день, поехав за 20 км в город, что дело совсем не в смерзшихся колодках, а в заднем правом колесе.

Заодно могу поделиться характерными особенностями данной поломки, а также характером её распознавания с точностью до детали. Во-первых, разница в управляемости автомобиля чувствуется уже при 20 км/ч, для кого может и на 40. Во-вторых, машину, образно говоря, носит из стороны в сторону. Для пущего эффекта попробуйте существенно поднять зад (не свой, а у НИВЫ), поменять на стандартную резину летнюю + ко всему ещё и наполовину лысую — и на каток. Ощущения будут схожие, я уверен. В-третьих, характерный скрипохруст в задней правой (левой, если левая полуось) части авто, схожий по звуку с набившейся под тормозной щиток грязью, только сильней. В-четвертых, с увеличением скорости прямо пропорционально увеличивается неуправляемость колес. Вот, собственно, и все причины и характерные особенности поведения авто.

Решение проблемы: у кого есть книга по ремонту и эксплуатации НИВЫ — читаем и выполняем до момента «одеть колесо обратной стороной», у тех же, кто не обзавелся данным пособием выживаемости самостоятельно, рассказываю.

Авто загоняем в гараж, подпираем противооткатами, ослабляем гайки крепления необходимого нам колеса, и вывешиваем с помощью домкрата оное колесо. Сняв колесо, снимаем барабан (тоже дело не из приятных), после этого снимаем тормозные со всеми потрохами (несложно, даже ребенок разберется — начните с верхней пружины). Дальше двигаемся вдоль полуоси от фланца к тормозному щитку, находим квадратное крепление с торчащими из него шляпками 4-х болтов. Сразу отгибаем отверткой металлическую планку, которая фиксирует оные шляпки. Теперь заглядываем за тормозной щиток, и что же мы видим: торчащие концы болтов и гайки. Откручиваем эти гайки и вытаскиваем болты (если тугие — WD). Да, кстати, чуть не забыл, необходимо отковырять блестящий колпачок в центре фланца. Теперь усё шэф!

Дальше нам поможет только чудо, если есть знакомый токарь, без него нам не обойтись, но без колеса и представления того, что необходимо сделать его за зря лучше не беспокоить. Ситуация не такая плачевная, если есть старая полуось. Необходимо срезать фланец под корень от полуоси (болгарка — друг человека); далее выпресовываем шпильки (или как их там, в общем, те на которые колесо прикручиваем). Находим гайку, желательно для болта на 15 или 14 и холодной сваркой прилаживаем её на то место, откуда родом была полуось (очень важно сохранить резьбу гайки для оси, которая будет в последствии вкручиваться в неё).

Спустя время при очередном вытаскивании полуоси этот съемник со своими обязанностями не справился, вследствие чего был сломан и модернизирован до версии «съёмник 2.0» Ударная часть из разрезанной пополам кувалды, которая была в месте разреза подточена для более плотного прилегания к направляющему куску трубы d=32 мм, который ходит по трубе d=25 мм и бьет по фланцу.

Особенности замены подшипника полуоси Нивы Шевроле своими руками

Владельцы популярного вседорожника Нива Шевроле часто используют автомобиль по своему прямому назначению – преодолевают бездорожье, грязь, броды, снег. В результате такой активной эксплуатации быстро выходят из строя детали подвески, трансмиссии, сальники и подшипники.

Когда и почему выходит из строя подшипник полуоси на Нива Шевроле

Подшипник размещен внутри чулка заднего моста ближе к ступице и запрессован с натягом на полуось. Второй конец полуоси свободно входит в дифференциал заднего редуктора и ничем там не фиксируется. Со стороны колеса полуось крепится пластиной с 4 болтами. Поэтому при езде по бездорожью или установки колес большего диаметра на сам подшипник действуют как осевые, так и радиальные силы. Этой нагрузки достаточно, чтобы быстро прикончить относительно слабый однорядный подшипник. Если на жигулях эта проблема стоит не так остро, то на более массивном автомобиле поломка встречается гораздо чаще.

Основные причины выхода из строя:

• неаккуратная езда на бездорожье, особенно в сочетании с резкими ударами;
• преодоление бродов и попадание влаги внутрь моста;
• износ сальника и попадание масла из заднего редуктора;
• смещение запорного кольца из-за его неправильной установки или брака;
• радиальное биение полуоси (обычно возникает из-за деформации самого вала);
• повреждение посадочных площадок на полуоси или внутри чулка моста;
• установка колес большего диаметра и вылета, чем рекомендуемые заводом.

Важно! Допустимый заводом осевой люфт полуоси не должен превышать 0,7 мм. Радиальный люфт не допускается и выступает основанием для замены подшипника.

Выявляем неисправность на ВАЗ 2123

Как говорят гаражные мастера – “Стук всегда вылезет наружу”. Дожидаться этого не стоит, иначе придется вызывать эвакуатор или ремонтировать узел в полевых условиях. На самом деле диагностировать неисправность легко самостоятельно. Первый признак разрушения подшипника – это повышенный шум, неприятные металлические звуки со стороны ступицы, повышенный нагрев металла в месте его установки.

Внимание! Кроме подшипников на полуосях в заднем мосту автомобиля ВАЗ2121 и Нива Шевроле, есть также подшипники в дифференциале и редукторе. Шум может исходить от них или от изношенной главной пары.

Точно определить источник шума помогут следующие действия:

Не стоит затягивать с ремонтом, если появился хотя бы один из этих признаков. Экономия в этом случае сомнительная, а разрушившийся в движении подшипник может вылиться в дорогостоящий ремонт с заменой всей полуоси в сборе.

Пошаговая инструкция по замене подшипника полуоси

Перед тем как приступить к снятию и замене неисправного узла необходимо подготовить инструмент и приобрести новый подшипник, сальник, стопорную шайбу. Старые придется разрезать или сбивать молотком, поэтому повторно использовать их не получится.

Важно! Подшипник для автомобилей Нива с ABS и без нее одинаковый, отличия заключаются в запорных кольцах (гладкая поверхность без АБС, со шлицами для комплектации с АБС). Также подходит деталь от простой Нивы ВАЗ 2121 и её модификаций.

Необходимый инструмент для ремонта своими руками

Замена подшипника полуоси Нива Шевроле не всегда проходит гладко, поэтому заранее стоит позаботиться о наличии специального инструмента.

• набор ключей и отверток;
• болгарка;
• обратный молоток или инерционный съемник;
• слесарный инструмент – молоток, зубило, напильник;
• газовая горелка или паяльная лампа;
• труба диаметром 40 мм и около метра длиной, толщина стенки 3-4 мм;
• смазка типа литол24 или аналоги.

Разборка узла и демонтаж шарикоподшипника

Автомобиль устанавливаем на ровную площадку или вывешиваем на подъемнике. Обязательно ставят противооткатные упоры, а поднятую сторону машины дополнительно опирают на надежное основание, например, несколько толстых брусков или специальную треногу. Усилия при демонтаже прикладываются большие, и есть риск уронить автомобиль с неустойчивой опоры.

Порядок действий по снятию задней полуоси:

• Снимаем колесо с неисправной стороны.
• Откручиваем болты крепления тормозного барабана. Если барабан не снимается руками эти болты можно использовать в качестве съемника, вкрутив в специальные отверстия. Или аккуратно выбиваем молотком через деревянную прокладку.
• Ступицу удерживает 4 болта крепления на 17, подобраться к которым можно с обратной стороны защитного кожуха тормозного механизма. На этом этапе можно визуально оценить величину осевого зазора в подшипнике.
• Открутив болты, приподнимаем задний мост так, чтобы масло из редуктора не вытекло через чулок.
• Выдергиваем полуось ударным съемником или обратным молотком. Можно использовать запаску в качестве инерционного съемника. Для этого накидываем диск и слегка наживляем гайки. Энергичными рывками на себя стаскиваем полуось с места.
• Достаем полуось вместе с резиновым уплотнителем. Тормозные колодки подвешиваем за проволоку к элементам подвески.

Осматриваем полуось на наличие механических повреждений, не погнута ли она и состояние шлицевых соединений, тогда лучше заменить полуось на новую. В остальных случаях просто заменяют подшипник и сальник.

Замена подшипника на снятом валу

Конструкция стопорного кольца не позволяет просто так снять его. Он устанавливается с термонатягом, поэтому повторное использование и разбор без нарушения целостности невозможен:

• Болгаркой разрезаем старую шайбу, можно вместе с обоймой подшипника. Лучше всего надрезать кольцо, а окончательно удалить при помощи зубила и молотка. Так минимален риск повреждения полуоси.
• Очищаем посадочное место от остатков смазки, ржавчины и грязи.
• Полуось устанавливаем вертикально на ровную поверхность. Шарикоподшипник запрессовываем легкими постукиваниями до его соприкосновения с буртиком. Вращение внутренней обоймы относительно оси не допускается.
• Теперь устанавливаем стопорную шайбу на место. В холодном состоянии она не должна садиться на полуось. Для придания ей пластичности нам потребуется любая горелка или печь. Нагревать нужно до 250 градусов или цвета побежалости (темно-красный). Быстро берем нагретое кольцо плоскогубцами, помещаем на место и энергичными ударами молотка добиваемся совмещением с обоймой подшипника.
• Даем деталям остыть, проверяем легкость вращения.
• Устанавливаем сальник на место. Собираем полуось на место в обратной последовательности. Проверяем уровень масла в редукторе.

Совет! На заводе не всегда закладывают смазку в подшипник, поэтому перед запрессовкой проверьте наличие смазки или заложите новую (Литол, другая пластичная смазка).

Итоги

Заменять подшипник задней полуоси Шевроле Нива по силам автовладельцам с минимальными навыками авторемонта. Эти операции не потребуют специальных инструментов, замену можно производить на подходящей ровной площадке около гаража. Таким образом вы не только сэкономите на услугах сервиса, но и будете уверенным в качестве произведенных работ. Рекомендуется замену подшипника совмещать с прочим работами по обслуживанию заднего моста: ремонт тормозов, подвески, замена текущих сальников.

Как заменить подшипник полуоси Нива Шевроле у заднего моста (2123, 2121, 2131)

У Нивы Шевроле 4×4 за передачу крутящего момента от редуктора к колесам отвечает полуось, которая так же воспринимает радиальную и осевую нагрузку. Подшипник полуоси Нива Шевроле в этой конструкции является опорой, поэтому нагрузки в большей степени передаются именно на него — это служит причиной частых поломок.

Замена подшипника полуоси Нива Шевроле, операция, которая не рекомендуется заводом изготовителем. В официальном руководстве указано, что в случае поломки составляющих деталей оси, требуется заменить узел целиком.

Так как стоимость узла в сборе на много превышает стоимость подшипника, сальника и опорного кольца, владельцам целесообразнее менять шарикоподшипник отдельно.

В данном материале подробно изложена пошаговая инструкция по замене подшипника задней полуоси на Нива Шевроле (ВАЗ 2123) своими руками, а именно:

• Как сделать диагностику и проверку;
• Как правильно вынуть ось из моста и демонтировать старые детали;
• Как установить новый шарикоподшипник на ось;
• Как выбрать шарикоподшипник по производителю (с абс / без абс), цене, номеру, маркировке, артикулу и размерам;
• Дополнительные рекомендации по выполнению ремонта с полезными видео (например, замена сальника).

Признаки неисправности и износа подшипника задней полуоси Нива Шевроле

Как было сказано в начале статьи, на подшипнике полуоси заднего моста Нива Шевроле сосредоточены нагрузки радиального и осевого типа.

Так как сам шарикоподшипник радиальный, это означает, что осевые нагрузки должны быть минимальны или отсутствовать, но они появляются в случае возникновения люфта внутренней обоймы по посадочной поверхности. Так же люфт появляется внутри самого подшипника, когда изнашивается дорожка качения, шарики, сепаратор.

Иногда полуось достается чуть ли не от руки. Достаточно прикрутить тормозной барабан наоборот и легкими ударами по нему (осторожно. дюраль) достать полуось. У меня так к примеру одна полусь вышла ударов за 10-15. А вот другую сторону я мучал на подъемнике кувалдами, съемниками, сделанными на скорую руку безрезультатно в течении 4 часов. Поскольку автомобиль был необходим ежедневно, решил задушить жабу и по быстрому в течении следующего рабочего дня сделать в сервисе за деньги.

Сервисмены спокойно выслушали меня и загнули 400 рублей и 1 час работы за мой «тяжелый случай». Я наверно 10 раз переспросил их, точно ли есть НОРМАЛЬНЫЙ ударный съемник. В ответ «не ссы, мы- профессионалы, а не как ты кулибин гаражный. «

Короче ни через час ни через 3 полуось я не увидел. Иппплись они всем сервисом. Сломали 2 ударных съемника. Работник сбил все руки до крови об свой съемник, сделанный между прочим из прутка на 14-16 мм с приваренными Т-образными упорами и маховиком вместо бойка. (Тоже мне съемник, блин ) Грели газом чулок. Как сказали чуть не пол-баллона сожгли. В итоге взяли 1000 рэ. И как выяснилось позже испортили полуось, когда резали запорную втулку болгаркой. Ироды. Прямо вдоль оси резали и зацепили место, где сальник сидит.

И одолело меня такое бешенство. Что сделал я себе настоящий съемник: нашел старую полуось от москвича, приварил к ней Шнивскую переднюю ступицу. В качестве бойка- толстостенная труба килограмма на 2-3. + утяжелитель из главной пары ВАЗ 2108.

И только это приспособление с жесткой фиксацией и передачей усилия точно вдоль оси позволяет выбить с ОДНОГО удара обычную полуось и максимум с 7-8 любой «тяжелый случай».

А то, что на фотографии выше показано (цепочка с кувалдой). так это для «идеального случая». На цепях нет жесткости и соосности приложения удара. В тяжелом случае не поможет. А как подручное средство за 10 минут, очень даже одобряю.

Со шлицевой стороны одел часть от резьбового соединения буровой штанги и проварил.

Универсальный съемник для выпрессовки полуосей заднеприводных автомобилей, чертежи и размеры.

Выпрессовка полуосей заднеприводных автомобилей, особенно если это делается первый раз после длительной эксплуатации, может оказаться довольно сложной задачей. Держит полуось в балке заднего моста подшипник.

У автомобиля Москвича-2140 посадка наружного кольца (диаметр 72 мм) подшипника в балке моста выполняется с зазором 0-0,043 мм, у автомобилей ВАЗ (диаметр 72 мм) зазор также может быть 0,043 мм, но возможен и натяг до 0,005 мм. У автомобилей Волга (диаметр 90 мм), где все сделано «очень крепко», зазор может достигать 0,038 мм, а натяг — 0,012 мм.

А если подшипник «закис» (окисление контактирующих поверхностей с резким увеличением объема окислов по сравнению с объемом «породившего» их металла), тогда извлечение полуоси уже не задача, а проблема. Извлечь полуось можно различными способами. Простейший из них — с использованием колеса. Например, у автомобилей ВАЗ это делается так.

После всех подготовительных работ (снятия тормозного барабана, колодок, отворачивания гаек болтов, крепящих пластину с маслоотражателем и щит тормоза) к фланцу полуоси вновь крепится колесо, но другой стороной. Так как барабан снят, а диск повернут углублениями в зоне болтов в сторону конуса болта, колесо в осевом направлении может перемещаться на величину до 10 мм. Этот «разбег», да плюс масса колеса обеспечивают достаточно большую «выдергивающую» силу инерции.

Однако, этот способ выпрессовки полуосей не всегда приводит к желаемому результату, кроме того, что он не совсем удобен, удар при этом способе приходится по посадочным конусам в диске, определяющим положение колеса. У автомобилей ВАЗ и Волга полуоси рекомендуется извлекать ударными приспособлениями, у автомобилей Москвич — при помощи двух длинных болтов (60-65 мм).

Универсальный съемник для выпрессовки полуосей заднеприводных автомобилей.

На наш взгляд, ударные съемники удобнее. Единственный недостаток — эти съемники не универсальны. Для каждого автомобиля рекомендуется свой. Съемник для полуосей автомобилей ВАЗ А.47017 с грузом примерно 1,5 кг пригоден в основном для новых автомобилей. Любые проблемы по выпрессовке полуосей удается решить съемником, показанным на рисунке выше, с грузами в 4 и 7 кг. Последний груз достаточно тяжелый и используется редко, обычно хватает груза в 4 кг.

У съемника штанга имеет одинаковые концы с резьбой М20. Груз здесь, в отличие от рекомендуемых съемников полуосей для автомобилей ВАЗ и ГАЗ, держат двумя руками за переднюю часть. На фланце выполнены четыре группы отверстий для крепежа:

Фланец универсального съемника полуосей для автомобилей ГАЗ-3110 Волга.

Фланец приваривается к ступице фланца, при этом четыре лыски на ступице фланца (размер 66 мм) располагаются напротив отверстий под крепежные болты для автомобилей ВАЗ (диаметр 98 мм). Для расширения универсальности съемника (для выпрессовки полуосей автомобилей ГАЗ-3110 Волга) может быть изготовлен специальный фланец, устанавливаемый вместо обычного фланца съемника.

Как поменять подшипник полуоси на Нива Шевроле

Нива Шевроле – четырехприводный автомобиль. Вращающийся момент от редуктора к колесным парам передается через полуось. Функцию опоры в узле выполняет подшипник, поэтому на него приходится значительная нагрузка. Завод-производитель не рекомендует менять только подшипник при его износе, а производить замену полуоси в сборе. Стоимость узла превышает стоимость одной детали в несколько раз. Поэтому выгоднее заменить только подшипник. Замену можно выполнить своими руками, имея обычный инструментарий и пользуясь пошаговой инструкцией.

Диагностика и признаки неисправности подшипника

Перед тем как решать проблемы с шароподшипником полуоси, следует ознакомиться с конструкцией моста и полуоси.

Полуось заднего моста внедорожника испытывает осевую и редукторную нагрузки. Ее шароподшипник является радиальным, поэтому на него в основном приходятся нагрузки радиального типа. Осевые должны либо отсутствовать, либо быть минимальными. Но они увеличиваются при появлении люфта в шароподшипнике при износе его элементов, а также когда возникает люфт внутри обоймы по посадочной поверхности.

Существует ряд других неисправностей:

• бьет вал;
• попадание влаги и грязи;
• течет масло из картера заднего моста;
• протеска сальника по причине износа;
• сползание запорного кольца по шейке вала, подшипник начинает болтаться;
• возникновение дисбаланса вала.

Диагностика проводится согласно инструкции:

• С помощью домкрата поднимают авто и вывешивают колесо.
• При раскручивании колесо должно вращаться легко, бесшумно, без заеданий.
• Взяв колесо с обеих сторон руками, нужно подвигать его в разные стороны. При наличии люфта более 1-2 мм, необходимо снять полуось, чтобы проверить работоспособность шароподшипника. Производитель разрешает осевой зазор полуоси не более 0,7 мм.

Основной признак проблем с подшипником полуоси – повышенный шум со стороны колеса во время движения, а также появление вибрации на небольших скоростях, скрежета и стука. Как только появились признаки неисправности подшипника, необходимо срочно принимать меры: менять полуось или только подшипник. В нашем случае интересен второй вариант.

Закупаем материалы и готовим инструменты

Шароподшипник имеет следующие технические характеристики:

• частота вращения — 5600 оборотов в минуту;
• обойма: диаметр внутри – 40 мм, с внешний – 80 мм, ширина – 23 мм;
• масса – 440 г;
• шарики: количество – 9 шт, диаметр – 12,7 мм.

Зарубежные аналоги качественнее, но дороже. Если экономить, то лучше покупать изделия отечественных производителей. Самые дешевые подшипники китайские, но они совсем ненадежные.

Следует помнить, что при замене нужно также менять сальники и стопорные шайбы. При покупке запорных колец нужно обращать внимание для какой Нива Шевроле они предназначены: с АБС или без. Они имеют внешние отличия. С системой блокировки у колец поверхность имеет шлицы, без АБС она гладкая. При покупке на это нужно обратить внимание.

Лучше приобретать детали для замены в виде ремкомплекта.

Из инструментов для проведения процедуры понадобятся:

• набор отверток;
• комплект ключей;
• плоскогубцы;
• зубило;
• болгарка;
• домкрат;
• приспособление для разогрева (газовая грелка, паяльная лампа на бензине);
• специальный съемник полуоси;

• зубило;
• труба с диаметром от 40 до 45 мм, длиннее полуоси.

Снятие полуоси с заднего моста

Для удобства проведения работ внедорожник нужно установить на ровную площадку, подставить под переднюю пару колес подпорки, чтобы машина не покатилась. Во время снятия полуоси необходимо прикладывать значительные усилия, поэтому авто нужно надежно зафиксировать.

Первым делом необходимо демонтировать полуось. Для этого выполняем следующие действия:

• Приподнимаем с помощью домкрата машину и ставим задний мост на опору.
• Демонтируем заднее колесо с неисправной стороны.
• Выкручиваем крепеж тормозного барабана.

• На этом этапе проверяем люфт подшипникового узла, сдвигая полуось в осевом направлении.
• Выкручиваем 4 крепежные гайки пластины, благодаря которой крепится шароподшипник полуоси.

• Используя подставку, приподнимаем задний мост, чтобы избежать вытекания трансмиссионного масла из редуктора.
• После этих действий освобождается кронштейн, фиксирующий амортизатор. Демонтируем кронштейн с болтов.

Вынимать полуось следует аккуратно, чтобы не испортить сальник, если не планируется его замена. В заключение весь тормозной узел подвешиваем на пружину, закрепив его проволокой. После изъятия вала проверяем уплотнитель. Если он поврежден, то, когда мост будет находиться в горизонтальном положении, начнет течь масло, что недопустимо. Поэтому изношенную или испорченный уплотнитель нужно заменить. Осматриваем внимательно ось. Если она имеет трещины или другие механические дефекты, ставим вместо поврежденной детали новую. Если полуось исправна, меняем стопорное кольцо и шароподшипник.

Пошаговая инструкция по замене шароподшипника и запорного кольца

Для дальнейших работ помещаем полуось в тиски.

Так как детали запрессованы методом термонатяга, для их выпрессовки нужно приложить немало усилий. Сначала можно воспользоваться зубилом и молотком. Попытка может оказаться неудачной, если детали прикипели. Нагреваем элементы и снова пытаемся их сбить с помощью зубила.

Другой способ удаления деталей – воспользоваться болгаркой с малым диском. Можно распилить внешнюю обойму подшипника, затем раскалываем с помощью молотка и зубила запорное кольцо и внутреннюю обойму.

Выпрессовывать детали следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место на валу. Подпиливаем сепаратор и также удаляем его вместе с остальными деталями.

Перед установкой нужно очистить вал от загрязнений и ржавщины, проверить уплотнитель и смазать его небольшим количеством литола. Дальнейшие действия по установке новых деталей проводятся по следующему алгоритму:

• Работы производим на твердой поверхности. Устанавливаем новый подшипник на вал, сверху надеваем подходящую проставку для запрессовки, можно использовать старый подшипник.
• Запрессовку шароподшипника выполняем с помощью трубы, которую приготовили, надев ее сверху. Ударяя молотком по торцу трубы забиваем деталь. Во время запрессовки недопустимо, чтобы вращалась внутренняя обойма. Периодически проверяем, чтобы не было перекосов.
• Запрессовываем подшипник пока его торец не сравняется с бортиком.

• Плоскогубцами берем кольцо и надеваем на вал, подправляя его трубой. Забиваем до упора. Проверяем вращение шароподшипника, оно должно быть легким, без заеданий.
• Когда полуось остынет, делаем замену сальника в тормозном узле.

Проведя все замены, устанавливаем обратно все элементы на их посадочные места.

Поменяв шароподшипник и запорное кольцо своими руками можно сэкономить на замене полуоси. Зная конструкцию узла и имея опыт авторемонтных работ на Нива Шевроле, выполнить замену несложно, хотя и придется потратить время и силы.

Снятие и установка полуоси Chevrolet Niva

Полуось в сборе с подшипником заменяют при повышенном, по сравнению с обычным, шуме со стороны задних колес автомобиля, как при движении по прямой, так и на поворотах. При этом, наблюдаются повышенный осевой и радиальный люфты полуоси. Допускается осевой зазор не более 0,7 мм.

Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специального оборудования. Поэтому рекомендуем при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять полуось в сборе.

1. Снимите колесо и тормозной барабан, как описано здесь.

2. Отверните четыре гайки болтов пластины крепления подшипника полуоси.

3. Установите опору и приподнимите задний мост.

4. Снимите кронштейн амортизатора с болтов пластины крепления подшипника полуоси.

5. Снимите полуось при помощи инерционного съемника.

При отсутствии съемника установите на полуось колесо и закрепите его тремя гайками, не затягивая их окончательно так, чтобы между колесом и полуосью остался зазор. Прижмите колесо к полуоси и затем резко дерните колесо на себя. В большинстве случаев после нескольких попыток полуось удается снять.

Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность – не повредите его рабочую кромку. Если сальник повреждён или требует замены, замените сальник, как описано здесь.

6. Зафиксируйте тормозной механизм при помощи проволоки.

7. Осмотрите полуось, если она погнута или имеет трещины, замените ее.

8. Оцените состояние шлицевого соединения, если шлицы смяты или сильно изношены, замените полуось.

9. Проверьте состояние уплотнительного кольца, смятое или надорванное кольцо, замените.

10. Устанавливайте полуось и снятые детали в порядке, обратном снятию, обращая особое внимание на правильность расположения уплотнительного кольца.