Как подвести сцепление на ниве 21214 инжектор

Как правильно отрегулировать сцепление на ниве 21213

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

• Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
• Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
• Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.

Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

• Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
• Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
• Затянуть контргайку.

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

• Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
• Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
• Сделать две от напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
• Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
• Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Как прокачать?

Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.

Все полезное находится здесь

Регулировка привода выключения сцепления

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления

1 – регулировочная гайка;

4 – корпус рабочего цилиндра;

10 – вилка выключения сцепления;

14 – поршень главного цилиндра;

15 – толкатель главного цилиндра;

16 – ограничитель хода педали сцепления;

Как отрегулировать привод сцепления.

приводсцепления автомобилей Ваз-классика, советы в процессе. группы ВКонтакте по ремон.

Главный показатель жидкости

Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А» Количество — 0,4 кг

В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.

Жидкость ГРЖ-12 Передний амортизатор — 0,12 л Задний амортизатор — 0,195 л.

Самая важная характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе смазывающего состава, – это его вязкость. Если речь идет о масле, то состав должен отвечать требованиям международных стандартов качества SAE J306

Данный вид сертификации был разработан в США и сегодня является общепринятым.

Определяясь, какое масло лить в мосты «Нивы» и другие узлы, нужно оценить вязкость состава. Согласно стандартам за этот показатель отвечает буква «W». Как правило, такой символ указывается на составах сезонного типа. Если на упаковке есть буква «W», то это говорит о том, что жидкость можно использовать в зимнее время. При отсутствии данного символа применять масло допускается только в условиях плюсовой температуры окружающей среды.

Также в продаже есть всесезонные составы. Это так называемые загущенные масла. Они обладают характеристиками как летних, так и зимних смазочных составов.

Не менее важно обратить внимание на эксплуатационные свойства масел. В этом случае также есть определенные стандарты (API). Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав

Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав.

Разумеется, логично предположить, что чем натуральнее состав, тем лучше он будет. Данный факт подтверждается уникальными свойствами масел этого типа. При использовании минеральных составов соприкасающиеся детали будут разрушаться намного медленнее. Кроме этого так называемые натуральные составы обладают прекрасными антикоррозийными свойствами.

Также, выбирая, какое масло лить в раздатку «Нивы» или двигатель авто, стоит учесть, что минеральные составы нельзя применять в холодное время года. Это объясняется тем, что данный тип смазочного состава начинает сильно густеть при температуре менее -15 градусов. Из-за этого механизмы не могут функционировать нормально. Использование таких масел может привести к тому, что силовой агрегат придется разогревать намного дольше.

А еще интересно: Нива Шевроле и Нива 2121: основные отличия владения этими авто

Еще один минус минеральных составов заключается в том, что они иногда выгорают. Соответственно, смазочные характеристики жидкости падают. Это приведет к тому, что узлы начнут значительно быстрее изнашиваться, повысится расход топлива. В редких случаях может произойти даже порча силового агрегата. Таким образом, применять составы минерального типа рекомендуется только при не очень низких температурах и для машин с маленьким пробегом.

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»

В этой статье мы расскажем как правильно подобрать сцепление для любой модификации Нивы и где можно приобрести все необходимое с доставкой на дом.

• Какое бывает сцепление?
• Находим возможные неполадки и устраняем их
• Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
• Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
• Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь.

Какое бывает сцепление?

Как всегда, поиск оптимальных решений и ответов на вопросы начнём с терминологии. Что такое сцепление? Это промежуточное звено между силовым агрегатом и трансмиссией.

Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.

Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.

А ещё «сухой», когда фрикционы работают без смазки и «мокрой», когда рабочие элементы сцепления функционируют в трансмиссионном масле. Различают постоянно и непостоянно замкнутые механизмы, а также одно, двух или многодисковые конструкции сцепления.

Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.

Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.

Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).

Находим возможные неполадки и устраняем их

Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:

Сцепление пробуксовывает

Если при движении автомобиля возникает специфический запах (гари) фрикционных накладок сцепления, наблюдаются замедленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедленное преодоление подъема, то причиной этого является пробуксовка сцепления, т. е. сцепление не полностью включается. Чтобы окончательно убедиться, пробуксовывает ли сцепление, необходимо при работающем двигателе затянуть рукоятку стояночной тормозной системы до отказа и включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонки, медленно отпускать педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, то сцепление не пробуксовывает, если же двигатель продолжает работать, сцепление пробуксовывает. При небольшом износе накладок ведомого диска (накладка полностью изношена, если расстояние между заклепками 4 и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменой ведомого диска в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки следует также заменять при обнаружении на их поверхностях трещин, при их неравномерном износе (односторонних задирах) и прогорании.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, кожуха сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может возникнуть из-за разбухания резиновых уплотнительных (манжет) колец 5 и резинового кольцевого плавающего клапана 7 поршня 6 главного цилиндра 1 и засорения компенсационного отверстия 2 или разбухания резиновых уплотнительных колец 12 и 14 рабочего цилиндра 9 привода выключения сцепления.

Причинами разбухания резиновых деталей является применение тормозной жидкости плохого качества или несоответствующего состава или попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерального масла. Для устранения этой неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их (см. разд. «Сцепление ведет»), промыть всю систему гидропривода спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, очистить компенсационное отверстие мягкой проволокой и заполнить ее тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

• увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
• Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
• Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом. При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую. Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Детали и расходники

Не потеряйте пластинку, что под цилиндром, она прижимает цилиндр к скобе и находиться между скобой и корпусом КПП, выпуклой частью наружу

После как собрали всё что высыпалось на вас, можно спокойно открутить сам цилиндр с шланга осторожно там медная шайба, размер не помню, но лучше её заменить

Ура на меня потекла струя тормозухи, пусть вытечет, это не страшно, а загваздаться пытаясь наживить новый цилиндр реально. И так, на меня ничего не капает, можно и собирать.

Прикрутить новый цилиндр не сложно, сложность возникает в момент установки штока. Дело в том, на моей машине нет стабилизатора по религиозным соображениям , а значит мне не во что упереть монтажку, для отвода вилки назад.

Благо рядом валялся болт передних нижних салентблоков, его и приладил. На этом этапе снятие закончено, далее, необходимо заменить извлеченный элемент на новый и установить все в порядке обратном снятию.

Цилиндр сцепления рабочий ваз 2123 АвтоВАЗ 2123-1602510

После установки потребуется прокачка системы выгнать воздух из системы. Новый рабочий цилиндр для Шевроле Нива обойдется в рублей, поэтому не стоит огорчаться, если изделие уже не подлежит ремонту. Замена изделия осуществляется в редких случаях, поэтому при обнаружении неисправности рабочего цилиндра можно осуществить его ремонт.

Для процедуры ремонта потребуется: После того как цилиндр был снят с автомобиля, необходимо приступить к таковым действиям: Извлеченный цилиндр зажимается в тиски и осуществляется его разборка.

Извлекается резиновый пыльник вместе с толкателем.

Сняв стопорное кольцо, извлекается поршень. С поршня осуществляется снятие пружины с уплотнительной прокладкой.

Прокладку обязательно нужно заменить на новую. Далее осуществляются очистительные работы цилиндра и штуцера с целью очищения каналов для выведения воздуха.

Если пружина имеет деформированный вид, то ее стоит заменить. Обязательно необходимо заменить пыльник и кольцо уплотнения. Перед сборкой изделия необходимо все имеющиеся детали промыть только тормозной жидкостью.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Chevrolet Niva

Нива. Замена рабочего цилиндра сцепления 21213

За нырнув в яму выяснил, да тут не капает, а просто уже течёт как из крана, Полный размер Вот так всё выглядело под машиной. Выжимной подшипник классического авто- не рассчитан на режим работы штока в поджатом состоянии, который при этом вращается. Если нажав на педаль будет слышен шум, то это говорит о том что его следует менять, сделать это можно следующем образом; С зацепления с вилкой выводится подшипник Место для выжимного хорошенько очищается и устанавливается новая деталь.

Если все же установить изделие на классику, то можно обнаружить скорейший износ подшипника. Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ!

Порядок проведения регулировки

• Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
• Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
• Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
• Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
• Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Проверка работоспособности сцепления

Начнем с рассмотрения понятия сцепления. Итак, это механизм, принцип работы которого основан на силе трения скольжений (фрикционной муфты). Используется он для передачи крутящего момента.

Шевроле Нива обладает замкнутым с центральной диафрагменной пружиной сцеплением, установка которого осуществляется посредством гидравлического привода. Еще устанавливается усиленное сцепление на эту машину, у которой большой диаметр и мощный демпфер. Кроме этого, данный элемент имеет большую толщину диска. Со временем на Шевроле Нива этот механизм выходит из строя, требуя либо регулировки, либо замены. Проверить работоспособность можно такими способами:

Журнал Автомобилисты

Автомобиль шевроле нива уже давно зарекомендовал себя, как надежная машина с хорошими внедорожными качествами. На автомобиле устанавливается механическая коробка передач, которая принимает крутящий момент двигателя через стандартное однодисковое сухое сцепление.

Сцепление у внедорожника постоянно замкнутое с центральной диафрагменной пружиной и приводится в действия с помощью гидравлического привода. Так же ставится усиленное сцепление на шевроле ниву, оно отличается тем, что имеет больше диаметр, имеет гораздо мощный демпфер, пружины демпфера двойные, имеет большую толщину диска.

Со временем, как и на всех остальных автомобилях, приходит момент, когда нужно проводить ремонт и замену сцепления.

Существует несколько способов проверки сцепления, а именно:

• Нужно включить нейтральную передачу и завести двигатель, подождать пока он прогреется до нормальной температуры и после того как двигатель начнет работать на минимальных оборотах, выжать педаль сцепления и включить заднюю передачу. Если передача включилась легко, значит сцепление исправно, если же слышны скрипы при включении передачи, значит нужно проводить ремонт сцепления;
• Во время езды, также можно проверить роботу сцепления. Нужно переключать по очереди передачи и слушать, есть ли при этом посторонние шумы, если есть то нужно ехать на СТО;
• Так же при неисправности сцепления, оно начинает буксовать, при наборе скорости, двигатель обороты набирает, а автомобиль как ехал так и едет. В таком случае тоже пора на СТО.

При нерабочем сцеплении, не надо сразу падать в панику и ехать в магазин за новым. Возможно, нужно просто прокачать гидропривод.

Как делать прокачку гидропривода?

При прокачке гидропривода, самое первое, что надо сделать, это надеть шланг на клапан рабочего цилиндра, другой конец опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно нажать на педаль сцепления и удерживать, это надо сделать раз пять. Далее, открыть клапан и выпустить воздух, это надо повторять до тех пор, пока не потечет жидкость.

Замена цилиндров сцепления

В некоторых случаях есть необходимость замены цилиндров сцепления. Главный цилиндр сцепления шевроле нива требует замены, если система не включается, или плохо включается. При замене нужно откачать всю жидкость и отсоединить главный цилиндр сцепления от шланга, а при установке все повторить наоборот.

При замене рабочего цилиндра, нужно ослабить шланг, снимаем кронштейн рабочего цилиндра, снимаем толкатель и после этого, снимаем сам рабочий цилиндр. После установки нового, прокачиваем систему.

Также, иногда проблемы со сцепление возникают из-за неправильной настройки самой педали сцепления. Регулировка сцепления на шевроле нива проводится очень просто: сначала нужно ослабить контргайку на тросике, а потом выставить ход педали сцепления. Свободный ход педали сцепления должен быть 1-3 мм.

Как происходит замена сцепления Шевроле Нива

Если все вышеуказанные операции не помогли, то появляется надобность в замене данного устройства. Если система не включается или плохо включается, то тогда нужно выполнять замену. При данной процедуре требуется отсоединить главный цилиндр сцепления от шланга, а при установке нового все это повторить. Если быть точнее, то схема действий такая:

Назвать эту процедуру легкой трудно, поэтому лучше, если ее будут выполнять специалисты. Таким образом, если возникла надобность в замене сцепления, то желательно обратиться на СТО, где эту задачу выполнят оперативно и качественно.

Регулировка педали сцепления

При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение. При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу.

Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала. Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Как отрегулировать сцепление Нива Шевроле своими руками — видео

Устройство узла ничем не отличается от установленных на других моделях машин АвтоВАЗа. Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) состоит из следующих частей:

• корпус;
• штуцер для прокачки жидкости;
• поршень с тарелкой и уплотнительными кольцами;
• толкатель;
• пыльник (колпачок);
• шайба;
• пружина.

РЦС установлен рядом с вилкой и работает следующим образом:

• Водитель выжимает педаль.
• Толкатель смещает поршень главного цилиндра сцепления, увеличивая давление в магистрали трубопровода.
• Тормозная жидкость, которой заполнен гидропривод, выталкивает цилиндр и толкатель.
• Последний перемещает на вилку, которая нажимает на корзину сцепления и разрывает связь между ней и диском.

Еще несколько способов налаживания работы сцепления

Если так случилось, что это механизм стал давать сбой, то спешить его заменять все же не стоит. Лучше попробовать несколькими способами отрегулироват

ь, а если это не получается, то только когда прибегать к крайним мерам. Мы рассмотрели несколько вариантов регулирования, а сейчас разберем еще три способа, которые часто помогают автолюбителям не тратить средства на приобретение нового сцепления. Речь идет о следующем:

Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Именно поэтому при наличии каких-либо проблем с системой сцепления лучше обратитесь к мастерам, которые умеют выполнять подобные работы на высоком уровне.

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС)

Рег.: 12.12.2008 Тем / Сообщений: 2 / 4252 Откуда: Омск Возраст: 50 Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 05.02.2010 Сообщений: 84 Откуда: Казахстан Аксай Возраст: 35 Авто: 21214-5325010-10 2012 г.в

Рег.: 05.11.2007 Сообщений: 5129 Откуда: Новосибирск Возраст: 37 Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

я в том плане, что шток уже более длинный.

а что проблема есть — это и так понятно

Имя: Сергей Рег.: 07.05.2012 Сообщений: 236 Откуда: Россия, Ярославль Возраст: 42 Авто: ВАЗ2131 LADA 4×4 Е-газ ЕВРО-3, 2011 г.в.

Имя: Ярослав Рег.: 21.03.2012 Тем / Сообщений: 3 / 8252 Откуда: Таганрог Возраст: 30 Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 30.09.2007 Сообщений: 491 Откуда: Харьков Возраст: 75 Авто: ВАЗ 21214 07г.в., М 2141 88г.в.

На торце цилиндра имеется буртик. Этот буртик входит в проточку на кронштейне крепления РЦс. Теоретически, если не попасть этим буртиком в проточку, то цилиндр может и зажать, хотя это маловероятно.

Короче, радиус кривизны внутренней поверхности кронштейна по-любому больше радиуса РЦС. И намертво зафиксировать РЦС этим кронштейном не выйдет, как ни старайся. Если РЦС зажат, значит что-то не так. На буртике РЦС еще две лыски есть, они должны быть сориентированы вверх и вниз и предотвращают проворачивание РЦС в кронштейне. Одна из лысок располагается вдоль нижнего болта кронштейна РЦС. Может эти лыски сориентированы неправильно, тогда РЦС зажать может.

А у меня РЦС болтается (не болтаться он не может, так видимо задумано), тоже ничего не удлинял и не убирал, купил, поставил, работает как должно. Правда у меня сцепление 2123 (Валео) с завода.

В FAQ есть отличная статья по замене сцепления, там есть и про установку РЦС — https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/sc2123.htm

А у меня вопрос: никто не пробывал фиксировать пыльник у шарика штока ну, например, стяжкой капроновой или маленьким хомутиком? А то при работе пыльник складывается по гофрам, а расправляться до конца при выдвижении штока не хочет, при выключении сцепления часть штока остается голой и видимо налипшая в этот момент на него грязь может попадать под пыльник и скапливаясь в цилиндре приводить к выходу РЦС из строя. У меня в протекающем РЦС под пыльником было полно отложений, присохших к стенкам РЦС. При попытке извлечь поршень из цилиндра эти отложения заклинивали поршень и не давали его вынуть

Рег.: 03.02.2011 Сообщений: 365 Откуда: Ульяновск Возраст: 40 Авто: ВАЗ-21214М-027, 2013 г.в. (2 штуки)

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педального узла. Главный цилиндр сцепления Шевроле Нива соединен стальной трубкой и армированным резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления с помощью кронштейна.

Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления.

Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ -2123

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.

Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.

Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение.

Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости автомобиля

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости.

Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Прокачку гидропривода проводим с помощником.

Снимаем защитный колпачок 1 со штуцера прокачки 2 рабочего цилиндра (рис. 4).

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга.

Сцепление, общие вопросы

Сообщения: 2550Зарегистрирован: 19 сен 2010, 15:49Автомобиль: ВАЗ 21213, зелёный сад, ВАЗ 21213, какой-то красный оттенокИмя: АлексейОткуда: Санкт-Петербург

Сообщения: 2032Зарегистрирован: 13 мар 2012, 09:37Автомобиль: Нива 21214, 2007 г.р.Имя: АлексейОткуда: Ярославль
Контактная информация:

Всем доброго времени.
В общем вопрос немного сюда и немного не сюда.
Но по сути он по сцеплению, точнее по регулировке.
В общем шумит, если верить приговору из соседней ветки, подшипник первичного вала при отпущенной педали сцепления, ну и соответственно не шумит при нажатой.
Самое интересное, заметил пока катался по стране матушке, что перестаёт шуметь если педаль совсем в пол вдавить, но если слегка нажимать или не до конца, то шум мал мальский всё равно остаётся.

Хотелось бы спросить о том, даст ли мне что то регулировка свободного хода толкателя (или зазора, уже запутался в определениях), например если я его увеличу или наоборот уменьшу, может получится как то утихомирить этот шум?

Сообщения: 3Зарегистрирован: 28 апр 2015, 11:04Автомобиль: 2121Имя: ПавелОткуда: Пенза

30 июл 2015, 12:13

Добрый день! У меня такая проблема:
Довольно часто но не всегда при отпускании сцепления происходит резкий срыв тачки с места. Т.е. как будто сцепление резко бросили, хотя с педаль отпускаю медленно.
В чём может быть проблема?

А если одновременно газу навалить?

А водительский стаж большой?

Просто это больше похоже на начальный уровень вождения

30 июл 2015, 14:31

Стаж 10 лет. Проблема не всегда проявляется, иногда всё мягко. а иногда прям очень медленно отпускаю педаль, а тачка срывается как будто резко бросил.

Сообщения: 3004Зарегистрирован: 18 май 2015, 18:52Автомобиль: Лада 4х4 — Ладушка. 2015 г.в.Имя: АндрейОткуда: Ижевск
Контактная информация:

30 июл 2015, 14:46

Тоже такое бывает. Но когда забываюсь. Обычно при отпускании педали сцепления легко, очень легко нажимаю на газ. Иной раз бывает достаточно просто ногу положить на педаль газа. Или это просто кажется, что просто кладу ногу.

Ну не навалить. Лёгонько так, лёгонько.

drive1
Ну извини если обидел. Я это в шутку

drive1 писал(а):иногда всё мягко. а иногда прям очень медленно

может выжимной или диск дурят?
А может оно не качественное, ну там от влаги или ещё от чего.

У себя подобное наблюдал только на родном сцеплении, с которым купил машину и сваливал это на свой стаж.
Но проблема решилась легко, я сжег сцепление, выезжая из сугроба, и поставил сакс, больше такого не было.

Последний раз редактировалось Portada 31 июл 2015, 03:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сохранен текст по теме обсуждения.

Сообщения: 105Зарегистрирован: 05 май 2015, 18:37Автомобиль: 21214Имя: AlexsОткуда: Simferopol

03 авг 2015, 14:16

Всем привет! Столкнулся с проблемой. Нива 21214,
Периодически сцепление начинает брать в самом низу, чуть педаль отпустил и машина трогается , и параллельно плохо втыкается 2 и 3 придача . Потом проходит и педель сцепления срабатывает на середине хода и передачи втыкаются нормально.

Viking писал(а):сцепление начинает брать в самом низу

Боюсь ошибиться, но может попробовать сначала отрегулировать ход штока на рабочем цилиндре?

хотя может быть проблема и глубже, но я бы сначала полез именно в регулировку

03 авг 2015, 17:19

Тоже думал про регулировку, но перед этим хочу еще прокачать сцепление

Сообщения: 490Зарегистрирован: 06 авг 2014, 15:25Автомобиль: ВАЗ 21214, Audi 80 B2 ’82Имя: МаксОткуда: Москва ЮВАО
Контактная информация:

03 авг 2015, 18:14

Viking, полюбому надо гайки на штоке рабочего покрутить) ну и предварительно проверив систему на наличие утечек и прокачав)

AMG_Brabus писал(а):предварительно проверив систему на наличие утечек и прокачав

Точно, это вообще в первую очередь.
Если в бачке чёрная пакость, точнее вся жидкость чёрная, а не только на дне, то точно менять

05 авг 2015, 18:32

Всем привет!
Залез сегодня под машину, там стоит вот такой рабочий цилиндр

Viking писал(а):а как регулировать сцепление в данном случии ?

Никак
Он самоподводящийся (саморегулирующийся)
А нива у тебя наверное 214М ?

Что мешает прокачать сцепление?
в каком состоянии тормозуха? Какой цвет?

Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
если верить диагностике неисправностей, то к твоей проблеме можно отнести рывки при трогании
а решение тех проблем требует снятия РК и КПП
если сам не умеешь этого делать, то стоит это от 2500, вот и думай на сколько оно тебя напрягает
либо пробуй прокачать/заменить тормозуху, может устранит проблему
если умеешь всё это снимать, то вперёд

нива то какого года?
когда в последний раз менялась тормозуха?
на сколько помню по рекомендациям, её надо менять примерно раз в год
многие её не меняют пока она не почернеет и не загустеет
у себя её не менял с момента покупки, в итоге поменял ГЦС

05 авг 2015, 19:07

Неизвестно машина в моем пользование 3 месяца.

Тормозная жидкость виде чёрной грязной жидкости.
В тормозном бочке жидкость чистая.

Да нечего, просто был порван пыльник отдельно негде купить не смог.
Сегодня плюнул купил цилиндр целиком.
Завтра буду менять цилиндр и прокачивать систему.

такой проблемы нету

100% 214М
соответственно РЦС уже самоподводящийся

Viking писал(а):Тормозная жидкость виде чёрной грязной жидкости.

Viking писал(а):В тормозном бочке жидкость чистая.

А вот теперь не понял. Как она может быть чёрного цвета, но при этом чистой в бачке?

Viking писал(а):Да нечего, просто был порван пыльник отдельно негде купить не смог

Это был риторический вопрос

Viking писал(а):такой проблемы нету

А как же?

Viking писал(а):чуть педаль отпустил и машина трогается

Это не то?

05 авг 2015, 20:58

Если в разных положениях срабатывает сцепа — это скорее всего перепускает гцс или рцс, в само сцепление лезть не надо.

06 авг 2015, 16:14

Поменял я рабочий цилиндр и прокачал сцепление.
Трогался во дворе, сцепление стало брать где с ~2,5-3 см от пола, что уже прогресс.

Когда менял цилиндр обратил внимание что он болтается в кронштейне.
При нажатие на сцепления, люфт вправо лева задней части цилиндра (там где шланг прикручивается ) около 2 см.
Замена кронштейна погоды не сделала.
Вопрос это так задумано ? Или это следствие отсутствия вот этой

Пластины изначально её не было.
В продаже тоже не нашёл, все про неё знают, но не у кого её нет, дефицит !

Сообщения: 199Зарегистрирован: 12 май 2014, 17:41Автомобиль: Lada 4×4(21214)14г.в. Шнива (LE+)19г.в.Имя: ВалераОткуда: Узбекистан, Ташкент.
Контактная информация:

06 авг 2015, 21:21

Viking писал(а):Да нечего, просто был порван пыльник отдельно негде купить не смог.

Всем доброго времени суток.
Сегодня забрал с автодока выжимной SKF, но появились вопросы.

Вопрос назрел с того, что на подшипнике низ/верх (кому как больше нравится) сделан грибком
сцепление у меня установлено sachs, и у него выжимной ровный.
Ещё пальпация показала что внешне он пластиковый. Это нормально?

Кто что думает по поводу данного подша?
Встанет или менять на сакс?
Разница то в них есть

Вернуться в «Трансмиссия»

До 2009 года на автомобилях «Нива» требовалась регулировка свободного хода педали сцепления. Более поздние выпуски имеют автоматический регулятор, который устанавливает свободный ход по мере износа диска сцепления. Но автовладельцам старых Нив нужно уметь выполнять данную процедуру самостоятельно.

Устройство механизма управления сцеплением на Ниве

Перед началом регулировки, необходимо изучить конструкцию педали и рабочего цилиндра сцепления. Что связывает эти детали и как настроить их работу? Обратите внимание на следующую картинку:

Как выполняется регулировка?

Настройка свободного хода педали необходима для правильного включения и выключения сцепления. Если у педали не будет свободного хода, то диск будет неплотно прилегать к ответной части маховика. В этом случае он будет быстрее изнашиваться.

При регулировке свободного хода педали сцепления на Ниве 2121-21213, необходимо выставить зазор между поршнем и толкателем. Он должен составлять 0,1-0,5 мм. Чтобы отрегулировать его, выполните следующие действия:

Используя два ключа на 10, ослабьте контргайку ограничителя педали. Вторым ключом удерживайте от проворачивания ограничитель:

После этого нужно вращать ограничитель, настраивая подходящий зазор. Свободный ход педали в этот момент будет составлять 0,4-2,0 мм.

Свободный ход толкателя цилиндра сцепления должен составлять 4-5мм. Чтобы это проверить, можно использовать метод с карандашом:

• Снимите оттяжную пружину.
• Уприте тупую часть карандаша в нижнюю бобышку крепления цилиндра.
• Нанесите две отметки на карандаш: одну напротив конца вилки, которая прижата к регулировочной гайке, а вторую метку делаем правее — на расстоянии 5 миллиметров от первой.
• Отведите до упора назад вилку выключения сцепления и обратите внимание, где она остановится. Если она встанет на метке — регулировка не требуется. А вот отклонения говорят о необходимости настройки.

Чтобы отрегулировать, ключом на 13 ослабьте контргайку, а ключом на 17 вращайте регулировочную. При этом нужно пассатижами удерживать толкатель. Добейтесь требуемого зазора и законтрите соединение.

После всех регулировок свободный ход педали сцепления должен составлять 25-35 мм. При правильно отрегулированном сцеплении при выжатой педали передачи должны включаться легко. При этом, машина начинает трогаться при отпускании педали на одну треть хода.