Как подтянуть или заменить ручник на Шевроле Нива «

Тормоза, передние тормоза, тормозная система нива 2123, проверка двигателя на автомобиле после
ремонта, описание и технические характеристики автомобиля ваз-2023, обслуживание
и ремонт, сборка и разбока

 

Тормоза, передние тормоза, тормозная система

Схема тормозной системы показана на рис. 6-1.

Рис. 6-1. Схема тормозной системы: 1 - колесный цилиндр заднего тормоза; 2 - задний трос стояночного тормоза; 3 - направляющая заднего троса; 4 - передний трос стояночного тормоза; 5 - рычаг стояночного тормоза; 6 - педаль тормоза; 7 - вакуумный усилитель; 8 - трубопровод; 9 - главный цилиндр; 10 - блок колесных цилиндров переднего тормоза; 11 - бачок главного цилиндра; 12-регулятор давления; 13-рычаг привода регулятора давления

Рис. 6-1. Схема тормозной системы: 1 — колесный
цилиндр заднего тормоза; 2 — задний трос стояночного тормоза; 3 —
направляющая заднего троса; 4 — передний трос стояночного тормоза; 5 —
рычаг стояночного тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель;
8 — трубопровод; 9 — главный цилиндр; 10 — блок колесных цилиндров
переднего тормоза; 11 — бачок главного цилиндра; 12-регулятор давления;
13-рычаг привода регулятора давления

Проверка и регулировка тормозов Проверка
трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно
проверьте состояние всех трубопроводов:

— металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны
быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

— тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке
и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками,
растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не
появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;

— все тормозные трубопроводы должны быть качественно закреплены;
ослабление крепления приводит к вибрации, вызывающей поломки;

— не допускается утечка жидкости через соединения трубопроводов; при
необходимости затяните штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы
деформации.

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000
км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить
внезапные разрывы вследствие старения.

Через три года эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять
новой.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы
создать в полостях (рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к
атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали,
определите, нет ли заеданий корпуса 17 клапана.

Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При
исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя
должна .

Если педаль , проверьте крепление шланга к обратному
клапану вакуумного усилителя и штуцеру ресивера двигателя, состояние и
крепление обратного клапана к резиновому фланцу усилителя и фланца к
усилителю.

Рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1 - фланец крепления наконечника; 2 - шток; 3 - возвратная пружина диафрагмы; 4 - уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 - главный цилиндр; 6 - шпилька усилителя; 7 - корпус усилителя; 8- диафрагма; 9 - крышка корпуса усилителя; 10 - поршень; 11 - защитный чехол корпуса клапана; 12 - толкатель; 13 - возвратная пружина толкателя; 14 - пружина клапана; 15 - клапан; 16 - буфер штока; 17 - корпус клапана; А - вакуумная камера; В - атмосферная камера; С, D - каналы

Рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1 — фланец
крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 —
уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный цилиндр; 6 —
шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8- диафрагма; 9 — крышка
корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный чехол корпуса клапана; 12
— толкатель; 13 — возвратная пружина толкателя; 14 — пружина клапана; 15
— клапан; 16 — буфер штока; 17 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В
— атмосферная камера; С, D — каналы

В процессе нажатия на педаль тормоза воздух проходит
в вакуумный усилитель. При этом в салоне может быть услышано
подсасываемого воздуха. Если не прекращается при нажатой
неподвижной (зафиксирован-ной ) педали тормоза, это свидетельствует о
нарушении герметичности вакуумного усилителя. В этом случае вакуумный
усилитель замените.

Регулировка положения выключателя сигнала торможения

Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-3)
стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы
его буфер располагался относительно педали тормоза на расстоянии 7,5
0,5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Рис. 6-3. Привод тормозов: 1 - главный цилиндр; 2 -бачок; 3 - вакуумный усилитель; 4 - кронштейн педали тормоза; 5 - буфер выключателя стоп-сигнала; 6 - гайка крепления стоп-сигнала; 7 - выключатель стоп-сигнала; 8 - педаль тормоза

Рис. 6-3. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр;
2 -бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза; 5 —
буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала; 7 —
выключатель стоп-сигнала; 8 — педаль тормоза

Регулировка стояночного тормоза

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25 % при
перемещении рычага на 7-14* зубцов сектора, отрегулируйте его в
следующем порядке:

— ослабьте контргайку 5 (рис. 6-4) и, вращая регулировочную гайку 6,
натяните трос 1;

— проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть
7-9 зубцов по сектору, затем затяните контргайку 5.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а
колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном
рычаге стояночного тормоза.

Проверка работоспособности регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода
не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости,
заглушка 24 (см. рис. 6-22) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм,
отсутствует люфт в соединении тяги 5 (см. рис. 6-5) с упругим рычагом 6
и осью рычага привода регулятора 9.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-22)
при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пружину 5
(см. рис. 6-6).

‘Примечание. Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести
двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного
тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом
произойдет вытяжка тросов.

Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза: 1 - передний трос; 2 - направляющая заднего троса; 3 - оттяжная пружина переднего троса; 4 - задний трос; 5 - контргайка; 6 - регулировочная гайка; 7 - распорная втулка

Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза: 1 —
передний трос; 2 — направляющая заднего троса; 3 — оттяжная пружина
переднего троса; 4 — задний трос; 5 — контргайка; 6 — регулировочная
гайка; 7 — распорная втулка

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие
хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход
свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом
случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его
установки отрегулируйте его привод.

Регулировка привода регулятора давления

Отсоедините рычаг 2 (рис. 6-6) от тяги 5 (рис.6-5) и закрепите на его
конце приспособление 67.7820.9548-000. Направьте стержень 7 (рис. 6-6)
приспособления вверх до упора в днище кузова. Этим самым устанавливается
расстояние от конца рычага до днища кузова, равное (200 5) мм.

А еще интересно:  Почему не включается кондиционер chevrolet niva: причины и установка (схема), замена ремня

Зафиксируйте рычаг 2 в указанном положении, заверните регулировочный
болт 6 до касания с рычагом 3 таким образом, чтобы обеспечить
соприкасание рычага А, рычага 4 и пружины 5. Удерживая регулировочный
болт 6 в данном положении, завернуть гайку крутящим моментом (6.7 0.4)
Нм. Проверить размер. При выходе размера за пределы допуска, повторить
регулировку.

Рис. 6-5. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки: 1- регулировочный болт; 2 - рычаг привода регулятора давления; 3 - рычаг поршня привода регулятора давления; 4 - регулятор давления; 5 - тяга; 6 - рычаг регулятора давления; 7 - болт крепления регулятора; 8 - кронштейн опорной втулки

Рис. 6-5. Схема установки регулятора давления
задних тормозов и его регулировки: 1- регулировочный болт; 2 — рычаг
привода регулятора давления; 3 — рычаг поршня привода регулятора
давления; 4 — регулятор давления; 5 — тяга; 6 — рычаг регулятора
давления; 7 — болт крепления регулятора; 8 — кронштейн опорной втулки

Рис. 6-6. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки привода регулятора давления задних тормозов: 1 - контргайка; 2 - рычаг привода регулятора давления; 3 - рычаг поршня привода регулятора давления; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - пружина; 6- регулировочный болт; 7 - стержень приспособления; 8 - днише кузова; h = 200 5 мм - расстояние между днищем и рычагом

Рис. 6-6. Установка приспособления 67.7820.9519
для регулировки привода регулятора давления задних тормозов: 1 —
контргайка; 2 — рычаг привода регулятора давления; 3 — рычаг поршня
привода регулятора давления; 4 — рычаг привода регулятора давления; 5 —
пружина; 6- регулировочный болт; 7 — стержень приспособления; 8 — днише
кузова; h = 200 5 мм — расстояние между днищем и рычагом

Снимите приспособление 67.7820.9548-000 и соедините
конец рычага с тягой 5 (рис. 6-5).

Удаление воздуха из гидропривода

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов,
шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает
увеличение свободного хода педали тормоза, ее и значительно
снижает эффективность действия тормозов.

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности
всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте, зафиксируйте
уровень жидкости в бачке и, при необходимости, заполните бачок до уровня
тормозной жидкостью. После прокачки жидкость должна быть на том же
уровне. При необходимости жидкость долить или излишки слить с помощью
груши. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления
воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг (рис. 6-7) для слива
жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично
заполненный жидкостью.

Нажав на педаль тормоза, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер. Продолжая
нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в
сосуд. После того, как педаль тормоза достиг нет крайнего переднего
положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер
выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторите до полного выхода
пузырьков воздуха из шланга. Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом
положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг.
Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Все вышеуказанные операции проводите сначала на правом заднем колесе,
затем на левом переднем колесе. Таким образом будет удален воздух из
одного контура. Для прокачки другого контура повторите прокачку в
последовательности: левое заднее — правое переднее колесо.

При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке
гидропривода тормозов. При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза
не должна проходить более х своего полного хода.

Удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не
допускается вывешивание задней части автомобиля).

Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед
удалением воздуха:

— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах
всех колес;

— резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте
штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте гидропривод
тормозов, как указано выше.

Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга.
в сосуд в виде пузырьков, значит он проникает в систему через
повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности
соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого
проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените
новой.

Кронштейн педалей сцепления и тормоза

Снятие и установка. Чтобы снять кронштейн педалей:

— снимите кронштейн вала рулевого управления, как указано в разделе
;

— отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, удалив
стопорную скобу 9 (рис. 6-8) и вынув палец 8;

— отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала;

— отверните гайки, крепящие кронштейн педалей к щитку передка кузова,
вакуумному усилителю и панели приборов, снимите кронштейн в сборе с
педалями сцепления и тормоза.

Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за
правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра
сцепления.

Рис. 6-7. Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

Рис. 6-7. Удаление воздуха из гидравлического
привода тормозов

Разборка и сборка. Для разборки снимите стопорную
скобу 6 с палица И, выньте палец 11 и снимите педаль 4 вместе со
втулками 2 и 5 и пружиной 3.
Сборку проводите в обратном порядке. При сборке смажьте консистентной
смазкой Литол-24 пальцы 8 и 11, втулки педалей, концы пружины, места
соединения толкателя вакуумного усилителя с пальцем.

Проверка и ремонт. При тугом перемещении педали осмотрите рабочие
поверхности педали,’ втулок и пальца 11.

Если обнаружатся неглубокие риски или следы окисления на поверхностях
металлических частей, протрите их шлифовальной шкуркой; изношенные
наружные пластмассовые втулки педалей замените новыми.

Проверьте упругость пружины 3. При её ослаблении — замените её.

Вакуумный усилитель тормозов

Снятие и установка. При снятии вакуумного усилителя, главный цилиндр
гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не
попал воздух.

Порядок снятия:

— отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали;

— отверните гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его
со шпилек и отведите в сторону;

— отсоедините от усилителя шланг;

— отверните гайки, крепящие вакуумный усилитель к щитку передка кузова и
снимите усилитель.

Установку вакуумного усилителя проводите в обратном порядке.

Главный цилиндр привода тормозов

Главный цилиндр (рис. 6-9) с последовательным расположением поршней. На
корпусе главного цилиндра крепится бачок, в заливной горловине которого
установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости.

Снятие и установка. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и
колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной
жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра,
чтобы предотвратить утечку жидкости из системы и попадание в них пыли,
грязи или посторонних включений.

А еще интересно:  Двигатель ВАЗ 21214, Технические Характеристики, Какое Масло Лить, Ремонт Двигателя 21214, Доработки и Тюнинг, Схема Устройства, Рекомендации по Обслуживанию

Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к
вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной
жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость. Снимать
бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет
необходимости.

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной
снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для
удаления из нее воздуха.

Разборка и сборка. Главный цилиндр неразборный и ремонту не подлежит.
При выходе из строя необходима замена.

Проверка герметичности главного цилиндра. Установите главный цилиндр на
стенд и соедините его с элементами стенда, как указано на рис. 6-11.

Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни
главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем
закройте клапаны 1. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни
главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами
2, не достигнет 12,5 М Па (125 кгс/см2). В ! этом положении заблокируйте
толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться
постоянным не менее 5 с.

В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течении
5 с, замените уплотнители поршней цилиндров.

Рис. 6-8. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза: 1 - кронштейн; 2 - гайка; 5 - наружные втулки педали тормоза; 3 - пружина возвратная; 4 - педаль тормоза; 6 - стопорная скоба; 7 - накладка педали; 8 - палец; 9 -стопорная скоба; наружные втулки педали сцепления; 10 - толкатель; 11 - палец

Рис. 6-8. Детали кронштейна педалей сцепления и
тормоза: 1 — кронштейн; 2 — гайка; 5 — наружные втулки педали тормоза; 3
— пружина возвратная; 4 — педаль тормоза; 6 — стопорная скоба; 7 —
накладка педали; 8 — палец; 9 -стопорная скоба; наружные втулки педали
сцепления; 10 — толкатель; 11 — палец

Рис. 6-9. Главный цилиндр: 1 - корпус цилиндра; 2,3 -поршни привода контуров тормозов; 4 - шайба распорная; 5 - толкатель.

Рис. 6-9. Главный цилиндр: 1 — корпус цилиндра;
2,3 -поршни привода контуров тормозов; 4 — шайба распорная; 5 —
толкатель.

Рис. 6-10. Схема проверки герметичности главного цилиндра: 1 - клапан для прокачки стенда; 2 - манометр; 3 - поглощающий цилиндр; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - указатель смещения толкателя; 6 - маховик; 7 - главный цилиндр

Рис. 6-10. Схема проверки герметичности главного
цилиндра: 1 — клапан для прокачки стенда; 2 — манометр; 3 — поглощающий
цилиндр; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — указатель смещения толкателя;
6 — маховик; 7 — главный цилиндр

Читать далее про Шевроле
Ниву…

Читать интересные статьи…

.11. Регулировка ручного тормоза

Если же таковые ощущаются, регулировка ручника Шевроле Нива требует повторного выполнения. И последний этап — тест ручника в дорожных условиях.

То есть вам нужно провести стандартную проверку эффективности работы стояночного тормоза, как это описано в первом пункте руководства. После сборки, ручник необходимо протестировать в дорожных условиях Как заменить трос ручника Иногда регулировка ручного тормоза не приносит требуемого результата в связи с тем, что задний трос чрезмерно растянут.

В этом случае единственным выходом из ситуации является замена троса ручного тормоза Шевроле Нива. Кроме того, менять тросик придётся, если он регулярно заклинивает в защитной оболочке или порвался вследствие износа.

В случае когда во время внешнего осмотра вы заметили, что трос повреждён, тоже незамедлительно его замените — не рискуйте собственной безопасностью. Как выполняется замена троса, вы узнаете ниже: Для проведения замены задняя часть автомобиля должна находиться в вывешенном состоянии.

Поэтому поднимите её при помощи подъёмника или домкрата и снимите тормозные барабаны с задних колёс. Со штока нужно предварительно снять пружину, так как она не даст выкрутить гайки.

После этого вы легко сможете снять уравнитель троса и извлечь из него сам трос.

Далее, потянув на себя трос, извлеките наконечники оболочки из кронштейнов, расположенных слева и справа на днище кузова.

lazy placeholder

Общие сведения

Система автоматической разблокировки тормозов (ABS-система), предназначена для повышения устойчивости автомобиля в условиях резкого торможения или при движении в плохих дорожных условиях. Это обеспечивается тем, что давление в контуре тормозов регулируется в зависимости от скорости вращения колес, регистрируемой датчиками.

Состав системы:

  1. Актюатор
  2. Передние датчики скорости
  3. Диагностический разъем (DLC1)
  4. Блок управления
  5. Контрольная лампа исправности ABS-системы
  6. Роторы датчиков скорости
  7. Задние датчики скорости
  8. Диагностический разъем (DLC1)
  9. Выключатель сигнала торможения
  10. Реле электродвигателя ABS-системы
  11. Тяговое реле соленоидного клапана

10 октября 2022 года

Таким «очумельцам» и адресована наша шпаргалка

Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб. Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб. Стоимость комплекта передних колодок — 370–950 руб., задних — 650–1200 руб.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Желательно очистить поверхности и обработать соединения оси и шплинта проникающей смазкой типа WD-40.

Пассатижами вынимаем шплинт оси нижнего прижимного рычага.Пассатижами вынимаем шплинт оси нижнего прижимного рычага.Пассатижами вынимаем шплинт оси нижнего прижимного рычага. Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага…Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага…Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага… …и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

…и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.…и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось. Снимаем прижимной рычаг.Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза…Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза…Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза… …и располагаем его с блоком цилиндров на поворотном кулаке.…и располагаем его с блоком цилиндров на поворотном кулаке.…и располагаем его с блоком цилиндров на поворотном кулаке.

Извлекаем из направляющей тормозные колодки. Перед установкой новых необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.Извлекаем из направляющей тормозные колодки. Перед установкой новых необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Перед установкой новых необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров. Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры. Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место…Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место…Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры. Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом.

Дальнейшую сборку узла проводим в обратной последовательности. Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником……монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры. Дальнейшую сборку узла проводим в обратной последовательности. Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником……монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.

А еще интересно:  Жгут фаркопа 2123-3724526 Cargen для Шевроле Нива 2123 | Интернет-магазин Motorring

Дальнейшую сборку узла проводим в обратной последовательности. Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником… …или на наждаке обтачиваем конец оси так……или на наждаке обтачиваем конец оси так……или на наждаке обтачиваем конец оси так… …чтобы получился конус. Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой.

…чтобы получился конус. Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой.…чтобы получился конус. Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой. Прижав рычаг, вставляем ось. После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

Прижав рычаг, вставляем ось. После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.Прижав рычаг, вставляем ось. После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

Передние тормоза нива. модификация работы переднего контура

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).

Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.

Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.

Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.

Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%.

Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.

В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза.

На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Набор установлен на ниву. Левое переднее колесо.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает.

А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб.

На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

  1. В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
  2. На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
  3. Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.

Статья в тему: тормозные шланги

передние тормозные колодки

Источник

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.