Как определить подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов

Что такое и для чего нужен вут

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля.

Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения.

Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов.

Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Двигатель ваз 2123 — особенности

Двигатель ВАЗ 2123 для Нивы Шевроле получил множество изменений, которые в лучшую сторону влияют на его функциональные характеристики.

В отличие от моделей предшественников он имеет иное расположение генератора. Он теперь находится сверху.

1 — поддон картера; 2 — крышка коренного подшипника; 3 — крышка шатуна; 4 — коленчатый вал; 5 — шатун; 6 — поршень; 7 — поршневые кольца; 8 — клапан; 9 — направляющая втулка клапана; 10 — клапанные пружины; 11 — тарелка; 12 — распределительный вал; 13 — крышка головки блока цилиндров;

14 — рычаг клапана; 15 — гидроопора; 16 — головка блока цилиндров; 17 — свеча зажигания; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — кронштейн генератора; 20 — блок цилиндров; 21 — фиксатор шестерни масляного насоса; 22 — шестерня масляного насоса;

В основе нового блока цилиндров лежит старый, но несмотря на это он имеет свою собственную маркировку. Главное изменение затронуло способ крепления масляного фильтра. В старых моделях он вкручивался напрямую в блок, теперь же для соединения используется специальный кронштейн. Он выполняет еще одну функцию — является опорой для крепления насоса ГУР.

Маховик получил увеличенный диаметр, вследствие чего его рабочая поверхность стала составлять 215 мм.

Установлена новая помпа, внутри которой размещается роликовый подшипник. В отличие от старого шарикового, новый тип подшипника имеет увеличенный ресурс.

А еще интересно: Тюнинг салона Нива 2121 своими руками: видеоинструкция

Водяной насос, насос ГУР и генератор приводятся в действие от шкива, установленного на коленчатом валу. Система предусматривает натяжной и поддерживающий ролики. Сами шкивы сделаны по особой конструкции, подогнанной под профиль ремня.

1 — натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера; 2 — ремень привода компрессора кондиционера; 3 — муфта компрессора кондиционера; 4 — термостат; 5 — дроссельный узел; 6 — отводящий патрубок рубашки охлаждения; 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости;

8 — датчик фаз; 9 — натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 10 — головка блока цилиндров; 11 — генератор; 12 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 — опорный ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 14 — блок цилиндров;

15 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 18 — шкив привода компрессора кондиционера; 19 — поддон картера; опора силового агрегата; выпускной коллектор; ресивер; крышка головки блока цилиндров;

Изменения коснулись и конструкции моторного отсека. Редуктор переднего моста теперь не крепится к двигателю. Это потребовало изменений внутреннего подкапотного пространства.

В двигатель ВАЗ 2123 ставится новая система забора воздуха. Объем ее корпуса существенно увеличился из-за возросшего в размерах воздушного фильтра, который теперь можно реже менять.

Управление двигателем осуществляют также новые контроллеры. В зависимости от модификаций могут устанавливаться контроллеры BOSCH или ЯНВАРЬ.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

  • При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
  • В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
  • Запустить двигатель на холостых оборотах.
  • Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
  • Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

  • Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
  • Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
  • Несколько раз нажать на педаль тормоза.
  • Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
  • Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

  • затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
  • трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
  • состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Отсутствие компрессии

Самое неприятное, что может ожидать владельца – низкая компрессия, которую можно измерить специальным прибором. Здесь без разборки или частичной разборки двигателя не обойтись. Причина кроется в прогоревшем клапане или сильном износе поршневой группы.

А еще интересно:  Удары в трансмиссии Нивы. Что делать?

Ни в коем случае нельзя снимать высоковольтный провод со свечи на работающем двигателе. Такой «дедовский» способ диагностики чреват поражением током. На крайний случай можно вывернуть свечу, вставить ее в уплотнительный колпачок и оценить визуально искру.

Читать новости о новой ниве

  • Щиток приборов нива 21214 инжектор — Все о Лада ГрантаЩиток приборов нива 21214 инжектор — Все о Лада Гранта
  • Какой номер краски на Chevrolet Niva? «Какой номер краски на Chevrolet Niva? «
  • Фары на Ниву: светодиодная, хрустальная оптика, установка и подключение противотуманки, задние фанари Фары на Ниву: светодиодная, хрустальная оптика, установка и подключение противотуманки, задние фанари
  • Нива бронированная инкасаторская — обзорНива бронированная инкасаторская — обзор
  • Краски которыми красят ниву шевролеКраски которыми красят ниву шевроле
  • Кнопки и переключатели для Шевроле Нива, Нива Тревел | Интернет-магазин MotorringКнопки и переключатели для Шевроле Нива, Нива Тревел | Интернет-магазин Motorring
  • Каракат своими руками: чертежи и схемы, ЗИС 5, на шинах низкого давления, 4х4 с ломающейся рамой (переломка), с лифановским двигателем на 4 колеса, собрать самодельные каракаты, снегоходы, как проще сКаракат своими руками: чертежи и схемы, ЗИС 5, на шинах низкого давления, 4х4 с ломающейся рамой (переломка), с лифановским двигателем на 4 колеса, собрать самодельные каракаты, снегоходы, как проще с
  • Топ 15 лучших Японских кроссоверов и внедорожников для всей семьиТоп 15 лучших Японских кроссоверов и внедорожников для всей семьи

Подсос воздуха

Независимо от того, какой маркой и моделью автомобиля вы обладаете, а также, какого он года выпуска, рано или поздно вам придется столкнуться с тем, что придет время замены каких-либо расходников, либо же ремонтом каких-то частей авто. Стоит сразу отметить, что практически 99% работы по замене и ремонту, по силам выполнить своими руками, практически любому автовладельцу.

А вот, чтобы самостоятельно разобраться в том, что произошло с вашим транспортным средством или же найти подробную инструкцию, как данную поломку устранить, читайте блок статей по ремонту на нашем сайте, в которых подобно расписано и наглядно показано, все, что будет вам необходимо знать, чтобы привести свою «ласточку» в идеальное состояние!

Если автомашина при быстром старте с места начинает на секунду захлебываться, а иногда может и глохнуть — это на девяносто девять процентов подсасывается воздушная масса. Так как ненужный воздух, который попадет в двигательные цилиндры, вызывает сразу обеднение смеси, из-за чего ей трудно воспламенится. Мотор начинает троить и глохнет на ходу вхолостую.

В этом материале мы научим вас определять:

  • Признаки подсоса
  • Места подсасывания
  • Подсасывание в системе топлива
  • Подсасывание в коллектор
  • Способ нахождения подсоса

Признаки подсоса воздушной массы

Признаки подсасывания воздуха движком, часто однозначны:

  1. Неуверенно стартует утром.
  2. Неустойчиво идет холостой ход — оборотики хода вхолостую начинают постоянно изменяться, а когда становится меньше 1000 оборотов в минуту — движок выключается. На машине с движком на карбюраторе, винтик качества и количества становится малоэффективным для настраивания режима ХХ, так как воздушная масса пойдет в обход канальца ХХ.
  3. Упадок мощности — в тракте впуска на механизмах с МАF (датчик массового расхода воздушной массы) — малые обороты хода вхолостую; на механизмах с МАР сенсором (датчик абсолютного давления) — повышены оборотики ХХ, ошибочки по лямбде, обедненная смесь, пропускает воспламенение.
  4. Увеличенный расход топлива — чтобы нормально начинать движение и двигаться дальше, необходимо регулярно держать большие обороты, причем побольше быть на пониженной передачке.

Места подсасывания воздушной массы

К главным местам, сквозь которые происходит подсасывание, относят:

  • прокладка коллектора впуска;
  • прокладка на заслонке дросселя;
  • место на патрубке от фильтра воздуха до узла дросселя;
  • кольца уплотнения форсунок;
  • вакуумный усилитель тормозной системы;
  • шланги вакуума;
  • клапан адсорбера;
  • регулятор хода вхолостую (при его наличии).

По отдельности рассмотрим места подсасывания воздушной массы на движках на карбюраторе. Так как там не имеется электроники, то воздушная масса, сосется только на вакуумном усилителе либо где-то в карбюраторном устройстве.

Места подсасывания (карбюраторное устройство)

  1. У винта качества смеси топлива.
  2. За прокладкой, внизу карбюратора — места с копотью точный симптом.
  3. Через несильное прилегание заслонки дросселя.
  4. Сквозь оси дросселей.
  5. Через нарушенную целостность диафрагм дроссельного демпфера, экономайзера либо пускового.

Подсасывание воздуха в системе топлива дизеля

В системе топлива движка на дизеле, завоздушивание случается обычно, когда негерметичен стык трубки системы топлива низкого давления (от бачка до фильтрующего элемента и от фильтрующего элемента до ТНВД).

Причина подсасывания на авто дизельном

Подсасывание воздушной массы в негерметичном механизме топлива, бывает из-за того, что давление атмосферы больше создающегося при деятельности насоса, который сосет солярочку из бачка. Эту разгерметизацию, найти по вытеканию, почти нельзя.

На нынешних движках на дизеле, проблема подсасывания воздушной массы в системе топлива встречается чаще, чем на дизелях старенького варианта. Все из-за изменения строения подвода шлангов топлива, так как ранее они делались из латуни, а теперь делаются быстросъемы из пластмассы, имеющие ограниченное время работы.

Пластмасса из-за вибрирующих движений стирается, а кольца уплотнения из резины изнашиваются. Эта проблема возникает зимой на автомашинах с ездой больше 150 000 км.

Главные поводы для подсасывания, в основном, таковы:

  • старенькие шланги и ослаблены хомуты;
  • повреждены трубки топлива;
  • теряется уплотнение на подключении фильтра топлива;
  • нарушена герметичность в возвратной магистрали;
  • нарушено уплотнение вала привода, оси рычага управления подачей топлива либо в крышечке ТНВД.

Чаще всего происходит изнашивание уплотнений, сделанных из резины, притом в системе топлива происходит завоздушивание при поломке любой из ветвей, как прямой, так и возвратной.

Симптомы подсасывания воздушной массы

Одним из частых и распространенных признаков, является — авто утром либо после долгого стояния, перестает быстренько включаться. Необходимо бывает долгое время прокручивать стартер (притом бывает идет небольшое количество дыма из трубы выхлопов — это указывает на поступление топливной смеси в цилиндрики). Симптомом огромного подсасывания является как тяжелый запуск, так и выключение авто при езде и троение.

Это поведение автомашины связывается с тем, что ТНВД не успевает пропускать сквозь себя пенку лишь на больших оборотах, а на холостом не справляется с существенным объемом воздушной массы в камере топлива. Сказать же точно, что проблемный вопрос в деятельности движка на дизеле заключен конкретно в подсасывании воздуха, может смена штатных трубочек на прозрачненькие.

Способ нахождения подсоса в системе топлива дизеля

Подтягивать воздушную массу, может в соединении, в поломанной трубочке либо в самом бачке. А отыскать можно, исключая все остальные причины или подав давления в механизм для разряжения.

Одним из лучших и надежных способов является — отыскать данную неплотность, методикой исключения: к каждому участку системы топлива подключаем поступления солярочки не из бачка, а из тары. И по очереди проверяем — немедленно подключаем к ТНВД, после подключаем уже рядом с отстойником и так далее.

Быстреньким и простеньким вариантом определения места подсасывания будет подача давления в бачок. В таком случаем там, где идет подсасывание воздуха, возникнет или шипение, или же соединительный элемент намокнет.

Подсасывание воздуха в коллекторе впуска

Смысл подсасывания воздуха в тракте впуска бывает в том, что в движок совместно с топливной смесью идет ненужный и неучтенный измерительным прибором ДМРВ либо ДАД воздух, что ведет к обеднению смеси из топлива в цилиндриках. Что приводит к неверной деятельности движка.

Причина подсасывания воздушной массы

  1. Физическое воздействие.
  2. Перегревание (окажет влияние на эластичность прокладок и герметика).
  3. Сильное злоупотребление веществами для чистки карбюраторных устройств (делают мягкими герметик и прокладки).

Очень проблемно находить места подсасывания воздушной массы в районе прокладочки посередине ГБЦ и коллектора впуска.

А еще интересно:  инжекторная нива не тянет

Способ нахождения подсоса воздушной массы в коллекторе

На движках на бензине, неучтенный измерительными приборами воздух, пройдет в коллектор впуска сквозь поломанные воздуховоды либо не плотность уплотнений форсунок, которые прохудились, а еще сквозь шланги тормозной системы вакуума.

С типовыми местами подсасывания разбор окончен, сейчас еще выясним, способ нахождения подсасывания воздушной массы. Для этого есть немного основных методик.

Простенький дымогенератор из сигаретки

Дымогенератор масла, сделанный самостоятельно

Самый простенький способ проверки на наличие подсасывания воздушной массы в тракте впуска после расходомера — откручивание воздухоподводящего патрубка совместно с датчиком от каркаса фильтра воздуха и последующим запуском движка. После прикручиваем руками узел с измерительным прибором и смотрим что происходит — когда все хорошо, то мотор глохнет, крепко сжав патрубок после датчика воздушной массы.

Часто отыскивают подсасывание или пережимами шлангов, или опрыскивают вероятные места горючими веществами, к примеру: бензином, карбклинером либо ВД-40. Но эффективный метод поиска места подсоса неучтенной воздушной массы — это применить дымогенератор.

Поиск подсасывания воздушной массы

Обычно проблемные вопросы с ХХ и наличие ошибки бедной смеси бывают лишь при большом подсасывании. Малое подсасывание определяется, если наблюдать топливную коррекцию на оборотах вхолостую и высоких.

Проверяем подсасывание воздушной массы, пережимая шланги

Для нахождения места просачивания ненужного воздуха нужно запустить движок и дать ему немного функционировать, в этот момент приставить ухо и попытаться уловить звуки шипения, когда не удалось отыскать, то пережать шланги, идущие в коллектор впуска (от регулятора нажима топливной смеси, усилителя вакуума и т.д.). Если после пережатия и отпускания видим изменения в деятельности движка, выходит, поломка на этом участке.

Еще применяется методика поиска сжиженным воздухом. Для этого необходимо на выключенном движке прикрыть патрубок от фильтрующего элемента и сквозь любую трубочку качать воздушную массу, прежде сделав обработку раствором с мылом, всего тракта впуска.

Поиск подсасывания воздушной массы методом пролива бензина

Способ обнаружения подсасывания опрыскиванием

Найти место, где происходит подсасывание воздушной массы в движок, поможет методика опрыскивания соединительных мест любым горючим при функционирующем моторе. Используется как простой бензин, так и чистящее средство. О том, что место подсасывания найдено, укажут измененные обороты движка (спадут либо станут больше).

Необходимо набрать в маленький шприц горючего и тоненькой струей побрызгать все участки, где может находиться подсос. Потому как бензин либо другое горючее оказывается на месте, где нарушена герметичность, то оно в виде пара просочится в сгорательную камеру, что и приведет к скачкам либо падению оборотиков.

При поисках подсосов нужно брызгать на:

  1. Патрубок из резинки, от расходомера до регуляторного элемента хода вхолостую и от РХХ до крышечки клапанов.
  2. Соединения коллектора впуска с ГБЦ (там, где расположена прокладка).
  3. Соединение ресивера и дроссельного патрубка.
  4. Прокладки форсуночек.
  5. Все шланги из резины там, где есть соединения хомутиками (гофра впускная и прочее).

Проверяем наличие подсоса при помощи дымогенератора

Дымогенератор встречается не у многих, потому этот метод поиска плохой герметизации в механизме применяется на автосервисах. Но, когда в гараже рассмотренные выше методы не помогли найти подсос, то можете сконструировать простенький генератор дыма. Дым бывает нагнетен в щели тракта впуска, а после начинает выходить через прорехи.

Источник

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая».

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен, и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.

Приблизительно через 30 секунд после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.

3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана.

В противном случае заменить обратный клапан.

Устройство вакуумного усилителя тормозов показано на рис. 1.

Вакуумный усилитель достаточно сложен, для его ремонта требуются некоторые навыки и специальное оборудование, поэтому при выходе усилителя из строя заменяйте его в сборе.

Снятие и установка

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17».

1. Отсоедините наконечники проводов от датчика уровня тормозной жидкости.

2. Выверните болт кронштейна крепления бачка гидроусилителя руля

3. Выньте бачок из кронштейна и отведите его в сторону.

4. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю

5. Не перегибая и не перекручивая тормозные трубки, аккуратно отведите главный тормозной цилиндр в сторону

6. Придерживая обратный клапан, отсоедините от него шланг

7. Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

8. Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали

9. Отверните гайки крепления вакуумного усилителя

10. Снимите вакуумный усилитель.

11. Устанавливайте вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию

Проверку работы вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Нива Шевроле необходимо проводить в тех случаях, когда значительно увеличивается усилие при нажатие на педаль тормоза. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • На не работающем двигателе, несколько раз нажимаем на педаль тормоза и не отпуская ее, запускаем двигатель. В момент запуска двигателя педаль должна переместиться вперед, что свидетельствует о исправности усилителя тормозов.
  • Если педаль не опустилась, то в первую очередь необходимо проверить плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане. Возможно имеется пробой в шлангах или ослабли хомуты их крепления.
  • На следующем этапе необходимо проверить состояние обратного клапана усилителя. Вынимаем клапан из корпуса.
  • Далее на штуцер большего диаметра, которым клапан вставляется в корпус, одеваем резиновую грушу и сжимаем ее, выпуская тем самым воздух. При сжатие груши, воздух должен без проблем выйти через клапан наружу.
  • После чего отпускаем грушу и она должна остаться в сжатом состояние, что будет свидетельствовать об исправной работе клапана. Если груша вновь наполнилась воздухом, то клапан не работает и его необходимо заменить.

Троит двигатель

Началось всё прошлой осенью, стоял тарахтел на холостых и бац заморгал чек и двигатель «затроил», заглушил завёл всё нормально, цепляю ELM327 ошибок нету, странно. Зимой не часто выезжал не помню уже чт ои как было. А вот уже с апреля начал замечать, что когда машину греешь бывают у неё какие то провалы в работе одного цилиндра, как будто работает на трёх, потом спустя какое то время приходит в норму.

На работе у коллеге есть нормальная диагностика как раз для вазов подцепились посмотрели пишет ошибку Р 0304 пропуски зажигания в 4 цилиндре, пока стояли проверяли пропуски доходили до 4000 и сбрасывались, можно сказать что 4 цилиндр вообще не работал. Начал как обычно с самого простого поменял свечи, поставил NGK BPR6ES11 в это раз made in France 600руб за 4шт.

А еще интересно:  Карбюратор солекс ваз 2107 (21073): установка, устройство и регулировка, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Ничего не поменялось, да и старые свечи можно сказать были как новые, даже нагара не было, разве что немного изменили цвет, но это нормально связано с топливом. Провода у меня ещё вполне нормальные покупать их для проверки не было желания поменял местами на катушке и на свечах 1 и 4 для проверки, всё равно пропуски по 4 цилиндру пишет, визуально искру на 4 свечу подаёт такую же как и на другие, решил пока не трогать зажигание.

На майских встретились с братом обсудили тему и он предложил промыть форсунки, я не разу этого не делав согласился так и так давно хотел это сделать, но особо на результат не надеялся.Добраться до форсунок в общем то не проблематично открутить 5 гаек, можно даже не откручивать дроссельную заслонку, топливная рампа держится на 2 болтах под шестигранник ну и всё.Не обошлось без сюрпризов

Патрубок от термостата к печке разбух и в одном месте внутренняя изоляции расслоилась, пульсировал как вена.

Заставил меня побегать этот патрубок но нашёл, 150р за патрубок и купил сразу пару новых хомутиков 70р.

Возвращаемся к форсункам закинули их в кукую то медицинскую жидкость хлоргексидин что ли уже не пню, они там по отмокали с пол часика потом приступаем к самому интеерсному прочистке форсунок для этого используем очиститель карбюратора Johnsen’s

Не знаю перепробовал много чего этот самый лучший, потребовалось на все процедуры 2 баллона 500р.Расписывать процесс не буду, под давлением подаём в форсунку очиститель, ну а там кому как кто от АКБ кто от зарядника для телефона подаёт на форсунку тем самым промываем её, метод конечно так себе но хотя бы.После промывки поставил на них новые уплотнительные кольца 170руб.

Источник

Троит, троит, троит…

Блин, не люблю много писать, но уже на середине понял что разошелся…Столкнулся с проблемой. Периодически начало подтраивать движок. Плавающая проблема, ни как не мог поймать закономерности. Было и на холодную и на горячую, стоило поджать на газ и все стабилизировалось.

Пытался ловить БК, но чек не загорался, видимо версия блока управления еще не поддерживала «пропуски зажигания». Проблема возникала обычно при запуске двигателя на холодную, либо в пробках. Не сильно и напрягало, надо было излечить.Первым делом полез менять свечи.

Заодно померил компрессию. Во всех цилиндрах одинаковое давление, около 11,8 кг/см2. На вазовских движках у меня больше 12 не было, будем считать в пределах нормы.

Покатался неделю проблема осталась. Решил почитать. Благо во время интернета все проблемы обсуждены много много раз, правда решение проблем не всегда находят и многие продолжают так и ездить. Перечитал много обсуждений, для себя сделал вывод, что искать неисправность надо в следующей последовательности:1.

Форсунки2. Модуль зажигания (МЗ)3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).Форсунки. Полез впервые в этот узел, на предыдущих машинах не приходилось. Опять таки в интернете полно описаний и фото по снятию и промывке форсунок.Снял фишку с бензонасоса, завел машину, проработал секунд 5, заглохла, снял патрубки, ресивер, топливный шланг открутил, фишки с каждой форсунки.

Два болта открутил и снял рампу вместе с форсунками, без особых затруднений.Заранее купил сменные колечки для форсунок (8 шт по 20 р.), разъем форсунки (80 рублей) и жидкость для промывки карбюраторов (была куплена ранее в иных целях за 300 р.).

Полярности на форсунке не нашел. В интернете почитал, что для наших форсунок полярности не имеет, но все же исходил из того что темный провод к форсунке «-» (черный, коричневый), а яркий это « » (красный, желтый). Так и подключал. Из подручных средств собрал промывочный стенд)) силиконовая трубочка около 6 мм плотно входила в форсунку, а второй конец держал на баллоне.

Раз 5 трубочка слетела с баллона, один раз в глаза (неприятно очень), по запаху ближе к ацетону. Не забываем про ТБ.На всех форсунках распыление было достаточно хорошее, но баллон с жидкость разбрызгал почти весь, дабы промыть отложения.Когда дошел до 4 форсунки, заметил что она реагировала не на каждую подачу тока.

К примеру раз 10-15 нормально, потом не срабатывает 2-5 раз. Лампочка в цепи «стенда» загоралась, т.е. ток шел, а жидкость нет. Проверил на другой форсунке – такого нет))) опять подозрительную – симптомы повторились.В голове созрел вывод, что проблема найдена.

Собрал все на место. Дроссельную заслонку почистил на сколько смог, без снятия, проверил на отсутствие утечек бензина. Завел, двигатель шепчет.Сглючили вентиляторы охлаждения. При запуске холодного двигателя, сразу оба включались. Проверил провода, все на месте.

Полез в интернет, почитал. Снял фишку не помогло. Замкнул контакты в фишке, тоже не помогло. Сбросил клемму «-», пара минут, завел, все заработало.Авто ожило, на низах тянуть стало поинтереснее.День откатал, все Ок. Вечером все повторилось…В выходные ездил на солярисе.

В понедельник с утра поехал на автобусе, т.к. авто, после запуска просто стало троить, без возвращения в нормальный режим работы.Это и позволило найти неисправность дедовским способом. Снял подсвечник с 4 свечи, не чего не изменилось в работе.

На отключение 1 свечи изменение не последовало. Вердикт – МЗ. Потом мне знающие люди сказали, что так делать нельзя – умирает катушка зажигания.Хотелось отметь отвратный сервис exist, задержка поставка, не отвечают на телефон, абсолютно нет обратной связи (мой первый и последний заказ). Заплатил 2300 за Bosch 2111-3705010 (F 000 ZS0 211), в магазине цена – 3200 руб.

Замена заняла минут 15, не торопясь.Победил.Надо по идее перенести МЗ с двигателя на кузов, но длины проводов не хватает, а резать их и удлинять на скрутку не хочу.PS. Перечитал, ни разу не писатель.как фото маленькие вставлять не понял

Читать новости о новой ниве

  • Щиток приборов нива 21214 инжектор — Все о Лада ГрантаЩиток приборов нива 21214 инжектор — Все о Лада Гранта
  • Какой номер краски на Chevrolet Niva? «Какой номер краски на Chevrolet Niva? «
  • Фары на Ниву: светодиодная, хрустальная оптика, установка и подключение противотуманки, задние фанари Фары на Ниву: светодиодная, хрустальная оптика, установка и подключение противотуманки, задние фанари
  • Нива бронированная инкасаторская — обзорНива бронированная инкасаторская — обзор
  • Краски которыми красят ниву шевролеКраски которыми красят ниву шевроле
  • Кнопки и переключатели для Шевроле Нива, Нива Тревел | Интернет-магазин MotorringКнопки и переключатели для Шевроле Нива, Нива Тревел | Интернет-магазин Motorring
  • Каракат своими руками: чертежи и схемы, ЗИС 5, на шинах низкого давления, 4х4 с ломающейся рамой (переломка), с лифановским двигателем на 4 колеса, собрать самодельные каракаты, снегоходы, как проще сКаракат своими руками: чертежи и схемы, ЗИС 5, на шинах низкого давления, 4х4 с ломающейся рамой (переломка), с лифановским двигателем на 4 колеса, собрать самодельные каракаты, снегоходы, как проще с
  • Топ 15 лучших Японских кроссоверов и внедорожников для всей семьиТоп 15 лучших Японских кроссоверов и внедорожников для всей семьи
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.