Гнет ли клапана на ниве « «

Chevrolet niva (212300-55) 1.7 4wd 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5мкпп, 2009 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи грм

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

https://www.youtube.com/watch?v=MscpRybjAhI

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более).

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки. Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток. Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические параметры Chevrolet Niva (212300-55) 1.7 4WD / Шевроле Нива (2123) в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 80 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2009 г.

Быстрая замена цепи грм на шевроле нива

Недавно ко мне приехал мой старый друг, на своей старенькой Шевроле Ниве с характерным звуком вытянутой цепи.

Предусмотрительно купив помимо комплекта ГРМ даже прокладку передней крышки, сальник коленвала и кило маринованного мяса. От такого предложения я не смог отказаться. Итак, Нива Шевроле замена цепи ГРМ и переднего сальника коленвала.

Для начала дадим двигателю остыть до приемлемой температуры. Снимаем патрубок, открутив болт на 10 и ослабив хомуты.

Гнет ли клапана на ниве « «

Далее откручиваем восемь гаечек на 10 и отводим в сторону тросик газа и все патрубки которые нам будут мешать, снимаем клапанную крышку.

Гнет ли клапана на ниве « «

Снимаем ремень кондиционера, открутив болт на 13 натяжного ролика.

Гнет ли клапана на ниве « «

За тем ослобляем три гаечки на 13 и один болт натяжного ролика ремня генератора и снимаем его.

Гнет ли клапана на ниве « «

Теперь самое интересное. Что бы открутить гайку шкива нам понадобится головка на 38. Поскольку удлиненная головка под обычный вороток не подлезает (мешает радиатор, а снимать его не хочется) используем под монтировку, аккуратно отпиленную от ступичного ключа кокой-то большой машины.

Гнет ли клапана на ниве « «

Все встаёт идеально. Откручиваем гайку и снимаем шкив коленвала.

Гнет ли клапана на ниве « «

Откручиваем обводной ролик.

Гнет ли клапана на ниве « «

Демонтируем усилительную пластину.

Гнет ли клапана на ниве « «

Откручиваем шесть гаек крепления передней крышки цепи ГРМ к блоку и три болта крепления к поддону и снимаем ее.

Гнет ли клапана на ниве « «

Выставляем верхнею мертвую точку. Шпонка на коленвале должна встать на против метки на блоке.

Гнет ли клапана на ниве « «

Метка на звездочки распредвала на против отлива корпуса распредвала.

Гнет ли клапана на ниве « «

Далее откручиваем маслоподводящею трубку и две гайки на 10 натяжителя цепи.

Крепление трубки осуществляется полым болтом с двух сторон проложены медные шайбы. Не потеряйте их.

Гнет ли клапана на ниве « «

Далее откручиваем башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь ГРМ.

Гнет ли клапана на ниве « «

Сравниваем новую и старую цепь ГРМ. Бывает и хуже.

Гнет ли клапана на ниве « «

Новый комплект ГРМ.

Гнет ли клапана на ниве « «

Устанавливаем на место цепь, успокоитель и башмак натяжителя. Натягиваем цепь от руки и проверяем совпадение меток.

Что бы после установки передней крышки ГРМ нам было удобно проконтролировать метки, находим на шкиве коленвала заводскую метку и отмечаем ее белым маркером. Эта метка в ВМТ должна быть на против центра датчика коленвала.

Гнет ли клапана на ниве « «

Ставим переднею крышку, шкив коленвала и натяжитель. Проверяем еще раз метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем жидкости, заводим мотор инаслаждаемся.

Видео «укладка проводки в спортивную версию нивы»

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор — канал Suprotec Racing).

Обозначения

1. Левый передний Фонарь. 2. Фары. З. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 4. Звуковой сигнал. 5. Датчик положения дроссельной заслонки. 6. Датчик массового расхода воздуха. 7. Электромагнитный клапан продувки адсорбера. 8. Форсунки. 9. Правый передний Фонарь. 10.

Боковые указатели поворота. 11. Аккумуляторная батарея Л 2. Электродвигатель отопителя. 13. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 14. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. 15. Реле очистителя ветрового стекла. 16. Стартер. 17.

Электродвигатель очистителя ветровогс стекла. 18. Генератор. 19. Электродвигатель смывателя ветрового стекла. 20. Модуль зажигания. 21. Свечи зажигания. 22. Контроллер. 23. Регулятор холостого хода. 24. Индикатор состояния АПС. 25. Датчик указателя температуры. 26.

Датчик контрольной лампы давления масла. 27. Штепсельная розетка для переносной лампы(«). 28. Выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости. 29. Колодка диагностики. 30. Реле включения обогрева заднего стекла. 31. Реле включения дальнего света Фар. 32.

Реле включения ближнего света Фар. 33. Электробензонасос с датчиком уровня топлива. 34. Реле включения стартера. 35. Дополнительный блок предохранителей. 36. Основной блок предохранителей. 37. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. 38.

Выключатель света заднего хода. 39. Выключатель стоп-сигнала. 40. Прикуриватель. 41. Переключатель наружного освещения. 42. Лампы подсветки рычагов управления отопителем. 43. Выключатель заднего противотуманного света («»). 44. Выключатель обогрева заднего стекла. 45.

А еще интересно:  Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры

Переключатель электродвигателя отопителя. 46. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла. 47. Выключатель аварийной сигнализации. 48. Выключатель зажигания. 49. Выключатель освещения приборов. 50. Переключатель очистителя ветрового стекла. 51.

Выключатель омывателя ветрового стекла. 52. Выключатель звукового сигнала. 53. Переключатель указателей поворота. 54. Переключатель света Фар. 55. Реле электробензонасоса. 56. Датчик скорости автомобиля. 57. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей. 58.

Плафоны освещения салона. 59. Электродвигатель омывателя заднего стекла. 60. Комбинация приборов. 61. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 62. Главное реле. 63. Задние Фонари. 64. Фонари освещения номерного знака. 65. Электродвигатель очистителя заднего стекла. 66.

Элемент обогрева заднего стекла. 67. Датчик положения коленчатого вала. 68. Датчик детонации. 69. Датчик кислорода. 70. Реле зяектоовентилятооов. 71.Электровентилягоры. 72. Блок предохранителей системы впрыска. 73. К плафону освещения салона. 74. К выключателю плафона освещения в двери водителя. 75.

Блок управления АПС.А — порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя.(«) — штепсельная розетка в последнее время не устанавливается. («») — в последнее время выключатель задних противотуманных Фар имеет более сложное, чем показано на схеме, устройство.

раз.

В настоящее время исправить проблемы с электрикой автомобиля можно в любом автосервисе, но для тех, кто любит чинить все самостоятельно, электросхема будет как нельзя кстати. Электрическая схема Ваз 21214 с инжекторным двигателем представляет собой графическое изображение, которое показывает порядок и связь элементов в цепи, но не показывает реального расположения элементов.

Гнет ли клапана на ниве 21214 «

Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;

Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

А еще интересно:  Мелбет - Легальная в РФ букмекерская контора: обзор БК Melbet, отзывы, бонусы, официальный сайт

Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Для информации:
ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя

Запись больше для себя. Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

Инструменты:

  • Динамометрический ключ
  • Отвёртка крестовая
  • Отвёртка плоская
  • Пассатижи
  • Ключ на 8
  • Ключ на 10
  • Накидной ключ на 13
  • Рожковый ключ на 17 2шт
  • Накидной ключ на 17
  • Накидной ключ на 22
  • Торцовый вороток
  • Удлинитель торцового воротка
  • Головка для торцового воротка на 8
  • Головка для торцового воротка на 10
  • Головка для торцового воротка на 13
  • Головка для торцового воротка на 17
  • Головка для торцового воротка на 13 E-Torx
  • Храповичный ключ
    Шабер

Детали и расходники:

  • Прокладка головки блока двс
  • Прокладка клапанной крышки двс
  • Прокладка натяжителя цепи
  • Герметик
  • Охлаждающая жидкость на долив
  • Стопорная шайба распределительного вала
    Наждачная шкурка на 180-240

Примечание:
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия (ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 )) в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).

1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано здесь.

3. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

4. Отсоедините от дроссельного узла и ресивера трос привода дроссельной заслонки.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

5. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров, за ранее выставив метки храповичным ключом и сняв звезду распределительного вала, как описано здесь.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
Храповичный ключ.

6. Снимите рычаги привода клапанов, выверните из отверстий головки блока цилиндров все гидроопоры рычагов.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

7. Снимите рампу подвода масла к гидроопорам.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

8. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, положения дроссельной заслонки.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

9. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, регулятора холостого хода.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

10. Отсоедините колодку жгута провода от датчика, температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

11. Разъедините разъем жгута проводов форсунок.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

12. Отсоедините колодку проводов от датчика детонации.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

13. Отведите моторный жгут в сторону.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

14. Отсоедините провода от свечей зажигания.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

15. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

16. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

17. Выверните верхний болт крепления распорки впускной трубы и, ослабив нижний болт крепления распорки, отведите ее в сторону.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

18. Ослабьте хомут крепления и отсоедините от дроссельного узла шланг продувки адсорбера.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

19. Ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланги радиатора системы охлаждения от патрубка головки блока цилиндров.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

20. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг нижнего патрубка термостата.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

21. Ослабьте хомут крепления и отсоедините шланг бокового патрубка термостата.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

22.Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка головки блока цилиндров шланг подвода жидкости к радиатору отопителя.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

23. Отверните гайки топливных трубок и разъедините магистрали подачи и слива топлива.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

24. Выверните верхний болт крепления задней распорки впускной трубы, ослабьте нижний болт распорки и отведите ее в сторону.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

25. Отверните две гайки крепления теплозащитного щитка стартера.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Так расположены гайки крепления теплозащитного щитка.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

26. Отведите щиток в сторону.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

27. Снимите натяжитель цепи.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

28. Отсоедините от двигателя кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону вместе с насосом.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

29. Снимите цепь со звездочки распределительного вала.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

30. Аккуратно уложите ее на башмак натяжителя.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса. Лучше всего перевязать цепь проволокой.

31. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров. Головки болтов выполнены под ключ «E-Torx», однако при необходимости можно воспользоваться головкой «на 13».
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

32. Снимите головку блока. Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

33. Снимите расположенную под головкой прокладку.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

34. Чтобы определить причину выхода из строя прокладки, внимательно осмотрите ее. На окантовке отверстий прокладки будут видны следы прогара между камерами сгорания соседних цилиндров.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

35. между камерой сгорания и каналом рубашки системы охлаждения.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

36. или между камерой сгорания и каналом системы смазки.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

37. Тщательно очистите поверхность блока от остатков старой прокладки.

Полезный совет:
Старую прокладку лучше очищать заострённым предметом, например шабером, но не делайте царапины.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
После очистки прокладки, поверхоcть блока стоит зачистить мелкой шкуркой на 180-240, пока поверхность не приобрtтёт матовый равномерный оттенок.

38. Извлеките посторонние отложения из каналов рубашки системы охлаждения (при их наличии). На фото показано извлечение старого герметика.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

39. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

40. Установите головку блока цилиндров, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам, вверните болты ее крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности (согласно рисунка):

– предварительно моментом 20,0 Н·м (2,0 кгс·м);

– «11» болт окончательно дотяните моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м)

– остальные дотяните моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

– доверните на угол 90°;

– окончательно доверните на угол 90°.

Примечание:
Затяжку болтов головки блока, постели распределительного вала, звёздочки распределительного вала выполняйте с помощью динамометрического ключа, нужным моментом.
Моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 11852
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 35
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

Рег.: 29.11.2020
Сообщений: 272
Откуда: Воронеж
Возраст: 31
Авто: 2121 1990г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2020
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2020), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2020, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 27.10.2020
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 50
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 29.11.2020
Сообщений: 272
Откуда: Воронеж
Возраст: 31
Авто: 2121 1990г.в.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 4936
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 27.10.2020
Тем / Сообщений: 27 / 2522
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 50
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 16.10.2020
Сообщений: 57
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 59
Авто: 21213 1996

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2020
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2020), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2020, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 09.04.2020
Сообщений: 4
Откуда: Челябинск
Возраст: 48
Авто: Ваз 2120 1,8 2001 г.в.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2020
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2020), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2020, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 30.03.2008
Тем / Сообщений: 9 / 2346
Откуда: Сургут
Возраст: 33
Авто: ВАЗ 21310i 2020г октябрь

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2020
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2020), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2020, ВАЗ-21112 2006

240 сообщений на предыдущих страницах

Модификации двигателя ваз 21214 и их отличия

*21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

Геометрия блока цилиндров 21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия.

С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты. По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением. Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30.

Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий; у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке).

Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

Выпускной коллектор может быть из чугуна или из «нержавейки». Чугунный коллектор изготавливается литьем. Вариант коллектора из нержавеющей стали имеет сварную конструкцию. Сварной коллектор легче и быстро прогревается, что хорошо для работы катализатора расположенного в коллекторе. Кроме того, в выпускной коллектор устанавливается датчик кислорода.

Впускной коллектор, топливная рампа (2123-1144010-11) заимствованы с двигателя 2123. Форсунки системы впрыска топлива фирмы SIEMENS VAZ 20734 (желтого цвета), на ранних движках устанавливали форсунки (0280 158 110).

Модуль зажигания от двигателя 2112.

Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

А еще интересно:  Где стоят реле в ниве «

Обрыв цепи грм на ниве 21214

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов?

Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные.

Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2020» случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки.

Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить.

Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер.

Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал.

Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе. Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие.

В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический.

Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ

На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.

Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой — жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя.

Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама.

У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод — милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры.

Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема — летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару.

Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час.

Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов.

В первую очередь привода ГРМ.3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.4.

В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает.

Еще один индикатор — нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.6. Вообще обрыв цепи ГРМ — поломка для «Нивы» крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову — директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.