Содержание
Главный показатель жидкости
| Марка жидкости | Изготовитель | Нормативный документ |
| Тосол-ТС Felix | ТУ 2422-006-36732629 | |
| Cool Stream Standard | ТУ 2422-002-13331543 | |
| Cool Stream Premium | ОАО «Техноформ», г Климовск, Московская обл. | ТУ 2422-001-13331543 |
| АНТИФРИЗ SINTEC | ЗАО «Обнинскоргсинтез», г. Обнинск | ТУ 2422-047-51140047 |
| ООО «ТЦ Тосол-Синтез», г Дзержинск | ТУ 2422-068-36732629 | |
| АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) ЛОНГЛАЙФ | ЗАО «Делфин Индастри», г. Пушкино | ТУ 2422-163-04001396 |
Кондиционер заправлен озонобезопасным фреоном R 134 «А» Количество — 0,4 кг
В системе кондиционирования используется масло ATMOSGU10.
Жидкость ГРЖ-12 Передний амортизатор — 0,12 л Задний амортизатор — 0,195 л.
Самая важная характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе смазывающего состава, – это его вязкость. Если речь идет о масле, то состав должен отвечать требованиям международных стандартов качества SAE J306
Данный вид сертификации был разработан в США и сегодня является общепринятым.
Определяясь, какое масло лить в мосты «Нивы» и другие узлы, нужно оценить вязкость состава. Согласно стандартам за этот показатель отвечает буква «W». Как правило, такой символ указывается на составах сезонного типа. Если на упаковке есть буква «W», то это говорит о том, что жидкость можно использовать в зимнее время. При отсутствии данного символа применять масло допускается только в условиях плюсовой температуры окружающей среды.
Также в продаже есть всесезонные составы. Это так называемые загущенные масла. Они обладают характеристиками как летних, так и зимних смазочных составов.
Не менее важно обратить внимание на эксплуатационные свойства масел. В этом случае также есть определенные стандарты (API). Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав
Также, решая, какое масло лить в «Ниву», стоит учесть его состав.
Разумеется, логично предположить, что чем натуральнее состав, тем лучше он будет. Данный факт подтверждается уникальными свойствами масел этого типа. При использовании минеральных составов соприкасающиеся детали будут разрушаться намного медленнее. Кроме этого так называемые натуральные составы обладают прекрасными антикоррозийными свойствами.
Также, выбирая, какое масло лить в раздатку «Нивы» или двигатель авто, стоит учесть, что минеральные составы нельзя применять в холодное время года. Это объясняется тем, что данный тип смазочного состава начинает сильно густеть при температуре менее -15 градусов.
А еще интересно: Нива Шевроле и Нива 2121: основные отличия владения этими авто
Еще один минус минеральных составов заключается в том, что они иногда выгорают. Соответственно, смазочные характеристики жидкости падают. Это приведет к тому, что узлы начнут значительно быстрее изнашиваться, повысится расход топлива. В редких случаях может произойти даже порча силового агрегата.
Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.
Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.
Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.
Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.
Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации.
Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.
Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами.
А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась
Сняв КПП примеряю на нее подшибник.
Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.
А это новая корзинка
Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.
Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :).
Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен
Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.
Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю.
Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали.
Как регулировать сцепление. общее руководство
Проверка зазора троса сцепления. В зависимости от марки автомобиля, зазор троса на механическом сцеплении можно проверить и отрегулировать разными способами.
Существует три основных способа:
- изменение длины кабеля, когда рычаг сцепления работает;
- измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
- измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.
На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но проводиться измерение обязательно должно между точками, приведенными в руководстве автомобиля или в инструкции по эксплуатации.
Проверка и регулировка вилки сцепления. Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или подставки. С ручным тормозом применяем и блокировку колес.
- Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки, с двумя гайками, которые располагаются на выступающем конце троса.
- Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя и при положении вовнутрь.
- Чтобы измерить его, держим линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
- Аккуратно нажимаем на рычаг до упора, выравниваем линейку с его концом и вымеряем расстояние между рычагом и точкой отсчета.
- Потягиваем рычаг наружу и измеряем расстояние еще раз. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
- Если зазор нужно отрегулировать, ослабляем накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
- Далее выворачиваем регулировочную гайку вперед или назад, для уменьшения или увеличения зазора, проверяя измерение по мере необходимости.
- Затягиваем контргайку и нажимаем педаль сцепления несколько раз. Проверяем зазор еще раз, при необходимости подрегулируйте.
На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. В этом случаи понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.
Измерение зазора. Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, такой как край корпуса муфты. Первую операцию проводим с рычагом управления в состоянии покоя, а затем, когда она в нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями – количество свободного хода рычага на тросе. Это и есть зазор в тросе сцепления.
Другой способ проверки и регулировки. Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.
- Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки сцепления.
- Берем резьбовой конец троса (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем его до возможного уровня, что позволит поднять педаль сцепления до предела.
- Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренней кромкой муфты вилки сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
- Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
- Если возникнет необходимость в регулировке, сделать это можно так, как описано выше.
Проверка и регулировка троса сцепления. Данный метод используется на некоторых старых автомобилях.
- В полностью поднятом положении, при помощи блока древесины, заклиниваем педаль сцепления.
- Обнаружив расположение кабеля сцепления, находим, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
- Контргайка и регулировочная гайка расположены в конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
- Держим внешнюю часть кабеля и тянем его назад до упора, что позволит обнажить внутренний кабель.
- При помощи линейки, измеряем длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
- Сравниваем полученные данные с данными указанными производителем и при необходимости регулируем.
- Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку либо назад, либо вперед, для получения оптимального значения.
- Затягиваем контргайку и измеряем еще раз.
Проверка и регулировка гидравлического сцепления. Многие гидравлические муфты являются саморегулирующими, но некоторые конструкции позволяют проводить ручную регулировку, чтобы компенсировать износ пластины трения.
- Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и оснащен контргайкой.
- Поднимаем автомобиль надежно на рампу или осевые стойки.
- Забираемся под автомобиль и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
- Плоскогубцами отцепляем пружину отрыва от вилки. Нажимаем на вилку сцепления вперед до упора.
- Удерживая ее в этом положении, при помощи линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилки сцепления.
- Отпускаем вилку, а затем измеряем расстояние снова, пока она находиться в состоянии покоя.
- Разница между этими двумя измерениями и является зазором сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве автомобиля и при необходимости регулируем.
- Контргайка и регулировочная гайка находиться на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
- Винт регулировочной гайки проворачиваем в сторону рабочего цилиндра, для увеличения зазора, либо в сторону вилки сцепления, для его уменьшения. Когда измерение верно, затягиваем контргайку.
- Повторно проверяем и при необходимости регулируем его снова.
Регулировка сцепления: нива 4×4, инструкция с фото «
Вчера с утра началось плохо включаться сцепление. Подумал, что до вечера поезжу, а там буду разбираться.
В итоге встал я на набережной. Педаль выжимаешь, а скорость не включается. Холостой ход у педали был наверное около 75-80%. Пришлось заводить на 1 скорости. Благо не далеко и заводил всего-лишь 2 раза)
Утром залез под машину, отрегулировал сцепление. Всё просто, нужно крутить гайку №1.
Видео, которое помогло youtube(точка)com/watch?v=EAyL3lhR7tk
Теперь возник вопрос, по какой причине такое произошло? А то не хочется повторения ситуации)
Рис. 3-2. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления:
1 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 2 – крючок; 3 – пружина сервопривода сцепления; 4 – оттяжная пружина педали сцепления; 5 – ограничитель хода педали сцепления; 6 – педаль сцепления; 7 – толкатель; 8 – защитный колпачок; 9 – стопорное кольцо; 10 – поршень толкателя; 11 – уплотнительное кольцо; 12 -поршень главного цилиндра; 13 – впускное отверстие; 14 – уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 15 – перепускное отверстие поршня; 16 – рабочая полость цилиндра; 17 – возвратная пружина поршня; 18 – прокладка; 19 – пробка; 20 – корпус главного цилиндра; 21 – перепускное (компенсационное отверстие); 22 – прокладка штуцера; 23 – штуцер; 24 – стопорная шайба.
Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:
1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 -тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо.
После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм.
Механизм, который мы сейчас рассмотрим, снаружи почти не заметен. Его присутствие выдает только педаль, находящаяся около левой ноги водителя. Педаль эта, как будто, хорошо вам знакома, и действие ее чрезвычайно просто: нажал педаль – сцепление выключено; отпустил – сцепление включено. Механизм сцепления дает возможность в любой момент, когда это нужно, разобщить двигатель с трансмиссией.
Основная же задача сцепления – обеспечить плавное трогание автомобиля с места и безударное переключение передач.
На всех отечественных легковых автомобилях устанавливается однодисковое, сухое сцепление. Ведомый диск снабжен демпфером, гасящим крутильные колебания, возникающие при включении сцепления; нажимная «корзина» диафрагменного типа, не требующая никаких регулировок; выжимной подшипник – шариковый, упорный, не требующий обслуживания и смазки (смазка закладывается в него один раз и на весь срок службы). Привод сцепления, применяемый в Ниве, – гидравлический. Обычно привод и является наиболее «больным местом», требующим регулировки.
Диагностика и проверка технического состояния
Сцепление диагностируется не так часто как, например, тормоза или рулевое управление, но проводить периодические проверки все-таки необходимо. Выход из строя сцепления в пути, на трассе, может привести к полной потере подвижности автомобиля. Нарушения и отказы в работе сцепления вызываются как естественными причинами, например, износом фрикционных накладок ведомого диска, так и авариями – быстрым выходом из строя, например, из-за поломки или чрезмерного износа ведомого диска.
Последствия заводского брака.
Результат неумелой буксировки
Проверка и регулировка привода сцепления
Независимо от конструкции системы включения сцепления, следует точно выполнять инструкции завода-изготовителя автомобиля, касающиеся интервалов между техническим обслуживанием и процедуры регулировки.
Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.
Регулировка начинается с установки зазора 0,1. 0,5 мм между толкателем педали и поршнем главного цилиндра. Естественно, что «поймать» такую малую регулировочную величину, без применения каких- либо специальных измерительных инструментов, просто невозможно. Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4. 2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.
Затем проводится регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Для выполнения этой операции вам придется лезть под машину, поэтому лучше выполнять её на подъемнике или смотровой канаве.
Для удобства работы отсоедините возвратную пружину 2 (рис. ниже) от вилки 6 выключения сцепления. Проверьте свободный ход вилки 6 вдоль толкателя 5. Он должен составлять 4. 5 мм. Для регулировки, удерживая регулировочную гайку 4, отверните на 2. 3 оборота контрагайку 3. Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулируйте необходимый свободный ход вилки 6, поворачивающейся относительно опоры 7. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника 8. По окончании операции затяните контрагайку 3, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку 4.
При пробуксовке сцепления необходимо завинтить гайки 3 и 4, т. е. сместить их ближе к рабочему цилиндру, на несколько оборотов до появления правильного (4. 5 мм) свободного хода вилки сцепления. Если эта регулировка не помогает, необходима замена сцепления (лучше менять его в сборе).
Главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачка гидропривода
Главный и рабочий цилиндр сцепления предназначены для преобразования усилия, прилагаемого к педали сцепления, в избыточное давление тормозной жидкости и передачи его (усилия) к вилке сцепления.
О попадании воздуха в гидропривод сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.
Для удаления воздуха из гидропривода сделайте следующее:
- очистите бачок, и штуцер для прокачки от пыли и грязи;
- проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;
наденьте на головку штуцера рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в емкость с жидкостью для гидропривода (30. 50 г); - отвернув на 1/2. 3/4 оборота штуцер, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга;
- нажав на педаль, заверните штуцер до отказа.
- Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.
Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления деталей, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха также через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.
При прокачке уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром, а конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
При полной разгерметизации системы или замене главного цилиндра сцепления, прокачку начинайте именно с него, отворачивая-заворачивая штуцер трубки сцепления на главном цилиндре. После прокачки долейте уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.
Дополнение от 03.03.08, автор SpLinter.
Если сцепление долго не прокачивается и педаль не становится тугой, уменьшите свободный ход педали, после этого сцепление прокачается очень быстро.
Снятие, проверка технического состояния и установка сцепления
Для снятия или замены сцепления необходимо сначала снять коробку передач.
Ослабить болты крепления корзины равномерно, «крест-накрест».
Осмотреть поверхность маховика. Если имеются небольшие царапины или задиры, их нужно устранить, если глубокие, или сильный износ – заменить маховик.
Проверить задний подшипник коленвала: легко ли он вращается. Если подшипник даже слегка подклинивает или в одном из положений его заедает, обязательно замените.
При наличии признаков утечки масла в картере сцепления, определите причины утечки и устраните их для предотвращения загрязнения сцепления:
Очистить поверхность маховика, нажимного диска и вилки сцепления перед установкой сцепления. Для удаления из картера и других компонентов сцепления пыли, содержащей продукты износа фрикционных материалов, нельзя использовать сжатый воздух или щетку: вдыхание пыли опасно для здоровья. Удаляйте пыль влажной тряпкой, чистой ветошью или специальными аэрозольными очистителями.
Осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться, что утечка жидкости отсутствует. Проверить механические части на предмет износа, трещин или недостатка смазки в опоре вилки выключения сцепления. Заменить корзину при сильном износе рабочей поверхности, поломке пластин соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления (см. фото в начале статьи и материалы фирмы Luk). Замените ведомый диск при:
– уменьшении расстояния между заклёпкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм;
– растрескивании фрикционных накладок;
– одностороннем износе;
– биении рабочей поверхности накладок, которое не должно превышать 0,5 мм;
– появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин.
Заменить выжимной подшипник при износе, повреждении, утечке смазки или заедании.
Перед установкой нового комплекта сцепления, попробовать установить ведомый диск на шлицы ведущего вала коробки передач; посадка ступицы должна быть довольно плотной, и, в то же время, ступица должна скользить достаточно свободно. После установки ведомого диска на шлицах, повернуть ведущий вал коробки передач рукой и убедиться в отсутствии чрезмерного биения накладок, которое может возникать в результате повреждений при транспортировке сцепления.
Нанести тонкий слой смазки на шлицы ведущего вала (литол, импортные сцепления обычно комплектуются маленьким тюбиком со специальной смазкой с высокой температурой плавления). С помощью оправки (или старого первичного вала КПП) правильно установить ведомый диск, выступающей частью в сторону картера коробки передач (слева – правильно). На правом нижнем фото стрелкой показан зазор между маховиком и диском, которого не должно быть.
Установить корзину сцепления. Убедится, что кожух корзины точно сел своими центровочными отверстиями на специально предназначенные для этого направляющие штыри маховика:
Крепежные болты корзины затягивать постепенно и равномерно в перекрестных направлениях, чтобы предотвратить деформацию кожуха.
При замене импортного выжимного подшипника отечественным или импортным, но другого производителя, убедится, что все размеры нового подшипника соответствуют размерам заменяемого.
Нанести тонкий слой высокотемпературной смазки на опору вилки выключения сцепления и направляющую втулку подшипника выключения сцепления:
Для обеспечения правильного центрирования коробки передач с двигателем, установочные поверхности должны быть чистыми, без повреждений. Также нужно убедиться в наличии двух направляющих втулок в блоке двигателя или картере сцепления. Эти втулки запрессованы в блок цилиндров двигателя и обычно остаются в нем при демонтаже КПП:
Никогда не допускайте, чтобы коробка передач «висела» на первичном валу: это может привести к деформации ведомого диска и вызвать заедание сцепления или его преждевременную поломку.
Назовем возможные, часто встречающиеся дефекты.
Возможные неисправности их причины и способы устранения
Неполное выключение сцепления* (сцепление ведёт)
Увеличенные зазоры в приводе выключения сцепления
Отрегулируйте привод выключения сцепления
Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5мм)
Замените ведомый диск
Выступание заклёпок или поломка фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы, покройте их смазкой ЛСЦ-15 или Фиол-1, Фиол-2. Если шлицы смяты так, что это вызывает – замените первичный вал или ведомый диск
Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления
Воздух в системе гидропривода сцепления
Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или повреждённые трубопроводы
Подтяните соединения, замените повреждённые детали, прокачайте систему гидропривода
Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра сцепления
Заменить главный или рабочий цилиндры сцепления
Засорилось отверстие в крышке бачка, что вызвало разрежение и подсос воздуха в цилиндр через уплотнения
Прочистите отверстие в крышке бачка, прокачайте систему.
Нарушение герметичности вследствие загрязнения или износа переднего уплотнительного кольца главного цилиндра
Очистите уплотнительное кольцо, при износе замените
Трещина в вилке сцепления
Замените вилку сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Неполное включение сцепления** (сцепление «буксует»)
Отсутствуют зазоры в приводе выключения сцепления
Замените ведомый диск
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом поверхности, устраните причины замасливания дисков
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Промойте цилиндр и прочистите компенсационное отверстие
Повреждение или заедание привода выключения сцепления
Устраните неисправности, вызывающие заедание
Ослабление нажимных пружин корзины
Износ сопрягаемой поверхности маховика
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы, покройте их смазкой ЛСЦ-15 или Фиол-1, Фиол-2. Если шлицы смяты так, что это вызывает заедание – замените первичный вал или ведомый диск
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом поверхности, устраните причины замасливания дисков
Заедание в механизме привода выключения сцепления
Замените деформированные детали, устраните причины, вызывающие заедание
Ослабление заклёпок фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска
Увеличенный износ фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Износ подшипника первичного вала коробки передач
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера
Замените ведомый диск
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления
Замените пружину новой или закрепите её
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом
При выключении педаль сцепления остаётся прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник
Устраните причину заедания привода, замените подшипник
Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника
Вибрации и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали
Отрегулируйте свободный ход педали
Ослабли заклёпки ведомого диска
Замените ведомый диск
Трещины в ступице или накладках ведомого диска
Замените ведомый диск
Усталость пружин ведомого диска
Замените ведомый диск
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска
Замените ведомый диск
При нажатии на педаль сцепления двигатель глохнет
Заклинивание выжимного подшипника
Заменить выжимной подшипник
* Неполное включение сцепления. Признаком этой неисправности является пробуксовка дисков при разгоне или движении на подъем на высшей передаче. Обычно сопровождается уменьшением или даже отсутствием свободного хода педали.
** Износ ведомого диска. Фрикционные накладки при этом становятся тоньше, и усилие нажимных пружин уменьшается. При какой-то определенной степени износа может начаться пробуксовка ведомого диска. Если вовремя не принять меры по регулировке, последствия неполного включения сцепления могут быть весьма неприятными. При буксовании резко поднимается температура трущихся поверхностей. От этого снижается коэффициент трения, что еще больше увеличивает буксование. Поверхность фрикционных накладок ведомого диска начинает «пригорать» и разрушаться. В конце концов, может наступить полная потеря подвижности.
Как выбрать нужное сцепление
Этот вопрос рассмотрен в группе из статей трех авторов «На что лучше заменить Нивское сцепление».
Читать новости о новой Ниве
Лада 4х4 Бронто (Нива) «Стандарт» 2020 — комплектация, цены, конкуренты
Какую ступицу выбрать для нивы шевроле
Шевроле Нива 2019 — фото и цена, видео, характеристики новой Chevrolet Niva 2123
Панель приборов Комфорт 2din под щиток комбинации приборов 2110 на Лада Нива 21213, 21214, 2131 | Интернет-магазин Motorring
Lada Niva Travel 2022 — цена и фото, характеристики новой Лада Нива Тревел
Внешняя граната нивы шевроле
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца — — все для ремонта автомобиля
Какие шруса лучше для нивы шевроле