Изготовление српм на ниву своими руками

Варианты комплектов

В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.

Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке.

Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.

Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.

Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.

Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.

Рама для нивы 2121 чертеж

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214 и 2131

1 – крепление поперечины передней подвески; 2 – крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – крепление задней подвески силового агрегата; 4 – крепление раздаточной коробки; 5 – крепление нижних продольных штанг; 6 – крепление верхних продольных штанг; 7 – точка крепления поперечной штанги задней подвески. ( )* – размер приведен для кузова 2131

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214М, 2131М

7 – крепление задних амортизаторов; 8 – точка крепления поперечной штанги задней подвески. ( )* – размер приведен для кузова 2131М

Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей кузовов 2121,21213, 2131

Сечения кузовных деталей

Зазоры двери, капота, двери замка с сопрягаемыми деталями (указано в мм.)

Большой плакат с контрольными точками, углами, градусами

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто. Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Кондуктор для сварки переднего кулака:

Задняя подвеска в сборе:

Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

ВНИМАНИЕ! Я нахожусь на этом сайте, можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Для поглощения излишних вибраций стоит установить подрамник на ниву 2121. Собрать эту металлическую конструкцию можно даже в домашних условиях. Как же ее сделать и закрепить под кузовом шевроле нивы и других моделей ВАЗ?

Полезное видео

Посмотрите визуально как работает передний мост ВАЗ 2121 в видео ниже:

Руководство по замене сальника переднего моста Нива Шевроле

Пошаговая инструкция по регулировке клапанов карбюраторной Нива 2121 своими руками

Выбор и замена крестовины карданного вала Шевроле Нива: пошаговая инструкция с советами

Стальной корпус Редуктора Переднего Моста, «СРПМ».

Давно интересует такой девайс. Расскажите о нем, какие плюсы, какие минусы? Трудности в изготовление? И все, что аолезно про него знать.

Плюсы — не порвёш, можна варить к нему крепление, а не на болтах крепить. Минусы — покупать — дорого, да и нету в КИЕВЕ походу. Делать самому сложно. НО реально. Мост задний тока нужен. Можно гнутый чулок купить не дорого, и редуктор к нему! А дальше полёт фантазии. Мутиш крепление, точиш фланцы, всё это свариваеш. Вот в редукторе тока перенастраивать прийдётся пятно контакта, а то он назад вроде как крутится.

Как варить? в кондукторе — чтоб не повело. Кондуктор — железяка, которая всё это держит на своих местах. Делать кондуктор нужно по штатному РПМ!

Ну .. пару слов могу сказать на эту тему =) Не так то все просто на самом деле.

Если ставим два одинаковых фланца нужно подпиливать корпус редуктора, либо ставить левый подшипник меньшего диаметра (Как у Фангорна) Важно не только выдержать нужную ширину между фланцами но и не сдвинуть центр, иначе один шрус не воткнется до конца а второй будет торчать наружу =)

(К слову, со штатными подшипниками невозможно сделать корпус такой же ширины как штатный)

Для этого, а так же для центровки фланцев и приварки крепежа был изготовлен такой вот кондуктор.

Втулки вставляемые вместо подшипников диференциала —

Кондуктор помимо центровки позволяет контролировать ширину —

И смещение хвостовика относительно центра —

Варить фланцы воткнув в них шрусы нельзя. Люфт в шлицах несколько милиметров.

.. Наслаждаемся тем что получилось =)

Вот нарисовал трехмерную сборочку кронштейна под стандартные фланцы.

И детальки типа..

Не спалось сегодня чегот

Увидел тут фотку .

Так крепить редуктор неправильно

Стабилизатор — эластичная и подвижная хреновина. Балка как бы не очень.

При нагрузках на редуктор (циркуляция мощности и ко) сила будет прикладыватся в основном куда ? Внизвверх к стабилизатору.

Спереди «подрамник» жестко прикручен к неподвижной балке за относительно тонкие ушки, на которых придет нагрузка от всего рычага .. когда редуктор будет выворачивать.. те они должны по сути удерживать еще и стабилизатор от смещения.. Возникнут усталостные трещины, и рано или поздно все эт отломится..

Вот на фангорновском српм мешают сломать это всё дело сайлентблоки, ось которых расположенна так, что редуктор безпрепятственно поворачивается по вертикальной оси..

Если поглядеть в динамике, то стабилизатор выгибает см на 15 (!) Я когда сам увидел удивился =)

есть стаб от шнивы он толще. на нива 4х4 у некоторых бытует мнение что самое афигительное крепление это за двигатель

А ты подойди с другой стороны )

Предположим ты спускаешься вниз, и ударился колесом в камень.. Энергии нужно куда то деватся, с одной стороны двигатель давит, с другой диф, но, предположим, второе колесо на твердой опоре, его не провернешь. Сила передается на корпус редуктора через полуось, и редуктор деформируя стабилизатор сгладит пик силы превращая ее в тепло. Те сработает как демпфер. Если мы закрепим его жестко, нагрузочный график будет иметь иной вид, пик будет боле острым и значение силы выше. (Те оторвет или шпильку, или сломает корпусполуось.)

Победить пиковые нагрузки можно только упругой деформацией. Твердое стекло можно легко разбить молотком, а мягкую резину нет.

В идеале нужно быть желеобразным как терминатор, тогда будет все по..

зы. Я когда строил свой катамаран довольно много эксперементировал на эту тему. Если скручиваешь раму на болтах, ломает трубы или вырывает болты. Если связываешь резиновым жгутом, ей становится по фигу можно долбить как угодно. Резинки прочнее любых болтов.

Видео работы переднего моста

Всем привет! На днях стал замечать, что все больше и больше людей стали жертвами лифта нивы))) Такой участи не избежал и я!)) Все ничего, но с лифтом нивы есть несколько нюансов, которые могут обернуться довольно печально и повысить ваши затраты на ремонт авто! Самый частый нюанс это передние привода. После лифта машины они выворачиваются под дикие углы, что очень болезненно для гранат (шрусов) передних приводов. вот вам пример моя нива и нива ivan6670 .

Например, крепление переднего моста. На машине с несущей рамой все понятно, а вот как поведет себя несущий кузов? Не «скрутит» ли его со временем ведущий передний мост? Надежнее казалось «привязать» редуктор переднего моста к двигателю.

Решение и впрямь оказалось надежным, но не лишеным недостатков.

Наиболее заметным недостатком стало отчетливое проявление исходящих от РПМ вибраций при разгоне автомобиля — «клевок» при трогании с места машины с жестко закрепленным в двух точках редуктором моста нельзя не заметить.

Кроме того, утяжеление силового агрегата за счет РПМ потребовало применения весьма жестких «подушек» крепления двигателя и коробки передач, что также не добавило комфорта в салоне. Даже когда автомобиль стоит «на нейтрали», «дрожь» двигателя весьма ощутима. Неслучайно одним из направлений «народного» тюнинга «Нивы» всегда была попытка независимой подвески РПМ.

Первая попытка еще на заводском конвейере «отвязать» РПМ от двигателя была предпринята скорее по необходимости — на дизельной версии «Нивы» старый вариант крепления моста не подходил из-за различий в геометрии двигателей. Опыт оказался удачным настолько, что при разработке «Нивы-Шевроле» пошли именно этим путем- РПМ крепился независимо от двигателя в трех точках, «подушки» силового агрегата вновь обрели необходимую мягкость. Но вот беда: про «родителя» на заводе «забыли» — в серийной «Ниве» никаких изменений произведено не было.

Он позволяет в точности воспроизвести на «Ниве» трехточечную схему крепления РПМ, используемую на «Шевроле-Ниве».

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации.

Войти

Legio Вы знаете первый раз такой редуктор ставил . В Тольятти вроде сделали пред-натяг . Относительно прокручивается с усилием если крутить за фланец к которому подсоединяем кардан .

Прочитал и вперёд .

ALER Парни,при установки заднего(заводского)редуктора в српм пятно контакта обязательно перенастраивать или достаточно полуосевые шестерни поменять? Прошу прощения,если глупый вопрос!

ри установки заднего(заводского)редуктора в српм пятно контакта обязательно перенастраивать или достаточно полуосевые шестерни поменять?Прошу прощения,если глупый вопрос!

пятно не нужно настраивать в хороших редукторах оно имеет нужное расположение автоматически,в некоторых случаях его конечно можно слегка подкоректировать подбором нужного кольца но работа тонкая (иногда надо всего 3-5 соток уменьшить и ли увеличить ) и требует квалификации,чуть лишку дал в любую сторону и будет выть либо при наборе скорости либо при сбросе.полуосевые да менять если не совпадают по шлицам и сальник обязательно он другого вращения.

Ампер Спасибо большое за развернутый ответ. Я примерно так и думал. Просто есть редуктор от копейки 1976г.и я вдруг подумал ,что нивы тогда только появились. И обратное вращение не распространено было(если судить по сальнику),следовательно им могли и пренебречь на заводе.

Походу я рано радовался с СРПМ. Появились сильные вибрации даже тарахтения ! Особенно ощутимо при движении в натяг! Вот те раз. Люди ставят для избавления от вибраций, а тут наоборот. До этого машина как жигуль ездила! Сегодня весь день разбирал. В гранаты смазки добавил, редуктор осмотрел с пристрастием. В общем не нахожу криминала, хоть убей. Может кто сталкивался? Прошу помощи! Есть мысль попробовать раздатку центронуть. Фланец редуктора однозначно положение поменял. Какие ещё мысли? Откат делать не хочу, ставил для принудилова.

Я могу изготовить самостоятельно. Но предпочитаю купить полуфабрикат и дальше уже доводить до ума. Стоимость изготовления одного изделия с нуля и даже при наличии халявных рабочих будет сравнима с покупной.Можно легко понять конструкцию. А вот с технологией изготовления — все не так просто.

Как же мне за сегодняшний вечер совокупил мозг Тольяттинский СРПМ, просто слов нет. Ну ладно, левую гранату (которая типа не до конца заходит в полуосевую шестерню) кое как вбил куда надо — блин, подклинивает когда крутишь, причем не просто подклинивает — она КЛИНИТ, рукой провернуть невозможно просто. Может и приработается конечно, но настроение было подпорчено. Хотя, в тот момент я даже не предполагал, что «лучшее конечно впереди» (с) Правая граната не лезет вообще, причем удивительно то, что подшипник отдельно в свое гнездо садится до упора — тут вопросов нет. Вопрос начинается когда его ставим на вал и пытаемся уже все в сборе забить в корпус — не лезет, будь он проклят. И молоток то даже отскакивает (чувствуется что шлицы упираются конкретно куда то, видимо в ось сателлитов). Расклепал удлинитель из набора головок, все руки поотбивал, но между стопорным кольцом (которое на подшипнике) и плоскостью остается зазор миллиметра 2-3. Вот и сэкономил называется на СРПМе. Не знаю че делать завтра, хоть шлицы торцуй болгаркой на эти гадкие 3 мм. Еще и крышечку, в которой сальник стоит, погнул, но это ужее с психу наверное У кого нибудь такое было?! Че еще можно сделать/посмотреть кроме как ШРУС подрезать?!

Купил иномарку — предал Родину.

ZreN, можно фланец отрезать и приварить обратно через проставку. Шлицы лучше не отрезать-дорезать. То что подшипник не лезет во фланец, если шлицевое уже зашло и не напрягая полуосевую подшипник к фланцу подвести — он сильно не совпадает?

ДюкБыл бы кондуктор — можно было бы и переваривать, а без него все равно точно не приваришь((( А шлицам я думаю страшного ничего не будет, ну во всяком я не слышал чтобы шлицы провернуло в этом месте — обрыв вала, повреждение ГП, оси сателлитов, корпуса дифа — это да, это все я слышал, видел и некоторое даже сам делал, а вот шлицы ни разу. Попробуем завтра на свежую голову что нибудь изобрести.

Если ты имеешь ввиду осевое несовпадение, то оно менее миллиметра на глаз, точнее завтра скажу.

заказал кондуктор с проставками эмитируюшими подшипники флянцы под подшипник с ихним материалом впределах 1.5 рубля специально порезал корпус редуктора для обварки. и чулок по цене мкталлолома и по максимуму 2.5 рубля большинсто из этого для меня было на халяву сварка дома есть и за что тут 10 тыс? геморой это по месту к балке приварить крепления и ладошку под стабилизатор

Ключевые слова «по цене металлолома», «на халяву», «есть дома».

Представь что ничего этого у тебя нет

Да и за кондуктор попросят, (на нормальном производстве, не по блату и не у дяди Васи в гараже) к примеру в Новосибе, ощутимо побольше 1,5 килорубчиков. Я вот 2 дня «попыхтел» (может мне такое «чудо» попалось?!) над Тольяттинским СРПМом (это который 6 тыров стоит), и вуаля — все нормально стало. А делая его сам истратил бы больше времени, средств и нервов прежде чем получить на выходе продукт надлежащего качества (сравнимого хотя бы с Тольяттинским СРПМом). Мне проще заработать 6 тысяч, чем тратить время (которое тоже стоит денег) и силы. Причем абсолютно не факт что первый блин не пойдет комом. К вопросу о прямоте моих рук — я многое могу сделать своими руками (подтверждение в моей подписи) но иногда лучше довериться профессионалам. ИМХО конечно.

да, со СРПМ криворукие изготовители, их делают почти везде. но качество оставляет желать лучшего. могу сказать — что Тольятенские, что Суицидовские — одного поля ягодки! ни качество деталей, ни несовподающие по параметрам размеры одни производители достойны уважения — Женя. Фангорн и Сократ (из Белгорода). их детали ставятся без всякого гиморра -без напильника и без шкурки ..так что лучше брать у проверенного производителя нежели у кривруких постовщиков :xкоторые только и умеют одно деньги брать не малые за свои поделки

интересующимся людям предлагали сделать с установкой и гарантией за 7 руб. не поверите не нашлось ни одного желающего только языком треплют и интересуются. а сейчас мне уже некогда этим заниматься. своего уазика мучать начал

появились в продаже СРПМ с креплением к двигателю. вот не знаю хорошо это или лучше отвязанный но крепление только за балку, т.к. стабилизатор у меня отсутствует.Стоит покупать такой корпус? или с начало надо чтоб силуминовый родной расколотить, а затем замену искать(

резаная. китаец 9500. самоблок от ВАЛ-РЕЙСИНГ-в РЗМ, кулаки с «ивеко». сафари 540 235/75/15 диски К7. началось.

как по мне так лучше отвязаный от днигателя полностью на балке. с 29 колёсами проблем вообще не было стабилизатор так не гнулся чтобы до кардана достать а с 32 иногда достаёт

Итак, мое шоу под названием «Поставь себе в Ниву Тольяттинский СРПМ. » продолжается. Даже нашлись кое какие ответы. Кстати, если у Вас закусывает гранату (особенно левую) не торопитесь как я грешить на кривые шестерни полуоси — с ними скорее всего все в порядке. А вот с корпусом СРПМа — тут есть фишка. Обнаружилась она случайно — когда силы и нервы покинули уже нас с моим штурманом, а в голову стали приходить самые идиотские идеи. И когда начали проверять одну из них, мы приступили к откручиванию редуктора, попутно пытаясь вращать гранату, и в какой то момент случилось чудо — шестерни дифференциала «замурлыкали» (так выразился мой штурман ), т.е. стали крутиться безо всяких заеданий — мягко, плавно, еле слышно. Опытным путем было установлено что лязг и заедания появляются только тогда, когда хорошо затягиваешь 2 болта расположенные рядом с местом подрезки редуктора, около подшипника левого (короткого) ШРУСа (кто держал в руках или видел СРПМ тот понял). Это все про левый ШРУС, правый же просто нужно подрезать с торца на 3-4 мм — он упирается в ось сателлитов. Видимо, эти СРПМы заточены преимущественно под самоблоки — там оси этой нет, шлицевые у них длинные, поэтому таких трудностей там не возникнет. Завтра все попробуем окончательно собрать в кучу.

Есть только один вопрос у меня — что делать с этой большой прокладкой под сам редуктор?! По прокладке, которую ставили сейчас, видно, что в месте подрезки редуктора (около подшипника левого ШРУСа), 2 болта (при хорошей затяжке которых появляются подклинивания и лязг) крайне неудовлетворительно зажали прокладку — 99% что в этом месте будет сопливить масло. Картон я не признаю, только паронит или герметик. Вот думаю вымазать паронит герметиком, все собрать аккуратно и затянуть все болты кроме 2-х вышеупомянутых, а через сутки-двое подтянуть и их, не сильно, чтобы редуктор продолжал «мурлыкать». Или может кто еще чего, более правильного посоветует?! Вариант сменить СРПМ не рассматривается

я делал себе СРПМ сам,после тщательного изучения данной темы.т.к не куда не торопился тщательно обдумывал каждый шаг чтоб не напортачить,понесённые затраты это изготовление флянцев- 400 руби оправка-500руб,варил всё сам неторопясь и тщательным образом,как говориться для себя любимого и знаю что сломается это не может,подшипники в флянцы ставяться идеально,от руки с небольшим усилием,все соосности соблюдены идеально,уже второй год всё успешно работает в комплекте с принудиловкой.так что если руки растут из нужного места и есть время то ничего сложного в изготовлении нет,и дело вовсе не в деньгах а в моральном удовлетворении и уверенности того что сам себя обманывать не будеш и ещё один узел на машине исключаеш из потенциально непредсказуемых.ну а те кто покупает пусть не забывают пословицу про скупого.

ZreN при изгоовление СРПМ сотолкнулся с нескольками проблемами. 1 если выдерживать все размеры то редуктор режится по отверстиям с левой стороныи что не очень хорошо. значит применения стондартного потшипника не оправдано. а если отверстия челы и стондартный потшипник то шрус не зачодит на место. в твое случае не правильная сварка флянчев привела к такому результату.изменение толщены прокладки между хвостовиком или резка флянса у меня лично получилось прокладкой

ZreN, думаю, что можно сварить и без кондуктора, достаточно редуктора и шрусов. Ровно обрезать, собрать всё, фланец прихватить так, чтобы подшипник легко выходил, а выдвинутый подшипник одинаково «гулял» вокруг отверстия, если выбирать люфт полуосевой шестерёнки. если нет кондуктора, то думаю немного попотев можно выставить.

Последовательность работ.

1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек. 2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой. 3. Сливаем масло из редуктора. 4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес. 5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца. 6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля. 7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ. 8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.

9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить. 10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе. 11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора. 12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку. 13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки. 14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали. 15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес. 16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации. 17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала. 18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Несколько полезных советов

• Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики. • При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует. • В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки. • После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля. • Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала. • Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

Технология доработки на примере автомобиля Нива «Турбо Оса»

Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.

Чертеж српм на ниву

Доброго дня, друзья охотники и любители внедорожников. Многие ездят на рыбалку, охоту или просто по месить грязи на ВАЗ 2121 НИВА. Всем известно, а может и не всем, что при установке колес большого размера идет большая нагрузка на корпус редуктора переднего моста. Корпус крепится тремя шпильками к балке. Поломки: ломает шпильки либо рвет корпус, т.к. корпус дуралевый — он хрупкий. И что бы на всегда избавиться от этой проблемы, рекомендую установить стальной корпус, который можно самому сделать из заднего моста классики либо нивы. В общем по видео можно ориентироваться

А можно поподробнее в этом месте.Какой подшипник и схему (чертеж,фотку) крышки?

и еще у меня вопрос:При изготовлении стального корпуса имеет значение как он развернут в горизонтальной плоскости? 180 градусов в одну плоскость или 180 град в другую? редуктор встает только в одном положении или его можно на 180 град перевернуть при установке в корпус?

Может я не правильно вопрос задал .

Уже почитал на другой ветке и понял, что при перевороте корпуса редуктора или редуктора на 180 градусов привода должны начать в другую сторону вращаться. Правильно я понимаю?

Я использовал 206 подшипник.Закрытый,тогда он 50206 наверно называцца будет.Фотка крышки.

Еще фотка,слехка облегченный вариант

Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое. Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

https://youtube.com/watch?v=U5vOJms4K70%3Frel%3D0

Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

• Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них. Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения. Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами. Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
• В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением. Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

https://youtube.com/watch?v=-vFwRL5BBCA%3Ffeature%3Doembed

Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.

Что дает

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает шум и вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.

Что значит отвязан передний мост на ниве

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ.

Отвязка редуктора переднего моста – независимое крепление редуктора переднего моста на НИВЕ, зачем это нужно. После очередной поездки на достаточно дальнее расстояние (700 км) по междугородним дорогам России и ближнего зарубежья, я вновь задумался о том, чем ещё можно улучшить комфорт моей пятидверной Нивы (ВАЗ 2131). Для формирования общей картины моего автомобиля: шумоизолирован, установлены анатомические сиденья, силовые пороги, экспедиционный багажник и шоссейная тихая резина на легкосплавных дисках. Искушенному читателю не нужно рассказывать, как ведёт себя длинная Нива на трассе: после четырех лет езды на «коротыше» (ВАЗ 21213) чувствую себя теперь капитаном крейсера – одним словом, ощущения только положительные.

Итак, в чем же дело? При движении с постоянной скоростью всё почти идеально – нет ни лишних шумов, ни вибраций. Но, к сожалению, по нашим дорогам с постоянной скоростью может ездить только военная техника, а на дорогах ближнего зарубежья приходится постоянно подстраиваться под ограничения скорости: 60, 80, 100 км/ч. Из этого вытекает необходимость постоянно сбавлять скорость и, следовательно, идти на интенсивный разгон – иначе говоря, активно работать педалью газа и двигателем, который, конструктивно, составляет практически одно целое с редуктором переднего моста. Благодаря такой конструкции все вибрации, возникающие при резком возрастании оборотов двигателя, передаются на редуктор и, наоборот, все моменты силы, работающие на скручивание редуктора за счет вращения переднего карданного вала и полуосей поступают на двигатель, а с него через подушки на кузов. Это если на НИВЕ не реализовано независимое крепление редуктора переднего моста — отвязка редуктора переднего моста. Отсюда в передней части автомобиля возникает вибрация, от которой, как оказалось, можно (и даже, я считаю, нужно!) избавиться.

Решение, которое я нашел для себя – это комплект независимого крепления редуктора переднего моста (отвязка редуктора переднего моста). Если говорить кратко, то это комплект деталей, который позволяет открепить редуктор переднего моста от двигателя и закрепить его на балку передней подвески и стабилизатор передней подвески. Это простое и эффективное конструкторское решение реализовано на Шевиниве (Chevrolet Niva) и испытано не одним поколением спортсменов и нивоводов. Установка комплекта независимого крепления редуктора значительно снижает вибрацию и, как следствие, низкочастотный гул в машине, который так утомляет в дальней дороге.

Важно сказать о двух бонусах, которые получает автомобиль при установке данного комплекта: корпус редуктора защищает толстая (около 7 мм) стальная пластина, а сам редуктор приобретает более низкое, в сравнении со штатным, расположение относительно оси вращения передних колёс, что благотворно сказывается на долговечности ШРУСов на лифтованных Нивах за счет приближения углов работы приводов к стандартным параметрам.

Как я уже сказал, данное решение реализовано на Шевроле Ниве заводом-изготовителем, но и для неё есть возможность поработать над креплением переднего редуктора и защитить его от камней и брёвен на бездорожье – это установка комплекта независимого крепления редуктора переднего моста Chevrolet Niva повышенной прочности. Одним словом, любую Ниву благодаря этому комплекту можно сделать комфортнее и надёжнее.

Стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ)

в этой удивительной истории я расскажу страшную сказку об установке свежесобранной принудиловки в новехенький стальной корпус редуктора переднего моста (ну какже — новую принудиловку в новый СРПМ!) в народе именуемого СРПМ.

имеем оттакую конструкцию:

по словам производителя его варят сначала в кондукторе, потом не извлекая из кондуктора запихивают в станок и финишно растачивают посадочные под подшипники во фланцах для полного обеспечения соосности валов приводов.

на ушах используются сайлентблоки переднего амортизатора легкового автомобиля повышенной проходимости Шевроле Нива в народе именуемого ШНГ.

подшипники используются более узкие и нестандартные для РПМ — 6206 RS, что позволяет использовать картер РЗМ не подрезая его болгаркой слева при использовании стандартных подшипников.

крышки фланцев стальные и оригинальные, в которые вставляются стандартные сальники 2123-2301034(5) (левый и правый) либо универсальный сальник общепромышленного назначения 40 х 57 х 9(10) 2 шт.

штатное место выхода штуцера вентиляции с возможностью регулировки — поворотный сапун!

заливная и сливная пробка в комплекте! (на эту сливную пробку не смотрите — это моя родная и близкая, битая в прошедших приключениях и маршрутах, сливная пробка с предыдущего СРПМа, с которой я не могу расстаться, часто вспоминаю ее и даже иногда беру ее с собой домой).

по прокладкам и герметику — от прокладок давно отказался, на много легче и надежнее сажать все на казанский серый герметик Автосила — рекомендую. ну или на серый ABRO.

далее берем привода, смазываем рабочую поверхность сальников и сажаем крышки на привода

далее собираем вот такой пакет — подшипник + дистанционное колечко, прилагаемое к СРМУ, проточкой к подшипнику + стандартное коническое распорное колечко + стопорное кольцо

когда все готово к установке и все в наличии — ставим СРПМ на место в уши на балке

к стабилизатору прикручиваем стандартными ушами. я использую самоконтрящиеся гаечки с капролоном от карданов

расстояние между стабилизатором и плитой СРПМа весьма приемлемое

ровно так же весьма приемлемое расстояние между поперечной рулевой тягой и СРПМом

контролируем расстояние между вилкой карданного вала, стабилизатором и ушами кронштейнов крепления — все ОК!

снизу лопаты имееццо очень много места для откручивания-прикручивания гаек карданного вала

далее есть нюанс. лично я люблю использовать болты для крепления крышек СРПМа — мне так удобнее и меньше заморочек. с этим СРПМом такой фокус не выйдет — тут возможно использование только шпилек и гаек. дабы шпильки не выкручивались потом из корпуса СРПМа при последующем снятии крышек я их заранее и сразу выкрутил и посадил на красный неразборный фиксатор резьбы. собственно использование болтов или шпилек это кому как нравится, многие отзывы проходили что все замечательно ставится и никаких неудобств это не доставляет, но тут на вкус и цвет все фломастеры разные))

производитель прикладывает к СРПМу прокладки под крышки, но т.к. я предпочитаю альтернативное использование герметика, то альтернативно намазываю посадочное под крышку серым герметосом

или наоборот медленно вдумчиво и ответственно намазываем крышку серым герметосом)

художественно сажаем привода на место, а крышки на шпильки

и драматически прикручиваем их самоконтрящимися гаечками идущими в комплекте

ну и заключительная глава с хеппиэндом в этой сказке — жестко насаживаем шланг вывода сапуна на поворотный сапун и фиксируем его неподвижно пластиковыми хомутами — чтобы не дергался.

боевое испытание СРПМ и принудиловка получили в горах Адыгеи месяц назад — по итогу все живет, все работает, ничего как не странно не сломалось.

Стальной корпус редуктора переднего моста автомобиля «Нива»

Автор

prizrack, 30.01.2012 15:25 в Автомобили

Материалы, инструменты и чертежи

Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника. Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют. Из инструментов стоит подготовить:

• болгарку;
• дрель;
• измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
• крен;
• молоток.

Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.

Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.

Установка деталей и защита нижней части

Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

Рекомендуемые сообщения

Давно известно,что силуминовый картер переднего моста Нивы является «слабым звеном» трансмисии.Радикальное решение данного вопроса -замена штатного на стальной корпус,изготавливаемый из обрезанного чулка заднего моста.Основной сложностью при изготовлении такой конструкции является достижение полного соответствия линейных размеров и соосности ШРУС-дифференциал(используется редуктор заднего моста).Для достижения необходимой точности приварки фланцев подшипников ШРУСов и внешних креплений нами был сконструирован кондуктор,позволяющий точно устанавливать свариваемые детали.И как результат имеем «неубиваемый» картер переднего моста автомобиля.

Поделиться сообщением

Сплав АЛ-5,если не ошибаюсь.

prizrack, Кострукция для бездорожья, понятно. А что от нас требуется? Если

То не по адресу :hi:

Когда то в спорте ( в автокроссе, багги) переделывали штатный редуктор от Нивы (стальной никто не делал). К штатному приваривались усиливающие пластины (в районе» чулков») и за них через фланцы делалось основное крепление). В переделаной конструкции слабым звеном оставались гранаты ШРУСов, их срезало в месте перехода с шлицов на вал гранаты.

Первый раз о таком слышу, вот уж с мостом на шрусах никогда проблем не было.Были проблемы с самими шрусами, были со ступичными подшипниками, были проблемы с сапуном, текли сальникм, но чтоб что-то случилось с мостом — никогда.

Вот получается чем надо заниматься, а стальной корпус просто понты?

Изменено 30.01.2012 15:49 пользователем igor sv 59

На последнем фото вопрос?,редуктор крепится к стабилизатору?,если да,то как?

sulbum, Это балка переднего моста.

С помощью резинок и хомутов от того же стабилезатора, ну очень на рекламу смахивает

Изменено 30.01.2012 15:55 пользователем снег

Мне вполне достаточно рекламы на профильном ресурсе,хотя и она мне ничего не дала.С автомобильной тематикой завязал,тут так на поговорить с народом,который чего то делает и умеет.

Вот получается чем надо заниматься, а стальной корпус просто понты?

Для этого туда ставится самоблок со шлицами как у 2108 и делаются другие гранаты (в простейшем случае сварные). Кстати, в ШНИВАредукторе другие шлицы стали, вероятнее всего аналогичны 2108 (я не ШНИВАвод, но классические блокировки сейчас с двумя вариантами шлицов делают).

Изменено 30.01.2012 18:25 пользователем Профессор(РПД)

В Ниве после(если не ошибаюсь) 2004 и Шниве в переднем редукторе 24шл в заднем-22.В старых машинах и спереди и сзади 22шл.Самоблок,как по мне это зло,особенно спереди.Если ставить то только управляемые блокировки.Кстати «сварные» валы,гранаты и прочее подобное-потенциальная поломка(вот рядом со швом и лопнет).А с хорошими ШРУСами действительно беда,палева поразвелось много.

Так не там сваривается. Сваривается на внешнем диаметре гранаты по напрессовке с обеих сторон.

Известно- кому? узкому кругу «специалистов» ? :rofl:

Все равно кольцевой шов,да и центровать это «счастье» то еще развлечение.Уж лучше подбирать от чего то иномарочного.Много видел попыток сделать составной вал-ничего хорошего из этого не выходило,может делали неправильно,может еще чего.Но если вопрос именно по Ниве,то нормальные запчасти(хотя найти их тот еще гимор) нормально ходят,а на «палеве» и Крузаки палятся.А что касается лопнувших редукторов то желаю никогда не узнать об этом лично.

Что и подтвердил мой племянник 🙂

Стальной торгуют за 22 штуки, штатный недавно за 16 видел

Изменено 06.10.2013 13:12 пользователем 676

Варить тяп-ляп. Сделать грамотную термообработку, тем более, что размеры маленькие. Обработать на фрезере, для перфекционистов — на расточном. Вот такие пироги.

А, забыл. Можно в меня кидать тапки.

Изменено 06.10.2013 13:11 пользователем 676

Сам лично не ломал,но поломало полно знакомых при выезде на горку на полном газу,отрыв передних колес и при контакте оных с грунтом-хрусь

Единичку поставил за труд, а так реально из цикла про «теплый ламповый звук».

Лифтеры ловят это звук от развалившихся ШРУСов,а я говорил о самом корпусе.А что такое «теплый ламповый звук»? Я на форуме недавно.

Варим гранату, а не вал. Там беговые дорожки ТВЧ подкалены, корпус сырой.

Ты наверное забыл сказать, что лучше склеить 😉

В двух словах примерно звучит так: вроде и не плохо, а с другой стороны и даром не нужно )

Это выражение из аудиофильского слэнга, но мысль развода подчеркивает отлично как и барабаны Страдивари.