Двигатель не запускается ваз 21214 причина

Видео «как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы
располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не
теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная
утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить
об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену
– в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину,
«ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции
с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы
и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая
галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего,
не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до
вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у
вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько
бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках
завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания,
то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету:
«Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился
или сел.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем
– ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где
он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает
и все электрооборудование.

Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась
одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и
на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли
выключить на ночь фары), уехать все же можно.

Но с посторонней помощью. Здесь,
как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки
или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической
коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос)
этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у
некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию
к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет
отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести,
смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте
на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза
и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания
– там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей)
контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или
каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех
частей.

Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе
или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая
искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и
провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно,
сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше
начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном
проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода
нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший
контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить
так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно
– если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же
причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем,
даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит
на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть.
Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших
поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро
и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно,
только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить
контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд,
все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать
завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется
или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы
на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках
завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно
(и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым
свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте
прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод
имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный
конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения
из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей
по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать
веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя
при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми
свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой
вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит,
дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое
время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером,
а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку
либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой
замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще
бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается
– виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной
части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе
распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут
окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты
нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались.
Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка
не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем
на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся
сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке,
а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой
из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь
к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно
она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре.
В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос,
набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом
надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора
и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя
бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин
к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть
время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь
резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик
привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная
заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась
струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому,
что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный
фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились
жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков
лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием
игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают
специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора
– оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х
годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство
без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает
заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика
работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь
очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций
подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр
можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с
Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке
подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка
очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой
очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою
мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном
движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие,
булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных
моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально
определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит
нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная
проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей
трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как
течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус
не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а
запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает
нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и
питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть
ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку
можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.
Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть
закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья
– у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный
вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень
требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность
не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается
«атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой
и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается
«холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь
канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и
фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно
скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы
краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути
бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой
бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней»
каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы
бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина,
да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены
удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять
воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.
В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются
резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных
автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации.
Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор
жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями
энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный
запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает,
что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных
фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные
цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как
показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство
в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время
бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование
стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования
в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть
сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная,
замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой
контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной
отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание
на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем
углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру
не приводит.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть
]

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива
. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей
.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

https://www.youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

4.
Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка
к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно
подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините
дополнительным проводом клемму “ Б” катушки зажигания и клемму “ ”
аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду,
что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить
дополнительный провод от “ ” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “ ” аккумуляторной батареи будет
замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться
— по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5.
Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания.
Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической
частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал
двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо
пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником
провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению
коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем
двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6.
Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе
или катушки зажигания.

7.
Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно
осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений
(трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8.
Замените крышку.

9.
Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя.
Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе.
Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя
стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода
газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10.
Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие
искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11.
Счастливого пути!

12.
Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите
высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник
провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью
к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую
перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером
коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13.
Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно
попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится,
с рабочей машины.

14.
Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно
попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы
питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы
располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не
теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная
утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить
об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену
– в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину,
«ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции
с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы
и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая
галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего,
не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до
вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у
вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько
бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках
завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания,
то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету:
«Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился
или сел.

Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем
– ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где
он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает
и все электрооборудование.

Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась
одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и
на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли
выключить на ночь фары), уехать все же можно.

Но с посторонней помощью. Здесь,
как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки
или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической
коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос)
этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у
некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию
к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет
отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести,
смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте
на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза
и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания
– там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей)
контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или
каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех
частей.

Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе
или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая
искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.

Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и
провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно,
сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше
начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном
проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода
нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший
контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить
так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно
– если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же
причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем,
даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит
на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть.
Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших
поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро
и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно,
только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить
контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд,
все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать
завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется
или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы
на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках
завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно
(и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым
свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте
прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод
имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный
конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения
из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей
по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать
веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя
при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми
свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой
вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит,
дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое
время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером,
а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку
либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой
замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще
бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается
– виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной
части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе
распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут
окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты
нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались.
Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка
не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем
на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся
сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и…

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке,
а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой
из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь
к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно
она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре.
В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос,
набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом
надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора
и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя
бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин
к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть
время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь
резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик
привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная
заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась
струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому,
что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный
фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились
жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков
лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием
игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают
специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора
– оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х
годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство
без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает
заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика
работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь
очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций
подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр
можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с
Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке
подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка
очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой
очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою
мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном
движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие,
булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных
моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально
определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит
нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная
проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей
трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как
течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус
не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а
запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает
нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и
питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть
ремень привода распределительного вала .

Впрочем, решайте сами, эту проверку
можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.
Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть
закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья
– у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный
вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень
требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность
не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается
«атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой
и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается
«холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь
канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и
фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно
скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы
краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути
бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой
бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней»
каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы
бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина ,
да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены
удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять
воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.
В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются
резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных
автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации.
Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор
жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями
энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный
запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает,
что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных
фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные
цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как
показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство
в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время
бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование
стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования
в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть
сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная,
замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой
контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной
отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание
на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем
углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру
не приводит.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.