Как подключить розетку для прицепа на ниву 21214

Найдите свои штрафы гибдд:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвертки проверьте каждый из проводов, включая по очереди указатели поворота, стоп-сигнал, габаритную подсветку и т.д.

Проверка проводов индикаторной отверткой

Шаг 3. Массу возьмите с этой точки. Некоторые автомобилисты вообще не подключают массу, хотя это и неправильно.

Масса для подключение розетки прицепа

Шаг 4. Используйте автомобильную проводку. Она способна выдерживать экстремально низкие температуры, сохраняя свою эластичность и прочность.

Применение автомобильной проводки

Шаг 5. Приступите к соединению первого провода. Перед этим обязательно используйте термоусадку и специальную гильзу.

Соединение провода

Шаг 6. Как только гильза будет надета на провод, закрепите ее при помощи клещей.

Фиксация гильзы на проводе

Шаг 7. Нагрейте термоусадочную трубку феном, чтобы она стянулась на проводе.

Нагревание термоусадочной трубки

Шаг 8. Повторяйте процедуру с каждым из проводов, пока все они не будут надежно подключены.

Соединение оставшихся проводов розетки

Обратите внимание! Можно делать обычные скрутки проводов, зачищая их, а затем плотно заматывая изолирующей лентой. Такие скрутки тоже будут работать долго.

Шаг 9. Так выглядит полностью подключенная колодка. Использовать металлические гильзы здесь не обязательно.

Колодка полностью подключена

Шаг 10. Обмотайте проводку ПВХ-изолентой. Желательно использовать черную изолирующую ленту, чтобы проводка была менее заметной.

Изоляция проводки

Шаг 11. Зафиксируйте провод при помощи пластиковых хомутов.

Фиксация провода пластиковыми хомутами

Шаг 12. Подключите массу, прикрепив к проводу металлическое кольцо.

Подключение провода на массу

Шаг 13. Начиная с перехода под машину, используйте лавсановую изоленту.

Применение лавсановой изоленты

Шаг 14. Снимите заглушку при помощи тонкогубцев.

Снятие заглушки

Шаг 15. Аккуратно заведите проводку под задний бампер, надев перед этим заглушку.

Заведение проводки под задний бампер

Шаг 16. Отрежьте лишнюю часть проводки.

Удаление лишней части проводки

Шаг 17. Наденьте на проводку автомобильную гофру. Это нужно для защиты проводов от механических повреждений.

Надевание автомобильной гофры

Шаг 18. Заведите гофру внутрь багажника через уплотнитель, а затем закрепите ее пластиковым хомутом.

Фиксация гофры хомутом

Шаг 19. Приступайте к подключению самой розетки. Для этого нужно изучить расположение контактов.

Подключение розетки автомобильного прицепа

Шаг 20. Поочередно прикрутите провода к розетке. Для этого каждый провод нужно воткнуть в разъем, а затем зафиксировать его крепежным болтом. Для каждого провода предназначен отдельный крепежный элемент.

Прикручивание проводов к розетке

Шаг 21. После подключения проводов обмотайте проводку изолирующей лентой.

Изоляция проводки после подключения

Шаг 22. Обработайте контакты любым имеющимся влагоотталкивающим консервантом (смазкой). Это позволит защитить контакты от окисления.

Обработка контактов смазкой

Шаг 23. Собрав розетку, обмотайте место контакта гофры с корпусом изолирующей лентой. Затем можно укрепить все пластиковым хомутом. На фото использовался белый хомут, но черный будет менее заметным.

Дополнительная изоляция гофры

Шаг 24. Установите розетку и прикрутите ее к держателю.

Фиксация розетки прицепа к держателю

Шаг 25. Проведите контрольную проверку контактов. Это можно сделать при помощи индикаторной отвертки и помощника. Он должен поочередно включать световые элементы. Также можно сразу подсоединить прицеп и тестировать качество подключения непосредственно на нем.

Проверка контактов после установки

Шаг 26. Если все работает исправно, установите панели багажника обратно. На этом процедуру подключения прицепа на легковом автомобиле можно считать оконченной.

Обратная установка панелей багажника

На заметку! Место входа проводки в розетку нужно качественно обработать герметиком. Это продлит срок эксплуатации электрической розетки.

Технология подключения

Монтаж розетки прицепа – это несложный процесс, но схема подключения может его существенно осложнить. Если при подключении будут допускаться какие-либо ошибки, то это в конечном итоге скажется на безопасности езды. Чтобы все прошло гладко и без ошибок, необходимо следовать пошаговой инструкции, приведенной ниже.

Как подключить розетку фаркопа

Шаг 1. Доберитесь до ближайшего разъема. Это может быть разъем фары или соединительная колодка. Для этого нужно снять пластиковую панель в багажнике.

Снятие панели в багажнике

Шаг 2. С помощью индикаторной отвертки проверьте каждый из проводов, включая по очереди указатели поворота, стоп-сигнал, габаритную подсветку и т.д.

Проверка проводов индикаторной отверткой

Шаг 3. Массу возьмите с этой точки. Некоторые автомобилисты вообще не подключают массу, хотя это и неправильно.

Масса для подключение розетки прицепа

Шаг 4. Используйте автомобильную проводку. Она способна выдерживать экстремально низкие температуры, сохраняя свою эластичность и прочность.

Применение автомобильной проводки

Шаг 5. Приступите к соединению первого провода. Перед этим обязательно используйте термоусадку и специальную гильзу.

Соединение провода

Шаг 6. Как только гильза будет надета на провод, закрепите ее при помощи клещей.

Фиксация гильзы на проводе

Шаг 7. Нагрейте термоусадочную трубку феном, чтобы она стянулась на проводе.

Нагревание термоусадочной трубки

Шаг 8. Повторяйте процедуру с каждым из проводов, пока все они не будут надежно подключены.

Соединение оставшихся проводов розетки

Обратите внимание! Можно делать обычные скрутки проводов, зачищая их, а затем плотно заматывая изолирующей лентой. Такие скрутки тоже будут работать долго.

Шаг 9. Так выглядит полностью подключенная колодка. Использовать металлические гильзы здесь не обязательно.

Колодка полностью подключена

Шаг 10. Обмотайте проводку ПВХ-изолентой. Желательно использовать черную изолирующую ленту, чтобы проводка была менее заметной.

Изоляция проводки

Шаг 11. Зафиксируйте провод при помощи пластиковых хомутов.

Фиксация провода пластиковыми хомутами

Шаг 12. Подключите массу, прикрепив к проводу металлическое кольцо.

Подключение провода на массу

Шаг 13. Начиная с перехода под машину, используйте лавсановую изоленту.

Применение лавсановой изоленты

Шаг 14. Снимите заглушку при помощи тонкогубцев.

Снятие заглушки

Шаг 15. Аккуратно заведите проводку под задний бампер, надев перед этим заглушку.

Заведение проводки под задний бампер

Шаг 16. Отрежьте лишнюю часть проводки.

Удаление лишней части проводки

Шаг 17. Наденьте на проводку автомобильную гофру. Это нужно для защиты проводов от механических повреждений.

Надевание автомобильной гофры

Шаг 18. Заведите гофру внутрь багажника через уплотнитель, а затем закрепите ее пластиковым хомутом.

Фиксация гофры хомутом

Шаг 19. Приступайте к подключению самой розетки. Для этого нужно изучить расположение контактов.

Подключение розетки автомобильного прицепа

Шаг 20. Поочередно прикрутите провода к розетке. Для этого каждый провод нужно воткнуть в разъем, а затем зафиксировать его крепежным болтом. Для каждого провода предназначен отдельный крепежный элемент.

Прикручивание проводов к розетке

Шаг 21. После подключения проводов обмотайте проводку изолирующей лентой.

Изоляция проводки после подключения

Шаг 22. Обработайте контакты любым имеющимся влагоотталкивающим консервантом (смазкой). Это позволит защитить контакты от окисления.

Обработка контактов смазкой

Шаг 23. Собрав розетку, обмотайте место контакта гофры с корпусом изолирующей лентой. Затем можно укрепить все пластиковым хомутом. На фото использовался белый хомут, но черный будет менее заметным.

Дополнительная изоляция гофры

Шаг 24. Установите розетку и прикрутите ее к держателю.

Фиксация розетки прицепа к держателю

Шаг 25. Проведите контрольную проверку контактов. Это можно сделать при помощи индикаторной отвертки и помощника. Он должен поочередно включать световые элементы. Также можно сразу подсоединить прицеп и тестировать качество подключения непосредственно на нем.

Проверка контактов после установки

Шаг 26. Если все работает исправно, установите панели багажника обратно. На этом процедуру подключения прицепа на легковом автомобиле можно считать оконченной.

Обратная установка панелей багажника

На заметку! Место входа проводки в розетку нужно качественно обработать герметиком. Это продлит срок эксплуатации электрической розетки.

Типы газогенераторов

Газогенераторы прямого процесса газификацииОсновным преимуществом газогенераторов прямого процесса являлась возможность газифицировать небитуминозные многозольные сорта твердого топлива – полукокс и антрацит.В газогенераторах прямого процесса подача воздуха обычно осуществлялась через колосниковую решетку снизу, а газ отбирался сверху.

Непосредственно над решеткой располагалась зона горения. За счет выделяемого при горении тепла температура в зоне достигала 1300 – 1700 С.Над зоной горения, занимавшей лишь 30 – 50 мм высоты слоя топлива, находилась зона восстановления. Так как восстановительные реакции протекают с поглощением тепла, то температура в зоне восстановления снижалась до 700 – 900 С.

Выше активное зоны находились зона сухой перегонки и зона подсушки топлива. Эти зоны обогревались теплом, выделяемым в активной зоне, а также теплом проходящих газов в том случае, если газоотборный патрубок располагался в верхней части генератора.

Обычно газоотборный патрубок располагали на высоте, позволяющей отвести газ непосредственно на его выходе из активной зоны. Температура в зоне сухой перегонки составляла 150 – 450 С, а в зоне подсушки 100 – 150 С. В газогенераторах прямого процесса влага топлива не попадала в зону горения, поэтому воду в эту зону подводили специально, путем предварительного испарения и смешивания с поступающим в газогенератор воздухом.

Водяные пары, реагируя с углеродом топлива, обогащали генераторный газ образующимся водородом, что повышало мощность двигателя. Подача водяного пара в газогенератор должна производиться пропорционально количеству сжигаемого в газогенераторе топлива.

Существовало несколько способов регулировки подачи пара в камеру газификации:- механический способ, когда вода подавалась в испаритель газогенератора с помощью насоса, приводимого в действие от двигателя и имевшего перепускной кран, который был связан с дроссельной заслонкой.

Таким образом, количество воды, подаваемой в газогенератор, изменялось в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя;- термический способ, когда в испарителе, расположенном вблизи зоны горения, поддерживался с помощью поплавкового устройства необходимый уровень воды, а количество образующегося пара изменялось в зависимости от нагрева испарителя, то есть в зависимости от температуры в зоне горения;- гидравлический способ, когда расход воды регулировался иглой, перекрывавшей сечение жиклера, и связанной с мембраной, на которую действовала разность давлений до и после диафрагмы, установленной в газопроводе, соединявшим газогенераторную установку с двигателем;- пневматический способ, при котором вода подавалась в испаритель газогенератора вместе с воздухом, засасываемым через обычный карбюратор.

В конструкции газогенератора ЦНИИАТ-АГ-2 был использован принцип центрального подвода воздуха и центрального отбора газа. Газогенератор состоял из корпуса, конической камеры газификации и зольника. Верхняя часть корпуса служила бункером для топлива и имела цилиндрический бак для воды.

Трубка для подачи воды располагалась внутри газогенератора, бак подогревался теплом сгорающего топлива. Это обеспечивало надежную работу установки в зимнее время. Камера газификации представляла собой горловину конической формы, которая снизу была окружена рубашкой, заполненной водой для образования водяного пара.

Воздух, засасываемый в газогенератор через подогреватель, смешивался с паром и поступал в камеру газификации через щель, образованную рубашкой и поворотной плитой. При вращении плиты рукояткой, расположенной снаружи под днищем газогенератора, ребра, имеющиеся на плите, срезали шлак и сбрасывали его в зольник.

Установки прямого процесса газификации не получили распространения, так как, во-первых, были непригодны для газификации самого распространенного твердого топлива — древесины, а во-вторых, потому что приспособления, необходимые для хранения, дозировки и испарения воды существенно усложняли конструкцию газогенератора.

Газогенераторы обращенного (опрокинутого) процесса газификации.Газогенераторы обращенного процесса были предназначены для газификации битуминозных (смолистых) сортов твердого топлива – древесных чурок и древесного угля. В генераторах этого типа воздух подавался в среднюю по их высоте часть, в которой и происходил процесс горения.

Отбор образовавшихся газов осуществлялся ниже подвода воздуха. Активная зона занимала часть газогенератора от места подвода воздуха до колосниковой решетки, ниже которой был расположен зольник с газоотборным патрубком.Зоны сухой перегонки и подсушки располагались выше активной зоны, поэтому влага топлива и смолы не могли выйти из газогенератора, минуя активную зону.

Проходя через зону с высокой температурой, продукты сухой перегонки подвергались разложению, в результате чего количество смол в выходящем из генератора газе было незначительным. Как правило, в газогенераторах обращенного процесса газификации горячий генераторный газ использовался для подогрева топлива в бункере.

Газогенератор ГАЗ-42 состоял из цилиндрического корпуса 1, изготовленного из 2-миллиметровой листовой стали, загрузочного люка 2 и внутреннего бункера 3, к нижней части которого была приварена стальная цельнолитая камера газификации 8 с периферийным подводом воздуха (через фурмы).

Нижняя часть газогенератора служила зольником, который периодически очищался через зольниковый люк 7. Воздух под действием разрежения, создаваемого двигателем, открывал обратный клапан 5 и через клапанную коробку 4, футорку 6, воздушный пояс и фурмы поступал в камеру газификации 8.

Образующийся газ выходил из-под юбки камеры 8, поднимался вверх, проходил через кольцевое пространство между корпусом и внутренним бункером и отсасывался через газоотборный патрубок 10, расположенный в верхней части газогенератора. Равномерный отбор газа по всей окружной поверхности газогенератора обеспечивался отражателем 9, приваренным к внутренней стенке корпуса 1 со стороны газоотборного патрубка 10.

Для более полного разложения смол, особенно при малых нагрузках газогенератора, в камере газификации было предусмотрено сужение – горловина. Помимо уменьшения смолы в газе, применение горловины одновременно приводило к обеднению газа горючими компонентами сухой перегонки.

На величину получаемой мощности влияла согласованность таких параметров конструкции газогенератора, как диаметр камеры газификации по фурменному поясу, проходное сечение фурм, диаметр горловины и высота активной зоны.Газогенераторы обращенного процесса применяли и для газификации древесного угля.

Вследствие большого количества углерода в древесном угле процесс протекал при высокой температуре, которая разрушительно действовала на детали камеры газификации. Для повышения долговечности камер газогенераторов, работающих на древесном угле, применяли центральный подвод воздуха, снижавший воздействие высокой температуры на стенки камеры газификации.

Камера газогенератора НАТИ-Г-15), изготовленная из 12-миллиметровой листовой стали, имела вид усеченного конуса. В средней части газогенератора была смонтирована воздухоподводящая фурма. Она представляла собой чугунную отливку грушевидной формы. Внутри отливки – лабиринт для подвода воздуха в газогенератор.

В нижней части камеры газификации располагалась колосниковая решетка, которую вынимали через зольниковый люк при чистке и разгрузке газогенератора. Образовавшийся в камере газификации газ проходил сквозь колосниковую решетку, поднимался вверх между корпусом газогенератора и камерой и отсасывался через газоотборный патрубок.

Газогенераторы поперечного (горизонтального) процесса газификации. В газогенераторах поперечного процесса воздух с высокой скоростью дутья подводился через фурму, расположенную сбоку в нижней части. Отбор газа осуществлялся через газоотборную решетку, расположенную напротив фурмы, со стороны газоотборного патрубка.

Активная зона была сосредоточена на небольшом пространстве между концом формы и газоотборной решеткой. Над ней располагалась зона сухой перегонки и выше – зона подсушки топлива. Отличительной особенностью газогенератора этого типа являлась локализация очага горения в небольшом объеме и ведение процесса газификации при высокой температуре.

Газогенератор представлял собой цилиндрический бункер, нижняя часть которого, выполненная из листовой стали толщиной 6 – 8 мм, образовывала камеру газификации. В верхней части бункера был расположен люк для загрузки топлива.

Скорость дутья определялась проходным сечением воздухоподводящей фурмы. Фурма служила наиболее ответственной и сложной деталью газогенератора. Она была глубоко погружена в слой топлива и находилась в зоне высокой температуры – непосредственно около носка фурмы температура достигает 1200 – 1300 С.

Воздухоподводящая фурма газогенератора НАТИ-Г-21 состояла из бронзового корпуса 1 и медных трубок 2 и 3 диаметром 20 и 40 мм, образующих водяную рубашку. Тыльная часть наружной трубки 3 была приварена к корпусу 1 фурмы, а носовая часть обварена медью и соединялась с внутренней трубкой 2, свободный конец которой при нагревании фурмы мог перемещаться в сальнике 4.

Затяжкой накидной гайки 5 обеспечивалась герметичность водяной рубашки. Вода подавалась через нижний штуцер корпуса фурмы и после прохождения водяной рубашки отводилась через верхний штуцер. Для того чтобы поток воды достиг носка фурмы, к наружной поверхности внутренней трубки параллельно ее оси были приварены две перегородки, направлявшие поток воды к носу фурмы.

Другой важной деталью газогенераторов поперечного процесса газификации служила газоотборная решетка. Газоотборную решетку изготавливали из простой углеродистой или легированной стали толщиной 8 – 12 мм. Ее штамповали в виде изогнутого листа с отбортованными краями или изготавливали в виде плоской пластины.

В последнем случае для монтажа решетки в газогенераторе предусматривали специальное гнездо. Отверстия в решетке для прохода газа делали круглыми, диаметром 10 – 12 мм, с раззенковкой со стороны выхода газа. Иногда отверстия делали овальными; в этом случае большая ось овала располагалась горизонтально, что позволяло увеличить проходное сечение без опасности проскакивания за решетку кусков угля (при наклонном расположении решетки).

Фаркоп для lada (ваз) нива 4х4, niva legend 3-5 дверей – купить по отличной цене в москве